Mar
27
2015
0

Забор из шифера своими руками за один день

Как сделать забор из шифера своими руками

забор из шифера своими рукамиШифер не очень прочный материал, прямое его назначение – установка на устройство кровли.

Заборы из шифера чаще всего возводят для временного ограждения площадки или ограждения вольеров для домашних питомцев.

Подготовка к монтажу забора из шифера

Необходимый материал для строительства шиферного забора :

  • Шифер, волновой или плоский. Плоский проще крепить к каркасу, в отличие от шифера с волнами.
  • Стальная труба для стоек, диаметром до 100 мм. Больший диаметр использовать не стоит, меньший можно, хотя это будет в ущерб прочности конструкции.
  • Брус деревянный, размером 100 на 50 мм, к которому будут крепиться листы шифера.
  • Уголок металлический, размер 85 на 50 мм, он будет служить каркасом для крепления деревянного бруса.
  • Крепежные элементы – шпильки, саморезы.
  • Цемент, песок, щебень для приготовления бетонного раствора и установки столбиков.

Установка столбиков для забора из шифера

Обозначив контуры будущего забора, нужно установить угловые столбы. Копаем ямы для столбиков, их глубина должна быть не менее, чем на два штыка лопаты.

Затем можно сразу приготовить бетон для заливки первых столбиков. Далее – трубу, которая будет выступать в роли столбиков, нарезать на одинаковые куски. Длина кусков зависит от высоты, какую вы запланировали, плюс размер, который уйдет в яму.

Затем приступаем к монтажу столбиков: опускаем их в ямы и распираем бутом. Сразу старайтесь выровнять столбики по вертикали строительным уровнем. Когда столбик установлен, можно залить яму бетоном.

Установив все угловые опорные конструкции, натяните между ними бечевку и по ней подготовьте ямы для следующих опор.

“Своими руками” >> далее…

Сайт "Сделай сам" В рубрике: Заборы, ворота и калитки | Метки материала: видео, забор, своими руками, шифер
Mar
27
2015
0

Можно ли пробить скважину своими силами?

Скважина своими руками – миф или реальность?

Хотим обзавестись на даче собственным источником воды; но организации, занимающиеся бурением, заламывают очень высокие цены. Можно ли пробить скважину своими силами?

Дина Петровна БОЙКО, г. Гродно

Системы водоснабжения в дачных массивах очень ненадежны. Обычно в их основе – водонапорные башни, которые не чистятся годами, а насосы, закачивающие туда жидкость, старые и поэтому часто ломаются.

Пить и использовать для приготовления пищи такую воду, как правило, нельзя. К тому же весной ее подают поздно, осенью отключают рано. Вроде, и хочется пожить на даче в холодное время года, но, как говорится, без воды – и не туды, и не сюды.

Вариант – абиссинский колодец

Все это побуждает многих хозяев дачных участков переходить на автономные системы водоснабжения, а значит, – бурить скважины. Если участок еще не благоустроен, никаких проблем это не вызывает – можно ставить полноценную буровую вышку и досверливаться до воды. Если же жалко созданной годами красоты, надо искать другие варианты.

Один из них – так называемый абиссинский колодец. Называется он так потому, что, как считается, впервые эту технологию применили английские колонизаторы в Эфиопии (тогда эту страну именовали Абиссинией). Такие скважины делали и у нас, а над ними ставили ручные помпы.

Абиссинский колодец – это скважина малого диаметра (1-2 дюйма) и небольшой глубины – как правило, до 15 м. В нее по габаритам не вписывается ни один известный погружной насос, потому применяются поверхностные всасывающие агрегаты, которые в широком ассортименте предлагаются торговлей. Но они стабильно работают, если вода в скважине не опускается ниже уровня

8-9 м. В принципе, это примерно соответствует глубине скважины 15-18 м (вода по ней поднимается). Как показывает практика, водоносные горизонты почти всегда имеются на глубине 9-10 м. Так что технология создания абиссинского колодца вполне приемлема для обеспечения водой дачного участка.

Пробить землю или пробурить?

Наиболее распространенный способ – пробивание скважины с помощью трубы с фильтром, к которой приварен конусовидный наконечник.

Такие конструкции продаются в специализированных магазинах. Фильтр-иглу помещают в неглубокую стартовую скважину, сделанную ручным буром, и начинают загонять в землю, ударяя кувалдой, подвешенной чугунной «бабой» или другим тяжелым предметом. Когда эта конструкция почти полностью уйдет в землю, к ней с помощью муфты присоединяется труба-удлинитель, к той – следующая, и проходка продолжается до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой.


Читайте также: Бурение скважины на песок


Вода стремится к воде

Есть еще один способ, он менее трудоемкий, поскольку углубление скважины происходит под действием воды, подаваемой под напором по трубе. Для ее подачи на участках, где нет никакого водоснабжения, используется любой погружной бытовой насос, например, «Малыш» или его аналоги – «Ручеек», «Родничок», «Добрыня». Если же имеется водопровод, то вполне резонно направить в сооружаемую скважину воду оттуда.

В первом случае кроме насоса потребуется еще старая бочка, в средней части которой нужно по кругу пробить гвоздем отверстия диаметром не более 3 мм. Она станет резервуаром для воды.

“Своими руками” >> далее…

Сайт "Сделай сам" В рубрике: Советы | Метки материала: своими руками, силами, скважина, участок
Mar
26
2015
0

Как защитить стены от промокания – варианты гидроизоляции

Защита стен дачного дома от намокания

Чтобы во время сильного дождя не намокала стена, необходимо от нее отвести как можно дальше падающие струи воды, т.е. нужно увеличить «вынос» крайней точки карниза от стены.

На схеме 1 видно, что это расстояние (А-1) оказалось недостаточным, и от этого-то и все беды (увы, во время строительства об этом мало кто задумывается, а рабочие, как правило, ссылаются на «общепринятые» нормы). А вот на схеме 2 я отразил как раз общую суть технического решения вопроса (А-II уже увеличено).

Нарастить карниз не сложно, главное – не нарушать последовательность операций, показанных на схеме 3.

Несколько важных нюансов защиты стен от воды

Удлинить стропила нужно с помощью установки брусков (называемых строителями «кобылками») длиной 1000 мм и сечением 100×40 мм. Крепить их лучше всего гвоздями длиной 125 мм.

Потом по «кобылкам» настелить обрешетку из досок толщиной 40 мм (тут уже можно использовать гвозди «сотки»).

Для изготовления фартука нужно разрезать пополам (вдоль) стандартный лист кровельной стали 710×1420 мм и толщиной 0,7 мм. Соединение полученных фрагментов фартука советую проводить одинарным фальцеванием (схема 4).

При этом заготовки лучше делать на земле (железо загибать киянкой на металлическом угольнике длиной 1500 мм, закрепленном на деревянном бруске) и уже готовыми крепить потом на обрешетке карниза. Для этого следует завести край фартука под существующую кровлю и прибить к торцам «кобылок».


Ссылка по теме: Гидроизоляция стыка крыши и стены – контрфартук


Кроме изложенного варианта, предлагаю еще провести окраску стен фасадными красками.

В любом строительном магазине можно их подобрать по своему вкусу и финансовым возможностям – на банках дается полная информация о расходе, времени высыхания, чем разводится и наносится. Но предпочтение, на мой взгляд, нужно отдавать акриловым краскам.

Их преимущества: долговечность (до 10 лет), способность пропускать выходящие из помещения водяные пары и отсекать проникновение влаги со стороны улицы (то есть стены могут «дышать»).

“Своими руками” >> далее…

Сайт "Сделай сам" В рубрике: Стены | Метки материала: варианты, гидроизоляция, дождь, защита, стены, схемы, чертежи
Mar
26
2015
0

Вентиляция теплицы своими руками – через конек а не скаты крыши

Как сделать вентиляцию теплицы через конек крыши

Задумав обзавестись теплицей, я задался вопросом, какими основными характеристиками она должна обладать. Стал опрашивать бывалых овощеводов и пришел к выводу, что конек ее крыши точно не должен быть закругленным, так как из-за его малого уклона капли конденсата будут не стекать, а капать прямо на растения, вызывая у них грибковые и иные заболевания. Стало быть, крыша моей теплицы будет двускатной.

Многие жалуются на перегрев растений внутри сооружений (жара летом стала уж слишком частым явлением).

Для защиты многие вынуждены использовать притенение в виде меловой побелки стен и крыш или укрывного материала, натянутого под сводами. Хорошие варианты, но оба требуют дополнительных затрат труда, времени и средств. В чем же выход?

Видимо, в устройстве хорошей эффективной вентиляции, которая не только поддерживала бы равномерный температурный режим, но и обеспечивала достаточное проветривание помещения.

И тут пришлось помозговать.

Эффективность вентиляционных форточек

Проблема в том, что обычные вентиляционные форточки в скатах крыши недостаточно эффективны, по скольку поступление воздуха через них сильно зависит от направления ветра, а их поочередное открывание и закрывание вручную требует лишних сил и времени.

В результате возникла идея сделать вытяжные проемы не в скатах крыши, а непосредственно в коньке, по обе стороны от коньковой балки. Это наиболее оптимальное решение, так как именно туда устремляются потоки нагретого в теплице воздуха. Но как же закрывать эти проемы на ночь и при непогоде? А очень просто – фрамугами, имеющими такой же профиль, что и крыша, и опирающимися на ее скаты. По сути это и есть форточки.

Сколько же должно быть этих проемов с коньковыми фрамугами?

Я заглянул в специальную литературу и выяснил, что для полноценной вентиляции суммарная площадь всех вентиляционных проемов должна быть не меньше 1/6 площади пола помещения (в нашем случае – теплицы). Естественно, для нормального проветривания растений они должны располагаться равномерно по всей длине конструкции.

Но в какую сторону открывать фрамуги?

Вбок? Вверх? Посидел, подумал, и понял, что тут может быть только один ответ – вверх, наружу от конька. Как? Ну, это уже, как говорится, дело техники. Решение – на рисунках 1,2иЗ.

“Своими руками” >> далее…

Сайт "Сделай сам" В рубрике: Теплицы и парники | Метки материала: вентиляция, конек, Крыша, теплица, чертежи
Mar
23
2015
0

Заготовки дерева и ИЗ дерева для мастерской

Как заготовить хорошее дерево для строительства и поделок

Как утверждают экологи, сотни тысяч кубометров древесины ежегодно оказываются погребенными на свалках или остаются гнить вдоль обочин дорог.

Хотя деньги не растут на деревьях, вы можете извлечь некоторую выгоду для своего кошелька, если сумеете рационально использовать хоть небольшую часть этого «зеленого мусора». Хотим поделиться своими методами и рассказать об инструментах и приспособлениях, помогающих превратить дрова в ценный материал.

Вы узнаете, как выбрать и распилить бревно, как хранить доски и делать токарные заготовки. Мы даже разработали отличный проект, в котором вы сможете применить добытую древесину. Конечно, если нужны широкие и длинные доски для больших проектов, лучше обратиться на местную лесопилку.

Но, научившись использовать другие породы деревьев, которые нельзя купить в виде досок, и освоив способы пиления заготовок с изумительно красивым рисунком, вы уже не будете смотреть на поленницу дров только как на топливо для печи и камина.

Методы заготовки дерева

Прежде чем взяться за цепную пилу, оцените выгоду от самостоятельной заготовки материала, сравнив ее с покупкой досок на лесопилке или в магазине. Превращение бревен в пиломатериалы – процесс не быстрый, но затраченные усилия часто окупаются превосходными результатами.

Преимущества самостоятельной заготовки дерева

Экономия на дереве.

Во-первых, у вас наверняка уже есть все необходимое, чтобы справиться с этой работой. И вам не потребуется оформлять разрешение на вырубку, чтобы добыть изрядное количество отличного материала. Новое строительство, возраст, болезни и бури ежегодно являются причинами гибели многих тысяч деревьев, и у вас есть возможность спасти хотя бы лучшую часть этой древесины (часто бесплатной) и получить замечательный материал, который нельзя купить ни за какую цену.

“Своими руками” >> далее…

Сайт "Сделай сам" В рубрике: Столярка | Метки материала: дерево, заготовки, лес, мастерская, своими руками

"Своими руками" Сайт домашнего мастера №❶

2009-2015