Oct
22
2014
0

Утепление экструдированным пенополистиролом

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ СТЕН

утепление экструдированным пенополистироломБлагодаря некоторым эксплуатационным свойствам экструдированный пенополистирол имеет ряд преимуществ перед другими видами утеплителей.

Как их реализовать?

Экструдированный пенополистирол (он же экструзионный. XPS или ЭППС) имеет один из самых низких коэффициентов теплопроводности среди широко применяемых в строительстве утеплителей. При этом он обладает высокими прочностью, жёсткостью и долговечностью, крайне низким коэффициентом водопоглощения, что позволяет использовать материал при утеплении не только наземных, но и подземных частей зданий, а также полов по грунту, плоских крыш, оснований под автомобильные дороги, стоянки и даже взлётные полосы аэродромов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

Технология экструзионного производства пенополистирола разработана в 1950-х гг. фирмой The Dow Chemical Company (США). Процесс его получения заключается в следующем. На первом этапе гранулированный полистирол смешивается, а затем сплавляется с другими сырьевыми компонентами, повышающими прочность будущего материала и снижающими его горючесть.

В полученную однородную массу под высоким давлением подаётся «вспенивающий» её газ, после чего она продавливается через прямоугольное отверстие экструдера. При этом по мере продвижения и уменьшения давления газ расширяется, «вспенивая» полистирол. В результате создаётся плита заданных ширины и толщины, которые зависят от размера отверстия экструдера. Практически единственное, что изменилось в технологии со времён её изобретения, — состав вспенивающего газа.

Так, если изначально вспенива-телями служили жёсткие фреоны, затем смесь жёстких и мягких фреонов, потом мягкие фреоны, то сегодня всё больше компаний использует СО2, что определяется повсеместной борьбой с производством и применением фреоносодержащих материалов. Первыми (в 1999 г.) на этот газ перешли два крупных концерна — The Dow Chemical Company (США) и BASF AG (Германия), предложив рынку экологически чистые утеплители — соответственно STYROFOAM и Styrodur С.

 

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Некоторые специалисты, выбирая теплоизоляционный материал, отталкиваются от ошибочного критерия: «с тем утеплителем стена будет дышать, а с тем — нет». Увы, часто этот мифический аргумент является основным. Но очевидно, что сам вопрос поставлен непрофессионально. Иными словами, когда говорят, что стена «дышит», тем самым подчёркивая её положительные качества, — это не только не является благом, но и зачастую провоцирует нарушение действующего СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» и может привести к обратному (с точки зрения энергосбережения) процессу. А именно — к излишним теплопотерям.

Недавно был выпущен новый Межгосударственный стандарт «Здания и сооружения. Метод математического моделирования температурно-влажностного режима ограждающих конструкций» (ГОСТ 32Д9Д-2013), пользуясь которым, можно получить расчётное распределение влажности внутри конструкции в любое время года, а также количественно оценить вероятность выпадения конденсата на внутренней поверхности стены — это один из недостатков, приписываемых «недышащим» конструкциям. Мы обратились в Научно-исследовательский институт строительной физики РААСН с просьбой провести такие расчёты для целого ряда многослойных стен (для различных регионов России) с использованием «ПЕНОПЛЭКС». Результаты расчётов убедительно доказали, что ни в одной климатической зоне даже при относительной влажности воздуха 90 % на внутренней поверхности стен не может выпадать конденсат. Мало того, расчётная влажность на внутренней поверхности стены оказалась даже меньше, чем у конструкций, в которых используются другие типы утеплителей. Данный вывод подтверждают и расчёты, выполненные Институтом строительной физики Фраунхофер (Германия).

Именно технология обуславливает необычную — прочную и цельную микроструктуру экструдированного пенополистирола, представляющую собой множество закрытых непроницаемых ячеек, которые заполнены молекулами газа. В свою очередь, микроструктура определяет высокие теплосберегающие и прочностные характеристики экструдированного пенополистирола при весьма низких паро-проницаемости и водопоглощении (он не имеет капилляров). Последнее свойство обеспечивает эксплуатационную долговечность материала, а также позволяет сохранять коэффициент его теплопроводности приближенным к первоначальному значению в течение всего периода эксплуатации, который составляет не менее 50 лет.

Например, экструдированный пенополистирол можно применять для наружной теплоизоляции подвалов и заглублённых в грунт строительных конструкций без дополнительной гидроизоляции. Проведённые испытания показали, что он сохраняет теплоизоляционные свойства даже после 1 тыс. циклов замораживания-оттаивания — термическое сопротивление при этом снижается всего на 5 %. Единственное ограничение, о котором следует помнить, — максимальная температура постоянной эксплуатации составляет 75 °С. В противном случае плиты могут начать деформироваться.


Читайте также: Утепление стен дома – как правильно?


КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ

Несмотря на то что в состав материала некоторые производители вводят эффективные антипирены (их доля не превышает 0,5 %), он обладает достаточно высокой горючестью (относится к группе ГЗ или ГД). Особенно остро проблему его горючести и токсичности стали обсуждать после пожара в пермском ночном клубе, где большое число людей пострадало от отравления продуктами горения пенополистирола.

“Своими руками” >> далее…

Oct
21
2014
0

Терморегулятор (термостат) – монтаж своими руками (фото)

Установка термостата-терморегулятора своими руками

Температура в помещении зависит не только от степени нагрева радиаторов. Её увеличению способствуют и солнечный свет, попадающий в окно, и работающие электроприборы, и количество людей в комнате. Термостат среагирует на повышение температуры — и клапан автоматически перекроет подачу воды в отопительный радиатор, в результате чего уменьшится его нагрев и соответствующие затраты на отопление. А когда зайдёт солнце, уйдут гости и выключатся электроприборы, приток тепла уменьшится, и термостат снова увеличит подачу теплоносителя в радиатор.

Конструктивно терморегулятор состоит из двух основных элементов — термостата, который реагирует на изменение температуры в помещении, и клапана, соответственно меняющего подачу воды в радиатор отопления. Процесс регулирования — автоматический. Главный рабочий элемент терморегулятора — термостат: сильфон (герметичный гофрированный баллон с термочувствительной газоконденсатной смесью), который при изменении температуры, подвергаясь сжатию-растяжению, регулирует клапан. Терморегуляторы могут работать в системах отопления, в которых теплоносителем служит как вода, так и пропиленгликоль с концентрацией до 40%.

Развитие техники привело к появлению терморегуляторов с микропроцессорным управлением и жидкокристаллическим дисплеем. Электронный термостат позволяет не просто задавать температуру воздуха в помещении, но и програм-мироватьеё изменения в зависимости от времени суток и дня недели. Кроме того, интеллектуальный датчик реагирует на резкое понижение температуры при проветривании помещения. Отключая радиатор на это время, терморегулятор предотвращает бесполезный расход тепла через открытые окна и форточки.

Примером такого регулятора служит термоэлемент «Данфосс» Living Есо с чувствительностью 0,5′С и скоростью реакции на изменение температуры в помещении — 1 мин. Настраивают терморегулятор с помощью трёх кнопок и меню на дисплее. Диапазон регулирования температуры воздуха в помещении — от +4*С до +28’С. Предусмотрена функция блокировки от детей.


Читайте также: Отопление своими руками- выбираем отопительную технику


Терморегуляторы можно устанавливать как в двухтрубные, так и однотрубные системы отопления, но в последних для каждого радиатора должен быть предусмотрен байпас. При установке терморегуляторов на радиаторах во всех помещениях, в каждом из них можно поддерживать заданную температуру независимо от других комнат.

Монтаж терморегуляторов вполне по силам домашним умельцам, имеющим опыт сантехнических работ. Клапан термостата устанавливают на подающем (горячем) патрубке отопительного радиатора, причём стандартный термостатический элемент терморегулятора (со встроенным датчиком температуры) должен быть расположен на регулирующем клапане только горизонтально. Основные моменты монтажа терморегулятора показаны на фото 1 -6.

В случае установки терморегулятора на радиатор, укрытый за декоративной панелью, температура в зоне терморегулятора будет заметно выше температуры воздуха в помещении. В таких ситуациях следует применять термоэлемент дистанционного управления, устанавливаемый на стене.

“Своими руками” >> далее…

Сайт "Сделай сам" В рубрике: Отопление дома | Метки материала: монтаж, отопление, термогрегулятор, термостат, установка
Oct
21
2014
0

Как поменять обивку дивана своими руками (фото)

Смена обивки дивана своими руками – мастер класс

диван смена обивкиУ меня – большой угловой диван. Сделан он был на совесть, качественно. Однако со временем его некогда дорогая обивка оттенка шампань местами покрылась въевшимися пятнами и заметными потёртостями. Да и кошки внесли свой вклад в дело приведения дивана в негодное состояние. Я решила обить его заново – притом самостоятельно! Если захотите пойти таким же путём, вот мои рекомендации.

Разборка

Перед началом работы диван надо полностью разобрать на составные

части. В моём случае оказалось шесть рам. С каждой из них нужно скрутить все механизмы и фурнитуру. Чтобы в процессе работы эти мелочи не потерялись, аккуратно разложите их по пакетам или коробкам.

Снятие старой обивки с дивана

Обычно на современных диванах средней ценовой категории обивку просто пришпиливают мебельными скобами по периметру рамы. Вот эти скобы и надо удалить. Если есть возможность, лучше выдернуть из основы каждую скобу. Мне это показалось слишком трудным, и я оптимизировала процесс на свой лад – обычным макетным ножом с выдвижным лезвием обрезала всю обивку прямо вдоль линии скоб. После того как обивка будет отделена от деревянной основы, аккуратно снимите её. «Раздетые» части дивана отставьте в сторону.


Читайте также: Диван для дачи своими руками


меняем обивку на двиане

Выбор ткани

Сегодня в продаже можно найти огромное количество самых разных по качеству и фактуре материалов. Изучив их, я остановилась на флоке. Из всех мне известных только эта

ткань не позволяет кошачьему когтю впиваться в себя: он просто скользит по ее поверхности. В итоге – и мебель цела, и хозяйские нервы в полном порядке.

 

“Своими руками” >> далее…

Сайт "Сделай сам" В рубрике: Мебель | Метки материала: диван, обивка, поменять, своими руками, смена, фото
Oct
21
2014
0

Установка душевой кабины своими руками – фото

Монтаж душевой кабины в ванной

Часто при проведении ремонта в квартире делают перепланировку — например, увеличивают свободную площадь санузла за счёт замены ванны душевой кабиной.

Эта работа проще, чем кажется сначала, а установить кабину по силам и домашнему мастеру своими руками , если следовать инструкциям производителя.

Хорошая душевая кабина должна отвечать ряду требований. Важно, чтобы она была водонепроницаемой, поэтому не стоит покупать дешёвые модели. У кабины должны быть плотно закрывающиеся сдвижные или складные двери, надёжная система подвода и стока воды. Желательно, чтобы у нее была крыша с вентиляционным каналом. Когда эти требования соблюдены, при эксплуатации душевой кабины не возникнет проблем с конденсатом в жилых помещениях.

Все водопроводные трубы можно уложить вдоль плинтусов или за фальшсте-ной, а воду подвести либо из шкафчика под мойкой, либо из туалета. Сточный насос необходим только в том случае, когда расстояние до водостока велико. Обычно для слива воды достаточно обычного уклона сточной трубы.

Опасность затопления устраняют, как и во многих посудомоечных или стиральных машинах, установкой насоса с магнитным клапаном. Тогда вода пойдёт только при работающем сточном насосе. Большинство подобных насосов рассчитано на постоянное напряжение, их подключают к электрической сети через трансформатор.

Для удобства обслуживания, чистки и проверки оборудования кабину соединяют с водопроводом гибкими шлангами. Это позволяет при необходимости отодвигать кабину от стен.

Чтобы установка душевой кабины из-за повышенной влажности не повлияла вредным образом на стены и обстановку в квартире, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Например, установить кабину вблизи вытяжного вентиляционного отверстия в стене. Существуют кабины с крышей, оборудованной вентилятором и вытяжной трубой. Лучше всего подойдёт пластиковая, но не гофрированная труба с ровной поверхностью: конденсат не будет капать вниз, равно как не будет и скапливаться в складках гофра. Кроме того, отводимый из кабины воздух не встретит большого сопротивления.

Теперь, если вы полностью определились с конструктивными требованиями, можете покупать душевую кабину. Чтобы легче было сделать выбор из большого ассортимента имеющихся на рынке моделей, дадим несколько советов:

“Своими руками” >> далее…

Сайт "Сделай сам" В рубрике: Сантехника | Метки материала: душевая, кабина, монтаж, установка, фото
Oct
21
2014
0

Утепление парилки в бане своими руками

Чтобы парилка долго держала тепло…

утепление парилки своими рукамиПользоваться парилкой по её прямому назначению мы начали примерно 1,5 года назад. При объёме 20 м3на рабочий режим 70-80°С она выходит летом за 30-35 минут, а зимой, в стужу — за 45-55 минут. На поддержание режима достаточно одного-двух поленьев среднего размера, постоянно горящих в топке банной печи. За указанное время должным образом нагревается и вода во встроенном баке ёмкостью 20 л. И это при том, что полы в парилке не только не утеплены, но и настелены с зазором 5 мм между досками, чтобы можно было без опаски лить воду.

Почему понадобилось дополнительное утепление в парилке

При заказе сруба для бани можно было предусмотреть изготовление пятистенка — с бревенчатой перегородкой. Однако такой сруб стоил бы существенно дороже, чем выбранный нами вариант, а бревенчатая перегородка в результате получилась бы значительно толще каркасной — и уменьшила бы полезную площадь помещений при относительно небольших (3 х 5 м) размерах банного отсека. Да и технологически утеплять каркас и монтировать, на нём декоративную обшивку проще, чем делать то же самое с бревенчатой стеной.

При заливке ленточного фундамента для бани предусмотрели в нём внутреннюю перемычку под перегородку. А когда сруб на фундаменте простоял чуть больше года, приступили к отделочным работам. Сначала заменили временную кровлю из рубероида на металлочерепицу, заодно утеплив крышу минеральной ватой слоем 100 мм. Затем настелили утеплённые полы на чердаке, веранде и в предбаннике. В парилке половые доски просто уложили на лаги лицевой стороной вниз, чтобы не испортить их при проведении строительно-монтажных работ, и только потом приступили к монтажу перегородки между парилкой и предбанником.

Почти всё нашлось в закромах

От строительства дома остались три довольно длинных обрезка бруса сечением 100 х 150 мм, которые вполне подходили для основных несущих стоек каркаса перегородки. Правда, за время хранения брусья немного повело, и потребовалась обработка заготовок для стоек, формирующих дверной проём, электрорубанком со всех сторон (фото 1-3). Для остальных стоек и перемычек использовали доски сечением 50 х 150 мм. Некоторые из них тоже пришлось строгать. Зато работать потом со строгаными и ровными заготовками — одно удовольствие. Паро- и гидроизоляционная (паро-проницаемая) плёнки, двусторонняя самоклеящаяся лента остались после утепления крыши. И вагонка — осиновая и сосновая — уже ждала своего выхода. Приобрели только алюминиевую фольгу для пароизоляции изнутри парилки, ленту алюминиевую монтажную самоклеящуюся (ЯАМС) и лист нержавеющей стали для ограждения банной печи.

“Своими руками” >> далее…

Сайт "Сделай сам" В рубрике: Баня | Метки материала: парилка, своими руками, утепление, фото

"Своими руками" Сайт домашнего мастера №❶

2009-2014