Как сделать систему капельного полива самому
Подсмотрено в американском журнале, поэтому размеры даны в дюймах (1 Дюйм = 25.40 мм или 2.54 см).
Описанные конструкции исключают непродуктивные потери воды. Вся вода поступает к корневой системе растений в нужном объеме. Я заполняю систему водой через определенные интервалы времени, – и она работает день и ночь независимо от того, нахожусь ли я в саду.Приводим описание и фотографии трех систем.
Основные элементы их таковы. Пластмассовая банка с широким горлом. Такой резервуар удобен тем, что позволяет рукой затянуть гайку внутри банки. Шланги для орошения, деревянные или металлические пробки или заглушки к шлангам, пневматический наконечник на шланг, металлическая шайба и гайка, соответствующая внутреннему диаметру наконечника, резиновая прокладка и чека. Таково оборудование для одного водовыпуска и резервуара.
Отверстие водовыпуска может быть любой величины, но лучше использовать детали с сечением 1/4 дюйм и меньше. Желательно, чтобы резервуар имел не одно, а несколько водовыпусков.
Сделайте у самого дна банки отверстие, соответствующее по размеру наконечнику шланга. Наденьте на наконечник шланга прокладку и вставьте его в отверстие банки.
После того, как вы надели металлическую шайбу на часть наконечника шланга, выступающего с внутренней стороны банки, придержите гайку при завинчивании. Такое соединение исключает просачивание воды из емкости.
Наденьте на наружную часть наконечника шланг так, чтобы он плотно обжимал наконечник и закройте конец шланга деревянной или металлической пробкой.
На расстоянии примерно одного дюйма от конца шланга сделайте маленький разрез и вставьте чеку. С помощью чеки можно открывать и закрывать отверстие, регулируя таким образом ток воды, и исключить возможность засора отверстия.
Сделайте отверстия в крышке, или накройте банку сеткой (особенно если вы пользуетесь банкой с узким горлышком), чтобы обеспечить доступ воздуха в банку.
Другой вариант. Здесь желательно иметь резервуар большей емкости, лучше всего 25-50 галлонов (100-200 л). После подсоединения наконечника шланга к резервуару для воды принцип сборки системы тот же. В эту систему можно дополнительно включить простой запорный вентиль, чтобы регулировать расход воды, поступающей к культурам во время одного полива. Подсоедините двухшланговый штуцер к запорному вентилю и, надев шланги на штуцер, расположите их вдоль рядков культур. Подвешивая шланг при помощи проволоки или приподнимая его над поверхностью земли подставленным столбиком, можно исключить загрязнение шланга землей и засорение отверстий, через которые каплями поступает вода. Возле каждого растения вставьте в шланг чеку. Расстояние между отверстием в шланге и растением со всех его сторон должно быть примерно 15,24 см (15 см). Таким образом будет обеспечена равномерная подача воды в количестве, необходимом для питания растений, а вы тем временем можете заниматься в своем саду другими делами.
Еще один вариант системы капельного орошения.
Для него требуется банка из-под краски емкостью полтора галлона(около 6 л), небольшие отрезки жесткой виниловой трубки сечением 1/4 дюйм (их число зависит от количества отверстий в банке для выпуска воды), несколько футов гибкой виниловой трубки сечением 1/4 дюйма, которую затем разрезают на отрезки нужной длины и подсоединяют к каждому отверстию, деревянные или металлические пробки для заглушки концов трубок и оконная сетка.
Просверлите от 4 до 6 отверстий по бокам банки. Вставьте в отверстия отрезки жесткой виниловой трубки длиной в 2,54 см (они должны плотно входить в отверстия банки). Взамен жестких виниловых трубок можно использовать медные. Затем подсоедините гибкие виниловые трубки или резиновый шланг малого диаметра к резервуару, натянув их на жесткие виниловые трубочки. Важно, чтобы все отрезки шланга или трубок, которые вы подсоединяете к одной емкости, имели одинаковую длину, так как при разной длине подсоединенных шлангов будет разным и количество воды, поступающей к растениям.
Закройте деревянными пробками концы шланга или трубок и проделайте в них отверстия для того, чтобы вода медленно вытекала из шланга каплями. Важно помнить, что все водовыпуски из одного резервуара должны иметь одинаковое число отверстий на концах шлангов. Если желательна более быстрая подача воды к растению, не нужно вставлять пробку в конец шланга.
После этого нужно сделать большое отверстие в крышке банки и закрыть его сеткой. Вокруг большого отверстия пробейте маленькие отверстия, через которые с помощью протянутой проволоки можно будет закрепить сетку. Использование сетки е крышке банки обеспечит доступ воздуха в банку и защитит от попадания в нее листьев и мусора.
Необходимо помнить, что если закрыть один из водо-выпусков резервуара, тс нужно закрыть и все остальные, это позволит уравнять давление и обеспечить одинаковое поступление воды i каждому растению.
Если вы не нашли подходящих материалов для изготовления какой-либо из описанных систем, воспользуйтесь теми, какие у вас есть, сконструируйте свою собственную.
Основные компоненты их системы капельного орошения – полиэтиленовые шланги и капельные водовыпуски. Водовыпуски, напоминающие по форме наконечник стрелы с малым отверстием, вставляются в шланги через равные расстояния. Когда полив ведется медленно в течение длительного периода, под каждым водовыпуском образуется конусовидный участок насыщенной влагой почвы. Такое глубокое увлажнение обеспечивает хорошее развитие корневой системы. Вы увидите, насколько широко в стороны от водовыпуска распространяется влага. Можно копнуть землю в середине междурядья и обнаружить увлажненную почву на глубине 4 – 6 дюймов (10-15 см).
В их саду 24 ряда посевов. Длина каждого ряда – 100 футов, междурядье – 1,37 м. Вдоль каждого ряда проложены полудюймовые полиэтиленовые шланги, а капельные водовыпуски вставлены в шланги через 45,72 см. В один конец шланга вставлена пластмассовая пробка, а другой конец подсоединен к 3/4-дюймовой полиэтиленовой трубке старшего порядка – «оросителю». «Ороситель», в свою очередь, подсоединяется к проложенным в саду шлангам, в которые вода течет из водопроводного крана (см. схему).
Открывая полностью водопроводный кран, можно вести полив одновременно шести рядов культур. Для этого открываются вентили к шести рядам и закрываются остальные. Полив этих шести рядов продолжается 4 часа, после чего переключить воду на следующие шесть рядов и т.д. В засушливое время полив ведут через 3-4 дня, для полива рядов со свежевысеянными семенами используется ночное время.
Для создания системы капельного орошения не требуется никаких технических навыков, а единственным необходимым специальным инструментом являются остроконечные круглогубцы, с помощью которых можно вставлять в шланги водовыпуски. После сборки система практически не требует ухода.
Трудности могут возникать с засорением водовыпусков песком, обычно это случается после сильных ливней. Чтобы прочистить водовыпуски, нужно извлечь их из шланга и продуть, а в некоторых случаях приходится опускать их в кипяток.
Посадку культур советую начинать после сборки системы капельного орошения, когда проложены шланги с водовыпусками.
Пропашные культуры, независимо оттого, сажаете ли вы их рассадой или семенами, нужно размещать как можно ближе к линиям капельной оросительной системы. При посадках в сдвоенные рядки растения можно располагать по обеим сторонам линии, или шланга, на расстоянии нескольких дюймов от него. Такое расположение тоже дает хорошие результаты. Тыквы и другие аналогичные культуры высевают в гребни около каждого третьего водовыпуска оросительной линии системы.
Шланги системы капельного орошения можно располагать над поверхностью земли или зарывать их в землю, если желательно, чтобы их место было постоянным. Некоторые садоводы считают, что шланги, закопанные в землю, служат дольше, т. к. меньше подвергаются внешнему воздействию. Для садовода или огородника, который так или иначе обрабатывает почву, более целесообразно прокладывать шланги оросительной системы на земле. Можно насыпать поверх шлангов мульчу из сена или бумажных пакетов. Мульча хороша и для сохранения влаги, и как средство подавления сорняков.
Помимо указанных компонентов, необходимых для описанной системы капельного орошения, можно применить еще автоматическое реле времени (таймер), который позволяет автоматически включать и отключать подачу воды в систему, и инжектор для ввода жидких удобрений.
Оправдывает ли система капельного орошения такие затраты? Капельное орошение особенно ценно в засушливых и полузасушливых районах, но его может с успехом применять любой садовод или огородник, применяющий орошение. Эта система особенно привлекательна для тех, кто должен платить за потребляемую воду.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
- Кислотность почвы от А до Я – как измерение, определение и растения для разных типов кислотности
- Как выращивать рассаду – когда и как сажать, посев и семена (Часть 2)
- Мульчирование огорода (земляники) – как и чем
- Розарий своими руками (+фото)
- Подготовка черенков винограда к посадке весной – самый простой способ
- Использование человеческих лекарств для растений – овощей и цветов
- Снижение кислотности почвы на огороде – способы и отзывы о них
- Определение кислотности почвы (повышенная или пониженная) – советы агронома
- Сбор и использование дождевой воды своими руками – советы архитектора
- Как сохранить лук в условиях городской квартиры – плетем косы
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Большинство садовых культур мы привыкли размножать черенками, укореняя их в открытом грунте или в парничке. Основная сложность здесь – обеспечить регулярный, достаточно частый полив выхаживаемых растений. Упростить себе эту задачу можно с помощью капельного увлажнения.
Этот способ я использую несколько последних лет и с успехом размножаю сорта-новинки смородины, крыжовника, йошты, винограда, а также клоновые подвои.
Сначала я готовлю в полутени грунт: почву перекапываю с перепревшей органикой, а если она тяжелая, то еще и с песком. Затем нарезаю черенки и рассаживаю гнездовым способом по 2-5 шт. с расстоянием друг от друга по 5-10 см. Между гнездами (если черенков много) выдерживаю расстояние 30-50 см. После этого черенки огораживаю деревянной рамкой, а в центр каждого гнезда заглубляю стойку (см. фото), на которой закрепляю перевернутую пластиковую бутылку с отрезанным дном. Все, простейшая капельная установка готова к работе.
Чтобы запустить «процесс», в рамку засыпаю влажные опилки, а в бутылку заливаю теплую воду.
Скорость полива регулирую, закручивая или откручивая крышку. За день должна быть израсходована бутылка объемом 2-2,5 л.
Черенки трудно укореняемых культур дополнительно накрываю колпаками из обрезанных пластиковых бутылок.
В воду время от времени небольшими порциями добавляю стимуляторы корнеобразвания, а для профилактики гнилей и других заболеваний – биофунгициды.
#
Канавы для полива
На дачу езжу прежде всего отдыхать. Поэтому работу в саду стараюсь построить так, чтобы она отнимала поменьше времени. Для этого проложил канавы, которые помогают сократить время полива.
Деревья у меня посажены рядами. Канавы глубиной 40 см и шириной 30 прорыл в 1,5 мот каждого ряда. Рыл так, чтобы в сторону, куда, должна течь вода был небольшой уклон. Стенки канав выложил старой плиткой, оставшейся после ремонта. В начале каждой канавки вкопал старое ведро, сделав небольшие отверстия в нижней части. В конце – вырыл небольшие колодцы, которые прикрыл решетками. Канавы накрыл досками и присыпал землей.
Чтобы полить сад, мне достаточно опустить шланг в ведро и открыть воду. Ее количество очень легко отрегулировать нужно просто смотреть через решетку, сколько влаги стекает в колодец. Такой полив экономит труд и время – не нужно долго ходить по саду со шлангом, а потом рыхлить и мульчировать приствольные круги. Верхний слой земли при этом остается нетронутым, а вода глубже проникает в почву и практически не испаряется.
#
Вот как я решила вопрос с капельным поливом в теплице и на грядках.
Взяла самый дешевый гофрированный шланг из пластика, по всей длине проколола в нем отверстия портновским шилом и замотала их старыми капроновыми чулками. Потом нарезала шланг на отрезки, равные длине грядок, с одной стороны законопатила их пробками от шампанского и закопала все это дело, оставив снаружи свободные концы. К ним дочь подключает другой шланг, который тянется от краника в бочке с водой (стоящей на другой, отслужившей свой срок бочке). И что получается: открываем кран, и вода сама течет в дырявый шланг, равномерно подпитывая корни растений. Очень удобно! Раз в неделю обязательно делаем такой полив, а воду в бочку закачиваем насосом из колодца.
А еще у нас очень высокие грунтовые воды, потому приходится делать высокие грядки с бортиками из досок. Проход между ними дочка застелила старым линолеумом, положенным лицевой частью вниз (иначе на нем можно легко поскользнуться). Знаю, что многие так делают, но дочь немного усовершенствовала этот прием: прибила края линолеума к доскам-бортикам. И теперь покрытие лежит ровно, не скручиваясь, земля на него не попадает, и сырости нет. Чисто и удобно, как будто в гостиной. Только телевизора не хватает.
#
Одной из грубых ошибок проектировщиков систем автополива является установка на одну линию ротационных спринклеров с разной величиной сектора орошения. Изменение сектора не влияет ьна расход воды устройством, а время полива одинаково для всех дождевателей, «посаженных» на одну ветвь. Таким образом, меньший сектор (например, величиной 90°) окажется буквально залит водой, в то время как больший (скажем, 180°) недополучит влаги. По той же причине ни в коем случае нельзя подключать к одной линии ротационные и веерные спринклеры, так как расход вторых на единицу площади намного больше. Все спринклеры на одной ветви должны быть однотипными, с одинаковым сектором «обстрела». Не имеет смысла проектировать систему с запасом по пропускной способности, устанавливая очень мощный и дорогой насос и используя трубы большого диаметра, — всё это приведёт лишь к увеличению затрат.
#
В основе проекта системы полива всегда лежит гидравлический расчёт. Обычно на участках до 1 га прокладывают центральную трубу диаметром 40 мм, пропускная способность которой при безопасном напоре — 50 л/мин. Разделив все необходимые разбрызгиватели на группы с суммарным расходом 40-60 л/мин, вы получите минимальное количество поливочных линий и определите, сколько электромагнитных клапанов и какой пульт управления вам потребуется. Включаться линии будут циклично. (Для справки: одна современная роторная головка вполне способна «накрыть» круг диаметром 20 м при расходе 6 л/мин.) Такая конструкция позволит значительно сэкономить на трубах, фитингах, клапанах, злектрокабеле и пульте управления, а заодно повысить надёжность и безопасность системы. При прокладке линий учитывают видовой состав растений, форму участка и другие факторы. Посадки деревьев и кустарников, а также огородных культур выделяют в самостоятельные зоны со своим режимом и технологией полива. Замечу, что окончательную настройку времени включения и выключения системы может осуществить сам пользователь с помощью инструкции к блоку управления.