Как и какой мотоблок или мотокультиватор выбрать – советы дачнику и фермеру
Содержание ✓
Что выбрать мини трактор или мотоблок?
Если сад или дача велика, а здоровье не позволяет уже часами работать с лопатой или даже плоскорезом Фокина то без механизации труда не обойтись.
Выбор обрабатывающей техники для участка зависит от его размеров, особенностей почвы и масштабности ваших планов. Какой купить? Небольшая инструкция старого дачника на эту тему.
Ухоженным и красивым видеть свой загородный участок хотят все. Но добиться столь блестящего результата непросто: нужно и огород перекопать, и разрыхлить, и землю под цветники подготовить. Все это гораздо легче и лучше делать с помощью техники: культиватора, мотоблока или мини-трактора с навесным оборудованием.
Участок у вас небольшой, почва достаточно рыхлая? Значит, вам нужен
культиватор.
Эти легкие машины (весом до 40 кг) выполняют только земляные работы: вспашку земли, рыхление, окучивание и нарезку грядок. Небольшой размер и малый вес, свойственный таким моделям, позволяют им добираться до самых укромных закоулков участка и заменять ручной труд механическим там, где бессильна более крупная техника.
Именно в стесненных условиях кажущиеся недостатки превращаются в достоинства. Например, в теплице или на клумбах малогабаритные агрегаты просто незаменимы. В общем, культиватор крайне прост в эксплуатации, справиться с ним сможет даже начинающий дачник. В нем предусмотрен всего один рычаг управления, после поворота которого сцепление включится автоматически.
Важно: электрокультиватор не такой мощный, как бензиновый, но его сил хватает на то, чтобы разбить крупные комья после вспашки, внести удобрения, уничтожить сорняки.
Вам достался участок средних размеров (от 10 соток до 1 гектара) с тяжелой почвой?
Раз так, то покупайте мотоблок.
По конструкции он мало чем отличается от культиватора, но обладает большей мощностью и широким набором функций. Как правило, такая техника имеет несколько скоростей хода, может двигаться как вперед, так и назад и способна одинаково хорошо работать на любых почвах. Ей не составит труда вспахать и обработать почву перед посадочными работами и после уборки урожая или же быстро пробороновать и окучить посадки.
Большой выбор навесного оборудования превратит мотоблок в косилку для заготовки сена или в транспортное средство для перевозки грузов, а в засуху его можно использовать как мотопомпу и качать воду для полива.
Важно: перед тем как покупать мотоблок, определитесь, для каких целей он необходим. Для обработки среднего участка вполне достаточно агрегата весом до 60-90 кг и мощностью двигателя 4-5 л. с. Ну а для работы в большом подсобном хозяйстве необходимы более тяжелые и профессиональные модели.
Мотоблоки тяжелого класса весят свыше 100 кг и оборудованы двигателем мощностью более 5 л. с, а также полноценной коробкой передач и редуктором.
С таким агрегатом вы можете решать множество задач, не связанных с обработкой почвы: распиливать доски, убирать территорию. Если участок велик по размеру, а комфорт во время работы для вас значит очень многое, реализовать ваши амбиции сможет только мини-трактор. Маленькая юркая машина проворна и поражает воображение множеством различных функций.
Еще большие возможности открывает дополнительное навесное оборудование, которое продается в комплекте с машиной или же приобретается отдельно. Специалисты различают более 50 устройств, некоторые из них, помимо ухода за газоном и перевозки грузов, можно использовать и для культивации почвы (окучивания, внесения удобрений и даже выкапывания корнеплодов).
Какой мотоблок выбрать – советы, отзывы и рекомендации специалистов
ВЫБОР МОТОКУЛЬТИВАТОРА ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПОЧВЫ
ЭЛЕКТРО- ИЛИ БЕНЗОКУЛЬТИВАТОР? А МОЖЕТ, АККУМУЛЯТОРНЫЙ? КАКОЙ ВЫБРАТЬ? РАССМОТРИМ ОСНОВНЫЕ АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ КАЖДОГО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВИДОВ, ЧТОБЫ ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ ПРИОБРЕСТИ ЭТО МОТООБОРУДОВАНИЕ СМОГ ДЛЯ СЕБЯ РЕШИТЬ, КАКАЯ МОДЕЛЬ ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОДХОДИТ ИМЕННО ДЛЯ ЕГО УСЛОВИЙ. ПРИЧЕМ БУДЕМ УЧИТЫВАТЬ НЕ ТОЛЬКО ТЕХНИЧЕСКУЮ, НО И МАТЕРИАЛЬНУЮ СТОРОНУ ВЫБОРА.
МОТОКУЛЬТИВАТОР ИЛИ МОТОБЛОК?
Отечественный рынок моторизованной садовой и сельхозтехники предлагает два вида однотипного оборудования, но с разными возможностями, – это мотокультиваторы и мотоблоки.
Такое деление условно, и ряд специалистов категорически возражает против него. Тем не менее оно широко распространено, поэтому есть смысл придерживаться его. Кроме того, существуют модели, которые скорее можно назвать комбинированными, но ограниченный объем данной публикации не позволяет рассказать о них, поэтому рассмотрим только два указанных вида.
Мотокультиватор – малогабаритный и сравнительно маломощный и недорогой агрегат. Его рабочий орган – почвофреза.
Мотокультиватор предназначен для вспахивания и рыхления верхнего слоя почвы без его переворачивания (собственно, такой процесс и называют культивацией почвы). При этом одновременно возможно внесение удобрений или удаление сорняков.
Но для глубокой вспашки (с отвалом), перемешивания верхнего и нижнего слоев почвы, а также для выкапывания клубней, полива грядок, сбора урожая и прочих операций с использованием дополнительного навесного и прицепного оборудования маломощ ные культиваторы не приспособлены. Хотя конструкцией обычно предусмотрено одно или два транспортных колеса для передвижения к месту проведения работ, эти агрегаты нельзя отнести к колесной технике.
В силу всех перечисленных возможностей такая малогабаритная и доступная по цене техника используется преимущественно дачниками. Правда, она может служить в качестве вспомогательного оборудования и в фермерском хозяйстве – там, где неудобно маневрировать трактору, например, для обработки междурядий на полях или приствольных участков фруктовых деревьев в садах.
Мотоблоки являются более тяжелыми агрегатами, поэтому позволяют вскапывать более твердую почву теми же почвофрезами, но гораздо глубже. Фронт их работ – значительно шире: большие частные земельные участки и поля.
А наличие у мотоблоков вала отбора мощности дает возможность навешивать или прицеплять сменное оборудование для решения других задач, помимо культивации почвы. При использовании такого оборудования с их помощью можно выкапывать картофель, косить траву, убирать снег и даже перевозить грузы.
Конструкция имеет два колеса с широким протектором и считается колесной. Ее иногда в шутку называют двухколесным трактором, хотя пользователь не сидит в кабине, а идет рядом с агрегатом. Некоторые модели оснащаются фарами для работы в темное время суток.
В данной части статьи мы подробно остановимся на мотокультиваторах.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ
Выбирая подходящий для ваших нужд агрегат, прежде всего нужно определиться, в каком режиме будет использоваться мотокультиватор. Если придомовый участок не превышает 8 соток и у его хозяев отсутствует желание заняться коммерческим земледелием, то вряд ли потребуется мощный культиватор для поддержания урожайности почвы. Вернее, вряд ли потребуется часто.
В любом случае целинный участок должен быть первоначально «поднят» (глубоко вскопан с добавлением плодородной земли и удобрений) с помощью мотоблока, трактора или дедовским методом – плугом, «подсоединенным» к лошади. После такой подготовки поднятую целину достаточно лишь ежегодно облагораживать мотокультиватором – вскапывать верхний слой на отведенной под посев части участка. При возможности подсоединения агрегата к электросети лучше всего воспользоваться для указанных работ электрокультиватором. А если такой возможности нет, то аккумуляторным культиватором.
Начнем с сетевых моделей.
Их условно делят на легкие (до 15 кг), средние (15-30 кг) и тяжелые (свыше 30 кг). Как уже говорилось, вес культиватора нужно выбирать в соответствии с типом обрабатываемой почвы — чем тверже почва, тем тяжелее агрегат.
При работе он должен быть устойчивым, не вибрировать и не «выпрыгивать» из земли при попадании фрез на коренья или твердые комки земли. Если что-то не выполняется, значит, либо придется заглубляться на неполный диаметр фрез, проходя культиватором по одному и тому же месту несколько раз, либо выбрать более тяжелую модель. Безусловный недостаток сетевых электрических моделей – зависимость от электророзетки. Эта зависимость обусловлена не только ограниченностью длины шнура, но и опасностью его перерубить фрезой в процессе работы.
Причем вторая сторона недостатка еще коварнее, чем первая, поскольку может нанести вред здоровью пользователя. Зато работать без остановки можно гораздо дольше, чем аккумуляторным аналогом. Да и мощность двигателя сетевых электрокультиваторов может быть гораздо больше. Так, у легких агрегатов она обычно доходит до 1 кВт, у средних-до 1,8 кВт, а у тяжелых – до 3 кВт. Сетевые модели представлены на отечественном рынке такими моделями, как Greenworks, Monferme, Ryobi, MTD, Champion, Hyundai, Daewoo, Ikra, Texas и другие.
Если же пользователю не хочется быть «привязанным» к сети, то имеет смысл обратить внимание на аккумуляторные электрокультиваторы. Они очень удобны в силу своей мобильности, в особенности если помимо открытого грунта имеются еще одна-две теплицы.
Однако у них также есть недостатки: время их работы до подзарядки ограничено, необходимо следить за степенью разряда и периодически заряжать аккумулятор. На сегодняшний день производителей аккумуляторных моделей на российском рынке не так много, они представлены брендами Greenworks, Caiman и Monferme. Рассмотрим, к примеру, модель Monferme Agat.
Двигатель агрегата мощностью 800 Вт имеет воздушное охлаждение. Четырех скоростей (две вперед и две назад) вполне достаточно при максимальной ширине обработки 47 см и диаметре фрез 24 см. Удобство реверса особенно проявляется при рыхлении земли в конце каждой грядки парника, когда фрезы «уткнулись» в торцевой борт и погружены в грунт, а агрегат необходимо подать на себя.
Редуктор используется цепной, а сцепление – ременное. Рукоятки регулируются по высоте и складываются для удобства хранения, имеется колесо для транспортировки. Вес 32 кг позволяет считать оборудование довольно компактным. Свинцовая аккумуляторная батарея емкостью 12 А*ч на 36 В обеспечивает около 200 циклов непрерывной работы до 45 мин каждый. После каждого цикла потребуется подзарядка в течение 2 часов (85%) или полная зарядка в течение 6 часов. Модели Caiman и Greenworks питаются от литий-ионных аккумуляторов емкостью 4 или 6 Ач, причем у последней фирмы их напряжение составляет 40 В, и они подходят для всей 40-вольтовой платформы аккумуляторного инструмента (газонокосилки, триммеры, воздуходувки, цепные пилы, кусторезы и проч.).
Пользование легкими и средними моделями электрокультиваторов можно смело доверить женскому полу. С помощью электроагрегатов женские руки легко разрыхлят почву на глубину половины или целого штыка лопаты при ширине 25-50 см за один проход, не пользуясь при этом ни самой лопатой, ни граблями, ни тяпкой. Вес моделей может быть от 8 до 25 кг, при этом они легко запускаются и останавливаются без вмешательства грубой мужской силы. Да и управлять ими в процессе работы несложно, в особенности если рыхлить землю ежегодно весной и осенью, не допуская превращения ее в целину.
Единственная осторожность, которую стоит соблюдать, так это осмотреть грядки на наличие камней, твердых клубней и посторонних предметов (совков, колышков, цветочных горшочков и т.д.) перед обработкой. Лучшие образцы легкой техники деликатно рыхлят землю, оберегая нежные растения при небольшом расстоянии между дачными грядками. Подчеркнем самое главное достоинство электрокультиватора, включая и аккумуляторный: нет необходимости технического обслуживания, кроме периодической заточки лезвий фрез.
При работе агрегат контактирует с землей двумя вращающимися фрезами и сошником. Сошник у легких и средних мотокультиваторов не рыхлит почву и не создает в ней канавок, а ограничивает глубину и скорость обработки, но может быть использован и как третья опора при хра нении агрегата. Обычно он представляет собой изогнутую стальную опору, которую фиксируют с помощью шпильки со шплинтом между несколькими положениями по вертикали, переставляя из одного в другое без использования дополнительных инструментов. Может иметь и выдвигаемую конструкцию, фиксируемую в нужном положении с помощью гаечного ключа.
В ряде моделей сошник конструктивно объединен с колесным узлом.
БЕНЗОКУЛЬТИВАТОРЫ
Начиная с площади участка под посадку от 8-10 соток и более, вплоть до 25-30 соток, удобнее воспользоваться бензокультиватором или бензоблоком, которые отличаются значительно более высокой производительностью в сравнении с электрическими моделями. Вместе с тем, если предполагается обрабатывать сельхозугодья площадью свыше 30 соток, заниматься коммерческим земледелием и выращивать не «для себя», то выгоднее использовать мини-трактор.
Остановимся подробнее на преимуществах моторизованной сельхозтехники. Модели с бензиновыми приводами становятся автономными и мобильными, как и их аккумуляторные аналоги, но при этом бензиновые способны развивать значительно более высокую мощность. Правда, появляются и два заметных недостатка: выпуск отработанных газов и гораздо более высокий уровень шума, чем у электрических моделей.
В силу первого недостатка использовать бензиновую технику в парнике не рекомендуется из-за токсичности выхлопных газов. При выборе модели бензокультиватора важно обратить внимание на марку и мощность двигателя, тип сцепления и тип редуктора. Именно они определяют надежность, долговечность и удобство работы с агрегатом. Бензокультиваторы поставляют на отечественный рынок такие компании, как Husqvarna, VIKING, MTD, Caiman, Honda, Stiga, Alpina, MasterYard, Elitech, и другие.
ДВИГАТЕЛИ МОТОКУЛЬТИВАТОРОВ
Начнем с «сердца» бензокультиватора-двигателя. Большинство современных бензиновых мотокультиваторов оснащены четырехтактными двигателями.
Двухтактные встречаются только на сверхлегких машинах, в силу того что при равной мощности они почти в два раза легче, проще устроены и поэтому дешевле, но расход топлива у них выше.
Кроме того, перед работой необходимо смешивать бензин со специальным маслом для двухтактных двигателей, и при сгорании этой смеси образуются довольно вредные выхлопные газы. Не использованную в процессе работы смесь хранить не рекомендуется, и ее приходится сливать. Четырехтактные двигатели лишены этого недостатка, работают на чистом бензине. Они намного экономичнее и экологичнее двухтактных.
Но если культиватор предстоит применять на косогорах, следует обратить внимание на возможность его эксплуатации при различных углах наклона.
Большинство четырехтактных двигателей могут работать при наклоне не более 15°, что связано с характером разбрызгивания масла при классической системе смазки. Мощность двигателей – от 4 до 6,5 кВт (лишь у отдельных моделей тяжелого класса – до 9 кВт). Разница незначительна и принципиально не влияет на производительность агрегата. Зато она влияет на его долговечность: чем мощнее двигатель, тем дольше он прослужит. Бензиновые четырехтактные двигатели работают на бензине АИ-92.
Добавим, что лишь некоторые модели тяжелых агрегатов -дизельные. Большинство представленных на рынке мотокультиваторов оснащены двигателями с большим моторесурсом от трех изготовителей – Briggs&Strattion, Robin-Subaru и Honda. Они имеют верхнее расположение клапанов, обеспечивающее более тихую работу и с меньшей вибрацией, чем при боковом расположении. Расход бензина зависит от особенностей эксплуатации культиватора и в среднем составляет 1,5-2 л в час.
СЦЕПЛЕНИЕ
Сцепление обычно применяют центробежное, с выжимной муфтой или ременное с натяжным роликом. Центробежное сцепление изредка встречается на сверхлегких культиваторах. Легкие или недорогие модели, как правило, оснащаются ремнем с натяжным роликом. В тяжелых культиваторах, предназначенных для долговременного профессионального использования, сцепление осуществляется только с помощью муфты.
РЕДУКТОР
Он передает крутящий момент от двигателя на вал с почвофрезами в моделях с одно-и многоступенчатой коробкой передач. Обычно он бывает механическим – клиноременным, червячным, цепным или шестеренчатым, хотя встречаются и модели другого типа, например, с пневматическим редуктором (модель культиватора Husqvarna TF 545Р). В маломощных легких и самых дешевых моделях с одноступенчатой коробкой передач может использоваться клиноременная передача, но гораздо чаще ставят червячный редуктор.
Он компактный, имеет плавный ход и низкий уровень шума, обладает достаточным КПД. Его недостаток – невысокая надежность. В моделях средней мощности с одно- и многоступенчатой коробкой передач используют цепной редуктор, состоящий из ведущей звездочки на валу двигателя и ведомой на рабочем валу, соединенных стальной цепью.
Меняя передаточное число с помощью звездочек, можно увеличивать или уменьшать крутящий момент, выполняя обработку разной по тяжести почвы. Компактность корпуса редуктора допускает ведение обработки на большой глубине, поскольку культиватор не застрянет в грунте.
Разборный цепной редуктор при выходе из строя можно ремонтировать, а неразборный придется полностью менять. Шестеренчатый редуктор состоит из несколько металлических шестеренок, находящихся в зацеплении между собой. Он наиболее надежен и рассчитан на высокие нагрузки. В мотокультиваторах используется редко и более свойствен мотоблокам, поскольку сложен в обслуживании и значительно удорожает оборудование.
ПОЧВОФРЕЗЫ
Инструментом, непосредственно выполняющим все работы по культивации почвы, является почвофреза. Наиболее популярна сабельная почвофреза с изогнутыми ножами, которые изготовлены из качественной углеродистой стали и подвергнуты последующей термической обработке. Верхние части ножей обычно загибаются в обе стороны, кроме тех, что расположены по краям вала. Есть модели, в которых все ножи загнуты только в сторону редуктора: таким образом растения защищены от повреждения при рыхлении. Однако в этом случае уменьшается ширина захвата. Ножи являются съемными для удобства заточки, а также возможной рихтовки при значительной деформа-ции или замены при поломке. Кстати, самостоятельно заточку удобнее всего производить с помощью УШМ. Ножей может быть три или четыре, они закрепляются по периметру вала. Для этого на вал устанавливают посадочные гнезда с винтами для фиксации ножей. Самих же почвофрез вдоль оси вала может быть две, три или четыре пары, да и диаметр фрез можно подбирать из определенного диапазона, в зависимости от твердости почвы и ширины обработки. Главная особенность заключается в форме ножа, исключающей интенсивное наматывание корней и прочей растительности в процессе работы для сокращения числа вынужденных остановок агрегата на очистку почвофрез.
Различают левые и правые сабельные почвофрезы, которые маркируют буквами «л» и «п» или I и г. Режущее лезвие каждого ножа должно быть направлено в сторону вращения вала. Еще есть почвофреза типа «гусиные лапки», эффективная для вспашки твердых грунтов. Она имеет более жесткую конструкцию, чем сабельная, из-за того что неразборная.
Сорняки интенсивнее наматываются на ее лезвия, поэтому она предпочтительна для работы после прополки почвы. Этот инструмент популярен для вспашки перед посадкой картофеля, а также для обработки грунта с целью профилактики появления колорадских жуков и других вредителей. С почво-фрезой «гусиные лапки» схож по конструкции стальной инструмент «целина», который имеет также цельносварную, неразборную конструкцию, но режущие ножи расположены вдоль диаметра вала несколько иначе.
В последнее время пользуется все большей популярностью инструмент под названием «активные роторы», у которого режущие ножи расположены не по диаметру вала, а вдоль оси вращения, поэтому на вал можно надеть две такие почвофрезы – слева и справа от центральной опоры.
Но такие почвофрезы используют преимущественно на бензокультиваторах. Стоит отметить, что их конструкция обладает двумя преимуществами по сравнению с первыми двумя типами инструмента: она обладает наибольшей жесткостью, и на нее почти не наматываются сорняки. При использовании почвофрезы любого типа по краям слева и справа на вал устанавливают по тарельчатому (ограничительному) диску, который, во-первых, лучше направляет культиватор в процессе движения, а во-вторых, служит защитой от попадания под крайние почвофрезы сторонних предметов, в том числе близлежащих растений.
«При работе бензо культиватора в условиях сильной запыленности очень эффективен для очистки воздуха воздушный фильтр в масляной ванне. Преимущества его заключаются в качественной очистке воздуха и простоте обслуживания. Принцип очищения воздуха очень простой: в самом фильтре есть так называемая масляная ванна, в которую наливают обычное масло до нанесенной отметки.
Сверху имеется губка-фильтр, которая выглядит как обычная поролоновая губка, но имеет специальное сечение для хорошего пропускания воздуха через себя. Сначала воздух попадает внутрь фильтра, все крупные частички прилипают к поверхности масла, находящегося в масляной ванне.
Потом воздух проходит через губку и окончательно очищается. При обслуживании мотокультиватора загрязненное масло сливается из масляной ванны, и на его место наливается чистое. Фильтр-губку промывают в мыльной воде, просушивают, после чего на поверхность наносят несколько капель чистого масла и слегка выжимают. После установки на место фильтр опять готов к работе. Обслуживание без труда можно осуществить в домашних условиях. Подобный фильтр приобретает все большую популярность по сравнению с другими воздушными фильтрами – обычным и двойной очистки, которые можно заменить на новые только при выполнении важного требования: размеры корпусов старого и нового фильтров должны совпадать».
Итог:
«Наибольшим спросом – около 98% – у покупателей мотокультиваторов пользуются, конечно, бензиновые модели, так как они лучше всего подходят для обработки почвы на больших площадях. У каждого покупателя таких машин своя задача: для относительно небольших участков с легкой песчаной или торфяной почвой предпочтением пользуются легкие культиваторы, для суглинков нужно применять уже средние и тяжелые культиваторы.
Электрические же модели подходят в основном для культивирования уже обработанной земли, чаще всего в закрытых теплицах, и небольших грядок и цветочных клумб.
Они имеют небольшую глубину обработки почвы – всего 15-20 см, тогда как бензиновые агрегаты углубляются до 32 см и более. Как правило, электрические модели покупают для себя дачницы, ведь работать бензиновой техникой сможет не каждая женщина. Что же касается аккумуляторных культиваторов, то это наименее востребованный сегмент, вероятнее всего, из-за высокой цены, хотя по эксплуатационным показателям они имеют очевидное преимущество перед электрическими: они автономны!»
© Автор:А.Чижов
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ МОТОКУЛЬТИВАТОРОВ И МОТОБЛОКОВ: СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
Прочитал «Исповедь лентяя, или 10 причин присмотреться к лопате» Александра Семенюка и был поражен прочитанным. Речь шла о «вреде» культиватора. Вот об этом мне бы хотелось поспорить с Александром и как-то помочь ему в нелегком труде. С землей надо работать правильно и не мучить ее. С культиваторами я имею дело уже более 20 лет, так как земля у меня на участке очень тяжелая, суглинок.
Хочу сразу предупредить: я приобретаю продукцию только отечественных производителей, чтобы всегда можно было самому отремонтировать технику, что-то изменить или добавить.
Первый мой мотокультиватор был самого первого выпуска (он у меня и сейчас есть), его минус – двигатель, не доведенный до ума. Можно исправить, но нужно время. Второй электрокультиватор служил мне долго, его минус: нет тока – нет работы. С первым культиватором (90-е годы) пахал по одному разу и по две перепашки делал, но земля все равно оставалась твердой – приходилось идти за техникой, в сапогах по борозде. Я понял, что надо работать по-другому. Новшество заключалось в следующем: мотокультиватором проходил ряд до конца грядки, разворачивал технику в обратном направлении, ставил фрезы в борозду, и получалось, что одна половина фрез пашет вспа ханную землю, а вторая – невспаханную (см. рис.). Результат – двойная перепашка земли первого ряда, а потом то же самое в обратном направлении.
Землю я обрабатывал по частям, после посадки вспахивал другую часть грядки, при этом земля становилась мягкой, пушистой, без комков. Только после посадки картофеля нужно бороновать граблями, а после других культур не надо. При пахоте целины пласты земли снимаю частями – сна- чала траву, потом землю, и только потом заглубляю культиватор на данную глубину (пахать надо четырьмя фрезами).
И наконец, третий мотокультиватор был куплен в 2017 году весной, он более усовершенствован. Хорошо заводится с первого раза, бензин с маслом смешивать уже не надо – работает на чистом АИ-92, редуктор без масла (это плюс), захват пахоты большой, ставятся шесть фрез, масло в двигателе заменяется раз в год. Я доволен такой техникой!
С электрокультиватора снял лопастные фрезы, отрезал болгаркой старые крепления, купил новые, отцентровал гвоздями 40 мм по оси, и сосед помог приварить (нужна рука сварщика-профессионала). Ставлю фрезы на отвал (окучивание картофеля), это очень удобно, можно быстро менять их: если фрезы переставить слева направо, то получится вспаханная узкая полоса.
Скажу, что копать землю лопатой и потом бороновать граблями очень тяжело, и все равно снизу остаются комки земли. А для моркови, например, нужна большая глубина и рыхлая, мягкая земля. Я же после пахоты ничего не бороную.
Пару слов о даче. Весной прошлого года делал обрезку кустарников, три черенка красной смородины просто воткнул в песок и забыл про них. А в мае, когда понадобился песок, вытащил черенки и увидел на них корни. Отдал соседям, прижились.
В магазине купил семена земляники и цветов, а в мае решил попробовать посадить их в плошки. Положил на дно бумажные полотенца, сбрызнул водой, насыпал семена и прикрыл плошки. Земляники, капусты и цветов всего за несколько дней взошло – ну прямо лес густой!
Вот только земляника подвела: вместо красных ягод созрели желтые и мелкие, но я не в обиде. Летом взял самую крупную землянику со своих старых посадок и, промыв семена так же посадил в плошку. Потом, когда они взошли, пересадил в торфяные таблетки, затем розетки пересадил в парник, а потом забросал их выпавшим снегом. Из своих семян все получилось прекрасно! Этот метод посадки – самый быстрый, удобный и эффективный.
© Автор:Сергей Николаевич КАКТУРСКИЙ. г Москва
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
- Мотоблок-плоскорез своими руками + ЧЕРТЕЖ
- Автомобиль-амфибия своими руками
- Зарядное устройство для аккумулятора автомобиля – какое лучше выбрать
- Виброокучник для картофеля своими руками
- Снегокат-монолыжа своими руками + чертеж
- Катамаран своими руками на СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ + подробные чертежи
- Садовые тележки своими руками – идеи и усовершенствования
- Лодочный мотор своими руками – КАМА + ДРУЖБА + УРАЛ
- Приспособление для перевозки фанеры в машине своими руками
- Снегоход своими руками – фото сборки и чертежи
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Ремонт шатуна мотоблока своими руками
Для работ на домашнем участке приобрел мотоблок. После нескольких лет эксплуатации выяснил, что слабое место в нем — шатун, который часто ломается.
В нижней головке шатуна появился эллипс (см. фото, п. 1), шейка вала при этом осталась целой, но если шатун вовремя не заменить, двигатель выйдет из строя.
Решил не выбрасывать шатун, а установить вкладыши. Для этого подобрал бронзовую втулку (2) подходящего диаметра, отрезал от нее кусок нужной длины и распилил его пополам (3) Снял коленчатый вал и, убедившись, что шейка не повреждена, подогнал по ней получившиеся вкладыши: они должны проворачиваться не туго и не слабо.
Круглым напильником зачистил поврежденную внутреннюю поверхность головки шатуна.
Вкладыши закрепил при помощи холодной сварки на обработанной поверхности головки, зафиксировал его на валу, оставил до полного затвердевания. Чтобы во время работы вкладыши не провернулись, в стенках шатуна просверлил два несквозных отверстия (4) d 5 мм, нарезал в них резьбу М 5 и вкрутил болтики. На одной из боковых сторон выбрал паз (5) для смазки.