Jan
20
2010

Как провести воду в частный дом. Очистка и сброс использованной воды.

"Сделай сам" » Строительство » Как провести воду в частный дом. Очистка и сброс использованной воды.

Подвод воды к дому или даче, канализация и фильтрация воды.

Насосное оборудование

Если воду берут из скважины, сооружают насосную систему. Ее конструкция зависит от диаметра и глубины скважины. Обычный центробежный насос не может выкачать воду с глубины более 9 м. Для этого предназначен специальный, погружной насос. Его параметры зависят от расхода воды и напора. Если насос подает воду с глубины 20 м, а его паспортный напор — 50 м, то давление воды на поверхности будет составлять 30 м, или 3 атм., а если учесть ее доставку на второй этаж и потерю на гидравлическое сопротивление — около 2 атм. Этого маловато. Обычно, если скважина находится недалеко от дома, имеющего не более трех этажей, насос подбирают из расчета 40 м напора «плюс» динамический уровень воды «плюс» 20%. Необходимая производительность насоса, измеряемая в л/мин, должна быть эквивалентна количеству точек водоразбора, умноженному на шесть (расход воды из одного крана). Другой вариант — насосная станция. Ее можно расположить в колодце возле скважины или в подвале дома. Станция с центробежным насосом обязательно включает в себя обратный клапан на линии накачивания, чтобы при подъеме столб воды не упал назад в скважину. За насосом устанавливают фильтр грубой очистки, запорный вентиль и реле давления. Последнее необходимо, чтобы отключать насос, когда давление в системе водопровода достигнет 3,5—4,5 атм. (вода не расходуется, гидроаккумулятор заполнен). Затем присоединяют гидроаккумулятор. Он сглаживает гидроудары, возникающие при пуске насоса, а также служит для накопления 20—80 л воды в зависимости от своих размеров. Если жильцам понадобится немного воды — например, чтобы помыть руки или воспользоваться туалетом, — воду для этих целей обеспечит запас, накопленный в гидроаккумуляторе. Чем меньше запусков насоса, тем дольше прослужит система.

Типы труб для водопровода

Стальные трубы в современном частном доме — анахронизм. Обычно выбирают между медными, полиэтиленовыми, поливинилхлоридными или металлопластиковыми. Если речь идет о системе горячего водоснабжения, к этому перечню добавляют трубы из модифицированного термостойкого поливинилхлорида. Давление в системе водоснабжения частного дома невелико (оно не превышает 5 атм.), поэтому для ее устройства подойдут трубы, рассчитанные на любое давление. а медные трубы самые надежные (срок их службы — 60 лет и более) и вместе с тем дорогие. Они легко гнутся, и прорывы в них практически исключены. Но использование таких труб в частном доме вряд ли оправдано: они переживут саму постройку. Да и вода в них быстро остывает. Полиэтиленовые трубы самые дешевые. Они безопасны для здоровья и химически инертны. Соединяются с помощью сварки, резьбовых соединений или опрессовки. Поливинилхлоридные трубы удобны в монтаже. Причем поливинилхлорид позволяет как делать неразъемные соединения путем склейки, так и изготавливать достаточно надежные фасонные изделия с резьбой. а металлопластиковые трубы удобны тем, что после изгиба сохраняют форму, благодаря чему их разметка и порезка не требуют высокой точности. Некоторые из пластиковых труб имеют сантиметровую маркировку, помогающую проводить расчеты Трубы нужно прокладывать до отделочных работ, чтобы проведя последние скрыть разводку

Схемы водоснабжения частного дома

В общем коллекторе вода разделяется на горячую и холодную. Ветку горячей воды дополнительно оборудуют водонагревателем — проточным или накопительным. Далее разводка труб водоснабжения возможна по двум схемам: последовательной и параллельной, с общими коллекторами для холодной и горячей воды. Для первой схемы требуется меньше труб, поэтому она дешевле. Однако у нее есть недостаток: во время значительного водоразбора напор в ближних кранах выше, чем в дальних. Кроме того, период ожидания нагретой воды на дальних участках может оказаться существенным (вода в трубах остывает). Диаметры основного трубопровода обычно составляют 32—40 мм, отводов к точкам водоразбора — 16 мм. Но если на выходе два потребителя (ставится тройник для разветвления) или предполагается большой расход, используют трубу диаметром 20 мм. Более популярна параллельная разводка: от «гребенки» — коллектора — к каждой точке водоразбора прокладывают отдельный трубопровод. «Гребенок» может быть и несколько. Эта схема, в отличие от предыдущей, удобна тем, что давление и расход во всех ответвлениях коллектора одинаковы, а путь горячей воды от нагревателя до потребителя меньше. Еще одно преимущество — отсутствие в полах или стенах скрытых соединений, что в случае аварии значительно облегчает ремонтные работы. Недостатки — большее количество труб и более высокая стоимость. Диаметр труб, ведущих от коллектора к точкам водоразбора, как и в предыдущем случае, равен 16 мм. Согласно этой схеме последовательно соединяют не более двух точек водоразбора, расположенных рядом, которые, как правило, не эксплуатируют одновременно (например, биде и умывальник), и используют трубу диаметром 20 мм. Горячее водоснабжение допускает и третью, замкнутую схему — самую удобную для жильцов. В этом случае используют встроенный насос, обеспечивающий циркуляцию. Благодаря этому поддерживается температура горячей воды (вне зоны циркуляции длина отрезков труб не превышает 1 м), а время ее ожидания минимально. К такому трубопроводу можно присоединить полотенцесушители, которые будут играть роль отопительных приборов, что позволит пользоваться ими и тогда, когда система отопления не работает. Недостатки этой схемы — увеличенный расход тепла, значительная длина труб и самая высокая стоимость. Кроме того, необходимо установить обратный клапан на линии подачи волы в систему горячего водоснабжения.

Схема водопровода и разводки в доме

Установка счетчиков на воду

Хозяева частных ломов, подключенных к централизованному водообеспечению, в насосном оборудовании не нуждаются, а вот обзавестись счетчиком на воду им не помешает. Домовладельцы имеют дело непосредственно с водоканалом, который ведет автономный учет использованной воды. И если дом не оснащен специальным счетчиком, хозяину придется оплачивать завышенную норму, которую укажет водоканал. Заключая с водоканалом договор на подачу воды, домовладелец обязан предоставить проектную документацию, в которой указаны диаметр трубопровода и условное количество необходимой волы. На основании этих сведений водоканал выдает справку-рекомендацию, в которой написано, какой счетчик подходит для данной постройки. Монтируют счетчики специалисты организаций, имеющих государственную лицензию на установку подобного оборудования. Опломбировав счетчик, представители водоканала выдают клиенту акт приемки и ввода в эксплуатацию. В нем фиксируют показания, с которых начинается отсчет.

Прокладка трубопроводов

Трубы водоснабжения проводят, как правило, до отделочных работ и заливки пола под ним или по стенам и впоследствии скрывают под штукатуркой, керамической плиткой или бетонной стяжкой. Нередко для трубопроводов предусматривают специальные каналы. Трубопроводы горячей воды обязательно снабжают теплоизоляцией. Ею может служить оболочка из пенополиэтилена или обычный гофрированный рукав. Изоляция не только выполняет свою прямую функцию, но и обеспечивает компенсацию температурных деформаций. По общему правилу шаровые краны располагают перед съемными узлами, чтобы в случае аварии или планового ремонта можно было отсечь нужную ветку водопровода. Для последовательного подключения шаровые краны обычно размещают вблизи точек водоразбора, на ответвлениях. Если вы выбрали параллельную схему, достаточно кранов, расположенных на коллекторе: с их помощью можно отключить любую ветку. Кроме труб для прокладки водопровода понадобятся так называемые фасонные части — уголки, тройники и переходные муфты. Необслуживаемые соединения (те, которые скроет штукатурка или бетон) делают неразъемными, а те, к которым есть доступ, — разъемными (на резьбе). Обычно предпочитают неразъемные соединения, так как резьбовые менее надежны. После монтажа, но до заделки в стены или пол ветку водопровода нужно опрессовать — наполнить водой под давлением выше рабочего и оставить приблизительно на сутки с отключенным насосом. Это необходимо, чтобы своевременно обнаружить и устранить протечки. Давление в ветке контролируют с помощью манометра. Если оно нестабильно, нужно искать протечки в местах стыков и переделывать узел. Пайка – легкий, а потому распространенный способ соединения пластиковых труб При необходимости трубопроводы следует утеплить вспененным полиэтиленом

Фильтрация водопроводной воды

Чудодейственных систем, позволяющих сделать воду абсолютно чистой, не существует. К тому же «идеальная)» вода, предназначенная для питья и хозяйственно-бытовых нужд, различается по составу. Например, для стирки, принятия ванны и мойки посуды больше всего подходит мягкая вода с минимальным содержанием солей жесткости, а в случае волы для питья определенная жесткость лаже приветствуется: растворенные в воде соли улучшают ее вкус. Чтобы получить качественную воду из природной скважины, используют регенерируемые фильтры или установку мембранной очистки воды, работающую по принципу обратного осмоса (нанофильтрации). Содержание солей жесткости и железа в воде из водопровода обычно приемлемое. Лишь воду, предназначенную для питья, желательно очищать от остаточного хлора и хлор-органических веществ. С этой задачей успешно справляется установка обратного осмоса малой мощности. Такие установки часто используют и для того, чтобы дополнительно очистить обезжелезенную и умягченную воду для питья. Первичный анализ воды проводят сертифицированные лаборатории и фирмы, занимающиеся установкой водоподготовительного оборудования. Их услуги могут быть бесплатными (экспресс-анализ на жесткость, содержание железа и рН) или платными:. Исходя из результатов анализа выбирают количество и тип оборудования. Блок обезжелезивания с напорным аэратором используют при высоком содержании железа в исходной воде. Эта схема позволяет также избавиться от сероводорода.

Кстати, конечно может не совсем в разитие темы  поскольку тут идет речь о водопроводе, но тоже полезная статья – Как самому найти воду на участке – поиск воды с лозой и без

Устройство выгребной ямы

Самое простое и дешевое решение проблемы утилизации отработанной воды представляет собой герметичную емкость, в которой собираются сточные воды из дома. Их откачивают по мере заполнения ямы. Использование ям без дна с фильтрацией запрещено. Накопители сточных вод целесообразно проектировать в виде колодцев. Чтобы максимально использовать их объем, сточные волы подводят как можно выше. Дно колодца должно находиться на глубине не более 3 м от поверхности земли (чтобы ассенизационная машина могла выкачать сточные волы). Такую выгребную яму сооружают из сборных железобетонных колец, монолитного бетона или сплошного глиняного кирпича и снабжают гидроизоляцией. Накопитель накрывают крышкой, которая должна обеспечивать теплоизоляцию (используют минеральную вату или пенопласт). Если надо увеличить объем отстойника, можно предусмотреть несколько емкостей, соединенных патрубком. Уровень накопления можно контролировать, установив поплавковый сигнализатор. Аля вентиляции в перекрытии накопителя устанавливают стояк диаметром не менее 100 мм с выводом на 700 мм выше планировочной отметки земли. А главное, нужно обеспечить подъезд к отстойнику ассенизационной машины. Недостатки выгребной ямы — возможный запах, зависимость от оперативности и чистоты работы ассенизационной машины, а также оплата услуг по очистке.

Биологические системы очистки

Это, пожалуй, самый эффективный метод очистки стоков. Он основан на жизнедеятельности микроорганизмов, изначально присутствующих в сточных волах. Такие очистные системы бывают двух видов. Первый — самонесущие, их просто закапывают в землю, на поверхность выводят лишь люки для обслуживания. В местах их установки запрещен проезд транспорта. Второй — ненесущие, их монтируют внутри железобетонных колодцев в местах проезда транспорта или с высоким уровнем грунтовых вод. И те и другие не нуждаются в бактериальной «закваске». С помощью аэрации (искусственной подачи воздуха) биологическая переработка стоков ускоряется, а вредные органические вещества окисляются, распадаясь на безвредные. Основное оборудование таких систем очистки разделено на отсеки: первичный отстойник (по сути, тот же септик), активатор и вторичный отстойник. Сточные воды поступают в первичный отстойник, где плавучие загрязнения отделяются от тяжелых составляющих. Предварительно очищенная сточная жидкость направляется в активатор, на дно которого (при помощи компрессора) подается воздух. В кислородной среде микроорганизмы поглощают и окисляют органические вещества. После переработки порции этих веществ от очищенной воды отделяется активный ил, который возвращается в загрязненные стоки. В таких установках нет неприятных запахов, а степень очистки стоков на выходе составляет около 98%. Очищенная вода уходит в землю через дренажные канавы или колодцы. По сути они напоминают другие колодцы. Но, во-первых, они почти втрое меньше. А во-вторых, благодаря высокой степени очистки волы (до септика — 98%, после — 50—60%) дренажным устройствам в обозримом будущем не грозит заиливание, а хозяину — значительный объем «грязных» работ. Основной недостаток биологической системы очистки – энергозависимость

Системы естественной очистки

Септик представляет собой подземный отстойник, состоящий из одного или нескольких отсеков, через которые последовательно протекают сточные воды. В септиках происходит механическая очистка (благодаря отстаиванию вод с образованием осадка и всплывающих веществ), а также частично биологическая очистка (благодаря разложению органических загрязнений). Кроме того, в септиках осуществляется флотационная очистка сточных вод с помощью газов, выделяющихся в процессе разложения осадка. Они расщепляют сложные органические молекулы на более простые. В результате стоки очищаются от взвешенных веществ на 50—60 % и от органических соединений — на 30—40%. После этого они поступают в поле фильтрации (биофильтр), где очистка происходит в слое щебня и окружающих его пластах грунта под действием биопленки бактерий. Фильтрующий слой в этом сооружении постепенно забивается взвешенными частицами. Через 5—10 лет его нужно будет заменить или промыть. Такая система индивидуальной канализации подходит в том случае, если участок расположен на фильтрующих грунтах (песке, супеси), грунтовые воды находятся на глубине не менее 2 м, а в радиусе 25 м нет колодцев (скважин) для питьевого водоснабжения. Минимальное расстояние от септика до жилья должно составлять 5 м. Нерастворимые фракции на дне такого отстойника нужно вывозить один-два раза в год. Септик энергонезависим (то есть его работа не связана с электричеством) и недорог по сравнению с системой интенсифицированной биоочистки.

Требования к наружным трубопроводам

Прокладывая наружные канализационные системы, надо соблюдать СНиПы Вот их основные требования: Минимальный диаметр наружных трубопроводов самотечной канализации должен составлять 100 мм, уклон — 0,01 %, а если диаметр трубы 150мм — 0,008%; Минимальная глубина заложения трубопроводов от поверхности земли до верха трубы в местах возможного проезда автотранспорта должна быть не менее 0,7м, в других местах — 0,5 м. Желательно укладывать трубопроводы ниже глубины промерзания (1,2—0,8 м), в противном случае не исключена непроходимость канализации. Если трубопроводы приходится прокладывать выше глубины промерзания, их надо утеплить (обсыпкой из ишака, керамзита или другими материалами). При этом следует защитить теплоизоляцию от воды, дренировав участок строительства; Колодцы надо накрывать крышками с теплоизоляцией, чтобы канализационные трубы не замерзли; Угол между присоединяемой и отводящей трубами должен быть не менее 90°. Если технология не соблюдена, система может не справиться с отводимой водой и нечистотами.



Ниже другие записи по теме "Как сделать самому, своими руками":


  • Как самостоятельно сделать монтаж метало-пластикового водопровода для подключения смесителя в ванной Как провести воду в...
  • Укладка и монтаж дренажных труб на участке своими руками Как самому сделать монтаж дренажных...
  • Монтаж погружного насоса в колодце своими руками Как правильно установить погружной насос...
  • Накопительный бак для воды – делаем своими руками резервную емкость на даче Бак под воду для дачи...
  • Что и как сделать – колодец или скважину? Что лучше колодец или скважина...
  • Какой купить и установить счетчик воды Что нужно знать при выборе...
  • Самостоятельный монтаж водостоков после строительства крыши После строительства и возведения кровли...
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Всего: 2 средняя оценка: 5.00 из 5)
    Loading ... Loading ...
    Сайт "Сделай сам" В рубрике: Строительство | Метки материала: водопровод, доставка, очистка, подвод

    Поделится с друзьями в Одноклассниках, Вконтакте, Мой Мир и др.

    Нравится


    Отзывы, комментарии и вопросы на сайте "Сделай сам - своими руками"

    • Юрий

      Под умывальником на даче всегда мокро и грязно. Брызги летят, вода медленно уходит. Иногда в эту грязь падают мыло и зубные щетки…
      Мостки поставил, а грязи все равно меньше не стало. Да еще и скользко кругом. Тогда я решил сделать так, как в городе на улицах, т.е. установить люк. Но у меня канализации нет, поэтому под люком я вырыл отстойную яму. А крышку люка из мелкой сетки смастерил. Теперь и вокруг умывальника сухо, и если что из рук упадет, все на сетке оказывается.



    При копировании авторских материалов с сайта "Сделай сам - своими руками" проставляйте ссылки - мы отслеживаем все свои авторские статьи и принимаем меры к нарушителям! Правила публикации

    "Своими руками" Сайт домашнего мастера №❶ Строительство