Конструкция и устройство отмостки вокруг здания

В жилых, общественных и производственных зданиях отмостки применяют для отвода поверхностных «атмосферных и талых» вод от фундаментов этих строений. Сам термин отмостка происходит от слов: «мостить, покрыть поверхность чем-либо» (см. словарь С.И.Ожегова) и «отмащиваться со спуском» (см. словарь В.Даля). Таким образом, отмостка — это «мощёная» полоса шириной 0,6…1,2 м, примыкающая к фундаменту или цоколю здания с 10% (10 см на 100 см) уклоном, «спуском» от него.

Конструкция отмостки (её ширина, устройство подстилающих слоев и пр.) зависит в каждом конкретном случае от геологических условий и планировочных решений и обязательно должна учитывать, как организован (устроен) водосток с крыш. Вид же покрытия («мощения») отмостки зависит ещё и от материальных возможностей застройщика.

Наиболее простое устройство  отмостки для индивидуальных дачных, усадебных, сельских домов и хозяйственных построек — слой мятой глины толщиной 10…15 см, поверх которой уложено твердое покрытие. Именно глина берёт на себя функцию гидроизолятора и обеспечивает отвод поверхностных вод от стен здания. Покрытие же отмостки может быть разным.

Наиболее дешёвый вариант покрытия — слой щебёнки (можно и кирпичной), уложенной с трамбованием (рис. 1). Однако при неорганизованном водостоке с крыши (то есть когда вода стекает не по желобам, а непосредственно со всего ската) вам придётся регулярно (в зависимости от «мокроты» года) подправлять покрытие.

Более дорогой, но и более надёжный вариант отмостки— залить утрамбованный щебень цементным раствором. По сути, это не что иное, как изготовленный на месте бетон (рис. 2).

Наконец, самое капитальное покрытие отмостки — монолитная бетонная плита толщиной 6…8 см (рис. 3). Однако, этот вариант совершенно не пригоден для глинистых фунтов (в том числе насыщен­ных водой суглинков и супесей).

Знаю, что многие индивидуальные за­стройщики не учли эту особенность пучинистых грунтов и теперь постоянно ремонтируют, «латают» трещины, а не­которые ещё и укладывают новый слой бетона поверх старого покрытия. И всё же через некоторое время монолитные отмостки снова трескаются.

Причина же этих неприятностей в том, что глинистые грунты (особенно там, где имеется высокий уровень фун­товых вод или близко к поверхности «гу­ляет» верховодка) насыщаются водой очень неравномерно. При замерзании вода, превращаясь в лёд, расширяется, вследствие чего происходит так назы­ваемое «вспучивание» грунта, притом тоже неравномерное. Эта «неравно­мерность» и разрушает монолитное по­крытие. Конечно, вначале разрушения не столь заметны, но по прошествии времени бетон может превратиться в обломки и крошки.

Чтобы подобное не случилось, пе­ред укладкой бетонного слоя на мятую глину укладывают слой песка толщи­ной 6…8 см (рис. 4). Именно он служит своеобразным амортизатором между вспучивающимся основанием и покры­тием отмостки.

Кстати, у монолитной бетонной отмо­стки есть ещё один существенный недо­статок. Вследствие того, что при уклад­ке бетона добиться высокой плотности смеси довольно трудно, на поверхнос­ти покрытия образуется большое коли­чество пор. Вполне естественно, что в условиях, в которых «работают» отмост­ки, в эти микротрещины постоянно по­падает вода. Замерзая, она расширя­ется и разрушает бетон. Строители это явление называют «размораживани­ем бетонных поверхностей». Сценарий процесса примерно такой: поверхность начинает шелушиться, затем отслаи­ваться, а в итоге слой бетона разруша­ется совсем. Уверен, многие подобное явление видели не раз.

Чтобы избежать всех этих «неприят­ностей», я рекомендую делать устройство отмостки из сборных армированных пескоцементных плит (рис. 5), изготовить которые самим не представляет большого тру­да. Для отмостки же наиболее оптимальные размеры элементов — 60×60 см.

Для изготовления таких плит нуж­но сделать опалубку, лучше на два эле­мента сразу, высотой 3 см (это и будет толщина плиты). Бортики надо врезать друг в друга и прижать снаружи клинья­ми так, чтобы опалубку можно было лег­ко разобрать (рис. 6). Плиты для отмостки следует армировать. Небольшой каркас придаст им необходимую проч­ность при малой (всего 3 см) толщине, что позволит сэкономить до 50% песка и цемента.

Для армирования подойдёт любая армосетка с размером ячейки до 80 мм (чем меньше, тем лучше). При отсутст­вии сетки каркас можно сделать даже из консервных банок, нарезав из их боко­вин полоски шириной 8… 10 мм и соеди­нив их по длине двойным фальцем.

Для армирования сгодятся и старые стальные тросы. Проволоку из них нуж­но предварительно обжечь на костре, чтобы очистить от масла и избавиться от сталистости.

Сделав опалубку и заготовив армировку, приступайте к изготовлению самих плит. Уложите на основание опа­лубки старую полиэтиленовую плёнку. Чтобы поверхность была гладкой, поста­райтесь избежать складок — это очень важно для хорошего стока воды. Затем залейте опалубку на 2/3 высоты бур­тика цементным раствором М100. Это значит, что на одно ведро цемента мар­ки М400 нужно взять три ведра речного (или горного), но промытого песка. Что­бы добиться максимальной плотнос­ти раствора, хорошенько провибрируйте раствор, постучите по опалубке. Теперь можно укладывать армосетку и доливать раствор до верха буртика. Для ускорения схватывания раствора нужно укрыть плитки мокрой мешкови­ной или мокрым сеном, а то и скошен­ной травой. Через 3-4 дня (в зависимо­сти от температуры воздуха) опалубку можно снимать.

Отмостка из сборных армирован­ных пескоцементных плит нужны преж­де всего там, где водосток с крыши не­организованный. Вода, как известно, и камень точит, и поэтому со временем на поверхности отмостки образуются промоины, которые (вспомним весенне-осенние циклы замерзания-оттаи­вания) выводят отмостку из строя. Так вот, плиты позволяют увеличить срок службы отмостки минимум в четыре ра­за — нужно только периодически переу­кладывать их с поворотом на 90°. Кроме того, поверхность изготовленных в опа­лубке плит не столь подвержена разру­шению, как монолитный бетон — ведь уплотнить раствор при укладке здесь значительно легче. А это также даёт не­малый прирост по долговечности по­крытия.

И ещё. Если в цементный раствор добавить специальные красители, то можно получить пескоцементные пли­ты двух-трёх цветов (а при желании и больше), использование которых не­плохо украсит ваш дом.

Если крыша вашего дома оборудо­вана водосточной системой, отмостку можно сделать совсем просто. Напри­мер, засеять её травой (рис. 7), разбить возле цоколя дома цветочные клумбы или высадить вьющиеся растения. (На­пример, с южной стороны моего дачно­го дома на месте отмостки растёт вино­град.) Но гидроизоляционный слой из мятой глины нужно делать обязательно.

Кстати, у кого есть возможность, от­мостку можно сделать и асфальтовой. Тоже очень неплохой материал. Одна­ко при неорганизованном водостоке с крыши асфальт, хотя и не так быстро, как бетон, но тоже «размораживается».

И ещё несколько советов. По завер­шению возведения фундамента прост­ранство между ним и стенкой траншеи (называемое у строителей «пазухой») засыпают рыхлым грунтом (рис. 8). И как бы его не уплотняли, он всё равно будет давать осадку — при тщательном уплотнении в течение года, а при не­брежном — года два-три, а то и больше. Отсюда рекомендации:

• во-первых, старайтесь как можно луч­ше уплотнять грунт при засыпке «пазух». Делайте это послойно, через 10… 15 см, а если это песок, то обязательно проли­вайте слои водой;
• во-вторых, не делайте монолитные бетонные отмостки сразу после засып­ки «пазух». Год, а то и два, нужно по­дождать. Кроме, конечно, отмосток из сборных пескоцементных плит.
• Всё же остальное выбирайте по ва­шему вкусу и, конечно, исходя из ваших возможностей.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ..

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!