Делаем сами ремонт старых оконных рам
Как самому отремонтировать устранить повреждения у старых оконных рам
Получилось так, что в течение долгого времени стройка дачного дома за городом забирало почти все деньги и на поддержание жилой квартиры в нормальном виде их совсем не оставалось. В итоге наступило время, когда, открыв окна в одной из комнат, я обнаружил, что стекло вместе может просто напросто выпасть из рамы. Признаюсь, тогда к такому повороту событий я был не готов и в первый момент даже растерялся. Но что-то делать надо было.
Мысль первая — «закрыть и не открывать» — на какое-то время могла отодвинуть решение проблемы, но ненадолго. Мысль вторая — заменить старое окно новомодным пластиковым — отпала сама собой. С одной стороны пластиковые окна мне не очень нравятся и не вызывают особого доверия, с другой — очень дорого, если делать по полноценной технологии, а не у шаромыжников.
Остался один вариант — отремонтировать старую раму своими руками, заменив её нижний брусок новым. Большая часть всех прочих деталей окна, как показал детальный осмотр, за 25 лет пострадала от внешних воздействий в значительно меньшей степени и не требовала столь радикальных и неотложных действий. Забегая вперёд, скажу, что раму мне удалось не только отремонтировать и обновить, но и существенно улучшить её конструкцию своими руками. Теперь в окно больше не дует, да и от уличного шума оно защищает намного лучше прежнего. Но обо всём по порядку.
Первым делом надо было снять раму с петель. Аккуратно, чтобы не оставить забоин и вмятин на перекладинах рамы, отделить штапики и вынуть стекло. Сделать это далеко не всегда так просто, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что в углах штапики соединены «на ус», поэтому разборку лучше начинать с середины длинного штапика, осторожно отделяя его от рамы и выгибая дугой, пока концы не освободятся и не выйдут из угловых соединений «на ус». После этого снять короткие штапики и извлечь стекло будет уже значительно легче.
Демонтировать желательно и все шпингалеты, ограничители открывания створок и другую арматуру. Впрочем, петли, если они не имеют видимых следов износа или повреждений, можно оставить на месте, так как вывинтить «намертво» прикипевшие мощные шурупы, которыми они прикреплены к раме и к коробке, иногда бывает очень трудно.
Затем следует снять сливной брусок. Сделать это обычно совсем несложно. Удерживают его на месте лишь пара коротких, забитых под углом гвоздиков. У меня, например, от клея, которым он был когда-то приклеен, не осталось даже следа.
С удалением подгнившего нижнего бруска рамы придётся повозиться значительно больше. Прежде всего нужно своими руками очистить раму от грязи и наслоений старой краски. Затем аккуратно высверлить оба нагеля. И только после этого можно приступать к разборке.
Обычно шиповые соединения при сборке рам проклеивают. Поэтому, чтобы не повредить шипы и проушины, действовать приходится очень осторожно. Сначала очень лёгкими ударами молотка через деревянную прокладку надо постараться расшатать оба шиповых соединения с боковыми стойками и только после этого попытаться удалить нижний брусок, не прикладывая излишних усилий. Как правило, если не с первой, то со второй или третьей попытки это удаётся сделать. Лишь в крайних и очень редких случаях неподдающиеся шипы удаляемого бруска приходится выбирать узкой стамеской. В любом случае снятый брусок или его уцелевшие фрагменты нужно обязательно сохранить, чтобы иметь возможность уточнить по нему форму и размеры новой детали. Освободившиеся после разборки шипы и проушины на нижних концах боковых стоек рамы надо зачистить, стараясь не изменять их размеры.
Если вашим рамам, так же как и моим, лет 25-30, то они, скорее всего, имеют прямые фаски. Никаких фигурных калёвок во времена массового индустриального строительства старались не делать. Наоборот, технологию изготовления столярных изделий максимально упрощали. Сопряжение деталей в углах рамы также делалось не профильное, а на прямых шипах с подрезанием «на ус» (рис. 1). Заменить брусок в таких рамах в домашних условиях намного проще и нам это только на руку.
Если рамы старше, то велика вероятность, что на всех деталях переплёта выбраны фигурные калёвки. И тогда возможны два варианта решения проблемы: либо изготовить калёвочные ножи соответствующего профиля для деревообрабатывающей головки и выбрать калёвки (правда, я сомневаюсь, что кто-то будет это делать), либо заменить брусок с фигурной выборкой бруском с прямой фаской. Ни на прочности, ни на долговечности это никак не скажется.
Итак, сначала замеряем нижний брусок и готовим (с припуском по длине) новый. Я это делал своими руками следующим образом (рис. 2). Сначала фрезером снял полукруглую фаску, а потом дисковой пилой на деревообрабатывающем станке выбрал четверть для установки стекла. В качестве «премиальных» получился ещё и очень неплохой по качеству штапик. Можно, конечно, выбрать четверть и ручным отборником, и электрорубанком, и фрезером, но я считаю, что дисковая пила позволяет сделать это и точнее, и быстрее. (Показанную на рис. 2 вторую четверть под уплотнитель лучше выбрать уже после сборки рамы. Без неё будет проще разметить и вырезать на заготовке шиповое соединение.)
Так же дисковой пилой удобнее всего снять и фаску. Для этого нужно малкой замерить угол скоса бруска (фаску), отрегулировать соответствующим образом угол наклона пильного диска и положение направляющей, чтобы получился брусок нужного профиля. Точность настройки станка надо обязательно проверить, сделав пробный пропил на технологическом бруске.
Закончив подготовительные операции, обрезаем заготовку нижнего бруска в размер по длине. Очень важно при этом опилить оба конца заготовки, чтобы удалить все неточности, которые могли появиться при заходе и выходе деревообрабатывающего инструмента. И лучше всего использовать для этого торцовочную электропилу. Рез получается исключительно чистым и точным. Так не сделаешь ни ручной пилой, ни электролобзиком, ни электроножовкой.
После этого замеряем шиповое соединение на боковых брусках рамы и переносим разметку на нижний брусок. Как правило, это — двойной шип. Замеряю и размечаю я обычно штангенциркулем с разметочными губками. Им проще как выполнять замеры, так и переносить линии разметки на заготовку. Да и точность намного выше, чем при работе любым другим измерительным инструментом.
На аккуратность и тщательность выполнения разметки хочу обратить особое внимание. Это касается разметки и четвертей, и фасок или калёвок, и шиповых соединений. Желательно перенести на заготовку не только все без исключения линии разметки, но и пометить удаляемые фрагменты. Это избавит в дальнейшем от досадных ошибок и от потери времени на их устранение.
Далее, руководствуясь линиями разметки, вырезаем шипы, подрезаем щёчки, удаляем стамеской ненужные фрагменты, подгоняем шиповое соединение, подрезаем внутреннюю кромку нижнего бруска «на ус» и собираем раму насухо без клея. Более подробно описывать всю технологию выполнения шипового соединения я не буду. Это уже много раз и очень подробно было сделано в специальной литературе. Надеюсь, что и терминология всем читателям тоже знакома и понятна.
Убедившись, что шиповое соединение подогнано правильно, своими руками собираем раму на клею, вставляем в коробку и фиксируем клиньями. Когда клей высохнет, ставим на клею нагели. Ручным фрезером выбираем четверть для уплотнителя и паз под сливной брусок, вклеиваем этот брусок на своё место, фиксируя его гвоздиками или, что ещё лучше, саморезами.
Шпаклюем и обязательно грунтуем все новые детали, после чего можно переходить к стекольным работам и установке рамы на своё прежнее место. Но я рекомендую пойти дальше и с установкой стекла и рамы на место пока повременить.
Наверняка между рамой и оконной коробкой со временем образовались большие щели, через которые в дом проникают и пыль, и шум, и холодный воздух. Один из возможных вариантов решения этой проблемы может быть следующий. Сначала, чтобы убрать все неровности, нужно отфуговать наружные кромки рамы, а затем наклеить на них по всему периметру рейки. Когда клей высохнет, причертить по коробке и подогнать размеры рамы так, чтобы она с минимально возможным зазором входила в проём. Предварительно боковые стенки проёма надо также очистить от наслоений и наплывов старой краски.
На первый взгляд работа эта казалась не очень сложной, но в действительности заняла довольно много времени. Хотя о потраченном времени я как раз сожалею меньше всего. Несмотря на все трудности, после завершения этого этапа ремонта окно стало выглядеть как новое, вернувшись в своё первозданное состояние. Но я решил не останавливаться и на этом. Дело в том, что я уже давно вынашивал планы установить и на внешние, и на внутренние рамы дополнительно вторые стекла, только вот руки никак «не доходили». Забегая вперёд, хочу сказать, что теперь у меня все окна имеют четверное остекление)!). Эффект потрясающий. Особенно летом, когда во дворе гуляет детвора. Шум и гам стоит, как на птичьем базаре. А окна закрыл, и как будто выключили всё. Тишина! Поэтому рекомендую.
Чтобы поставить в раму дополнительное второе стекло, нужно было с внутренней её стороны сделать ещё одну четверть. Сделать это можно разными способами. Я выбрал вариант, показанный на рис. 3, — с помощью четырёх дополнительных брусков толщиной 15 мм, заодно превратив свою гладкую раму в раму с «наплавом». Это позволило, кроме двойного остеклений, установить ещё и дополнительное уплотнение, увеличив защищённость окна от продувания.
Поверхность рамы, на которую на клею и саморезах я устанавливал дополнительные бруски, предварительно прошкурил вибрационной шлифмашинкой. Только вместо шкурки использовал абразивную сетку. Она не так быстро изнашивается и не засаливается, как наждачная бумага. Четверти под уплотнители в наплавных брусках выбирал фрезером.
Чтобы сделать второй дополнительный контур уплотнения по всему периметру рамы, одновременно с установкой наплавных брусков пришлось заменить старые карточные петли новыми штыревыми (рис. 4 и фото). В качестве уплотнителя использовал силиконовый самоклеящийся Р-профиль с небольшой отбортовкой. Для более надёжной фиксации уплотнителя его можно дополнительно прикрепить скобками с помощью степлера.
В закрытом положении окна уплотнитель должен по всему периметру плотно прилегать к кромке оконной коробки и сминаться примерно на 1/3 высоты своего профиля. В этом случае он будет надёжно перекрывать доступ холодного воздуха или пыли и прослужит достаточно долго. Замерить величину зазора между рамой и коробкой в закрытом положении окна очень просто, если воспользоваться пластилиновой «колбаской», завёрнутой в полиэтиленовую плёнку. Сделать это надо до установки самоклеящегося Р-профиля и, если необходимо, скорректировать глубину выборки четверти под уплотнитель по всему периметру рамы с помощью фрезера.
После того, как были подогнаны все зазоры, всю обновлённую раму я прошпаклевал, прошкурил, загрунтовал и покрасил, вставил стекла, установил фурнитуру, приклеил уплотнитель и вернул раму на своё законное место. Стекла, которые обращены в сторону улицы, установил, промазав кромки силиконовым гер-метиком, а вторые — закрепил только штапиками. В этом случае остаётся возможность обслуживать стекла с обеих сторон.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
- Делаем сами ремонт старых оконных рам
- Подоконник из слэба своими руками
- Как самостоятельно установить мансардное окно
- Подоконник из плитки своими руками – чертежи и ход работы по облицовке
- Монтаж рольставней своими руками (фото)
- Откосы своими руками – мастер класс (+ видео)
- Насадка-фильтр на вентилятор для окна своими руками
- Как отрегулировать и смазать пластиковое окно своими руками
- Установка окон и дверей в своем доме своими руками
- Как можно украсить обычное пластиковое окно
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
КАК Я ОБНОВИЛ ОКОННУЮ РАМУ
В нашем садовом домике рассохлась в середине оконная рама, простоявшая лет двадцать. Решил заменить деформированную поперечину на новую, деревянную.
Выпилил и отшлифовал две заготовки нужного размера. Но собирать из них Т-образную конструкцию, просто вклеив одну деталь в паз другой, толку мало: долго не прослужит.
Я поступил иначе. Совместив через паз заготовки, просверлил на их стыках 2 отверстия и вставил в них промазанные клеем ПВА деревянные шканты. Когда клей высох, срезал ножом хвосты шкантов, зашлифовал шкуркой. Соединение получилось незаметным и прочным. Рама еще послужит!
#
Зеркальные «окошки» своими руками
Старое зеркало очистила и обработала деревянную основу наждачкой. Отклеившиеся от фанеры верхние штапики закрепила клеем ПВА и на время прижала прищепками для надежной фиксации. Оставила сохнуть на сутки.
Покрыла раму зеленым грунтом, а после высыхания акриловой краской цвета слоновой кости. В отдельных местах создала наждачкой на основании небольшие потертости. Нанесла на раму акриловый лак. По краям от зеркала приклеила мотивы из салфеток, позолотила штапики. Снова покрыла раму лаком и повесила в самом живописном месте своего маленького сада, чтобы зрительно расширить его пространство. Наталья Ладога, Пермский край. Фото автора
Можно приклеить к раме зеркала деревянные детали, имитируя открытую раму — получится еще одно таинственное окошко в сад.