13 Comments

  1. Елена Файбишенко

    Деревь, подвергшиеся обрезке, нуждаются в защите и лечении, ведь каждый срез для дерева – открытая «рана», через которую с легкостью проникает грибная инфекция. Самостоятельно затянуться «больные» места смогут лишь в том случае, если срезы будут не очень большими (диаметром не более 4 см). Но ведь иногда приходится избавляться и от более крупных веток. В этом случае особенно важно правильно выбрать момент и обработать замазкой место среза. Теперь подробнее. Обрезать плодовые деревья нужно в конце февраля — начале марта. При низкой температуре воздуха деление клеток минимально, а злостные бактерии и грибные споры малоактивны. К тому же именно в это время снижается опасность высыхания слоя активно делящихся клеток (камбия) между сердцевиной (заболонью) и корой – следовательно, дереву понадобится меньше времени, чтобы образовать новую кору. Обработка раны замазкой (садовым варом, краской, защитной пастой – средств сейчас множество) также замедляет процесс высыхания камбия или
    хотя бы отодвигает до тех пор, пока весной не ускорится сокодвижение и дерево не залечит рану самостоятельно. Кстати, замазывать весь срез, когда сокодвижение уже началось, вредно. Эксперты советуют обработать только внешний край раны и не трогать сердцевину. Если же на дереве появились морозобоины или кору объели зайцы, ждать, что растение само справится с «раной», не стоит. В этих случаях поврежденное место зачистите от омертвевших тканей, обработайте 5%-ным раствором медного купороса (для дезинфекции), затем замажьте садовым варом либо любым герметиком.

    Прежде чем браться за секатор или сучкорез, нужно четко понимать, что означают те или иные термины, иначе грубых ошибок не избежать. Итак, чаще всего во время обрезки укорачивают ветви. В основном это необходимо делать при формировании кроны дерева. При этом верхушки веток срезают в основном над почкой, направленной наружу кроны. Срез должен быть косым и находиться на несколько миллиметров выше почки. Совет: у сильнорослых деревьев ветки укорачивают сразу после посадки, в дальнейшем от подобной процедуры
    лучше отказаться, поскольку она, как правило, стимулирует рост побегов. При переводе на боковое ответвление срезают строго вертикально растущий побег или старую ветку прямо над более молодым, направленным в нужную сторону боковым ответвлением. При этом перевод не так сильно стимулирует рост, как укорачивание ветвей. Целиком, или, как еще говорят, на кольцо, срезают загущающие крону и направленные внутрь нее ветви или даже целые разветвления прямо у их основания. Эта процедура меньше влияет на скорость роста.

    Reply
  2. Наталья Сергеевна НОВАХОВА

    Как обрезать цитрусовые
    У многих цветоводов дома растут цитрусовые культуры. При правильном уходе привитые деревца начинают цвести и плодоносить уже на третий год.
    Одним из самых важных приемов в уходе является проведение правильной обрезки. Ее следует делать на убывающей Луне, ближе к новолунию. Главная цель обрезки – сформировать крону и поддерживать растение в декоративном виде. Обрезку проводят для омоложения растения, прореживания кроны и для получения обильного урожая. Следует также помнить, что обрезка и подкормки растений тесно связаны. Если растение хорошо удобрено, то оно в меньшей степени нуждается в обрезке и радует хорошим плодоношением. При сильной обрезке рост цитрусовых замедляется, поэтому надо найти гармонию между обрезкой и дозами удобрений.

    Reply
  3. Валентина

    Коротко обрисуем главное. Цель обрезки ягодников — обеспечить максимальный урожай и как можно дольше сохранить здоровье кустов. Она основана на продолжительности репродуктивного периода жизни каждой конкретной ветки.
    Всего ветка и 20 лет может прожить, и даже больше, а вот хорошо давать ягоды у черной смородины будет 4-5, у красной и крыжовника — 7-9, у малины всего 1 раз. Весь остальной «пенсионный» период старые ветки будут только загущать куст и давать приют вредителям.
    По нашему мнению, обрезкой ягодников лучше заниматься осенью.
    • У малины не ремонтантных сортов вскоре после сбора урожая, с началом увядания листьев вырезаем без пеньков все отплодоносившие побеги, а приросты текущего года в конце октября укорачиваем на 1/8-1/10 и, оставив 6- 8 штук на кусте, связываем их пучком — чтобы снег не поломал.
    Всеми прочими кустами будем заниматься после листопада.
    • Взрослый куст черной смородины должен иметь примерно 15 разновозрастных ветвей: около 5 молодых, 3-6 двухлетних, 3-4 трехлетних, 2-3 че-тырех-пятилетних. На трех последних генерациях веток и будет работать ягодный конвейер, и, вырезая ежегодно ветви старше пяти-шести лет, вы регулярно смещаете возрастной состав веток куста от молодежи к шестилеткам.
    Вообще-то, период активного плодоношения куста черной смородины невелик и в среднем от сорта к сорту составляет примерно 12 лет. Могут возразить — и на двадцатилетних кустах бывают ягоды! Да. Бывают. Какие-то. Которые вы и собирать не захотите.
    • У красной смородины и крыжовника все то же самое, только ветки более долговечные: активно плодоносят
    7- 9 лет. Соответственно, и обрезка их сдвигается примерно на три года.
    Помните о правиле — обрезать кусты и деревья можно только в сухую, можно даже в слабоморозную погоду. Все срезанное сразу должно быть сожжено или вынесено далеко за пределы участка.

    Reply
  4. Валентина

    Когда лучше обрезать ягодники, весной или осенью? Как это правильно делать?

    Reply
  5. Инна

    Липа — прекрасное ; дерево. Ее цветки обладают не только чудес-ным ароматом, ной целебными свойствами.
    К тому же липа —одна из лучших почвоулучшающих пород. При разложении листьев липы, содержащих много кальция, улучшаются физико-химические свойства почвы, повышается ее плодородие. Кроме того, благодаря огромной поверхности кроны, это дерево поглощает много пыли и углекислого газа, тем самым очищая воздух. Но на маленьком участке выращивать обычную липу просто не имеет смысла. Ведь зацветает она в возрасте 20 лет, если растет на открытом участке, а в тени и при обрезке — еще позже. При посадке же на этом месте какого-либо плодового дерева уже через 2-3 года можно рассчитывать на первый урожай.
    Однако существует карликовая форма липы — сорт ‘Green Globe’ с плотной шаровидной кроной и мелкими листьями. При высоте кроны не более 3 м ее ширина может достигать 8-10 м. Цветки мелкие, желтовато-белые, душистые. Этот сорт хорош для небольших садов, рано вступает в пору цветения и плодоношения (на 5-8-й год) и цветет исключительно обильно.

    Reply
  6. Guest

    Хочу посадить на участке липу, чтобы собирать липовый цвет. Но липа — дерево крупное, а участок у нас маленький. Предполагаю ограничивать высоту и диаметр кроны регулярной обрезкой (до 3-4 м). Но будет ли тогда моя липа цвести?

    Reply
  7. Guest

    У начинающих виноградарей процедура обрезки может вызвать некоторые сложности. А ведь если ее провести неправильно, можно сильно навредить культуре.
    На собственном опыте убедилась: в результате ежегодной обрезки облегчается уход за виноградными кустами, улучшаются условия их роста, увеличивается плодоношение и повышается качество ягод. Способов обрезки не так уж и много. Поделюсь своим опытом. Виноград обрезаю потрех-или четырехрукавному методу, оставляя на каждом рукаве сучок замещения и лозу (стрелку) плодоношения. При этом сучок замещения «укорачиваю» всегда на три почки, а плодовую стрелку — на 10-12 почек. Если куст молодой — оставляю 2-3 рукава, если же растение взрослое — 3-4. В литературе встречала
    информацию: сучок замещения нужно формировать с внешней стороны куста ниже лозы плодоношения. Я не придерживаюсь этого правила. Все зависит от толщины лоз: из более тонкой всегда формирую сучок замещения, а из более толстой — плодовую стрелку (и их местоположение относительно друг друга может отличаться от «книжного»). Тонкие слабые лозы, идущие от корня, а также старые корявые лозы с потрескавшейся корой удаляю у основания куста, не оставляя пеньков.
    Уже много лет занимаюсь амурскими неукрывными сортами (выдерживают морозы до -40 град.). Мои многолетние наблюдения доказывают, что чем сильнее обрезать виноград, тем он даст более высокий урожай на следующий год.

    Reply
  8. Alex

    “Обрезку вишен производят так же, как и персиков, но не так сильно.”
    Запомните: вишню можно разряжать, но не подрезать, т.к. плоды образуются на прошлогодних побегах.

    Reply
  9. Guest

    Сентябрь – время уборки на дачном участке. И одна из главных задач – обрезать сухие ветки, провести распиловку старых засохших насаждении, избавиться от густых зарослей. При работе с бензопилой риск травмы очень велик.Рассмотрим самые важные моменты при работе с электропилой и бензопилой.
    Возраст. Перед тем как взять в руки инструмент, вспомните сколько вам лет? Пользоваться электропилой и бензопилой разрешено только лицам, достигшим совершеннолетия. Кроме того, на предприятиях допускают работать с этим инструментом лиц, прошедших медкомиссию и специальное обучение. Помните вы должны уметь работать с тем инструментом, который берете в руки!
    Униформа. Не стоит с насмешкой относиться к слову «униформа». Вы же не хотите получить травму только потому, что не захотели надеть защитные очки и шлем? Надеюсь, всем понятно – индивидуальные средства защиты обязательны:
    • шлем,
    • прочные удобные перчатки,
    • плотные брюки,
    • сапоги или ботинки с нескользящей подошвой и стальным носком,
    • очки из небьющегося стекла или закрывающая лицо сетка,
    • противопылевой респиратор,
    • ушные вкладыши или шумоглушители.
    Перед работой. Перед началом работы проверьте исправность всех компонентов инструмента.
    Если вы заметили неполадки или неисправности – ни в коем случае не включайте бензопилу и не спешите проводить починку самостоятельно. Поберегите жизнь и здоровье – обратитесь в сервисный центр или к специалисту.
    Во время работы. Пилу нужно креп-‘ ко держать обеими руками, рукоятка должна обхватываться всей кистью. Во время работы нужно придать тел устойчивое положение – слегка расставить ноги и согнуть их в колени выдвинув левую ногу немного вперед.
    Смену положения тела и смену места работы производите только при выключенном двигателе!
    Чтобы избежать самого опасного* момента при работе с бензопилой -обратного удара, – нужно находиться сбоку от бензопилы, чтобы инструмент не смог вас травмировать.
    Аптечка первой помощи всегда! должна находиться рядом – несколько упаковок бинтов, жгут для остановки кровотечения, дезинфицирующие и обезболивающие средства.
    И самое главное – всегда сообщайте родным или соседям, находящимся рядом, что вы работаете с опасным инструментом. В случае получения I травмы или удара током нужно немедленно отключить пилу от электропитания или выключить двигатель, вызвать скорую помощь, а до ее приезда обработать и перевязать рану, попытаться остановить кровотечение наложением жгута, вколоть обезболивающий укол для предотвращения болевого шока. Помните: бензопила – очень опасный инструмент!

    Reply
  10. Guest

    Осенью мы проводим обрезку старых веток. Раньше, как и все, мы их просто сжигали. Но однажды посмотрели на них, и зародилась идея – а не использовать ли их в дело? Вспомнила я, что плетни в деревнях плетут именно из таких гибких веток, подойдут для этих целей вишня, терн.
    Первым делом попробовала сплести оградку для клумбы: вколотила палки по периметру и оплела их гибкими ветвями. Высоту плетня сделала сантиме-
    тров 15. Получилось весьма симпатично. Увлеклась и из остатков ветвей сплела шары, подвесив их у беседки. Делать их просто: надо взять 3 гибкие крепкие ветки одной длины и сделать из них 3 обода. Их вставить один в другой, чтобы получился объемный шар. Места пересечения закрепить проволокой. Дальше длинными ветками просто оплетать этот шар, огибая ободья змейкой, а концы закончившихся ветвей загибать внутрь, чтобы не торчали.

    Reply
  11. Гость

    Как своими руками сделать садовый вар
    Как ни крути, а без садового вара в саду никак не обойтись – там ранку замазать, там после стрижки или прививки веточку подлатать. Вот только не всегда он оправдывает наши надежды, особенно если речь идет о покупном средстве.
    Несколько роскошных плодовых деревьев я потерял из-за купленного в магазине садового вара. Стал выяснять причину моей неудачи и с ужасом узнал, что в промышленных масштабах садовый вар делают из минеральных масел и нефтяных отходов. Какое уж тут лечение!
    Вот поэтому-то и решил освоить процесс изготовления целебной замазки, но только из натуральных продуктов – воска, животных жиров и канифоли.
    Делаю так. На огне в отдельных банках растапливаю канифоль и воск (беру в пропорции 1:2). Потом размешиваю, добавляю бараний жир (в объеме канифоли) и сразу же тоненькой струйкой выливаю горячее варево в холодную воду. Остается достать застывшую смесь и скатать в комок. Таким же способом можно приготовить вар, заменив канифоль и воск смолой, а жир – хорошо просеянной золой.
    Холодный вар делал из канифоли, скипидара, топленого свиного жира, денатурата и золы (в пропорции 10:5:2:1:1).
    Довольно часто пользуюсь замазкой на основе коровяка, смешанного с соломой или сеном, и глины в соотношении 1:2.
    Смесь развожу водой до состояния густой сметаны. Такой садовый вар долго держится и не мешает веточкам расти в толщину.
    Степан КРУГЛИКОВ, Псковская обл.

    Reply
  12. Читатель

    После суровых морозов у нас погибли два дерева – абрикос и яблоня (возраст, примерно, 10-15 лет). У обоих от основания ствола выросли хорошие дички. Как и когда обрезать старые стволы деревьев, чтобы не повредить поросль, которую мы собираемся весной привить культурным сортом, и чем лучше обработать срез?

    Reply
  13. Элли

    Отличная статья,узнала все что искала,спасибо!

    Reply

Оставить отзыв, комментарий