Отзывы и комментарии: 62

  1. Тамара Николаевна. Краснодарский край

    У меня вопрос по обрезке. Объясните, пожалуйста, что значит срезать на кольцо Дереву 4 года?

    Ответить
    • "Сделай сам"

      В этом возрасте еще не надо резать на кольцо, больше подойдет укорачивание на какую-то почку. Суть же обрезки веток на кольцо заключается в том, чтобы в результате не осталось никаких пеньков. А сам спил должен быть по наименьшему диаметру стволика — т.е. не косой, а ровный (диаметр среза минимальный при данной возможности).

      Ответить
      • Тамара Николаевна. Краснодарский край

        Я еще не понимаю, что означает термин ослепить почки.

        Ответить
        • "Сделай сам"

          Эту операцию применяют на молодых растениях. Допустим, вы посадили яблоню или грушу. В первый год заметили, что на верхушке пробуждается 4-5 почек, а это впоследствии приведет к загущению кроны. Чтобы этого избежать, нужно оставить только одну верхушечную почку, а все близлежащие указательным пальцем легко надавить и обломать — это и значит «ослепить почки».

          Ответить
  2. Светлана ЗУРИЧ, г. Псков

    Если урожайность груш и яблонь вас не устраивает, то ее можно повысить с помощью обрезки. В начале лета срежьте на скелетных ветвях вертикальные побеги, оставив от них по пеньку с парой листьев.

    Спустя 2-3 недели, когда побеги отрастут, снова укоротите их, оставив лишь по одному листу. Продолжайте «стрижку», пока вместо побегов на пеньках не образуются плодовые почки. На следующий год все они зацветут, и вы получите прекрасный урожай.

    На первый взгляд, этот прием кажется трудоемким. Зато другие виды обрезок (кроме санитарной) проводить уже не надо.

    Ответить
  3. Илья МАТЬКО, г. Воронеж

    Садовый вар по отцовскому рецепту

    Для замазки ран на деревьях после обрезки я использую садовый вар, приготовленный по рецепту моего отца. 4 ст. л. свиного жира растапливаю на водяной бане. Добавляю 1 кг сосновой смолы. Когда смола расплавится, подмешиваю горсть золы. Снимаю с огня. В остывшую массу тонкой струйкой вливаю спирт (96%), постоянно помешивая массу палочкой. Размешиваю, пока вар не станет размазываться. Храню в герметично закрытой посуде.

    Ответить
  4. Андрей ШМЕТ, г. Ярославль

    Секреты правильной обрезки деревьев

    Я старалась ухаживать за деревьями строго по вычитанным в садоводческой литературе правилам, но у меня явно что-то шло не так. Кроны получались неровными, ветки росли вкривь и вкось. Потом сосед, у которого всегда сад выглядит аккуратно, указал на ошибки.

    Оказывается, при обрезке растений надо учитывать, куда направлены почки, над которыми удаляется побег. Ведь именно в этом направлении и будут расти новые веточки.
    Обычно срезы делают на наружные почки, удаляя побеги, растущие под острым углом к стволу. Однако бывает, что ветка отклоняется в сторону или вниз. Тогда ее обрезают над внутренней почкой, которая потом даст побег в нужную сторону.

    Еще нельзя повреждать почки под срезаемыми побегами. Для этого побеги отсекают под углом 45°. При этом конец среза должен быть выше почки на 1 мм, а самая высокая точка среза – находиться напротив середины почки. Если не получаются такие «ювелирные» срезы, то можно оставлять небольшие пеньки. А вот убирая толстые ветви, пеньки оставлять не стоит – их надо отпиливать «на кольцо».
    Екатерина ХЛЕБОВА, г. Калуга

    obrezka-derevev1

    Ответить
  5. Андрей ШМЕТ, г. Ярославль

    Перед тем как приступить к обрезке сада, важно запастись полным набором инструментов.

    Лично я для этого всегда беру:
    садовый ножик с кривым, изогнутым внутрь острием для срезки мелких веточек и очистки дупел;
    садовые ножницы (простой секатор), чтобы удалять и укорачивать «жирные» побеги;
    секатор с длинными ручками -для труднодоступных ветвей;
    секатор-сучкорез на длинной ручке, позволяющий делать обрезку высоко в кроне;
    ножовку, чтобы отпиливать толстые ветки;
    складную ножовку для отпиливания отдаленных толстых ветвей;
    ножовку с зажимной рукоятью, которую можно фиксировать под разными углами для работы с неудобно расположенными ветвями.
    Обрезка подходящим инвентарем пройдет быстрее и качественнее.

    Ответить
  6. Марта КОСТИНА, г. Нижний Новгород

    Календарь обрезки

    Часто читаешь в литературе, что, мол, обрезку нужно проводить в четко обозначенные сроки. Но ведь страна у нас большая, климат в разных ее регионах сильно отличается. Потому в данном вопросе, я считаю, лучше руководствоваться календарем обрезки.
    В южных областях плодовые деревья начинают обрезать уже в конце января, а ягодные кустарники – в феврале.

    В Средней полосе России плодовые деревья обрезают с марта и до начала раскрытия почек.
    К обрезке ягодных кустарников в большинстве регионов нашей страны приступают в апреле.
    На юге в мае уже убирают первую прикорневую поросль, прищипывают виноград. А на севере только начинают обрезку кустарников.
    В июне к удалению прикорневой поросли приступают и в центральных российских регионах.
    В июле-августе во всех регионах вырезают прикорневую поросль и волчковые побеги.
    С приходом сентября на севере и в Средней полосе начинается санитарная обрезка, удаление отплодоносивших стеблей малины.

    На юге такая обрезка проводится в октябре. В регионах Севера и Центральной России в это время уже можно проводить формирующую обрезку кустарников.
    В ноябре обрезают деревья в Средней полосе. А в декабре – только в южных регионах.

    Ответить
  7. Николай ФОКИН, г. Киров

    Растениям в разные периоды их развития требуется разная обрезка.

    Я всегда это учитываю, потому и сад мой здоровый и ухоженный.
    К молодым деревьям (до 6 лет) применяется формирующая обрезка, придающая кроне нужную конфигурацию.

    В течение всей жизни взрослым растениям необходима поддерживающая обрезка. При ней укорачиваются побеги, выходящие за форму крон. Удаляются лишние обрастающие побеги со скелетных ветвей.
    Пострадавшим от непогоды или росшим долгое время без ухода растениям нужна восстановительная обрезка. Она включает в себя удаление отмерших и разросшихся ветвей.
    Все растения в саду нуждаются в санитарной обрезке, при которой кроны очищаются от загущающих побегов, больных и поломанных ветвей, устраняется прикорневая поросль.
    Кроме того, для каждой культуры рекомендована своя схема обрезки, обеспечивающая интенсивный прирост плодоносных побегов и высокую урожайность. Данный вид обрезки называют регулирующей.

    Продлить период плодоношения у старых растений можно омолаживающей обрезкой с укорачиванием веток до последнего мощного прироста, с заменой отплодоносивших ветвей новыми.

    Ответить
  8. Борис ТАШИН, г. Владимир

    Ежегодная обрезка сада не покажется сложной, если будете соблюдать эти 10 правил:
    Старайтесь обрезать растения в прохладную пасмурную погоду ранней весной либо поздней осенью. Но не в мороз (не ниже -8°).
    Используйте острый инструмент, чтобы не оставлять на срезах «заусениц».
    После обрезки больных растений дезинфицируйте инструмент медицинским спиртом.
    Неправильно расположенные, но хорошие мощные побеги не обрезайте, а отгибайте и фиксируйте в нужном направлении.
    Оптимальный угол расположения ветвей по отношению к стволу 45-60°.
    Когда нужно стимулировать интенсивный рост растения, значительно проредите объем кроны.
    Если вы не хотите, чтобы крона сильно разрасталась, то обрезайте ее лишь слегка.
    Ограничивайте рост плодовых деревьев, подрезая у них макушки.
    Спилы диаметром более 1,5-2 см замазывайте садовым варом. Мелкие ранки – зеленкой.
    Наблюдайте за растениями после обрезки, записывайте наблюдения.

    Ответить
  9. Александра ЧЕЛЯДНИКОВА

    Моя молодая яблонька росла криво, ветви — преимущественно с одной стороны- Чтобы помочь деревцу, применила кербовку.

    Для начала разобралась: почему же растение однобокое? А все дело в том, что по каким-то причинам почки не развились — они «спят» (или начавшая расти веточка не получила должного развития). И вот ранней весной, в начале марта, наточила, продезинфицировала в крепком растворе марганцовки и высушила нож. Над непроснувшимися почками (неразвитыми веточками) сделала горизонтальные надрезы (в форме полумесяца) шириной 1-2 см. Надрез обмотала изолентой (липкой стороной наружу).

    Суть приема — перерезать транспортные пути над почкой. После кербовки она пробуждается, из нее начинает расти побег. К осени на оголенной стороне дерева появился новый прирост.

    Ответить
  10. Гость сайта "Своими руками"

    Большинство дачников, как правило, при обрезке яблони убирают нижние ветви — якобы они мешают. Но меня отец учил, что дереву эти ветви нужны — они защищают ствол от солнечного перегрева, а листья на таких ветках служат дополнительным источником питания. Поэтому мы в своем саду всегда их оставляем. Если какие-то ветви из нижнего яруса мешают во время перекопки и рыхления почвы, при внесении удобрений и поливе, то просто ставим подпорки под них…

    Елена УСС, Луганская обл.

    Ответить
    • Раиса МАТВЕЕВА, канд. биол. наук

      Действительно, нижние ветви в некоторой степени защищают штамб от солнечного перегрева. При срезке таких ветвей также образуются раны, которые могут явиться очагами последующих болезней. Вместе с тем свисающие ветви в какой-то мере затрудняют уход за приствольным кругом. Но это имеет значение для крупных садов, где необходима механизированная обработка почвы. А на приусадебных участках, где работы проводят вручную, свисающие ветви не служат особой помехой.

      Не так уж и сложно несколько раз в год (при перекопке, рыхлении грунта, внесении удобрений и поливе) приподнять ветки и выполнить необходимую процедуру. Однако лучше всего сформировать у молодого дерева прочный скелет кроны, который не только не потребует обрезки нижнего яруса ветвей, но и подпор для его удержания в нужном положении.

      Ответить
  11. Вера Семенова, г. Дзержинск

    Подскажите, в какие сроки обрезать вишню? Слышала, что для этой культуры есть какие-то свои тонкости.

    Ответить
    • Валерий МАТВЕЕВ

      Деревья вишни лучше обрезать весной — до набухания почек. После посадки в начале плодоношения формируют крону, уравнивают в силе роста ветви в кроне, не допуская загущения. Мешающие ветки срезают «на кольцо», а если нужно изменить направление роста, их удаляют над одним из боковых ответвлений.
      В период плодоношения вишни нуждаются главным образом в прореживании кроны и поддержании ежегодных приростов.

      Ответить
  12. Мария Воробей, Владимирская обл.

    Правда ли, что раны на дереве диаметром до 2 см лучше всего замазывать пластилином? Прочитала, что садовые вары чаще вредят дереву, нежели помогают. А большие раны советуют закрашивать масляной краской на натуральной олифе.

    Ответить
    • Мария

      Пластилин не лучший материал для замазки ран после обрезки дерева. Нанести его на срез тонким слоем (не более 1 мм) очень сложно, а более грубая замазка лишает кору возможности газообмена (дышать). Поэтому лучше покрывать раны масляной краской на натуральной олифе.
      Наиболее же эффективный материал для обработки ран на плодовых деревьях — садовый вар. Но следует помнить, что садовый вар является лекарством, и его передозировка вызывает осложнения. Для садового вара неприемлемо выражение «Кашу маслом не испортишь». Им не обмазывают рану, а втирают пальцем (предварительно разогрев), покрывая ее тонким слоем. Вредит дереву, вызывая ожоги и закупорку сосудов коры, не сам вар, а его излишки, которые благодаря стараниям садовода обильно стекают с покрытого варом среза.

      Ответить
  13. С.Л. Кочергин

    Ранней весной садоводы начинают обрезку плодовых деревьев. И вот уже есть первые вопросы на эту тему.
    У нас в поселке дачники обрезают сад в разное время: одни — весной до распускания почек (в марте), другие — осенью. Сторонники весенней обрезки говорят, что она стимулирует рост плодовых деревьев, защитники осенней — что способствует образованию плодовых почек (хотя несколько снижает зимостойкость дерева). Когда же лучше планировать обрезку?

    Ответить
    • Гость сайта "Своими руками"

      Задача любой обрезки — будь то весенняя, летняя или осенняя — обеспечить оптимальный рост и плодоношение дерева. В первые годы роста плодовых растений в саду проводят формирующую обрезку с целью создать прочный скелет дерева и обеспечить оптимальное раннее вступление в плодоношение.

      Эту обрезку проводят только ранней весной и летом. Осенью обрезать молодые деревья нежелательно, так как это ослабляет зимостойкость, а большие срезы с трудом зарастают следующим летом.

      Взрослые плодоносящие деревья можно обрезать как после сбора урожая, так и ранней весной. В обоих случаях правильно выполненная процедура стимулирует как рост, так и плодоношение.
      Летнюю обрезку взрослых деревьев применяют для удаления волчков, появившихся после сильной омолаживающей обрезки.

      Ответить
  14. Сергей Викторович МЕДВЕДСКИЙ

    Обрезка плодовых деревьев должна быть ежегодной.

    Лучшее время для этого – период покоя деревьев ранней весной, до начала сокодвижения.

    Осенью лучше всего проводить санитарно-оздоровительную обрезку для удаления больных и засохших ветвей, хотя этот вид обрезки приемлем для любого времени года. Обрезая поврежденные ветви, захватывают 2-3 см здоровой ткани коры и древесины.
    При обрезке нельзя оставлять пеньки, разломы, заусеницы – в них могут развиваться возбудители болезней. Нельзя удалять за один прием много ветвей, дерево может ослабеть. Сильно загущенные деревья лучше обрезать в течение нескольких лет.
    При обрезке яблонь учитывают сорт и возраст дерева, пробуждаемость почек, рост побегов. Антоновка, Папиров-ка, Уэлси – деревья с хорошей пробуждаемостью почек и средним ветвлением. В период формирования кроны они требуют умеренной обрезки. У сильнорослых, загущенных деревьев открывают центр кроны, укоротив центральный проводник и вырезав из середины крупные загущающие ветви. Удаляют также самые нижние ветви, засохшие и больные.

    Вишню и другие косточковые плодовые деревья (сливу, алычу, черешню, персик, абрикос) обрезают до начала цветения. У саженцев от одного до трех лет укорачивают на треть молодой прирост. У вишни важно вырезать побеги, отходящие под острым углом (до 20 градусов).

    Грушу лучше обрезать весной, в период покоя, до набухания почек. Удаляют побеги, растущие параллельно стволу, отходящие от него под острым углом, направленные в центр кроны и волчковые (неплодоносящие).

    Ответить
  15. Ирина ИСАЕВА, доктор с-х наук

    Не спешите браться за секатор!
    Особо нетерпеливые садоводы уже с декабря приступают к обрезке деревьев. Хотя народная пословица и утверждает, что «садоводу нельзя сидеть сложа руки», все же не спешите. Еще в 1887 г. газета «Русское садоводство» предупреждала: «Определить время зимней обрезки мы предоставляем самому садоводу: он должен следить за градусом температуры и отдавать себе отчет о состоянии деревьев». Декабрь — только начало зимы. Впереди морозы, а значит, и возможность зимних повреждений. Как бы к весне сад после морозов и обрезки совсем не опустел…

    Ответить
  16. Гость сайта "Своими руками"

    Хочу поделиться своим печальным опытом, чтобы другие садоводы не совершали подобной ошибки. В прошлом году обрезку плодового сада провели очень поздно. На всех срезах начался активно выделяться древесный сок, а мы решили подождать, пока он сойдет, чтобы потом замазать садовым варом. Но не тут-то было! Замазка не хотела приставать к дереву, а там, где вроде бы прилипла, все равно вскоре отошла. Деревья наши сильно пострадали, ослабли.
    Позже нам подсказали, что так затягивать с обрезкой нельзя, а надо проводить ее со второй половины марта до распускания почек. До начала сокодвижения срезы получаются сухие, их сразу надо . замазать садовым варом. Валентина Максимовна Козлова, г. Саратов

    Ответить
  17. Павел Сергеевич Петрухин. г. Москва

    Я увлеченный садовод с большим стажем, часто читаю специальную литературу по обрезке плодовых. Хочу поделиться полезным для всех дачников способом обрезки. Называется он – обрезка на обратный рост. Такой метод позволяет спасти побеги, поврежденные как морозами или болезнями, так и грызунами. Его суть заключается в том, что погибающий побег дерева нужно срезать до уцелевшей, живой и хорошо развитой почки. Тогда она со временем тронется в рост и обновит побег. Все очень просто -о чем тут рассказывать, подумаете вы. Но это не так!
    Обычно при обрезке на обратный рост побеги, отрастающие из боковых почек, отклоняются в сторону – и это большая проблема. Для выращивания прямого, вертикально растущего побега надо оставлять при обрезке небольшую часть (8-10 см) прежней ветки. Этот остаток обычно называют шипом. К нему как можно осторожнее подвяжите молодой отрастающий побег. После одревеснения побега шип вырежьте на кольцо. Удаление шипа обычно проводят на следующий год после обрезки, рано весной.

    Ответить
  18. Майя Ш, г. Армавир

    Для обработки крупных ран плодовых деревьев замазку я готовлю сама. Чтобы ее приготовить, беру свежий коровий навоз, вполовину меньше сухой извести, столько же древесной золы и совсем немного речного песка (1/16 от объема навоза). Все замешиваю. Тестообразную массу накладываю на рану и присыпаю сверху порошком, составленным из 6 частей древесной золы и 1 части мела. Замазанное место выравниваю.
    К сожалению, хранить эту замазку нельзя, поэтому каждый раз готовлю ее заново. Для замазывания щелей в парниковых рамах я готовлю замазку из гашеной извести в порошке и такого же количества древесной золы. Известь и золу просеиваю через мелкое сито, тщательно перемешиваю, а затем развожу водой, чтобы получилась густая смесь.

    Ответить
  19. Василий ЕЛСУКОВ, Московская обл.

    В этом году хочу впервые провести обрезку садовых деревьев (у меня растут 2 четырехлетние яблони, трехлетние груша и слива). Как правильно обрезать молодые деревья?

    Ответить
    • Василий ЕЛСУКОВ, Московская обл.

      Обрезку деревьев производят для определенных целей: формирование кроны в молодом возрасте (первые 4 года), поддержание плодоношения и для омоложения.
      Формирование кроны плодового дерева – весьма важный момент. С помощью обрезки в данном случае создается прочный и устойчивый скелет, формируется удобная для ухода крона, обеспечивается ее хорошая освещенность. Такую обрезку проводят с первого года жизни саженца. При первой обрезке оставляют хорошо сформировавшиеся и развитые ветви – это основа кроны дерева. Располагаться они должны в 2 яруса, по 3-4 веточки в ярусе, расстояние
      между ярусами примерно 20 см. Угол расхождения в ярусе между ветвями – около 45°. Ветви, отходящие от ствола под прямым углом, вертикально, растущие внутрь кроны или вниз, – удаляются.
      Обрабатывать раны краской (масляной!), садовым варом или гель-лаком необходимо при размере среза более 2 см. Удалять ветви надо на кольцо, не оставляя пеньков. Если вы начинающий садовод, пригласите лучше специалиста – он поможет вам сформировать правильную крону дерева. Кроме того, для вас это будет своеобразным мастер-классом, благодаря которому позже вы сможете провести обрезку самостоятельно.

      Ответить
  20. Владимир СТАРОСТИН, дендролог, кандидат с/х наук

    Обрезку ветвей у большинства древесных пород, за исключением отдельных видов (береза, виноград, лимонник и некоторые др.), целесообразно проводить ранней весной, при температурах, близких к 0°. Выполнение обрезки при такой температуре сложностей не представляет. Но вот обмазка садовым варом срезов обычно бывает затруднена.
    Из-за низкой температуры воздуха вар трудно разминать и наносить на срезы и раны. Чтобы не тратить на это слишком много времени и сил, перед проведением работ вар следует растопить и залить в старый, ненужный термос, у которого, например, сломана или потеряна крышка. Даже в незакрытом термосе вар достаточно долго будет оставаться жидким, благодаря чему вы успеете обработать все срезы и раны на деревьях без особых усилий – просто нанося его кистью. На прохладном воздухе вар моментально застынет, не успев обжечь живые ткани дерева, и в то же время создаст тонкую, но достаточно прочную защитную пленку. Если сравнивать с нанесением руками, расход замазки значительно снизится. Можно, конечно, разогретый вар держать и в ведерке, но в таком случае он будет остывать гораздо быстрее и раньше начнет затвердевать. В результате его придется периодически разогревать, затрачивая на это дополнительное время.

    Ответить
  21. Владимир СТАРОСТИН, дендролог, кандидат с/х наук

    На большинстве древесных пород обрезку ветвей проводят ранней весной, в конце февраля -в начале апреля. Можно, конечно, и позже, вплоть до начала цветения, но с каждым днем это становится все менее желательным. Однако есть некоторые породы, у которых весеннее сокодвижение слишком бурное, а процесс заживления ран замедлен (береза, виноград, лимонник китайский и др.). Их лучше обрезать летом, по окончании активного роста.
    При обрезке следует удалять сухие, больные, хилые и растущие внутрь кроны ветви. Садоводы нередко жалеют срезать такие побеги, но бояться этого не следует. Во-первых, в плоды превращается только 5-7% цветков, поэтому из-за обрезки урожай не будет ниже. Во-вторых, разреженная, ажурная крона лучше освещена на всю глубину, поэтому плоды в ней закладываются не по периметру, а по всему объему.
    Ветви необходимо обрезать заподлицо с корой, оставление «пеньков» – очень частая ошибка. Они засохнут, отомрут, и через них внутрь ствола проникнут патогенные грибы. В результате на месте такого засохшего сучка сначала образуется дупло, а затем гнилью будет поражена и вся сердцевина ствола. Дерево постепенно погибнет.
    То же самое, хотя и с меньшей вероятностью, может произойти через срезы. Поэтому раны необходимо замазывать садовым варом или пластилином. Можно воспользоваться и машинным маслом нигролом, даже «отработкой». Оно эффективно препятствует заражению тканей патогенными грибами. Поскольку масло жидкое, его удобно применять в холодную погоду, когда садовый вар и пластилин застывают и плохо наносятся на раны.

    Ответить
  22. Олег

    Могу помочь с обрезкой деревьев и кустарников.Фоткайте дерево я отмечу что и как нужно обрезать.Пишите письма на почту vmoodle@mail.ru

    Ответить
  23. Николай Сухов, г. Пенза

    ОБРЕЗКА НА ПЛОДОНОШЕНИЕ
    Чтобы получить отличный урожай, малину и ежевику надо обрезать на плодоношение. Эти кустарники отличаются быстрой сменой ветвей, которые после плодоношения отмирают. Усыхающие надо вырезать на уровне почвы. После посадки саженцы обрезают на высоте 30-40 см. В первый год отрастают 1-2 побега, которые на следующее лето дадут урожай. Вместо отплодоносивших в этот же год от корневища отрастают новые побеги, на которых образуются цветочные почки. Каждый куст должен состоять из 12-15 побегов.
    Распространено мнение, что малину надо обрезать осенью, причем на значительную длину. Этого делать не стоит, так как впоследствии может снизиться урожайность куста и в суровые зимы он подмерзнет.
    Весной при пробуждении почек укоротите их на первый хорошо развитый отрастающий побег. У побегов, достигших высоты 1,5 м. для повышения продуктивности кустов летом прищипывают верхушку.

    Ответить
  24. Ольга Ильинична Флоринская. а Сасово,

    Обрезка в декоративном саду
    В декоративном саду в феврале уже можно обрезать сухие ветви и проредить густо расположенные побеги на деревьях и кустарниках. Стволы очистите, если есть ранки – замажьте. Сейчас не стоит обрезать деревья, цветущие весной и в начале лета, а также те, что цветут на прошлогодних или более старых побегах (конский каштан, лох, волчник, азалия, дей-ция, бересклет, форзиция, облепиха, жимолость, крушина, рододендрон, спирея, сирень, калина и некоторые другие).

    Ответить
  25. И. ДОРОТОВ, г. Тверь

    Многие мои соседи обрезку игнорируют, а зря. Если позволить дереву расти, как оно хочет, то очень скоро плоды будут завязываться только на периферии. Секрет прост – мало света.
    Конец февраля – начало марта – лучшее время для зимней обрезки. Районированные сорта легко ее выдерживают и при небольшом минусе, главное, чтобы не ниже 10-15°. Обрезаю деревья вплоть до мая – до того момента, как почки тронутся в рост. Первыми обрезаю яблони, потом груши, сливы и вишни (они меньше страдают от возвратных заморозков). Зимой обрезать легко. Нет листьев, все
    ветви просматриваются. Зимние стебли очень хорошо режутся и пилятся, при этом кора не задирается, срез чистый и аккуратный. Как только начнется сокодвижение, ткани станут вязкими, рыхлыми, а срезы – рваными.

    Я не жду, когда дерево станет взрослым. Если купил 3-летку, то сажаю и сразу принимаюсь за формовку. У многих есть отговорка. Мол, дело это сложное, как бы хуже не сделать. Но ведь каждому под силу увидеть ветки, которые растут внутрь кроны или кривые, приехать рано весной и острым секатором их удалить.
    «Начальник» должен быть один
    Не позволяю, чтобы на одном дереве было несколько главных стволов. Здесь как на работе -шеф должен быть один. Если побеги конкурируют за лидерство, то и ствол будет кривым, и жизненные силы уйдут не на завязывание плодов, а на конкурентную борьбу.
    «Начальником» оставляю главный прямой ствол, а соседние мощные стебли, стремящиеся к лидерству, не срезаю – они тоже нужны. Я просто их укорачиваю, они должны быть короче главного ствола на 30-40 см. Так они сразу встают на свое место – подчиненных.

    Ответить
  26. Гость сайта "Своими руками"

    Просто чудо ,а не статья!Впервые В ЖИЗНИ! всë поняла а у меня высшее с/х !Правда по животинкам,но и растюхи учили и всю жизнь сад-огород ,а вот НЕ ПОНИМАЛА И ВСË! СПАСИБО!

    Ответить
  27. Владимир Сергеевич Чижов. г. Смоленск

    Объясните, почему деревья надо обрезать именно на рубеже зима-весна?

    Ответить
    • Владимир

      Вообще-то, согласно старому «правилу» деревья можно обрезать в любой месяц, в названии которого есть буква «р». Теоретически — да, но практически: лучше делать это в конце зимы. А еще лучше в начале марта. В это время становятся хорошо видны зимние повреждения — морозом и снегом, а уже в апреле начнется сокодвижение, дерево проснется и быстро залечит ранки, которые вы нанесли секатором.
      Если резать осенью, открытые раны спящего дерева уходят в зиму и куда более подвержены морозам, чем неповрежденная древесина.
      А в апреле обрезка становится все более шоковой для стремительно просыпающегося дерева! Не зря летняя обрезка заметно ограничивает рост — растение получает шок максимальный, «пугается». Так что для всякого дела в саду — свое время!

      Ответить
  28. Анна ВЕСЕЛОВСКИХ, г. Казань

    Никогда не проводила обрезку – мой сад еще совсем молодой, деревьям всего третий год. Когда нужно начинать проводить омолаживающую обрезку? Есть ли какие-то основные правила, которые подходят различным деревьям (у меня растут 3 яблони и 2 сливы)?

    Ответить
    • Петрович

      Садоводы применяют несколько видов обрезки плодовых деревьев: формирующую, регулирующую, омолаживающую. Первая направлена на формирование кроны дерева, ее проводят сразу же после посадки саженца и до достижения 3-4-летнего возраста дерева. Регулирующая обрезка применяется на деревьях, имеющих сформированную крону, и нужна для ее поддержания. Омолаживающая обрезка необходима взрослым деревьям, особенно тем, у которых снижено плодоношение. Этот вид обрезки дерева – самый радикальный: с дерева срезают практически все ветви, оставляют лишь несколько молодых побегов, из которых закладываются новые скелетные ветви.
      Для того чтобы правильно провести обрезку, необходимо знать строение дерева. Оно состоит из центрального проводника, боковых ветвей первого порядка, ветвей второго порядка, плодовых веток, волчков. Боковые ветви не должны быть более мощными, чем проводник. Важно также соблюдать правило соподчинения ветвей: старшие ветви должны быть сильнее более молодых, растущих на них. Все ветви направляются не вовнутрь кроны, а наружу. Растущие под острым углом ветви следует вырезать или отклонить распорками. Правильная крона состоит из 2-3 ярусов, расположенных поочередно. Угол между ветвями в ярусе – 30-45°. Обрезка проводится не только для поддержания формы кроны дерева. Она способствует увеличению урожая и упрощает уход за растением.

      Ответить
  29. Альпият

    Большое спасибо за содержательную беседу и наглядный пример.Все преподносится ясно и понятно.Почерпнула для себя много интересного и полезного.Самостоятельно произвела обрезку яблони.Буду и дальше смотреть, слушать и учиться.

    Ответить
  30. Гость сайта "Своими руками"

    Как стричься будем?
    Каждую осень я начинаю обрезку с малины. Удаляю отплодоносившие ветки, прореживаю, оставляя 4-5 самых сильных побегов. Затем пригибаю к земле, связывая с ветками следующего куста. На остальных ягодниках делаю санитарную обрезку – вырезаю старые, больные и зараженные ветви на уровне почвы.
    На плодовых деревьях также делаю санитарную обрезку: удаляю ветки внутри кроны. Они затеняют пространство внутри кроны, что значительно влияет на вкусовые качества плодов.
    Затем удаляю все волчки, которые появляются на центральном стволе и скелетных ветвях. Отдельные волчки можно оставить только в том случае, если требуется замена старой или поломанной ветви. Укорачиваю и нижние побеги.
    Спилы делаю только острым инструментом, чтобы они получились ровные, не оставляю пеньков. Крупные ветви срезаю с обязательным подпилом противоположной стороны, чтобы при падении не содралась кора. Сразу же все спилы зачищаю садовым ножом и закрашиваю эмалью.
    После обрезки провожу опрыскивание всех плодовых деревьев и кустарников раствором поваренной соли (1 кг на 10 л воды). После этого развожу гашеную известь (1 кг) и медный купорос (200 г) в воде, добавляю глину и таким составом белю штамбы деревьев и часть нижних скелетных ветвей.

    Ответить
  31. светлана

    спасибо помогли с изготвлением садового вара

    Ответить
  32. Елена A Николаевская обл.

    Какие ветви лишние
    Летняя обрезка деревьев удобна для тех садоводов, кто редко бывает на даче и у кого не хватает времени для ухода за садом. Ее можно проводить постепенно, как только появится свободная минута, – с апреля по август. Особенно эффективна летняя обрезка в садах, пострадавших от сильных морозов в предыдущую зиму.
    Кроны молодых деревьев во время летней обрезки надо прореживать умеренно – удалять лишь те ветки, которые расположены под острым углом к проводнику. У них плохое срастание, и они могут быстро сломаться под тяжестью урожая. Остальные ветви лучше не обрезать, а придать им правильное направление с помощью оттяжки или подвязывания.
    На плодоносящих деревьях в первую очередь надо удалить низко расположенные ветки – они малопродуктивны и будут только мешать ухаживать за кроной и приствольными кругами. Затем обрезать все старые, а также недоразвитые и больные ветки, укоротить однолетние побеги.
    Во время вегетации деревья особенно чувствительны к нанесенным им ранам, поэтому для обрезки надо использовать острый инструмент, действовать уверенно и не оставлять большие пеньки. Надо стараться, чтобы рана получилась минимальной, и не отрывать кору. Обязательно обработайте все срезы садовым варом, чтобы инфекция не попала в спил.

    Ответить
  33. Оксана ДЕМЧУК. г. Тверь

    Летняя обрезка
    Сад у нас старый, поэтому мы проводим обрезку не только весной, но и летом. В конце июля подрезаем абрикос и вишню, а в августе – яблони и груши.
    Сначала все деревья внимательно осматриваем на наличие сухих веток и грибковых заболеваний. Все зараженные ветки немедленно спиливаем, покрытые лишайником – очищаем или также удаляем.
    Убираем также молодую поросль, которая мешает вентиляции кроны. Осматриваем вершины деревьев и, если выявляем засохшие части, удаляем их вплоть до «живой» ткани. Затем срезаем волчки и переплетенные побеги, выявляем и отпиливаем ветки, которые могут сломаться при сильном ветре. Все спилы и срезы обязательно обрабатываем садовым варом или антисептиком.

    Ответить
  34. Алексей

    Почему нужно удалять побеги-конкуренты
    В широком смысле слова конкурент – это сильный побег, который забирает часть питательных веществ у центрального проводника или у побега продолжения на скелетных ветвях. Он обычно образуется из боковой почки на прошлогоднем приросте. Совершенно очевидно, что нет необходимости в таком дублировании. На центральном проводнике конкурент опасен еще и тем, что он обычно срастается с центральным проводником, однако такое соединение бывает непрочным из-за острого угла отхождения. и если конкурент ломается, го одновременно травмируется и лидер. Эти основные причины и заставляют удалять побег-конкурент в самом начале его развития. Правда, иногда с целью регулирования высоты дерева удаляют сильный центральный проводник, переводя его на более слабый побег-конкурент.
    Конкуренты на скелетных ветвях удаляют по другой причине, главной из которых является нарушение порядка ветвления, что создает излишнюю густоту кроны.

    Ответить
  35. В.ЛАРИНА г. Тверь

    Ленточки-шпаргалки для обрезки
    Новичкам обрезка нередко дается с трудом. Вроде бы в теории все понятно, а подойдешь к дереву – и задумаешься, что именно обрезать. И самое главное, что весной уже сложно понять, какие ветки мешали друг другу, когда были увешаны плодами. Поэтому летом, обходя свои кусты и деревья, я сначала наблюдаю за тем, на каких ветках завязался хороший урожай, на каких не очень, а какие просто жируют без завязей, и затем привязываю на них небольшие ленточки, чтобы не забыть при обрезке. Пока урожай наливается, слежу, какие ветки ягодных кустарников очень низко опускаются под весом ягод, порой до самой земли, а порой ложатся на другие, и здесь тоже привязываю ленточки, но другого цвета, чтобы заранее поставить под них подпорки. После сбора урожая ветки, которые очень низко наклонялись к земле, как правило, вырезаю, а с ветками, которые мешали друг другу, разбираюсь в пользу более урожайной, и благодаря ленточкам все хорошо видно.

    Ответить
  36. П.Вельяминов г. Челябинск

    Что такое обрезка на перевод, как ее правильно сделать?

    Ответить
    • А.МИХЕЕВ,

      Неопытные садоводы в местах удаления ветвей оставляют пеньки. Такое удаление ветви или ее части недопустимо, так как пеньки постепенно усыхают и в них скапливаются вредители и возбудители болезней. Поэтому при удалении части многолетней ветви необходимо делать обрезку на перевод, то есть оставлять более молодое ответвление, направленное вверх, вниз, влево или вправо. Пенька при этом быть не должно (см. рис.).

      Ответить
    • Олег

      Могу помочь с обрезкой деревьев и кустарников.Фоткайте дерево я отмечу что и как нужно обрезать.Пишите письма на почту vmoodle@mail.ru

      Ответить
      • Гость сайта "Своими руками"

        Ответьте в почте пожалуйста )

        Ответить
  37. Елена Файбишенко

    Деревь, подвергшиеся обрезке, нуждаются в защите и лечении, ведь каждый срез для дерева – открытая «рана», через которую с легкостью проникает грибная инфекция. Самостоятельно затянуться «больные» места смогут лишь в том случае, если срезы будут не очень большими (диаметром не более 4 см). Но ведь иногда приходится избавляться и от более крупных веток. В этом случае особенно важно правильно выбрать момент и обработать замазкой место среза. Теперь подробнее. Обрезать плодовые деревья нужно в конце февраля — начале марта. При низкой температуре воздуха деление клеток минимально, а злостные бактерии и грибные споры малоактивны. К тому же именно в это время снижается опасность высыхания слоя активно делящихся клеток (камбия) между сердцевиной (заболонью) и корой – следовательно, дереву понадобится меньше времени, чтобы образовать новую кору. Обработка раны замазкой (садовым варом, краской, защитной пастой – средств сейчас множество) также замедляет процесс высыхания камбия или
    хотя бы отодвигает до тех пор, пока весной не ускорится сокодвижение и дерево не залечит рану самостоятельно. Кстати, замазывать весь срез, когда сокодвижение уже началось, вредно. Эксперты советуют обработать только внешний край раны и не трогать сердцевину. Если же на дереве появились морозобоины или кору объели зайцы, ждать, что растение само справится с «раной», не стоит. В этих случаях поврежденное место зачистите от омертвевших тканей, обработайте 5%-ным раствором медного купороса (для дезинфекции), затем замажьте садовым варом либо любым герметиком.

    Прежде чем браться за секатор или сучкорез, нужно четко понимать, что означают те или иные термины, иначе грубых ошибок не избежать. Итак, чаще всего во время обрезки укорачивают ветви. В основном это необходимо делать при формировании кроны дерева. При этом верхушки веток срезают в основном над почкой, направленной наружу кроны. Срез должен быть косым и находиться на несколько миллиметров выше почки. Совет: у сильнорослых деревьев ветки укорачивают сразу после посадки, в дальнейшем от подобной процедуры
    лучше отказаться, поскольку она, как правило, стимулирует рост побегов. При переводе на боковое ответвление срезают строго вертикально растущий побег или старую ветку прямо над более молодым, направленным в нужную сторону боковым ответвлением. При этом перевод не так сильно стимулирует рост, как укорачивание ветвей. Целиком, или, как еще говорят, на кольцо, срезают загущающие крону и направленные внутрь нее ветви или даже целые разветвления прямо у их основания. Эта процедура меньше влияет на скорость роста.

    Ответить
  38. Наталья Сергеевна НОВАХОВА

    Как обрезать цитрусовые
    У многих цветоводов дома растут цитрусовые культуры. При правильном уходе привитые деревца начинают цвести и плодоносить уже на третий год.
    Одним из самых важных приемов в уходе является проведение правильной обрезки. Ее следует делать на убывающей Луне, ближе к новолунию. Главная цель обрезки – сформировать крону и поддерживать растение в декоративном виде. Обрезку проводят для омоложения растения, прореживания кроны и для получения обильного урожая. Следует также помнить, что обрезка и подкормки растений тесно связаны. Если растение хорошо удобрено, то оно в меньшей степени нуждается в обрезке и радует хорошим плодоношением. При сильной обрезке рост цитрусовых замедляется, поэтому надо найти гармонию между обрезкой и дозами удобрений.

    Ответить
  39. Валентина

    Коротко обрисуем главное. Цель обрезки ягодников — обеспечить максимальный урожай и как можно дольше сохранить здоровье кустов. Она основана на продолжительности репродуктивного периода жизни каждой конкретной ветки.
    Всего ветка и 20 лет может прожить, и даже больше, а вот хорошо давать ягоды у черной смородины будет 4-5, у красной и крыжовника — 7-9, у малины всего 1 раз. Весь остальной «пенсионный» период старые ветки будут только загущать куст и давать приют вредителям.
    По нашему мнению, обрезкой ягодников лучше заниматься осенью.
    • У малины не ремонтантных сортов вскоре после сбора урожая, с началом увядания листьев вырезаем без пеньков все отплодоносившие побеги, а приросты текущего года в конце октября укорачиваем на 1/8-1/10 и, оставив 6- 8 штук на кусте, связываем их пучком — чтобы снег не поломал.
    Всеми прочими кустами будем заниматься после листопада.
    • Взрослый куст черной смородины должен иметь примерно 15 разновозрастных ветвей: около 5 молодых, 3-6 двухлетних, 3-4 трехлетних, 2-3 че-тырех-пятилетних. На трех последних генерациях веток и будет работать ягодный конвейер, и, вырезая ежегодно ветви старше пяти-шести лет, вы регулярно смещаете возрастной состав веток куста от молодежи к шестилеткам.
    Вообще-то, период активного плодоношения куста черной смородины невелик и в среднем от сорта к сорту составляет примерно 12 лет. Могут возразить — и на двадцатилетних кустах бывают ягоды! Да. Бывают. Какие-то. Которые вы и собирать не захотите.
    • У красной смородины и крыжовника все то же самое, только ветки более долговечные: активно плодоносят
    7- 9 лет. Соответственно, и обрезка их сдвигается примерно на три года.
    Помните о правиле — обрезать кусты и деревья можно только в сухую, можно даже в слабоморозную погоду. Все срезанное сразу должно быть сожжено или вынесено далеко за пределы участка.

    Ответить
  40. Валентина

    Когда лучше обрезать ягодники, весной или осенью? Как это правильно делать?

    Ответить
  41. Инна

    Липа — прекрасное ; дерево. Ее цветки обладают не только чудес-ным ароматом, ной целебными свойствами.
    К тому же липа —одна из лучших почвоулучшающих пород. При разложении листьев липы, содержащих много кальция, улучшаются физико-химические свойства почвы, повышается ее плодородие. Кроме того, благодаря огромной поверхности кроны, это дерево поглощает много пыли и углекислого газа, тем самым очищая воздух. Но на маленьком участке выращивать обычную липу просто не имеет смысла. Ведь зацветает она в возрасте 20 лет, если растет на открытом участке, а в тени и при обрезке — еще позже. При посадке же на этом месте какого-либо плодового дерева уже через 2-3 года можно рассчитывать на первый урожай.
    Однако существует карликовая форма липы — сорт ‘Green Globe’ с плотной шаровидной кроной и мелкими листьями. При высоте кроны не более 3 м ее ширина может достигать 8-10 м. Цветки мелкие, желтовато-белые, душистые. Этот сорт хорош для небольших садов, рано вступает в пору цветения и плодоношения (на 5-8-й год) и цветет исключительно обильно.

    Ответить
  42. Guest

    Хочу посадить на участке липу, чтобы собирать липовый цвет. Но липа — дерево крупное, а участок у нас маленький. Предполагаю ограничивать высоту и диаметр кроны регулярной обрезкой (до 3-4 м). Но будет ли тогда моя липа цвести?

    Ответить
  43. Guest

    У начинающих виноградарей процедура обрезки может вызвать некоторые сложности. А ведь если ее провести неправильно, можно сильно навредить культуре.
    На собственном опыте убедилась: в результате ежегодной обрезки облегчается уход за виноградными кустами, улучшаются условия их роста, увеличивается плодоношение и повышается качество ягод. Способов обрезки не так уж и много. Поделюсь своим опытом. Виноград обрезаю потрех-или четырехрукавному методу, оставляя на каждом рукаве сучок замещения и лозу (стрелку) плодоношения. При этом сучок замещения «укорачиваю» всегда на три почки, а плодовую стрелку — на 10-12 почек. Если куст молодой — оставляю 2-3 рукава, если же растение взрослое — 3-4. В литературе встречала
    информацию: сучок замещения нужно формировать с внешней стороны куста ниже лозы плодоношения. Я не придерживаюсь этого правила. Все зависит от толщины лоз: из более тонкой всегда формирую сучок замещения, а из более толстой — плодовую стрелку (и их местоположение относительно друг друга может отличаться от «книжного»). Тонкие слабые лозы, идущие от корня, а также старые корявые лозы с потрескавшейся корой удаляю у основания куста, не оставляя пеньков.
    Уже много лет занимаюсь амурскими неукрывными сортами (выдерживают морозы до -40 град.). Мои многолетние наблюдения доказывают, что чем сильнее обрезать виноград, тем он даст более высокий урожай на следующий год.

    Ответить
  44. Alex

    “Обрезку вишен производят так же, как и персиков, но не так сильно.”
    Запомните: вишню можно разряжать, но не подрезать, т.к. плоды образуются на прошлогодних побегах.

    Ответить
  45. Guest

    Сентябрь – время уборки на дачном участке. И одна из главных задач – обрезать сухие ветки, провести распиловку старых засохших насаждении, избавиться от густых зарослей. При работе с бензопилой риск травмы очень велик.Рассмотрим самые важные моменты при работе с электропилой и бензопилой.
    Возраст. Перед тем как взять в руки инструмент, вспомните сколько вам лет? Пользоваться электропилой и бензопилой разрешено только лицам, достигшим совершеннолетия. Кроме того, на предприятиях допускают работать с этим инструментом лиц, прошедших медкомиссию и специальное обучение. Помните вы должны уметь работать с тем инструментом, который берете в руки!
    Униформа. Не стоит с насмешкой относиться к слову «униформа». Вы же не хотите получить травму только потому, что не захотели надеть защитные очки и шлем? Надеюсь, всем понятно – индивидуальные средства защиты обязательны:
    • шлем,
    • прочные удобные перчатки,
    • плотные брюки,
    • сапоги или ботинки с нескользящей подошвой и стальным носком,
    • очки из небьющегося стекла или закрывающая лицо сетка,
    • противопылевой респиратор,
    • ушные вкладыши или шумоглушители.
    Перед работой. Перед началом работы проверьте исправность всех компонентов инструмента.
    Если вы заметили неполадки или неисправности – ни в коем случае не включайте бензопилу и не спешите проводить починку самостоятельно. Поберегите жизнь и здоровье – обратитесь в сервисный центр или к специалисту.
    Во время работы. Пилу нужно креп-‘ ко держать обеими руками, рукоятка должна обхватываться всей кистью. Во время работы нужно придать тел устойчивое положение – слегка расставить ноги и согнуть их в колени выдвинув левую ногу немного вперед.
    Смену положения тела и смену места работы производите только при выключенном двигателе!
    Чтобы избежать самого опасного* момента при работе с бензопилой -обратного удара, – нужно находиться сбоку от бензопилы, чтобы инструмент не смог вас травмировать.
    Аптечка первой помощи всегда! должна находиться рядом – несколько упаковок бинтов, жгут для остановки кровотечения, дезинфицирующие и обезболивающие средства.
    И самое главное – всегда сообщайте родным или соседям, находящимся рядом, что вы работаете с опасным инструментом. В случае получения I травмы или удара током нужно немедленно отключить пилу от электропитания или выключить двигатель, вызвать скорую помощь, а до ее приезда обработать и перевязать рану, попытаться остановить кровотечение наложением жгута, вколоть обезболивающий укол для предотвращения болевого шока. Помните: бензопила – очень опасный инструмент!

    Ответить
  46. Guest

    Осенью мы проводим обрезку старых веток. Раньше, как и все, мы их просто сжигали. Но однажды посмотрели на них, и зародилась идея – а не использовать ли их в дело? Вспомнила я, что плетни в деревнях плетут именно из таких гибких веток, подойдут для этих целей вишня, терн.
    Первым делом попробовала сплести оградку для клумбы: вколотила палки по периметру и оплела их гибкими ветвями. Высоту плетня сделала сантиме-
    тров 15. Получилось весьма симпатично. Увлеклась и из остатков ветвей сплела шары, подвесив их у беседки. Делать их просто: надо взять 3 гибкие крепкие ветки одной длины и сделать из них 3 обода. Их вставить один в другой, чтобы получился объемный шар. Места пересечения закрепить проволокой. Дальше длинными ветками просто оплетать этот шар, огибая ободья змейкой, а концы закончившихся ветвей загибать внутрь, чтобы не торчали.

    Ответить
  47. Гость

    Как своими руками сделать садовый вар
    Как ни крути, а без садового вара в саду никак не обойтись – там ранку замазать, там после стрижки или прививки веточку подлатать. Вот только не всегда он оправдывает наши надежды, особенно если речь идет о покупном средстве.
    Несколько роскошных плодовых деревьев я потерял из-за купленного в магазине садового вара. Стал выяснять причину моей неудачи и с ужасом узнал, что в промышленных масштабах садовый вар делают из минеральных масел и нефтяных отходов. Какое уж тут лечение!
    Вот поэтому-то и решил освоить процесс изготовления целебной замазки, но только из натуральных продуктов – воска, животных жиров и канифоли.
    Делаю так. На огне в отдельных банках растапливаю канифоль и воск (беру в пропорции 1:2). Потом размешиваю, добавляю бараний жир (в объеме канифоли) и сразу же тоненькой струйкой выливаю горячее варево в холодную воду. Остается достать застывшую смесь и скатать в комок. Таким же способом можно приготовить вар, заменив канифоль и воск смолой, а жир – хорошо просеянной золой.
    Холодный вар делал из канифоли, скипидара, топленого свиного жира, денатурата и золы (в пропорции 10:5:2:1:1).
    Довольно часто пользуюсь замазкой на основе коровяка, смешанного с соломой или сеном, и глины в соотношении 1:2.
    Смесь развожу водой до состояния густой сметаны. Такой садовый вар долго держится и не мешает веточкам расти в толщину.
    Степан КРУГЛИКОВ, Псковская обл.

    Ответить
  48. Читатель

    После суровых морозов у нас погибли два дерева – абрикос и яблоня (возраст, примерно, 10-15 лет). У обоих от основания ствола выросли хорошие дички. Как и когда обрезать старые стволы деревьев, чтобы не повредить поросль, которую мы собираемся весной привить культурным сортом, и чем лучше обработать срез?

    Ответить
  49. Элли

    Отличная статья,узнала все что искала,спасибо!

    Ответить

Оставить отзывы, комментарии