1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Отзывы и оценки - всего: 9 средняя оценка: 4.89 из 5)
Loading...Loading...

36

Отзывы и комментарии: 36

  1. Василий ЕЛСУКОВ, Московская обл.

    В этом году хочу впервые провести обрезку садовых деревьев (у меня растут 2 четырехлетние яблони, трехлетние груша и слива). Как правильно обрезать молодые деревья?

    Ответить
    • Василий ЕЛСУКОВ, Московская обл.

      Обрезку деревьев производят для определенных целей: формирование кроны в молодом возрасте (первые 4 года), поддержание плодоношения и для омоложения.
      Формирование кроны плодового дерева – весьма важный момент. С помощью обрезки в данном случае создается прочный и устойчивый скелет, формируется удобная для ухода крона, обеспечивается ее хорошая освещенность. Такую обрезку проводят с первого года жизни саженца. При первой обрезке оставляют хорошо сформировавшиеся и развитые ветви – это основа кроны дерева. Располагаться они должны в 2 яруса, по 3-4 веточки в ярусе, расстояние
      между ярусами примерно 20 см. Угол расхождения в ярусе между ветвями – около 45°. Ветви, отходящие от ствола под прямым углом, вертикально, растущие внутрь кроны или вниз, – удаляются.
      Обрабатывать раны краской (масляной!), садовым варом или гель-лаком необходимо при размере среза более 2 см. Удалять ветви надо на кольцо, не оставляя пеньков. Если вы начинающий садовод, пригласите лучше специалиста – он поможет вам сформировать правильную крону дерева. Кроме того, для вас это будет своеобразным мастер-классом, благодаря которому позже вы сможете провести обрезку самостоятельно.

      Ответить
  2. Владимир СТАРОСТИН, дендролог, кандидат с/х наук

    Обрезку ветвей у большинства древесных пород, за исключением отдельных видов (береза, виноград, лимонник и некоторые др.), целесообразно проводить ранней весной, при температурах, близких к 0°. Выполнение обрезки при такой температуре сложностей не представляет. Но вот обмазка садовым варом срезов обычно бывает затруднена.
    Из-за низкой температуры воздуха вар трудно разминать и наносить на срезы и раны. Чтобы не тратить на это слишком много времени и сил, перед проведением работ вар следует растопить и залить в старый, ненужный термос, у которого, например, сломана или потеряна крышка. Даже в незакрытом термосе вар достаточно долго будет оставаться жидким, благодаря чему вы успеете обработать все срезы и раны на деревьях без особых усилий – просто нанося его кистью. На прохладном воздухе вар моментально застынет, не успев обжечь живые ткани дерева, и в то же время создаст тонкую, но достаточно прочную защитную пленку. Если сравнивать с нанесением руками, расход замазки значительно снизится. Можно, конечно, разогретый вар держать и в ведерке, но в таком случае он будет остывать гораздо быстрее и раньше начнет затвердевать. В результате его придется периодически разогревать, затрачивая на это дополнительное время.

    Ответить
  3. Владимир СТАРОСТИН, дендролог, кандидат с/х наук

    На большинстве древесных пород обрезку ветвей проводят ранней весной, в конце февраля -в начале апреля. Можно, конечно, и позже, вплоть до начала цветения, но с каждым днем это становится все менее желательным. Однако есть некоторые породы, у которых весеннее сокодвижение слишком бурное, а процесс заживления ран замедлен (береза, виноград, лимонник китайский и др.). Их лучше обрезать летом, по окончании активного роста.
    При обрезке следует удалять сухие, больные, хилые и растущие внутрь кроны ветви. Садоводы нередко жалеют срезать такие побеги, но бояться этого не следует. Во-первых, в плоды превращается только 5-7% цветков, поэтому из-за обрезки урожай не будет ниже. Во-вторых, разреженная, ажурная крона лучше освещена на всю глубину, поэтому плоды в ней закладываются не по периметру, а по всему объему.
    Ветви необходимо обрезать заподлицо с корой, оставление «пеньков» – очень частая ошибка. Они засохнут, отомрут, и через них внутрь ствола проникнут патогенные грибы. В результате на месте такого засохшего сучка сначала образуется дупло, а затем гнилью будет поражена и вся сердцевина ствола. Дерево постепенно погибнет.
    То же самое, хотя и с меньшей вероятностью, может произойти через срезы. Поэтому раны необходимо замазывать садовым варом или пластилином. Можно воспользоваться и машинным маслом нигролом, даже «отработкой». Оно эффективно препятствует заражению тканей патогенными грибами. Поскольку масло жидкое, его удобно применять в холодную погоду, когда садовый вар и пластилин застывают и плохо наносятся на раны.

    Ответить
  4. Олег

    Могу помочь с обрезкой деревьев и кустарников.Фоткайте дерево я отмечу что и как нужно обрезать.Пишите письма на почту vmoodle@mail.ru

    Ответить
  5. Николай Сухов, г. Пенза

    ОБРЕЗКА НА ПЛОДОНОШЕНИЕ
    Чтобы получить отличный урожай, малину и ежевику надо обрезать на плодоношение. Эти кустарники отличаются быстрой сменой ветвей, которые после плодоношения отмирают. Усыхающие надо вырезать на уровне почвы. После посадки саженцы обрезают на высоте 30-40 см. В первый год отрастают 1-2 побега, которые на следующее лето дадут урожай. Вместо отплодоносивших в этот же год от корневища отрастают новые побеги, на которых образуются цветочные почки. Каждый куст должен состоять из 12-15 побегов.
    Распространено мнение, что малину надо обрезать осенью, причем на значительную длину. Этого делать не стоит, так как впоследствии может снизиться урожайность куста и в суровые зимы он подмерзнет.
    Весной при пробуждении почек укоротите их на первый хорошо развитый отрастающий побег. У побегов, достигших высоты 1,5 м. для повышения продуктивности кустов летом прищипывают верхушку.

    Ответить
  6. Ольга Ильинична Флоринская. а Сасово,

    Обрезка в декоративном саду
    В декоративном саду в феврале уже можно обрезать сухие ветви и проредить густо расположенные побеги на деревьях и кустарниках. Стволы очистите, если есть ранки – замажьте. Сейчас не стоит обрезать деревья, цветущие весной и в начале лета, а также те, что цветут на прошлогодних или более старых побегах (конский каштан, лох, волчник, азалия, дей-ция, бересклет, форзиция, облепиха, жимолость, крушина, рододендрон, спирея, сирень, калина и некоторые другие).

    Ответить
  7. И. ДОРОТОВ, г. Тверь

    Многие мои соседи обрезку игнорируют, а зря. Если позволить дереву расти, как оно хочет, то очень скоро плоды будут завязываться только на периферии. Секрет прост – мало света.
    Конец февраля – начало марта – лучшее время для зимней обрезки. Районированные сорта легко ее выдерживают и при небольшом минусе, главное, чтобы не ниже 10-15°. Обрезаю деревья вплоть до мая – до того момента, как почки тронутся в рост. Первыми обрезаю яблони, потом груши, сливы и вишни (они меньше страдают от возвратных заморозков). Зимой обрезать легко. Нет листьев, все
    ветви просматриваются. Зимние стебли очень хорошо режутся и пилятся, при этом кора не задирается, срез чистый и аккуратный. Как только начнется сокодвижение, ткани станут вязкими, рыхлыми, а срезы – рваными.

    Я не жду, когда дерево станет взрослым. Если купил 3-летку, то сажаю и сразу принимаюсь за формовку. У многих есть отговорка. Мол, дело это сложное, как бы хуже не сделать. Но ведь каждому под силу увидеть ветки, которые растут внутрь кроны или кривые, приехать рано весной и острым секатором их удалить.
    «Начальник» должен быть один
    Не позволяю, чтобы на одном дереве было несколько главных стволов. Здесь как на работе -шеф должен быть один. Если побеги конкурируют за лидерство, то и ствол будет кривым, и жизненные силы уйдут не на завязывание плодов, а на конкурентную борьбу.
    «Начальником» оставляю главный прямой ствол, а соседние мощные стебли, стремящиеся к лидерству, не срезаю – они тоже нужны. Я просто их укорачиваю, они должны быть короче главного ствола на 30-40 см. Так они сразу встают на свое место – подчиненных.

    Ответить
  8. Anonymous

    Просто чудо ,а не статья!Впервые В ЖИЗНИ! всë поняла а у меня высшее с/х !Правда по животинкам,но и растюхи учили и всю жизнь сад-огород ,а вот НЕ ПОНИМАЛА И ВСË! СПАСИБО!

    Ответить
  9. Владимир Сергеевич Чижов. г. Смоленск

    Объясните, почему деревья надо обрезать именно на рубеже зима-весна?

    Ответить
    • Владимир

      Вообще-то, согласно старому «правилу» деревья можно обрезать в любой месяц, в названии которого есть буква «р». Теоретически — да, но практически: лучше делать это в конце зимы. А еще лучше в начале марта. В это время становятся хорошо видны зимние повреждения — морозом и снегом, а уже в апреле начнется сокодвижение, дерево проснется и быстро залечит ранки, которые вы нанесли секатором.
      Если резать осенью, открытые раны спящего дерева уходят в зиму и куда более подвержены морозам, чем неповрежденная древесина.
      А в апреле обрезка становится все более шоковой для стремительно просыпающегося дерева! Не зря летняя обрезка заметно ограничивает рост — растение получает шок максимальный, «пугается». Так что для всякого дела в саду — свое время!

      Ответить
  10. Анна ВЕСЕЛОВСКИХ, г. Казань

    Никогда не проводила обрезку – мой сад еще совсем молодой, деревьям всего третий год. Когда нужно начинать проводить омолаживающую обрезку? Есть ли какие-то основные правила, которые подходят различным деревьям (у меня растут 3 яблони и 2 сливы)?

    Ответить
    • Петрович

      Садоводы применяют несколько видов обрезки плодовых деревьев: формирующую, регулирующую, омолаживающую. Первая направлена на формирование кроны дерева, ее проводят сразу же после посадки саженца и до достижения 3-4-летнего возраста дерева. Регулирующая обрезка применяется на деревьях, имеющих сформированную крону, и нужна для ее поддержания. Омолаживающая обрезка необходима взрослым деревьям, особенно тем, у которых снижено плодоношение. Этот вид обрезки дерева – самый радикальный: с дерева срезают практически все ветви, оставляют лишь несколько молодых побегов, из которых закладываются новые скелетные ветви.
      Для того чтобы правильно провести обрезку, необходимо знать строение дерева. Оно состоит из центрального проводника, боковых ветвей первого порядка, ветвей второго порядка, плодовых веток, волчков. Боковые ветви не должны быть более мощными, чем проводник. Важно также соблюдать правило соподчинения ветвей: старшие ветви должны быть сильнее более молодых, растущих на них. Все ветви направляются не вовнутрь кроны, а наружу. Растущие под острым углом ветви следует вырезать или отклонить распорками. Правильная крона состоит из 2-3 ярусов, расположенных поочередно. Угол между ветвями в ярусе – 30-45°. Обрезка проводится не только для поддержания формы кроны дерева. Она способствует увеличению урожая и упрощает уход за растением.

      Ответить
  11. Альпият

    Большое спасибо за содержательную беседу и наглядный пример.Все преподносится ясно и понятно.Почерпнула для себя много интересного и полезного.Самостоятельно произвела обрезку яблони.Буду и дальше смотреть, слушать и учиться.

    Ответить
  12. Anonymous

    Как стричься будем?
    Каждую осень я начинаю обрезку с малины. Удаляю отплодоносившие ветки, прореживаю, оставляя 4-5 самых сильных побегов. Затем пригибаю к земле, связывая с ветками следующего куста. На остальных ягодниках делаю санитарную обрезку – вырезаю старые, больные и зараженные ветви на уровне почвы.
    На плодовых деревьях также делаю санитарную обрезку: удаляю ветки внутри кроны. Они затеняют пространство внутри кроны, что значительно влияет на вкусовые качества плодов.
    Затем удаляю все волчки, которые появляются на центральном стволе и скелетных ветвях. Отдельные волчки можно оставить только в том случае, если требуется замена старой или поломанной ветви. Укорачиваю и нижние побеги.
    Спилы делаю только острым инструментом, чтобы они получились ровные, не оставляю пеньков. Крупные ветви срезаю с обязательным подпилом противоположной стороны, чтобы при падении не содралась кора. Сразу же все спилы зачищаю садовым ножом и закрашиваю эмалью.
    После обрезки провожу опрыскивание всех плодовых деревьев и кустарников раствором поваренной соли (1 кг на 10 л воды). После этого развожу гашеную известь (1 кг) и медный купорос (200 г) в воде, добавляю глину и таким составом белю штамбы деревьев и часть нижних скелетных ветвей.

    Ответить
  13. светлана

    спасибо помогли с изготвлением садового вара

    Ответить
  14. Елена A Николаевская обл.

    Какие ветви лишние
    Летняя обрезка деревьев удобна для тех садоводов, кто редко бывает на даче и у кого не хватает времени для ухода за садом. Ее можно проводить постепенно, как только появится свободная минута, – с апреля по август. Особенно эффективна летняя обрезка в садах, пострадавших от сильных морозов в предыдущую зиму.
    Кроны молодых деревьев во время летней обрезки надо прореживать умеренно – удалять лишь те ветки, которые расположены под острым углом к проводнику. У них плохое срастание, и они могут быстро сломаться под тяжестью урожая. Остальные ветви лучше не обрезать, а придать им правильное направление с помощью оттяжки или подвязывания.
    На плодоносящих деревьях в первую очередь надо удалить низко расположенные ветки – они малопродуктивны и будут только мешать ухаживать за кроной и приствольными кругами. Затем обрезать все старые, а также недоразвитые и больные ветки, укоротить однолетние побеги.
    Во время вегетации деревья особенно чувствительны к нанесенным им ранам, поэтому для обрезки надо использовать острый инструмент, действовать уверенно и не оставлять большие пеньки. Надо стараться, чтобы рана получилась минимальной, и не отрывать кору. Обязательно обработайте все срезы садовым варом, чтобы инфекция не попала в спил.

    Ответить
  15. Оксана ДЕМЧУК. г. Тверь

    Летняя обрезка
    Сад у нас старый, поэтому мы проводим обрезку не только весной, но и летом. В конце июля подрезаем абрикос и вишню, а в августе – яблони и груши.
    Сначала все деревья внимательно осматриваем на наличие сухих веток и грибковых заболеваний. Все зараженные ветки немедленно спиливаем, покрытые лишайником – очищаем или также удаляем.
    Убираем также молодую поросль, которая мешает вентиляции кроны. Осматриваем вершины деревьев и, если выявляем засохшие части, удаляем их вплоть до «живой» ткани. Затем срезаем волчки и переплетенные побеги, выявляем и отпиливаем ветки, которые могут сломаться при сильном ветре. Все спилы и срезы обязательно обрабатываем садовым варом или антисептиком.

    Ответить
  16. Алексей

    Почему нужно удалять побеги-конкуренты
    В широком смысле слова конкурент – это сильный побег, который забирает часть питательных веществ у центрального проводника или у побега продолжения на скелетных ветвях. Он обычно образуется из боковой почки на прошлогоднем приросте. Совершенно очевидно, что нет необходимости в таком дублировании. На центральном проводнике конкурент опасен еще и тем, что он обычно срастается с центральным проводником, однако такое соединение бывает непрочным из-за острого угла отхождения. и если конкурент ломается, го одновременно травмируется и лидер. Эти основные причины и заставляют удалять побег-конкурент в самом начале его развития. Правда, иногда с целью регулирования высоты дерева удаляют сильный центральный проводник, переводя его на более слабый побег-конкурент.
    Конкуренты на скелетных ветвях удаляют по другой причине, главной из которых является нарушение порядка ветвления, что создает излишнюю густоту кроны.

    Ответить
  17. В.ЛАРИНА г. Тверь

    Ленточки-шпаргалки для обрезки
    Новичкам обрезка нередко дается с трудом. Вроде бы в теории все понятно, а подойдешь к дереву – и задумаешься, что именно обрезать. И самое главное, что весной уже сложно понять, какие ветки мешали друг другу, когда были увешаны плодами. Поэтому летом, обходя свои кусты и деревья, я сначала наблюдаю за тем, на каких ветках завязался хороший урожай, на каких не очень, а какие просто жируют без завязей, и затем привязываю на них небольшие ленточки, чтобы не забыть при обрезке. Пока урожай наливается, слежу, какие ветки ягодных кустарников очень низко опускаются под весом ягод, порой до самой земли, а порой ложатся на другие, и здесь тоже привязываю ленточки, но другого цвета, чтобы заранее поставить под них подпорки. После сбора урожая ветки, которые очень низко наклонялись к земле, как правило, вырезаю, а с ветками, которые мешали друг другу, разбираюсь в пользу более урожайной, и благодаря ленточкам все хорошо видно.

    Ответить
  18. П.Вельяминов г. Челябинск

    Что такое обрезка на перевод, как ее правильно сделать?

    Ответить
    • А.МИХЕЕВ,

      Неопытные садоводы в местах удаления ветвей оставляют пеньки. Такое удаление ветви или ее части недопустимо, так как пеньки постепенно усыхают и в них скапливаются вредители и возбудители болезней. Поэтому при удалении части многолетней ветви необходимо делать обрезку на перевод, то есть оставлять более молодое ответвление, направленное вверх, вниз, влево или вправо. Пенька при этом быть не должно (см. рис.).

      Ответить
    • Олег

      Могу помочь с обрезкой деревьев и кустарников.Фоткайте дерево я отмечу что и как нужно обрезать.Пишите письма на почту vmoodle@mail.ru

      Ответить
  19. Елена Файбишенко

    Деревь, подвергшиеся обрезке, нуждаются в защите и лечении, ведь каждый срез для дерева – открытая «рана», через которую с легкостью проникает грибная инфекция. Самостоятельно затянуться «больные» места смогут лишь в том случае, если срезы будут не очень большими (диаметром не более 4 см). Но ведь иногда приходится избавляться и от более крупных веток. В этом случае особенно важно правильно выбрать момент и обработать замазкой место среза. Теперь подробнее. Обрезать плодовые деревья нужно в конце февраля — начале марта. При низкой температуре воздуха деление клеток минимально, а злостные бактерии и грибные споры малоактивны. К тому же именно в это время снижается опасность высыхания слоя активно делящихся клеток (камбия) между сердцевиной (заболонью) и корой – следовательно, дереву понадобится меньше времени, чтобы образовать новую кору. Обработка раны замазкой (садовым варом, краской, защитной пастой – средств сейчас множество) также замедляет процесс высыхания камбия или
    хотя бы отодвигает до тех пор, пока весной не ускорится сокодвижение и дерево не залечит рану самостоятельно. Кстати, замазывать весь срез, когда сокодвижение уже началось, вредно. Эксперты советуют обработать только внешний край раны и не трогать сердцевину. Если же на дереве появились морозобоины или кору объели зайцы, ждать, что растение само справится с «раной», не стоит. В этих случаях поврежденное место зачистите от омертвевших тканей, обработайте 5%-ным раствором медного купороса (для дезинфекции), затем замажьте садовым варом либо любым герметиком.

    Прежде чем браться за секатор или сучкорез, нужно четко понимать, что означают те или иные термины, иначе грубых ошибок не избежать. Итак, чаще всего во время обрезки укорачивают ветви. В основном это необходимо делать при формировании кроны дерева. При этом верхушки веток срезают в основном над почкой, направленной наружу кроны. Срез должен быть косым и находиться на несколько миллиметров выше почки. Совет: у сильнорослых деревьев ветки укорачивают сразу после посадки, в дальнейшем от подобной процедуры
    лучше отказаться, поскольку она, как правило, стимулирует рост побегов. При переводе на боковое ответвление срезают строго вертикально растущий побег или старую ветку прямо над более молодым, направленным в нужную сторону боковым ответвлением. При этом перевод не так сильно стимулирует рост, как укорачивание ветвей. Целиком, или, как еще говорят, на кольцо, срезают загущающие крону и направленные внутрь нее ветви или даже целые разветвления прямо у их основания. Эта процедура меньше влияет на скорость роста.

    Ответить
  20. Наталья Сергеевна НОВАХОВА

    Как обрезать цитрусовые
    У многих цветоводов дома растут цитрусовые культуры. При правильном уходе привитые деревца начинают цвести и плодоносить уже на третий год.
    Одним из самых важных приемов в уходе является проведение правильной обрезки. Ее следует делать на убывающей Луне, ближе к новолунию. Главная цель обрезки – сформировать крону и поддерживать растение в декоративном виде. Обрезку проводят для омоложения растения, прореживания кроны и для получения обильного урожая. Следует также помнить, что обрезка и подкормки растений тесно связаны. Если растение хорошо удобрено, то оно в меньшей степени нуждается в обрезке и радует хорошим плодоношением. При сильной обрезке рост цитрусовых замедляется, поэтому надо найти гармонию между обрезкой и дозами удобрений.

    Ответить
  21. Валентина

    Коротко обрисуем главное. Цель обрезки ягодников — обеспечить максимальный урожай и как можно дольше сохранить здоровье кустов. Она основана на продолжительности репродуктивного периода жизни каждой конкретной ветки.
    Всего ветка и 20 лет может прожить, и даже больше, а вот хорошо давать ягоды у черной смородины будет 4-5, у красной и крыжовника — 7-9, у малины всего 1 раз. Весь остальной «пенсионный» период старые ветки будут только загущать куст и давать приют вредителям.
    По нашему мнению, обрезкой ягодников лучше заниматься осенью.
    • У малины не ремонтантных сортов вскоре после сбора урожая, с началом увядания листьев вырезаем без пеньков все отплодоносившие побеги, а приросты текущего года в конце октября укорачиваем на 1/8-1/10 и, оставив 6- 8 штук на кусте, связываем их пучком — чтобы снег не поломал.
    Всеми прочими кустами будем заниматься после листопада.
    • Взрослый куст черной смородины должен иметь примерно 15 разновозрастных ветвей: около 5 молодых, 3-6 двухлетних, 3-4 трехлетних, 2-3 че-тырех-пятилетних. На трех последних генерациях веток и будет работать ягодный конвейер, и, вырезая ежегодно ветви старше пяти-шести лет, вы регулярно смещаете возрастной состав веток куста от молодежи к шестилеткам.
    Вообще-то, период активного плодоношения куста черной смородины невелик и в среднем от сорта к сорту составляет примерно 12 лет. Могут возразить — и на двадцатилетних кустах бывают ягоды! Да. Бывают. Какие-то. Которые вы и собирать не захотите.
    • У красной смородины и крыжовника все то же самое, только ветки более долговечные: активно плодоносят
    7- 9 лет. Соответственно, и обрезка их сдвигается примерно на три года.
    Помните о правиле — обрезать кусты и деревья можно только в сухую, можно даже в слабоморозную погоду. Все срезанное сразу должно быть сожжено или вынесено далеко за пределы участка.

    Ответить
  22. Валентина

    Когда лучше обрезать ягодники, весной или осенью? Как это правильно делать?

    Ответить
  23. Инна

    Липа — прекрасное ; дерево. Ее цветки обладают не только чудес-ным ароматом, ной целебными свойствами.
    К тому же липа —одна из лучших почвоулучшающих пород. При разложении листьев липы, содержащих много кальция, улучшаются физико-химические свойства почвы, повышается ее плодородие. Кроме того, благодаря огромной поверхности кроны, это дерево поглощает много пыли и углекислого газа, тем самым очищая воздух. Но на маленьком участке выращивать обычную липу просто не имеет смысла. Ведь зацветает она в возрасте 20 лет, если растет на открытом участке, а в тени и при обрезке — еще позже. При посадке же на этом месте какого-либо плодового дерева уже через 2-3 года можно рассчитывать на первый урожай.
    Однако существует карликовая форма липы — сорт ‘Green Globe’ с плотной шаровидной кроной и мелкими листьями. При высоте кроны не более 3 м ее ширина может достигать 8-10 м. Цветки мелкие, желтовато-белые, душистые. Этот сорт хорош для небольших садов, рано вступает в пору цветения и плодоношения (на 5-8-й год) и цветет исключительно обильно.

    Ответить
  24. Guest

    Хочу посадить на участке липу, чтобы собирать липовый цвет. Но липа — дерево крупное, а участок у нас маленький. Предполагаю ограничивать высоту и диаметр кроны регулярной обрезкой (до 3-4 м). Но будет ли тогда моя липа цвести?

    Ответить
  25. Guest

    У начинающих виноградарей процедура обрезки может вызвать некоторые сложности. А ведь если ее провести неправильно, можно сильно навредить культуре.
    На собственном опыте убедилась: в результате ежегодной обрезки облегчается уход за виноградными кустами, улучшаются условия их роста, увеличивается плодоношение и повышается качество ягод. Способов обрезки не так уж и много. Поделюсь своим опытом. Виноград обрезаю потрех-или четырехрукавному методу, оставляя на каждом рукаве сучок замещения и лозу (стрелку) плодоношения. При этом сучок замещения «укорачиваю» всегда на три почки, а плодовую стрелку — на 10-12 почек. Если куст молодой — оставляю 2-3 рукава, если же растение взрослое — 3-4. В литературе встречала
    информацию: сучок замещения нужно формировать с внешней стороны куста ниже лозы плодоношения. Я не придерживаюсь этого правила. Все зависит от толщины лоз: из более тонкой всегда формирую сучок замещения, а из более толстой — плодовую стрелку (и их местоположение относительно друг друга может отличаться от «книжного»). Тонкие слабые лозы, идущие от корня, а также старые корявые лозы с потрескавшейся корой удаляю у основания куста, не оставляя пеньков.
    Уже много лет занимаюсь амурскими неукрывными сортами (выдерживают морозы до -40 град.). Мои многолетние наблюдения доказывают, что чем сильнее обрезать виноград, тем он даст более высокий урожай на следующий год.

    Ответить
  26. Alex

    “Обрезку вишен производят так же, как и персиков, но не так сильно.”
    Запомните: вишню можно разряжать, но не подрезать, т.к. плоды образуются на прошлогодних побегах.

    Ответить
  27. Guest

    Сентябрь – время уборки на дачном участке. И одна из главных задач – обрезать сухие ветки, провести распиловку старых засохших насаждении, избавиться от густых зарослей. При работе с бензопилой риск травмы очень велик.Рассмотрим самые важные моменты при работе с электропилой и бензопилой.
    Возраст. Перед тем как взять в руки инструмент, вспомните сколько вам лет? Пользоваться электропилой и бензопилой разрешено только лицам, достигшим совершеннолетия. Кроме того, на предприятиях допускают работать с этим инструментом лиц, прошедших медкомиссию и специальное обучение. Помните вы должны уметь работать с тем инструментом, который берете в руки!
    Униформа. Не стоит с насмешкой относиться к слову «униформа». Вы же не хотите получить травму только потому, что не захотели надеть защитные очки и шлем? Надеюсь, всем понятно – индивидуальные средства защиты обязательны:
    • шлем,
    • прочные удобные перчатки,
    • плотные брюки,
    • сапоги или ботинки с нескользящей подошвой и стальным носком,
    • очки из небьющегося стекла или закрывающая лицо сетка,
    • противопылевой респиратор,
    • ушные вкладыши или шумоглушители.
    Перед работой. Перед началом работы проверьте исправность всех компонентов инструмента.
    Если вы заметили неполадки или неисправности – ни в коем случае не включайте бензопилу и не спешите проводить починку самостоятельно. Поберегите жизнь и здоровье – обратитесь в сервисный центр или к специалисту.
    Во время работы. Пилу нужно креп-‘ ко держать обеими руками, рукоятка должна обхватываться всей кистью. Во время работы нужно придать тел устойчивое положение – слегка расставить ноги и согнуть их в колени выдвинув левую ногу немного вперед.
    Смену положения тела и смену места работы производите только при выключенном двигателе!
    Чтобы избежать самого опасного* момента при работе с бензопилой -обратного удара, – нужно находиться сбоку от бензопилы, чтобы инструмент не смог вас травмировать.
    Аптечка первой помощи всегда! должна находиться рядом – несколько упаковок бинтов, жгут для остановки кровотечения, дезинфицирующие и обезболивающие средства.
    И самое главное – всегда сообщайте родным или соседям, находящимся рядом, что вы работаете с опасным инструментом. В случае получения I травмы или удара током нужно немедленно отключить пилу от электропитания или выключить двигатель, вызвать скорую помощь, а до ее приезда обработать и перевязать рану, попытаться остановить кровотечение наложением жгута, вколоть обезболивающий укол для предотвращения болевого шока. Помните: бензопила – очень опасный инструмент!

    Ответить
  28. Guest

    Осенью мы проводим обрезку старых веток. Раньше, как и все, мы их просто сжигали. Но однажды посмотрели на них, и зародилась идея – а не использовать ли их в дело? Вспомнила я, что плетни в деревнях плетут именно из таких гибких веток, подойдут для этих целей вишня, терн.
    Первым делом попробовала сплести оградку для клумбы: вколотила палки по периметру и оплела их гибкими ветвями. Высоту плетня сделала сантиме-
    тров 15. Получилось весьма симпатично. Увлеклась и из остатков ветвей сплела шары, подвесив их у беседки. Делать их просто: надо взять 3 гибкие крепкие ветки одной длины и сделать из них 3 обода. Их вставить один в другой, чтобы получился объемный шар. Места пересечения закрепить проволокой. Дальше длинными ветками просто оплетать этот шар, огибая ободья змейкой, а концы закончившихся ветвей загибать внутрь, чтобы не торчали.

    Ответить
  29. Гость

    Как своими руками сделать садовый вар
    Как ни крути, а без садового вара в саду никак не обойтись – там ранку замазать, там после стрижки или прививки веточку подлатать. Вот только не всегда он оправдывает наши надежды, особенно если речь идет о покупном средстве.
    Несколько роскошных плодовых деревьев я потерял из-за купленного в магазине садового вара. Стал выяснять причину моей неудачи и с ужасом узнал, что в промышленных масштабах садовый вар делают из минеральных масел и нефтяных отходов. Какое уж тут лечение!
    Вот поэтому-то и решил освоить процесс изготовления целебной замазки, но только из натуральных продуктов – воска, животных жиров и канифоли.
    Делаю так. На огне в отдельных банках растапливаю канифоль и воск (беру в пропорции 1:2). Потом размешиваю, добавляю бараний жир (в объеме канифоли) и сразу же тоненькой струйкой выливаю горячее варево в холодную воду. Остается достать застывшую смесь и скатать в комок. Таким же способом можно приготовить вар, заменив канифоль и воск смолой, а жир – хорошо просеянной золой.
    Холодный вар делал из канифоли, скипидара, топленого свиного жира, денатурата и золы (в пропорции 10:5:2:1:1).
    Довольно часто пользуюсь замазкой на основе коровяка, смешанного с соломой или сеном, и глины в соотношении 1:2.
    Смесь развожу водой до состояния густой сметаны. Такой садовый вар долго держится и не мешает веточкам расти в толщину.
    Степан КРУГЛИКОВ, Псковская обл.

    Ответить
  30. Читатель

    После суровых морозов у нас погибли два дерева – абрикос и яблоня (возраст, примерно, 10-15 лет). У обоих от основания ствола выросли хорошие дички. Как и когда обрезать старые стволы деревьев, чтобы не повредить поросль, которую мы собираемся весной привить культурным сортом, и чем лучше обработать срез?

    Ответить
  31. Элли

    Отличная статья,узнала все что искала,спасибо!

    Ответить

Оставить отзывы, комментарии