Как правильно самому обрезать деревья на даче, в саду
Содержание ✓
- ✓ ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
- ✓ Обрезка яблони и груш
- ✓ Обрезка персика, абрикоса
- ✓ Делаем обрезку вишни
- ✓ ТРИ ТИПА ОБРЕЗКИ
- ✓ ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ – КАК СДЕЛАТЬ ОБРЕЗКУ
- ✓ Виноградная лоза – как правильно произвести обрезку
- ✓ Обрезка малины и ежевики
- ✓ Несколько советов по правильной обрезке деревьев чтобы получить больше урожая:
- ✓ Обрезка садовых деревьев – вопросы и ответы
- ✓ Обрезка деревьев в саду своими руками – делимся опытом
- ✓ Особенности зимней обрезки деревьев
- ✓ ОСОБЕННОСТИ ОБРЕЗКИ КОСТОЧКОВЫХ КУЛЬТУР
- ✓ ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ – ВИДЕО
Правильная обрезка садовых деревьев – секреты и советы по самостоятельной обрезке
Самое лучшее время для обрезки деревьев — поздняя зима и ранняя весна до того, как начнется новый рост — это благоприятный период для обрезки большинства садовых растений включая фруктовые деревья, ягодные и декоративные кусты розы. Чтобы помочь вам сделать обрезку деревьев правильно дадим Вам несколько советов.
Успешная обрезка помогает поддерживать здоровье растений, их силу и красоту а у плодово-ягодных культур повышает продуктивность и улучшает качество урожая. Что бы вы ни обрезали, пользуйтесь только острыми чистыми орудиями труда. Не обрезайте влажные растения, срез делайте ниже видимых признаков болезни и обработайте место среза как можно быстрее.
ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Несколько лет назад наши соседи посадили фруктовые деревья. Первое время они радовались крупным, сочным плодам, которые появлялись на молодых деревьях каждую осень. Но по мере старения деревьев плоды становились мельче, они были уже не столь красивы и вкусны. Соседи решили, что в этом виновата погода и неподходящие сорта. На деле же проблема заключалась в том, что они никогда не обрезали свои деревья.
Обрезка позволяет поддерживать деревья в хорошем состоянии и значительно повышает урожай. Вырезая некоторые ветви зрелого, плодоносящего дерева, вы уменьшаете количество образовавшихся на нем плодов и обеспечиваете лучшую освещенность внутри кроны. Оставшиеся плоды растут лучше (и урожай с этого дерева в пересчете на кг тоже будет больше), имеют более привлекательный внешний вид. Увеличение циркуляции воздуха и проникающие внутрь кроны солнечные лучи предотвращают развитие болезней.
Обрезку производите весной, пока не началось движение сока в растении, пока дерево еще спит, но древесина не заморожена.
У молодых деревьев с помощью легкой обрезки обычно формируют крону одного из трех типов ярусную с центральным проводником (лидером), измененно – лидерную и чашеобразную.
Когда дерево начинает плодоносить, вам надо будет произвести более сильную обрезку, вырезать и укоротить ветви. Эта мера позволит повысить урожайность дерева и создать структуру кроны способную выдержать больший урожай. Вот несколько рекомендаций по обрезке.
Производите обрезку каждый год. Ежегодное удаление нескольких ветвей переносится вашим деревом менее болезненно, чем сильная обрезка раз в 2-3 года. Как правило, вы можете вырезать из кроны количество ветвей, примерно равное прошлогоднему приросту, (но не более 1/3 всех ветвей дерева), возможно, вы сочтете нужным удалить новые ветви, но, в первую очередь, старайтесь вырезать старые.
Не производите сильную обрезку карликовых деревьев. Карликовые деревья растут медленнее, чем обычные, поэтому их ежегодная обрезка не должна быть такой же сильной.
Правильно обрезайте ветви. Обрезайте ветку наискось над почкой, расположенной с наружной стороны ветки. Обрезка под углом обеспечивает быстрое стекание воды со среза, а обрезка над расположенной снаружи почкой способствует образованию побега, не загущающего крону.
В этом контексте вам возможно также пригодиться запись Как правильно удалять ветки у больших садовых деревьев
Вырезайте старые побеги. У некоторых сортов яблонь, груш и слив плоды образуются не на самых крупных ветвях, а на мелких веточках, отходящих от них. При большом загущении кроны вырежьте самые старые и наименее продуктивные ветки.
Сохраняйте и поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении. Направленные вверх ветви дают сильный прирост, но их урожайность ниже, чем у горизонтальных. Направленные вниз и свисающие ветви — наименее продуктивны, и плоды на них получают меньше света. Поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении, вырезая направленные строго вверх или растущие вниз побеги.
Обрезка яблони и груш
Производите обрезку ваших молодых яблонь и груш так, чтобы у дерева сохранялся центральный ствол (проводник, главный побег) и ветви отходили от него под большим углом.
По мере старения дерева проводник может наклониться под тяжестью плодов и затенить расположенные ниже ветви. Если так произойдет с вашим деревом, вырежьте верхнюю часть главного побега. При такой обрезке улучшится освещенность внутри кроны, а несколько новых ветвей начнут расти вверх, чтобы заменить удаленный лидерный побег. При необходимости ежегодно обрезайте верхние части боковых ветвей, чтобы можно было достать любую часть дерева.
Слива
Сливовые деревья имеют кустовидную форму, поэтому сформировать из них дерево с лидерным побегом почти невозможно. Не стоит пытаться переделать природу, формируйте у сливовых деревьев чашеобразную крону.
Японско-американские гибриды обладают более сильным ростом, чем сливы европейских сортов, их следует обрезать сильнее. По мере старения дерева вырезайте ветви, расположенные слишком близко друг к другу, и удаляйте каждый год небольшую часть старых ветвей. Вершину кроны держите открытой, чтобы создать хорошие условия освещенности для нижних ветвей. Укорачивайте слишком длинные и свисающие до земли ветви.
Обрезка персика, абрикоса
Эти плодовые деревья отличаются настолько сильным ростом, что для получения ежегодного урожая плодов хорошего качества у них необходимо производить сильную обрезку кроны. Для получения невысоких деревьев, с которыми легко работать, рекомендуется вырезать вершину кроны. Удаляйте также ветви, растущие близко к земле. Не производите избыточной подкормки косточковых плодовых культур после обрезки, иначе они быстрым ростом возместят обрезанные ветви. При чрезмерном приросте в течение лета возрастает вероятность повреждения этих деревьев зимой. Некоторые садоводы предпочитают производить обрезку персиков в момент цветения, чтобы предупредить рак, который, в основном, распространяется в холодную погоду.
Делаем обрезку вишни
У молодых вишневых деревьев формируют крону ярусного типа с центральным проводником. Затем, по мере старения растения, вырезают лидерный побег и получают измененно-лидерную крону. Обрезку вишен производят так же, как и персиков, но не так сильно. Чрезмерная обрезка вишен может привести к повреждению деревьев морозом и сокращению периода жизни вишневого дерева.
ТРИ ТИПА ОБРЕЗКИ
1. Прореживание.
Удалите ветвь целиком, обрезав ее в месте ответвления от более крупной ветви или ствола. Используется нечасто, поскольку прореживание не стимулирует отрастание и уменьшает массу растения, не влияя на его размер. После прореживания куст выглядит не таким массивным.
2. Неселективная обрезка
Обрежьте ветку на любой точке. Такая обрезка стимулирует отрастание волчковых побегов из спящих почек под местом обрезки. Неселективная обрезка делает растения гуще и пушистее, но не уменьшает размера куста.
3. Селективная (избирательная) обрезка.
Обрежьте ветку до почки или до боковой ветки. Обычно диаметр остающейся боковой веточки должен составлять половину диаметра удаляемого побега. Веточки диаметром 3 мм или меньше обрезают на почку. Такой способ обрезки позволяет уменьшить высоту куста при сохранении его естественной формы. Одни кустарники выносят сильную селективную обрезку, другие нет.
Как правильно делать обрезку ягодных кустарников.
ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ – КАК СДЕЛАТЬ ОБРЕЗКУ
Ежегодная обрезка ягодных кустарников позволяет поддерживать растения в продуктивном здоровом состоянии и в хорошей форме. Удаление нескольких старых ветвей дает возможность роста молодым, продуктивным побегам и создает лучшие условия для проникновения внутрь куста света (а это, в свою очередь, за счет улучшения фотосинтеза приводит к получению более сладких плодов) и воздуха (уменьшает влажность, препятствует развитию грибных болезней). Не жалейте о тех цветочных почках, которые вы удаляете вместе с побегами: выросшие на кусте ягоды будут крупнее и вкуснее!
Виноградная лоза – как правильно произвести обрезку
Обрезку винограда следует производить, пока растения находятся в состоянии покоя. Если в вашей местности холодные зимы, подождите, пока в конце ее или в начале весны не начнут набухать почки; так, вы сможете убедиться, что побеги, которые вы оставляете на кусте, живы. (Из лозы может капать сок, но это не вредит растению).
Виноградную лозу обычно сформируют по системе обрезки на четыре плети, оставляя ствол, от которого отходят 4 горизонтальных однолетних побега (лозины): по 2 в каждую сторону вдоль натянутой на 2-х уровнях проволоки.. Однолетний побег — это лоза, которая выросла за прошлый вегетационный период, и только однолетние побеги дают плодоносные веточки. Однолетние побеги — гладкие, рыжевато-коричневые, их легко отличить от более старых, имеющих темную, шелушащуюся кору.
Для обеспечения урожая этого года выберите 4 лозины, ответвляющиеся вблизи ствола и отходящие в противоположных направлениях: 2 — на уровне верхней шпалеры и 2 — на уровне нижней. Больше всего плодов образуются на однолетней лозе толщиной с карандаш, где расстояние между ночками составляет 15 см.
Обвяжите лентой каждую выбранную вами лозину.
Затем сформируйте побеги омолаживания.
Почки на них дадут побеги, лучшие из которых вы отберете на плодовые лозины на следующий год и они обеспечат вам урожай винограда.
Для формирования побегов омолаживания подберите 4 ветви, отходящие недалеко от ствола. 2 — у верхней шпалеры, 2 — у нижней.
В этом случае возраст ветвей не играет роли, так как на каждой есть почки у основания. Заложите побеги омолаживания, оставив на каждом сучке ветви с 2-3 почками.
Теперь приступайте к самому «безжалостному» этапу обрезки: стисните зубы и удалите все побеги с лозы, оставив только ствол, 4 однолетних лозины, которые вы пометили лентами, и 4 сучка для побегов омолаживания. После этого обрежьте оставленные лозины до длины примерно 1,5 м — чуть длиннее, если прирост прошлого года очень сильный, и чуть короче, если прирост прошлого года слабый.
Обрезка малины и ежевики
За исключением ремонтантных сортов, побеги этих культур обычно образуют листья в свой первый вегетационный период, во второй — цветы и плоды.
Поэтому первый этап обрезки малины и ежевики состоит в удалении всех отплодоносивших побегов, которые в ближайшее время все равно отомрут. Удалите старые ветви сразу после сбора урожая — летом или следующей весной до появления новых побегов.
Обрезка малины ежевикообразной, ежевики и малины обыкновенной продолжается в течении всего вегетационного периода. Эти растения образуют ягоды на боковых веточках, рост которых стимулирует прищипывание верхушек, когда они достигают примерно 0,9 м в высоту. Прищипывание сильных сортов следует производить у более высоких побегов, слабые сорта рекомендуется прищипывать на меньшей высоте. Проводите прищипывание несколько раз за сезон, по мере того, как новые побеги достигают высоты 0,9м.
Все другие виды обрезки на ежевике и малине рекомендуется производить, когда растение находятся в покое. Формируйте культуру так, чтобы побеги росли пучками. Удаляйте наиболее слабые предыдущего года, вырезая их на уровне почвы.
Целесообразно укорачивать стебли красной и золотистой малины, чтобы образовавшиеся на них плоды не касались земли. Обрежьте стебли на высоте 1,5 м (или на высоте ваших опор для малины). У ежевики и малины ежевикообразной боковые веточки должны иметь длину 30-60 см. У малины со стелющимися побегами оставляют стебли длиной 2 м и боковые веточки — длиной 30-60 см. После обрезки стеблей малины или ежевики подвяжите их к опоре.
Ремонтантные сорта красной и золотистой малины открывают перед вами более широкие возможности. Если вы готовы отказаться от летнего плодоношения культуры, то после сбора урожая осенью вы можете просто срезать все побеги на уровне почвы. Новые побеги, появившиеся весной, дадут ягоды к концу лета.
Несколько советов по правильной обрезке деревьев чтобы получить больше урожая:
- Чтобы увеличить урожай малины, кроме полива и подкормки, мы прищипываем верхушки растений 2 раза в год: в июне-июле, когда они достигнут высоты 1-1,2 м, и в августе-сентябре при высоте 1,8-2 м. К зиме растение прекратит рост, окрепнет и хорошо перенесет морозы. В следующем году после сбора урожая сухие ветки вырезаем. Остаются подросшие и перещипанные молодые побеги, которые весной превращаются в пышный куст. Урожай повышается в 2-3 раза.
- При уборке урожая слив, вишни и т.д. может сослужить хорошую службу простейшее устройство, которое позволит достать до самых верхних ягод. К концу легкой палки привяжите проволокой кусок широкой трубы, внизу ее надо закрыть кусочком марли, а верхнюю кромку заточить в виде зубьев.
- Не давайте стеблям красной и золотистой малины ложиться на землю. Укорачивайте и подвязывайте оставленные побеги
- Система обрезки винограда на четыре плети может показаться варварской, но она позволяет получать крупный виноград
- Ежегодно удаляйте «волчки» — направленные вверх побеги, которые растут пучками вокруг старых срезов. Эти непродуктивные ветви забирают энергию дерева, затеняют созревающие плоды и не позволяют солнечным лучам проникать внутрь кроны.
10 “золотых” правил обрезки сада
- Обрезайте деревья регулярно, но никогда не выполняйте эту работу при температуре ниже -8 С.
- Используйте надежную лестницу, острый и хорошо работающий инструмент.
- Удалите все мертвые и больные ветви, а также высохшие и больные плоды.
- Обязательно продезинфицируйте спиртом инструмент, которым вы работали с больными растениями, иначе вы рискуете заразить здоровые деревья и кусты. Помните: небольшая обрезка провоцирует небольшой рост новых побегов, а сильная, напротив, интенсивный.
- Создавайте и поддерживайте желаемую форму кроны растения. Обрезая ветви, растущие в одном направлении, удаляйте в первую очередь слабые, сильные ориентируйте для равномерного занимания пространства.
- Ориентируйте ветви таким образом, чтобы они отходили от ствола под правильным углом (45-60°).
- Ограничивайте сильный рост верхней части кроны у яблонь, груш и косточковых деревьев.
- Удаляйте старые, слабо плодоносящие деревья, заменяя их молодыми.
- Не забывайте регулярно проверять состояние стволов и залечивать раны.
- Наблюдайте за реакцией дерева на обрезку, полученный опыт используйте при последующих процедурах.
СХЕМЫ ОБРЕЗКИ ДЕРЕВЬЕВ В САДУ
Рис. 4. Техника обрезки побегов: 1- срез сделан очень низко, почка усохнет; 2 — срез сделан с задиром; 3 — высокий срез, возможно отклонение побега; 4 — скос среза направлен неверно; 5 — правильный срез; 6 — оставлен шипик для подвязки побега.
Рис. 5. Техника вырезки крупных ветвей:
1 — неправильная вырезка ведёт к отлому;
2 — первый запил; 3 — второй запил;
4 – вырезка пенька; 5 – правильная вырезка;
6 — неправильная вырезка, оставлен большой пенёк;
7 — неправильная вырезка, косой срез;
8 — неправильная вырезка, глубокий срез;
9 — неправильная вырезка, длинный срез.
Обрезка садовых деревьев – вопросы и ответы
Многие садоводы буквально не знают, с какой стороны подойти к дереву, чтобы его сформировать. Начнем с основополагающих вопросов, ответы на которые помогут садоводу настроиться и подготовиться к предстоящей обрезке. Эту теоретическую часть нужно помнить, подходя с секатором к дереву.
1.Как обрезка влияет на рост и плодоношение дерева?
Укорачивание регулирует число пробудившихся почек и силу роста побегов. При сильном укорачивании однолетних веток возрастает длина годичного прироста, но суммарная длина приростов на ветке уменьшается по сравнению с неукороченной ветвью. При этом рост побегов затягивается и появляется опасность их невызревания и подмерзания. Поэтому сильное укорачивание используют в особых случаях – например при исправлении внешнего вида кроны. При слабом укорачивании или без укорачивания сохраняется больше почек, часть которых при пробуждении образует укороченные приросты типа кольчаток и копьец.
Сгибание веток перемещает зону пробуждения почек к основанию ветви. Сгибы ветви к вертикальному положению усиливают рост, к горизонтальному – плодоношение. При дугообразном сгибании появляются побеги волчкового типа на границе изгиба и ближе к основанию ветви, а к верхушке от изгиба усиливается плодоношение, старение и усыхание.
Переплетение, скручивание, надломы и деформацию ветвей проводят для ослабления их роста, повышения пробудимости почек, превращения их в плодовые об разования. Такие ветви недолговечны, и их используют временно для получения раннего урожая.
Ослепление почек проводят для того, чтобы не допустить развития побегов в нежелательных местах кроны.
Прищипка (пинцировка) используется для регулирования силы развития побега, ускорения окончания его роста, одревеснения, превращения ростовых побегов в обрастающие.
2. Как дерево реагирует на обрезку?
Обрезка изменяет рост ветвей локально. Укорачивание одной ветви или вырезка на кольцо не усиливает ростовые процессы другой ветви, даже рядом расположенной.
Укорачивание всех ветвей кроны приводит к уменьшению объема надземной системы дерева, и хорошо развитая корневая система активизирует ростовые процессы всех ветвей. В результате пробуждается множество спящих почек и образуются волчки по всей длине ветви в объеме всей кроны. Такой способ обрезки отрицательно отражается на развитии молодых деревьев и, напротив, положительно – на взрослых деревьях, особенно тех, у которых снизился рост побегов.
Кроны молодых деревьев от сильной обрезки чрезмерно загущаются, требуется дополнительное вырезание ветвей. Постоянное восстановление утраченных частей кроны задерживает процессы формирования плодовых образований и цветковых почек. Поэтому сильная обрезка деревьев в период формирования кроны оттягивает вступление в пору плодоношения на 3-5 лет, и плодов формируется во много раз меньше, чем без обрезки.
Сильная обрезка взрослых деревьев, особенно запущенных, долго не обрезавшихся, восстанавливает равновесие между ростом и плодоношением, появляется множество сильных побегов, необходимых для формирования урожая, улучшается качество плодов и повышается устойчивость дерева к вредителям и болезням и к неблагоприятным зимним условиям.
Реакция ветви на степень укорачивания разная (см. рис.). Чем большая часть ветви удаляется, тем сильнее проявляется рост на оставшейся ветви. Способность к росту также тем сильнее, чем больше диаметр срезаемой ветви и чем более вертикальное положение она занимает в кроне.
Слабое укорачивание ветвей у молодых деревьев приводит к сильному ветвлению по периферии кроны и отсутствию обрастающих ветвей внутри ее. Поэтому хотя ежегодное слабое укорачивание не влияет на вступление деревьев в пору плодоношения, но при незначительном появлении обрастающих плодовых образований формируется небольшой урожай. Слабое укорачивание взрослых деревьев не способствует пробуждению спящих почек внутри кроны, при этом не появляются новые обрастающие ветви.
3. Когда обрезать дерево?
Формирование молодых и омолаживание плодоносящих деревьев, у которых ослаблен рост, а также восстановительную обрезку (с целью восстановить утраченные ветви кроны и оптимальное соотношение между ростом и плодоношением) лучше проводить рано весной. При этих видах обрезки на ветвях усиливается рост, который тем сильнее, чем раньше проведена обрезка. Такая связь обусловлена тем, что все запасы питательных веществ, накопленные в корнях и многолетних частях дерева, распределяются между оставшимися пунктами роста и плодоношения.
При поздней обрезке, когда распустились почки, все запасные вещества уже переместились к точкам роста, но их удаляют с обрезанными ветвями, а оставшиеся почки имеют запасные вещества в меньшем количестве, потому и новый рост побегов будет меньше. И тем не менее этот срок обрезки применяют при снижении высоты дерева, прореживании кроны, когда сильные восстановительные побеги (волчки) не нужны, потому что они ослабляют рост оставшихся ветвей и при мощном росте загущают крону. Садоводы очень редко проводят позднюю обрезку. Ведь при обрезке в период набухания почек и цветения обламывается много кольчаток на оставшихся ветвях, а при летней обрезке приходится удалять ветви с урожаем.
Время обрезки определяется использованием ее видов и способов. Поэтому ее проводят во все времена года, но основную – рано весной, до набухания почек. Поздне-оссннюю и зимнюю обрезку проводят только в зонах, где не бывает сильных холодов, иначе есть опасность повреждения коры и древесины в местах срезов морозами или солнечными ожогами.
Летом проводят прищипку побегов, которые по расположению в кроне должны стать обрастающими плодоносящими, и им не требуется сильного роста. Также удаляют волчки, которые появляются в зоне крупных срезов при обрезке центрального проводника и снижении высоты деревьев.
4.Как правильно обрезать?
Укорачивание тонких ветвей проводят секатором, а толстых – садовой ножовкой. Срез ветви (побега прошлого года) на почку проводят таким образом, чтобы плоскость среза в верхней части проходила над почкой, а в нижней – на уровне основания почки.
При вырезке крупных ветвей на стволе также необходимо соблюдать правило среза. В основании ветви имеется наплыв, по нему и срезают ветвь. Нельзя делать срез параллельно стволу, в этом слу чае образуется большая овальная рана, которая будет дольше и плохо зарастать. Не следует проводить срез перпендикулярно стволу, поскольку в нижней части среза останется пенек, который может загнить.
Иногда кольцевого наплыва нет, особенно у ветвей с острым углом отхож-дения. Чтобы правильно определить место среза, мысленно проводят две линии – одну параллельно стволу, вторую перпендикулярно удаляемой ветви, и по линии, делящей образованный угол пополам, делают срез.
При срезе крупных ветвей, как правило, не оставляют пеньков, поскольку на них образуется множество побегов волчкового типа, которые придется постоянно удалять, да и пенек со временем также надо будет срезать. Пенек (защитное звено) оставляют в редких случаях – например, если проводится зимняя обрезка и есть опасность подмерзания коры и древесины около среза, но весной пенек все равно удаляют. Или если срезают более толстую ветвь на перевод на менее толстую ветвь (такая ситуация может встретиться при удалении центрального проводника), но после утолщения ветви пенек тоже вырезают. Проводят эту операцию через 2-3 года, но в это время надо следить за состоянием пенька. Чтобы он не подсыхал, на нем надо оставлять несколько небольших веток и постоянно их укорачивать, не давая им возможности сильно расти. Иначе все питание переключится на их рост, а боковая ветвь, на которую сделали перевод, ослабнет в росте.
При укорачивании обрастающих ветвей обращают внимание на их состояние: удаляют более слабые, менее продуктивные.
Чем замазывать раны после обрезки дерева?
После обрезки ветвей проводят замазку ран. В качестве замазки используют садовый вар, петролатум, краски на растительной олифе, а также различные смеси. По периферии кроны укороченные ветви диаметром до 3 см обычно не замазывают.
© Автор: В. ХРОМЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук
Обрезка деревьев в саду своими руками – делимся опытом
Когда и как делать обрезку
Обрезка садовых деревьев – это индивидуальное творчество, это искусство. И все для того, чтобы обеспечить каждому листочку беспрепятственный доступ к солнцу и одновременно сформировать красивую и удобную для сбора урожая крону.
Оставил пенек-получай волчок
Считается, что оптимальное время обрезки деревьев и кустарников – ранняя весна. Все мы знаем: по окончании морозов растения лучше ее переносят и при раннем сокодвижении быстрее затягиваются все срезы, большие и маленькие.
Формирующую обрезку плодовых деревьев -яблонь, груш – я провожу, как только сойдет снег. Но и осенью можно убрать выросшие за лето пересекающиеся ветки и замазать срезы садовым варом.
Собирая в конце лета урожай с яблони, я всегда обращаю внимание на то, какие ветви сильно затенены, на каких не было плодов.
Чтобы не забыть, я такие ветки спиливаю, оставляя пеньки высотой 10-15 см. Уже весной эти пеньки удаляю на кольцо и замазываю срезы садовым варом. Если вы забудете весной срезать оставленный с осени пенек, на нем вырастут 5-6 волчков, которые еще сильнее будут загущать яблоню, затенять ее от света.
Обрезка ягодных кустарников – смородины черной и красной, а также крыжовника – сводится обычно к удалению старых сломанных веток, а также тех, которые весной после усадки снега опускаются до самого основания куста, прямо к земле.
Весной, в конце марта, всегда посыпаю золой возле куста смородины и крыжовника, чтобы быстрее таял снег и меньше ломались ветки от осевшего снега. Так одновременно еще и удобряется почва под ягодными кустами.
C возрастом следует производить вырезку загущенных ветвей в кроне, а также поврежденных и усыхающих веток.
Санитарную обрезку я делаю в марте. Раны замазываю садовым варом. Восстановительную обрезку про вожу после больших промерзаний.
Такую обрезку веду в поздние сроки, чтобы определить границу отрастания древесины – в конце мая.
Техника среза ветви на боковое ответвление с большим углом: 1 – срез правильный; 2-3 – срезы неправильные – оставлены пеньки.
Способы обрезки:
- вырезка на кольцо однолетней ветви;
- вырезка на кольцо двухлетней ветви;
- укорачивание однолетней ветви;
- укорачивание двухлетней ветви.
Примерно такими методами советую делать обрезку деревьев в саду.
Пора подкрепиться!
Теперь о подкормке плодовых деревьев. После обильного плодоношения они бывают заметно истощены.
Я считаю, им надо помогать сразу после сбора урожая.
Под молодыми плодовыми деревцами по кругу кроны делаю борозду. Вношу в нее 90-100 г суперфосфата, рассыпаю пол-литровую банку золы и ведро хорошо перегнившего навоза-коровяка. А под абрикос – тоже ведро перегнившего навоза-коровяка, 100-150 г суперфосфата и 30-40 г калийной соли. Для взрослых деревьев на площадь приствольного круга вношу удобрений намного больше и обязательно обрабатываю всю почву под кроной. Под яблоней или грушей делаю канавки по окружности глубиной 35-40 см, с помощью обтесанного деревянного кола делаю в каждой ямке углубления еще на 30-40 см и в эти углубления засыпаю керамзит – для лучшего прохождения удобренной воды. В эти углубления закладываю перегнивший навоз, перемешанный с землей и золой. Таким образом, корни яблони будут расти в сторону увлажненной, удобренной почвы и питать все растение.
Хочу сказать, что при правильном, грамотном внесении удобрений, как органических, так и минеральных, качество почвы не ухудшается, а получаемая продукция вся экологически чистая.
© Автор: П.А.БАЛЯСНИКОВ
Особенности зимней обрезки деревьев
Бросая взгляд на термометр за окном, все чаще задумываюсь о глобальном потеплении. Уже не первый год природа преподносит нам различные погодные сюрпризы.
Многие народные приметы, работавшие не одну сотню лет, утратили свою актуальность. Последние два года повторяется сдвиг температурного цикла почти на месяц – третья декада декабря без снега и с дневной температурой в +6-9.
Дерево не имеет временного счетчика, оно реагирует исключительно на температуру: холодно – спим, тепло – просыпаемся и растем.
Приведу пример.
Осенью 2010 г. произошел климатический сбой: в начале октября наблюдалось резкое похолодание с заморозками, а спустя две недели столбик термометра вновь поднялся до +15°С. В результате некоторые деревья успели зацвести. Понятно, что о полноценном, богатом урожае речи быть не могло,- грядущие зимние холода уничтожили плодовые почки, а новые плодухи могли быть заложены только следующим летом. Лишь небольшая часть, как утешительный приз, смогла сохраниться и дать небольшой урожай.
Нарушение температурного цикла касается не только затянутой во времени осени,- зима может тоже сдвинуться и захватить часть марта. Уже несколько раз за последние годы мы были свидетелями «укороченной» весны, когда переход от зимних холодов к летнему теплу сокращается до нескольких недель вместо двух-трех месяцев.
Для чего я обращаю ваше внимание на эту проблему? Это касается времени, которое мы тратим на все дачные работы в целом. Помимо сада существует еще и огород – главный внутренний конкурент по трудозатратам. Быстрая и укороченная весна заставляет нас переключить свое внимание и бросить все силы на посадку огородных культур. А садовые работы либо проводятся в ускоренном режиме, либо откладываются вообще. Поэтому использовать зимнее время для основной обрезки сада – оптимальное решение в данной ситуации.
По сути, зимняя обрезка мало чем отличается от весенней.
Но некоторые важные правила необходимо знать и понимать. Во-первых, зимняя обрезка не проводится на 100% объёма кроны. Что имеется в виду? Какой бы теплой ни была зима в целом, февральские морозы никто не может отменить. Поэтому мелкую чистовую обрезку все равно придется проводить только весной. В противном случае приемы типа «на наружную почку» обречены на провал. Свежесрезанные кончики тонких веточек неизбежно вымерзнут и не оправдают наших надежд. Что касается удаления крупных, в том числе скелетных веток, тут тоже есть свои особенности. Ветка толщиной более 20 мм зимой режется не на «кольцо», а с отступом в 5-10 см. Многие возмутятся таким явным нарушением классических правил обрезки,- сучки не имеют права на жизнь.
Сразу хочу вас успокоить: это не конечная фаза обрезки, а только промежуточный этап. Причина такого временного нарушения правил заключается в следующем. Все мы видели на стволах и толстых ветках зарубцевавшиеся места после удаления веток в виде своеобразных «пупков». Они образуются в результате постепенного «наплыва» корового валика непосредственно на место среза ветки. В свою очередь, за наращивание коры отвечает камбий. Но для того, чтобы камбий мог выполнить свою строительную миссию, он должен быть живым. Если мы произведем удаление ветки, как положено по правилам, «на кольцо», февральские холода выморозят этот срез вместе с камбием, ион останется открытым навсегда, вне зависимости от размера. Со временем появятся радиальные трещины, через которые, как через открытые двери, смогут проникнуть различные патогенные микроорганизмы. В первую очередь это споры гриба-трутовика. Его можно назвать своеобразным «лесорубом-невидимкой»,
так как визуальные признаки его проникновения в тело дерева становятся видны только после того, как на стволах или ветках прорастают чешуйки гриба. Это значит, что сердцевина ветки уже поражена, цикл вызревания спор трутовика завершен, и захват вашего сада продолжается. Вот такие печальные последствия для ваших деревьев могут повлечь за собой неза-рубцевавшиеся срезы.
А вот запас в несколько сантиметров не позволит убить камбий на всей длине оставленного сучка, и он успешно перезимует. И как только закончатся холода, придет время второго, завершающего этапа обрезки. Теперь мы с чистой совестью можем закончить начатое зимой дело. Аккуратно срезаем сучки, а начавшееся с приходом тепла сокодвижение даст возможность камбию успешно нарастить коровый валик, который со временем полностью «запечатает» это место.
О садовом варе
Необходимо упомянуть еще об одной операции, производимой после обрезки, – обработке срезов садовым варом. По поводу этой процедуры тоже существует несколько мнений. Чаще всего рекомендуют наносить вар непосредственно после обрезки. Раньше я тоже придерживался этого правила. Но вот уже несколько лет я делаю это через несколько дней после того, как срежу ветки. Почему? Дело в том, что ветку можно условно представить как пучок множества микроскопических соковедущих каналов.
Когда мы срезаем ветку, то как бы открываем их. Самым надежным способом закупорить их будет естественное подсыхание поверхности. И это не теоретические предположения, а результат практических наблюдений. Чем выше среднесуточная температура, тем сильнее прогревается земля и интенсивнее сокодвижение. А в случае, когда вар наносится «по-богатому», толстым слоем, под действием нагрева он деформируется, чуть-чуть поднимаясь над поверхностью. Под этой «шляпкой» влага, которой некуда испаряться, – идеальные условия для роста различных споровых культур.
Тем, кто сомневается, предлагаю провести простой эксперимент в домашних условиях. Возьмите свеклу, разрежьте пополам и оберните срез пленкой. Затем спрячьте ее, и через несколько дней вы обнаружите под пленкой плесень, слизь или еще что-нибудь в этом роде. На сухих поверхностях такого не происходит.
Поэтому я даю срезам подсохнуть несколько дней, а уже после этого наношу вар тонким слоем. Кстати, сучки, подлежащие удалению, не нуждаются в обработке. Зимой все спит, и споры тоже не могут интенсивно расти на открытой поверхности.
© Автор:Владимир Денис
ОСОБЕННОСТИ ОБРЕЗКИ КОСТОЧКОВЫХ КУЛЬТУР
ВИШНЯ
Обрезку вишни надо проводить с учетом особенностей плодоношения. Различают вишни кусто-видные и древовидные. Кустовидные вишни отличаются от древовидных не формой кроны (в виде куста или дерева), а плодоношением на приростах прошлого года. Этот прирост имеет ростовую верхушечную почку, а все боковые почки – цветковые. После плодоношения на следующий год этот прирост становится оголенным. Так с каждым годом увеличивается длина оголенной ветви, и через
6-8 лет плодоношения можно отметить на дереве большое количество длинных ветвей без обрастающих веточек. Древовидные вишни имеют букетные веточки, и их кроны не оголяются в такой степени, как у кустовидных форм. По преобладающему типу плодоношение к кустовидным вишням относятся сорта Владимирская, Загорьевская, Любская, к древовидным – Жуковская, Молодежная, Багряная, Волочаевская.
Соотношение цветковых и вегетативных (ростовых) почек зависит от силы роста побегов. У кустовидных сортов на побегах длиной до 20 см образуются только цветковые почки и лишь верхушечная ростовая, при длине 30-40 см боковые почки могут быть и ростовыми, а при длине больше 40 см преимущественно формируются ростовые почки.
У древовидных сортов вишни на побегах больше 30 см формируются главным образом ростовые почки, из которых в следующем году образуются букетные веточки и новые побеги. На коротких побегах формируются только цветковые почки.
Крона вишни хорошо развивается еще в питомнике и при посадке в сад не требует особых правил формирования. Штамб формируют на высоте 40 см (ниже, чем у яблони), чтобы разместить основные и обрастающие ветви ближе к почве. У вишни ветви и особенно цветковые почки менее зимостойкие, чем у яблони, и если они расположены ближе к земле, часть их покрывается снегом и сохраняется от вымерзания.
До начала плодоношения обрезку проводят минимальную. Удаляют лишь поломанные ветви, конкуренты и вертикальные ветви волчкового типа. Острые развилки на крупных ветвях соподчиняют. При слабом ветвлении проводят укорачивание ветвей (побегов прошлого года) на 1/3 или половину длины.
Плодоносящие деревья сильнорослых сортов достигают высоты 4-5 м, и их снижают по такому же принципу, как и яблони. Удаляют центральный про водник и вертикально растущие ветви в верхней части кроны. После снижения высота деревьев должна быть не больше 2,5-3 м. Внутри кроны удаляют длинные оголенные ветви.
По периферии кроны проводят омолаживающую обрезку. Укорачивают на перевод на сильную боковую ветвь, имеющую обрастающие ветви с сильными приростами. У древовидных сортов укорачивание можно проводить и на букетные веточки. В нижней части кроны обрезают обвисающие ветви на перевод на боковое ответвление, растущее вертикально, и в верхней части кроны – вертикально растущие ветви на перевод на горизонтально расположенную ветвь или направленную книзу.
СЛИВА
По типу плодоношения сорта сливы делят на три группы. У первой группы (восточно-китайские, уссурийские, канадские и американские виды) плодоношение формируется по типу кустовидных вишен на однолетних приростах. У второй группы сор тов (европейские) формируются шпорцы, и плодоношение идет по типу древовидных вишен. У третьей группы сортов тип плодоношения смешанный. В связи с таким сходством плодоношения формирование и обрезку крон проводят таким же способом, как у вишни, а также можно применить элементы обрезки, рекомендуемые для яблони.
Крона у сливы менее загущена, чем у вишни, и по развитию больше напоминает яблоню. Поэтому в раннем возрасте крону сливы формируют как у вишни, а в период плодоношения проводят обрезку по тому же принципу, что и яблони.
ПРЕИМУЩЕСТВА МАЛОГАБАРИТНОЙ КРОНЫ
На косточковых культурах можно формировать малогабаритные плоские
кроны, разработанные для яблони и груши. На фото 1 показаны этапы формирования такой кроны.
В плодоносящем возрасте обрезка сводится к удалению вертикальных побегов и ветвей внутри и вверху кроны (фото 2). Дерево черешни, сформированное в виде плоской кроны, в 30-летнем возрасте было высотой 2,7 м (фото З).
Сорта черешни, особенно ранние, в значительной степени повреждаются птицами. Кроны небольших размеров можно укрыть мелкоячеистой сеткой, применяемой при ремонте зданий.
Сорта косточковых культур различаются по типу плодоношения и не все подходят для формирования малогабаритных плоских крон. Подходят только те сорта, у которых на ветвях второго порядка ветвления формируются в большом количестве букетные веточки (вишня, черешня) и шпорцы (слива). У всех сортов абрикоса и алычи присутствует только один тип плодоношения (на однолетних ветвях второго порядка ветвления), и можно формировать малогабаритную плоскую крону.
КАК ПОВЫСИТЬ УРОЖАИ С ПОМОЩЬЮ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА
орта косточковых культур различаются степенью завязываемости плодов: самоплодные, частично самоплодные, самобесплодные. Есть опыт по повышению завязываемости плодов опрыскиванием в период цветения ауксинами.
Опыты в течение 2 лет показали, что не все сорта одинаковой степени реагировали на обработку, которую проводили в начале цветения.
По сравнению с контролем, при обработке вишни сорта Молодежная завязываемость повышалась на 6,8%, Тургеневская – на 5,1%, Багряная – в один год на 7,4%, в другой не было эффекта. Не было эффекта на сортах Булатниковская, Расторгуевская, Черешневидная. У сливы сорта Яичная синяя в один год завязывае-мость повышалась на 18,8%, в другой не было эффекта, у черешни сорта Фатеж завязываемость повышалась на 24,9%.
Отмеченная нестабильная эффективность завязываемости плодов по сортам и годам обусловлена, по нашему мнению, тем, что не все цветки одновременно распускаются и период цветения продолжается до 10 дней, а обработка могла не совпадать со временем процесса оплодотворения цветков. На наш взгляд, обработку следует проводить трехкратную: первую -в начале цветения, когда появляются первые цветки, повторно через каждые 2 дня.
Фото 1. Формирование малогабаритной плоской кроны: а – начало формирования, б – сформированная крона
Фото 2. Плоская крона сливы при ежегодном удалении вертикальных побегов и ветвей внутри и вверху кроны: а – до обрезки, б – после обрезки
Фото 3. Плоская крона черешни возрасте 30 лет
© Автор: В. ХРОМЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук
Обрезаем деревья: как сделать всё правильно
Ранней весной в саду начинают обрезать деревья. Прежде, чем браться за секатор, важно четко понимать, зачем обрезать конкретное дерево и как.
После посадки
В первые годы после посадки важно сформировать у растения крону. В этот период удаляйте конкуренты проводников скелетных ветвей и центрального проводника, а также разветвления, отходящие от ствола под острым углом. Для соподчинения скелетных ветвей между собой и по отношению к центральному проводнику побеги продолжения укорачивайте на треть. Если же очень сильную ветвь не удается подчинить подрезкой побега продолжения, обрежьте ее над боковым ответвлением нужных направления и силы роста.
Начало плодоношения
После трех-четырех высоких урожаев рост ветвей ослабевает, поэтому обрезку нужно усилить. Цель — ограничить объем кроны дерева (по высоте и ширине) для лучшего ее освещения. Сначала вырезайте больные, поломанные, переплетающиеся ветви. Затем проредите полускелетные разветвления с таким расчетом, чтобы расстояние между ними было около 30-40 см.
Взрослые деревья
В период полного плодоношения у деревьев без систематической обрезки затухает рост, сильно снижается количество и качество урожая. Нормальным считается, если средняя длина однолетних побегов в это время составляет 30-40 см. При ослаблении роста поможет омолаживающая обрезка — укорачивайте скелетные и полускелетные разветвления. При этом половину скелетных ветвей и старых плодовых образований удалите полностью. Урожай в год обрезки снизится, но уже в следующем сезоне компенсирует все ваши переживания.
Дачники меня спрашивают: можно ли не обрезать дерево — ведь так теряется часть урожая? Но именно без обрезки мы не получим качественных плодов. После зимы вырезаю сухие, поломанные ветви, а также те, что растут внутрь кроны. Придерживаюсь двух основных приемов: укорачиваю однолетние приросты на треть (на молодых деревцах с редкой кроной и сильным приростом); обрезаю лишние многолетние ветви (у плодоносящих деревьев). Если у дерева крона сильно загущена, обрезку растягиваю на 2-3 года, иначе отрастет множество так называемых «волчков» (сильных вертикальных побегов).
Еще частый вопрос: что делать с ветвями, которые растут практически у самой земли? Вырезаю их на кольцо, тем самым поднимая штамб на 50-60 см.
Все раны после обрезки обязательно обрабатываю бальзамом на основе живичной сосновой смолы (есть в любом садовом магазине): на морозе он не затвердевает, на солнце не течет, не смывается дождями. Бальзам легко наносить ровным слоем — он дезинфицирует и хорошо закупоривает рану.
© Автор:Раиса МАТВЕЕВА, канд. биол. наук
ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ – ВИДЕО
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
- Как быстро залечить раны на дереве после обрезки?
- Обрезка кустарников – как правильно?
- Нормирование завязи яблони для плодоношения каждый год
- Обрезка яблони своими руками – КОГДА, КАК И ЗАЧЕМ
- Прививка винограда своими руками – советы виноградаря со стажем
- Много-сортовое дерево (дерево-сад) своими руками – секреты прививок
- Окулировка, копулировка, прививка за кору, прививка в расщеп – в чем разница?
- Обрезка + прививка плодовых деревьев – советы и отзывы специалистов и садоводов
- Осенняя обрезка сада – плюсы и как делать правильно
- Почему не удается прививка дерева – самые частые причины
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Летняя обрезка
После весенней обрезки для снижения кроны на верхних сучьях появляется много вертикально растущих побегов. В дальнейшем они сильно затеняют нижнюю часть кроны и весь эффект от обрезки могут свести на нет. Если подобная картина актуальна и для вашего сада, в августе у яблони и груши вырежьте все вертикальные побеги в верхней части сниженных крон. Не жалейте обрезать побеги с листьями — зато усилится фотосинтез листьев в нижней части кроны, а плоды будут лучше освещаться и вызревать.
У сливы и черешни вертикальные побеги длиной до 1 м и более можно с успехом использовать для последующего плодоношения. Часть таких побегов вырежьте, а часть отклоните до горизонтального или наклонного положения и укрепите, подводя под соседнюю ветвь либо подвязывая к ней. Через год они дадут обильный урожай.
#
У меня вопрос по обрезке. Объясните, пожалуйста, что значит срезать на кольцо Дереву 4 года?
#
В этом возрасте еще не надо резать на кольцо, больше подойдет укорачивание на какую-то почку. Суть же обрезки веток на кольцо заключается в том, чтобы в результате не осталось никаких пеньков. А сам спил должен быть по наименьшему диаметру стволика — т.е. не косой, а ровный (диаметр среза минимальный при данной возможности).
#
Я еще не понимаю, что означает термин ослепить почки.
#
Эту операцию применяют на молодых растениях. Допустим, вы посадили яблоню или грушу. В первый год заметили, что на верхушке пробуждается 4-5 почек, а это впоследствии приведет к загущению кроны. Чтобы этого избежать, нужно оставить только одну верхушечную почку, а все близлежащие указательным пальцем легко надавить и обломать — это и значит «ослепить почки».
#
Если урожайность груш и яблонь вас не устраивает, то ее можно повысить с помощью обрезки. В начале лета срежьте на скелетных ветвях вертикальные побеги, оставив от них по пеньку с парой листьев.
Спустя 2-3 недели, когда побеги отрастут, снова укоротите их, оставив лишь по одному листу. Продолжайте «стрижку», пока вместо побегов на пеньках не образуются плодовые почки. На следующий год все они зацветут, и вы получите прекрасный урожай.
На первый взгляд, этот прием кажется трудоемким. Зато другие виды обрезок (кроме санитарной) проводить уже не надо.
#
Садовый вар по отцовскому рецепту
Для замазки ран на деревьях после обрезки я использую садовый вар, приготовленный по рецепту моего отца. 4 ст. л. свиного жира растапливаю на водяной бане. Добавляю 1 кг сосновой смолы. Когда смола расплавится, подмешиваю горсть золы. Снимаю с огня. В остывшую массу тонкой струйкой вливаю спирт (96%), постоянно помешивая массу палочкой. Размешиваю, пока вар не станет размазываться. Храню в герметично закрытой посуде.
#
Секреты правильной обрезки деревьев
Я старалась ухаживать за деревьями строго по вычитанным в садоводческой литературе правилам, но у меня явно что-то шло не так. Кроны получались неровными, ветки росли вкривь и вкось. Потом сосед, у которого всегда сад выглядит аккуратно, указал на ошибки.
Оказывается, при обрезке растений надо учитывать, куда направлены почки, над которыми удаляется побег. Ведь именно в этом направлении и будут расти новые веточки.
Обычно срезы делают на наружные почки, удаляя побеги, растущие под острым углом к стволу. Однако бывает, что ветка отклоняется в сторону или вниз. Тогда ее обрезают над внутренней почкой, которая потом даст побег в нужную сторону.
Еще нельзя повреждать почки под срезаемыми побегами. Для этого побеги отсекают под углом 45°. При этом конец среза должен быть выше почки на 1 мм, а самая высокая точка среза – находиться напротив середины почки. Если не получаются такие «ювелирные» срезы, то можно оставлять небольшие пеньки. А вот убирая толстые ветви, пеньки оставлять не стоит – их надо отпиливать «на кольцо».
Екатерина ХЛЕБОВА, г. Калуга
#
Перед тем как приступить к обрезке сада, важно запастись полным набором инструментов.
Лично я для этого всегда беру:
садовый ножик с кривым, изогнутым внутрь острием для срезки мелких веточек и очистки дупел;
садовые ножницы (простой секатор), чтобы удалять и укорачивать «жирные» побеги;
секатор с длинными ручками -для труднодоступных ветвей;
секатор-сучкорез на длинной ручке, позволяющий делать обрезку высоко в кроне;
ножовку, чтобы отпиливать толстые ветки;
складную ножовку для отпиливания отдаленных толстых ветвей;
ножовку с зажимной рукоятью, которую можно фиксировать под разными углами для работы с неудобно расположенными ветвями.
Обрезка подходящим инвентарем пройдет быстрее и качественнее.
#
Календарь обрезки
Часто читаешь в литературе, что, мол, обрезку нужно проводить в четко обозначенные сроки. Но ведь страна у нас большая, климат в разных ее регионах сильно отличается. Потому в данном вопросе, я считаю, лучше руководствоваться календарем обрезки.
В южных областях плодовые деревья начинают обрезать уже в конце января, а ягодные кустарники – в феврале.
В Средней полосе России плодовые деревья обрезают с марта и до начала раскрытия почек.
К обрезке ягодных кустарников в большинстве регионов нашей страны приступают в апреле.
На юге в мае уже убирают первую прикорневую поросль, прищипывают виноград. А на севере только начинают обрезку кустарников.
В июне к удалению прикорневой поросли приступают и в центральных российских регионах.
В июле-августе во всех регионах вырезают прикорневую поросль и волчковые побеги.
С приходом сентября на севере и в Средней полосе начинается санитарная обрезка, удаление отплодоносивших стеблей малины.
На юге такая обрезка проводится в октябре. В регионах Севера и Центральной России в это время уже можно проводить формирующую обрезку кустарников.
В ноябре обрезают деревья в Средней полосе. А в декабре – только в южных регионах.
#
Растениям в разные периоды их развития требуется разная обрезка.
Я всегда это учитываю, потому и сад мой здоровый и ухоженный.
К молодым деревьям (до 6 лет) применяется формирующая обрезка, придающая кроне нужную конфигурацию.
В течение всей жизни взрослым растениям необходима поддерживающая обрезка. При ней укорачиваются побеги, выходящие за форму крон. Удаляются лишние обрастающие побеги со скелетных ветвей.
Пострадавшим от непогоды или росшим долгое время без ухода растениям нужна восстановительная обрезка. Она включает в себя удаление отмерших и разросшихся ветвей.
Все растения в саду нуждаются в санитарной обрезке, при которой кроны очищаются от загущающих побегов, больных и поломанных ветвей, устраняется прикорневая поросль.
Кроме того, для каждой культуры рекомендована своя схема обрезки, обеспечивающая интенсивный прирост плодоносных побегов и высокую урожайность. Данный вид обрезки называют регулирующей.
Продлить период плодоношения у старых растений можно омолаживающей обрезкой с укорачиванием веток до последнего мощного прироста, с заменой отплодоносивших ветвей новыми.
#
Ежегодная обрезка сада не покажется сложной, если будете соблюдать эти 10 правил:
Старайтесь обрезать растения в прохладную пасмурную погоду ранней весной либо поздней осенью. Но не в мороз (не ниже -8°).
Используйте острый инструмент, чтобы не оставлять на срезах «заусениц».
После обрезки больных растений дезинфицируйте инструмент медицинским спиртом.
Неправильно расположенные, но хорошие мощные побеги не обрезайте, а отгибайте и фиксируйте в нужном направлении.
Оптимальный угол расположения ветвей по отношению к стволу 45-60°.
Когда нужно стимулировать интенсивный рост растения, значительно проредите объем кроны.
Если вы не хотите, чтобы крона сильно разрасталась, то обрезайте ее лишь слегка.
Ограничивайте рост плодовых деревьев, подрезая у них макушки.
Спилы диаметром более 1,5-2 см замазывайте садовым варом. Мелкие ранки – зеленкой.
Наблюдайте за растениями после обрезки, записывайте наблюдения.
#
Моя молодая яблонька росла криво, ветви — преимущественно с одной стороны- Чтобы помочь деревцу, применила кербовку.
Для начала разобралась: почему же растение однобокое? А все дело в том, что по каким-то причинам почки не развились — они «спят» (или начавшая расти веточка не получила должного развития). И вот ранней весной, в начале марта, наточила, продезинфицировала в крепком растворе марганцовки и высушила нож. Над непроснувшимися почками (неразвитыми веточками) сделала горизонтальные надрезы (в форме полумесяца) шириной 1-2 см. Надрез обмотала изолентой (липкой стороной наружу).
Суть приема — перерезать транспортные пути над почкой. После кербовки она пробуждается, из нее начинает расти побег. К осени на оголенной стороне дерева появился новый прирост.
#
Большинство дачников, как правило, при обрезке яблони убирают нижние ветви — якобы они мешают. Но меня отец учил, что дереву эти ветви нужны — они защищают ствол от солнечного перегрева, а листья на таких ветках служат дополнительным источником питания. Поэтому мы в своем саду всегда их оставляем. Если какие-то ветви из нижнего яруса мешают во время перекопки и рыхления почвы, при внесении удобрений и поливе, то просто ставим подпорки под них…
Елена УСС, Луганская обл.
#
Действительно, нижние ветви в некоторой степени защищают штамб от солнечного перегрева. При срезке таких ветвей также образуются раны, которые могут явиться очагами последующих болезней. Вместе с тем свисающие ветви в какой-то мере затрудняют уход за приствольным кругом. Но это имеет значение для крупных садов, где необходима механизированная обработка почвы. А на приусадебных участках, где работы проводят вручную, свисающие ветви не служат особой помехой.
Не так уж и сложно несколько раз в год (при перекопке, рыхлении грунта, внесении удобрений и поливе) приподнять ветки и выполнить необходимую процедуру. Однако лучше всего сформировать у молодого дерева прочный скелет кроны, который не только не потребует обрезки нижнего яруса ветвей, но и подпор для его удержания в нужном положении.
#
Подскажите, в какие сроки обрезать вишню? Слышала, что для этой культуры есть какие-то свои тонкости.
#
Деревья вишни лучше обрезать весной — до набухания почек. После посадки в начале плодоношения формируют крону, уравнивают в силе роста ветви в кроне, не допуская загущения. Мешающие ветки срезают «на кольцо», а если нужно изменить направление роста, их удаляют над одним из боковых ответвлений.
В период плодоношения вишни нуждаются главным образом в прореживании кроны и поддержании ежегодных приростов.
#
Правда ли, что раны на дереве диаметром до 2 см лучше всего замазывать пластилином? Прочитала, что садовые вары чаще вредят дереву, нежели помогают. А большие раны советуют закрашивать масляной краской на натуральной олифе.
#
Пластилин не лучший материал для замазки ран после обрезки дерева. Нанести его на срез тонким слоем (не более 1 мм) очень сложно, а более грубая замазка лишает кору возможности газообмена (дышать). Поэтому лучше покрывать раны масляной краской на натуральной олифе.
Наиболее же эффективный материал для обработки ран на плодовых деревьях — садовый вар. Но следует помнить, что садовый вар является лекарством, и его передозировка вызывает осложнения. Для садового вара неприемлемо выражение «Кашу маслом не испортишь». Им не обмазывают рану, а втирают пальцем (предварительно разогрев), покрывая ее тонким слоем. Вредит дереву, вызывая ожоги и закупорку сосудов коры, не сам вар, а его излишки, которые благодаря стараниям садовода обильно стекают с покрытого варом среза.
#
Ранней весной садоводы начинают обрезку плодовых деревьев. И вот уже есть первые вопросы на эту тему.
У нас в поселке дачники обрезают сад в разное время: одни — весной до распускания почек (в марте), другие — осенью. Сторонники весенней обрезки говорят, что она стимулирует рост плодовых деревьев, защитники осенней — что способствует образованию плодовых почек (хотя несколько снижает зимостойкость дерева). Когда же лучше планировать обрезку?
#
Задача любой обрезки — будь то весенняя, летняя или осенняя — обеспечить оптимальный рост и плодоношение дерева. В первые годы роста плодовых растений в саду проводят формирующую обрезку с целью создать прочный скелет дерева и обеспечить оптимальное раннее вступление в плодоношение.
Эту обрезку проводят только ранней весной и летом. Осенью обрезать молодые деревья нежелательно, так как это ослабляет зимостойкость, а большие срезы с трудом зарастают следующим летом.
Взрослые плодоносящие деревья можно обрезать как после сбора урожая, так и ранней весной. В обоих случаях правильно выполненная процедура стимулирует как рост, так и плодоношение.
Летнюю обрезку взрослых деревьев применяют для удаления волчков, появившихся после сильной омолаживающей обрезки.
#
Обрезка плодовых деревьев должна быть ежегодной.
Лучшее время для этого – период покоя деревьев ранней весной, до начала сокодвижения.
Осенью лучше всего проводить санитарно-оздоровительную обрезку для удаления больных и засохших ветвей, хотя этот вид обрезки приемлем для любого времени года. Обрезая поврежденные ветви, захватывают 2-3 см здоровой ткани коры и древесины.
При обрезке нельзя оставлять пеньки, разломы, заусеницы – в них могут развиваться возбудители болезней. Нельзя удалять за один прием много ветвей, дерево может ослабеть. Сильно загущенные деревья лучше обрезать в течение нескольких лет.
При обрезке яблонь учитывают сорт и возраст дерева, пробуждаемость почек, рост побегов. Антоновка, Папиров-ка, Уэлси – деревья с хорошей пробуждаемостью почек и средним ветвлением. В период формирования кроны они требуют умеренной обрезки. У сильнорослых, загущенных деревьев открывают центр кроны, укоротив центральный проводник и вырезав из середины крупные загущающие ветви. Удаляют также самые нижние ветви, засохшие и больные.
Вишню и другие косточковые плодовые деревья (сливу, алычу, черешню, персик, абрикос) обрезают до начала цветения. У саженцев от одного до трех лет укорачивают на треть молодой прирост. У вишни важно вырезать побеги, отходящие под острым углом (до 20 градусов).
Грушу лучше обрезать весной, в период покоя, до набухания почек. Удаляют побеги, растущие параллельно стволу, отходящие от него под острым углом, направленные в центр кроны и волчковые (неплодоносящие).
#
Не спешите браться за секатор!
Особо нетерпеливые садоводы уже с декабря приступают к обрезке деревьев. Хотя народная пословица и утверждает, что «садоводу нельзя сидеть сложа руки», все же не спешите. Еще в 1887 г. газета «Русское садоводство» предупреждала: «Определить время зимней обрезки мы предоставляем самому садоводу: он должен следить за градусом температуры и отдавать себе отчет о состоянии деревьев». Декабрь — только начало зимы. Впереди морозы, а значит, и возможность зимних повреждений. Как бы к весне сад после морозов и обрезки совсем не опустел…
#
Хочу поделиться своим печальным опытом, чтобы другие садоводы не совершали подобной ошибки. В прошлом году обрезку плодового сада провели очень поздно. На всех срезах начался активно выделяться древесный сок, а мы решили подождать, пока он сойдет, чтобы потом замазать садовым варом. Но не тут-то было! Замазка не хотела приставать к дереву, а там, где вроде бы прилипла, все равно вскоре отошла. Деревья наши сильно пострадали, ослабли.
Позже нам подсказали, что так затягивать с обрезкой нельзя, а надо проводить ее со второй половины марта до распускания почек. До начала сокодвижения срезы получаются сухие, их сразу надо . замазать садовым варом. Валентина Максимовна Козлова, г. Саратов
#
Я увлеченный садовод с большим стажем, часто читаю специальную литературу по обрезке плодовых. Хочу поделиться полезным для всех дачников способом обрезки. Называется он – обрезка на обратный рост. Такой метод позволяет спасти побеги, поврежденные как морозами или болезнями, так и грызунами. Его суть заключается в том, что погибающий побег дерева нужно срезать до уцелевшей, живой и хорошо развитой почки. Тогда она со временем тронется в рост и обновит побег. Все очень просто -о чем тут рассказывать, подумаете вы. Но это не так!
Обычно при обрезке на обратный рост побеги, отрастающие из боковых почек, отклоняются в сторону – и это большая проблема. Для выращивания прямого, вертикально растущего побега надо оставлять при обрезке небольшую часть (8-10 см) прежней ветки. Этот остаток обычно называют шипом. К нему как можно осторожнее подвяжите молодой отрастающий побег. После одревеснения побега шип вырежьте на кольцо. Удаление шипа обычно проводят на следующий год после обрезки, рано весной.
#
Для обработки крупных ран плодовых деревьев замазку я готовлю сама. Чтобы ее приготовить, беру свежий коровий навоз, вполовину меньше сухой извести, столько же древесной золы и совсем немного речного песка (1/16 от объема навоза). Все замешиваю. Тестообразную массу накладываю на рану и присыпаю сверху порошком, составленным из 6 частей древесной золы и 1 части мела. Замазанное место выравниваю.
К сожалению, хранить эту замазку нельзя, поэтому каждый раз готовлю ее заново. Для замазывания щелей в парниковых рамах я готовлю замазку из гашеной извести в порошке и такого же количества древесной золы. Известь и золу просеиваю через мелкое сито, тщательно перемешиваю, а затем развожу водой, чтобы получилась густая смесь.
#
В этом году хочу впервые провести обрезку садовых деревьев (у меня растут 2 четырехлетние яблони, трехлетние груша и слива). Как правильно обрезать молодые деревья?
#
Обрезку деревьев производят для определенных целей: формирование кроны в молодом возрасте (первые 4 года), поддержание плодоношения и для омоложения.
Формирование кроны плодового дерева – весьма важный момент. С помощью обрезки в данном случае создается прочный и устойчивый скелет, формируется удобная для ухода крона, обеспечивается ее хорошая освещенность. Такую обрезку проводят с первого года жизни саженца. При первой обрезке оставляют хорошо сформировавшиеся и развитые ветви – это основа кроны дерева. Располагаться они должны в 2 яруса, по 3-4 веточки в ярусе, расстояние
между ярусами примерно 20 см. Угол расхождения в ярусе между ветвями – около 45°. Ветви, отходящие от ствола под прямым углом, вертикально, растущие внутрь кроны или вниз, – удаляются.
Обрабатывать раны краской (масляной!), садовым варом или гель-лаком необходимо при размере среза более 2 см. Удалять ветви надо на кольцо, не оставляя пеньков. Если вы начинающий садовод, пригласите лучше специалиста – он поможет вам сформировать правильную крону дерева. Кроме того, для вас это будет своеобразным мастер-классом, благодаря которому позже вы сможете провести обрезку самостоятельно.
#
Обрезку ветвей у большинства древесных пород, за исключением отдельных видов (береза, виноград, лимонник и некоторые др.), целесообразно проводить ранней весной, при температурах, близких к 0°. Выполнение обрезки при такой температуре сложностей не представляет. Но вот обмазка садовым варом срезов обычно бывает затруднена.
Из-за низкой температуры воздуха вар трудно разминать и наносить на срезы и раны. Чтобы не тратить на это слишком много времени и сил, перед проведением работ вар следует растопить и залить в старый, ненужный термос, у которого, например, сломана или потеряна крышка. Даже в незакрытом термосе вар достаточно долго будет оставаться жидким, благодаря чему вы успеете обработать все срезы и раны на деревьях без особых усилий – просто нанося его кистью. На прохладном воздухе вар моментально застынет, не успев обжечь живые ткани дерева, и в то же время создаст тонкую, но достаточно прочную защитную пленку. Если сравнивать с нанесением руками, расход замазки значительно снизится. Можно, конечно, разогретый вар держать и в ведерке, но в таком случае он будет остывать гораздо быстрее и раньше начнет затвердевать. В результате его придется периодически разогревать, затрачивая на это дополнительное время.
#
На большинстве древесных пород обрезку ветвей проводят ранней весной, в конце февраля -в начале апреля. Можно, конечно, и позже, вплоть до начала цветения, но с каждым днем это становится все менее желательным. Однако есть некоторые породы, у которых весеннее сокодвижение слишком бурное, а процесс заживления ран замедлен (береза, виноград, лимонник китайский и др.). Их лучше обрезать летом, по окончании активного роста.
При обрезке следует удалять сухие, больные, хилые и растущие внутрь кроны ветви. Садоводы нередко жалеют срезать такие побеги, но бояться этого не следует. Во-первых, в плоды превращается только 5-7% цветков, поэтому из-за обрезки урожай не будет ниже. Во-вторых, разреженная, ажурная крона лучше освещена на всю глубину, поэтому плоды в ней закладываются не по периметру, а по всему объему.
Ветви необходимо обрезать заподлицо с корой, оставление «пеньков» – очень частая ошибка. Они засохнут, отомрут, и через них внутрь ствола проникнут патогенные грибы. В результате на месте такого засохшего сучка сначала образуется дупло, а затем гнилью будет поражена и вся сердцевина ствола. Дерево постепенно погибнет.
То же самое, хотя и с меньшей вероятностью, может произойти через срезы. Поэтому раны необходимо замазывать садовым варом или пластилином. Можно воспользоваться и машинным маслом нигролом, даже «отработкой». Оно эффективно препятствует заражению тканей патогенными грибами. Поскольку масло жидкое, его удобно применять в холодную погоду, когда садовый вар и пластилин застывают и плохо наносятся на раны.
#
Могу помочь с обрезкой деревьев и кустарников.Фоткайте дерево я отмечу что и как нужно обрезать.Пишите письма на почту vmoodle@mail.ru
#
ОБРЕЗКА НА ПЛОДОНОШЕНИЕ
Чтобы получить отличный урожай, малину и ежевику надо обрезать на плодоношение. Эти кустарники отличаются быстрой сменой ветвей, которые после плодоношения отмирают. Усыхающие надо вырезать на уровне почвы. После посадки саженцы обрезают на высоте 30-40 см. В первый год отрастают 1-2 побега, которые на следующее лето дадут урожай. Вместо отплодоносивших в этот же год от корневища отрастают новые побеги, на которых образуются цветочные почки. Каждый куст должен состоять из 12-15 побегов.
Распространено мнение, что малину надо обрезать осенью, причем на значительную длину. Этого делать не стоит, так как впоследствии может снизиться урожайность куста и в суровые зимы он подмерзнет.
Весной при пробуждении почек укоротите их на первый хорошо развитый отрастающий побег. У побегов, достигших высоты 1,5 м. для повышения продуктивности кустов летом прищипывают верхушку.
#
Обрезка в декоративном саду
В декоративном саду в феврале уже можно обрезать сухие ветви и проредить густо расположенные побеги на деревьях и кустарниках. Стволы очистите, если есть ранки – замажьте. Сейчас не стоит обрезать деревья, цветущие весной и в начале лета, а также те, что цветут на прошлогодних или более старых побегах (конский каштан, лох, волчник, азалия, дей-ция, бересклет, форзиция, облепиха, жимолость, крушина, рододендрон, спирея, сирень, калина и некоторые другие).
#
Многие мои соседи обрезку игнорируют, а зря. Если позволить дереву расти, как оно хочет, то очень скоро плоды будут завязываться только на периферии. Секрет прост – мало света.
Конец февраля – начало марта – лучшее время для зимней обрезки. Районированные сорта легко ее выдерживают и при небольшом минусе, главное, чтобы не ниже 10-15°. Обрезаю деревья вплоть до мая – до того момента, как почки тронутся в рост. Первыми обрезаю яблони, потом груши, сливы и вишни (они меньше страдают от возвратных заморозков). Зимой обрезать легко. Нет листьев, все
ветви просматриваются. Зимние стебли очень хорошо режутся и пилятся, при этом кора не задирается, срез чистый и аккуратный. Как только начнется сокодвижение, ткани станут вязкими, рыхлыми, а срезы – рваными.
Я не жду, когда дерево станет взрослым. Если купил 3-летку, то сажаю и сразу принимаюсь за формовку. У многих есть отговорка. Мол, дело это сложное, как бы хуже не сделать. Но ведь каждому под силу увидеть ветки, которые растут внутрь кроны или кривые, приехать рано весной и острым секатором их удалить.
«Начальник» должен быть один
Не позволяю, чтобы на одном дереве было несколько главных стволов. Здесь как на работе -шеф должен быть один. Если побеги конкурируют за лидерство, то и ствол будет кривым, и жизненные силы уйдут не на завязывание плодов, а на конкурентную борьбу.
«Начальником» оставляю главный прямой ствол, а соседние мощные стебли, стремящиеся к лидерству, не срезаю – они тоже нужны. Я просто их укорачиваю, они должны быть короче главного ствола на 30-40 см. Так они сразу встают на свое место – подчиненных.
#
Просто чудо ,а не статья!Впервые В ЖИЗНИ! всë поняла а у меня высшее с/х !Правда по животинкам,но и растюхи учили и всю жизнь сад-огород ,а вот НЕ ПОНИМАЛА И ВСË! СПАСИБО!
#
Объясните, почему деревья надо обрезать именно на рубеже зима-весна?
#
Вообще-то, согласно старому «правилу» деревья можно обрезать в любой месяц, в названии которого есть буква «р». Теоретически — да, но практически: лучше делать это в конце зимы. А еще лучше в начале марта. В это время становятся хорошо видны зимние повреждения — морозом и снегом, а уже в апреле начнется сокодвижение, дерево проснется и быстро залечит ранки, которые вы нанесли секатором.
Если резать осенью, открытые раны спящего дерева уходят в зиму и куда более подвержены морозам, чем неповрежденная древесина.
А в апреле обрезка становится все более шоковой для стремительно просыпающегося дерева! Не зря летняя обрезка заметно ограничивает рост — растение получает шок максимальный, «пугается». Так что для всякого дела в саду — свое время!
#
Никогда не проводила обрезку – мой сад еще совсем молодой, деревьям всего третий год. Когда нужно начинать проводить омолаживающую обрезку? Есть ли какие-то основные правила, которые подходят различным деревьям (у меня растут 3 яблони и 2 сливы)?
#
Садоводы применяют несколько видов обрезки плодовых деревьев: формирующую, регулирующую, омолаживающую. Первая направлена на формирование кроны дерева, ее проводят сразу же после посадки саженца и до достижения 3-4-летнего возраста дерева. Регулирующая обрезка применяется на деревьях, имеющих сформированную крону, и нужна для ее поддержания. Омолаживающая обрезка необходима взрослым деревьям, особенно тем, у которых снижено плодоношение. Этот вид обрезки дерева – самый радикальный: с дерева срезают практически все ветви, оставляют лишь несколько молодых побегов, из которых закладываются новые скелетные ветви.
Для того чтобы правильно провести обрезку, необходимо знать строение дерева. Оно состоит из центрального проводника, боковых ветвей первого порядка, ветвей второго порядка, плодовых веток, волчков. Боковые ветви не должны быть более мощными, чем проводник. Важно также соблюдать правило соподчинения ветвей: старшие ветви должны быть сильнее более молодых, растущих на них. Все ветви направляются не вовнутрь кроны, а наружу. Растущие под острым углом ветви следует вырезать или отклонить распорками. Правильная крона состоит из 2-3 ярусов, расположенных поочередно. Угол между ветвями в ярусе – 30-45°. Обрезка проводится не только для поддержания формы кроны дерева. Она способствует увеличению урожая и упрощает уход за растением.
#
Большое спасибо за содержательную беседу и наглядный пример.Все преподносится ясно и понятно.Почерпнула для себя много интересного и полезного.Самостоятельно произвела обрезку яблони.Буду и дальше смотреть, слушать и учиться.
#
Как стричься будем?
Каждую осень я начинаю обрезку с малины. Удаляю отплодоносившие ветки, прореживаю, оставляя 4-5 самых сильных побегов. Затем пригибаю к земле, связывая с ветками следующего куста. На остальных ягодниках делаю санитарную обрезку – вырезаю старые, больные и зараженные ветви на уровне почвы.
На плодовых деревьях также делаю санитарную обрезку: удаляю ветки внутри кроны. Они затеняют пространство внутри кроны, что значительно влияет на вкусовые качества плодов.
Затем удаляю все волчки, которые появляются на центральном стволе и скелетных ветвях. Отдельные волчки можно оставить только в том случае, если требуется замена старой или поломанной ветви. Укорачиваю и нижние побеги.
Спилы делаю только острым инструментом, чтобы они получились ровные, не оставляю пеньков. Крупные ветви срезаю с обязательным подпилом противоположной стороны, чтобы при падении не содралась кора. Сразу же все спилы зачищаю садовым ножом и закрашиваю эмалью.
После обрезки провожу опрыскивание всех плодовых деревьев и кустарников раствором поваренной соли (1 кг на 10 л воды). После этого развожу гашеную известь (1 кг) и медный купорос (200 г) в воде, добавляю глину и таким составом белю штамбы деревьев и часть нижних скелетных ветвей.
#
спасибо помогли с изготвлением садового вара
#
Какие ветви лишние
Летняя обрезка деревьев удобна для тех садоводов, кто редко бывает на даче и у кого не хватает времени для ухода за садом. Ее можно проводить постепенно, как только появится свободная минута, – с апреля по август. Особенно эффективна летняя обрезка в садах, пострадавших от сильных морозов в предыдущую зиму.
Кроны молодых деревьев во время летней обрезки надо прореживать умеренно – удалять лишь те ветки, которые расположены под острым углом к проводнику. У них плохое срастание, и они могут быстро сломаться под тяжестью урожая. Остальные ветви лучше не обрезать, а придать им правильное направление с помощью оттяжки или подвязывания.
На плодоносящих деревьях в первую очередь надо удалить низко расположенные ветки – они малопродуктивны и будут только мешать ухаживать за кроной и приствольными кругами. Затем обрезать все старые, а также недоразвитые и больные ветки, укоротить однолетние побеги.
Во время вегетации деревья особенно чувствительны к нанесенным им ранам, поэтому для обрезки надо использовать острый инструмент, действовать уверенно и не оставлять большие пеньки. Надо стараться, чтобы рана получилась минимальной, и не отрывать кору. Обязательно обработайте все срезы садовым варом, чтобы инфекция не попала в спил.
#
Летняя обрезка
Сад у нас старый, поэтому мы проводим обрезку не только весной, но и летом. В конце июля подрезаем абрикос и вишню, а в августе – яблони и груши.
Сначала все деревья внимательно осматриваем на наличие сухих веток и грибковых заболеваний. Все зараженные ветки немедленно спиливаем, покрытые лишайником – очищаем или также удаляем.
Убираем также молодую поросль, которая мешает вентиляции кроны. Осматриваем вершины деревьев и, если выявляем засохшие части, удаляем их вплоть до «живой» ткани. Затем срезаем волчки и переплетенные побеги, выявляем и отпиливаем ветки, которые могут сломаться при сильном ветре. Все спилы и срезы обязательно обрабатываем садовым варом или антисептиком.
#
Почему нужно удалять побеги-конкуренты
В широком смысле слова конкурент – это сильный побег, который забирает часть питательных веществ у центрального проводника или у побега продолжения на скелетных ветвях. Он обычно образуется из боковой почки на прошлогоднем приросте. Совершенно очевидно, что нет необходимости в таком дублировании. На центральном проводнике конкурент опасен еще и тем, что он обычно срастается с центральным проводником, однако такое соединение бывает непрочным из-за острого угла отхождения. и если конкурент ломается, го одновременно травмируется и лидер. Эти основные причины и заставляют удалять побег-конкурент в самом начале его развития. Правда, иногда с целью регулирования высоты дерева удаляют сильный центральный проводник, переводя его на более слабый побег-конкурент.
Конкуренты на скелетных ветвях удаляют по другой причине, главной из которых является нарушение порядка ветвления, что создает излишнюю густоту кроны.
#
Ленточки-шпаргалки для обрезки
Новичкам обрезка нередко дается с трудом. Вроде бы в теории все понятно, а подойдешь к дереву – и задумаешься, что именно обрезать. И самое главное, что весной уже сложно понять, какие ветки мешали друг другу, когда были увешаны плодами. Поэтому летом, обходя свои кусты и деревья, я сначала наблюдаю за тем, на каких ветках завязался хороший урожай, на каких не очень, а какие просто жируют без завязей, и затем привязываю на них небольшие ленточки, чтобы не забыть при обрезке. Пока урожай наливается, слежу, какие ветки ягодных кустарников очень низко опускаются под весом ягод, порой до самой земли, а порой ложатся на другие, и здесь тоже привязываю ленточки, но другого цвета, чтобы заранее поставить под них подпорки. После сбора урожая ветки, которые очень низко наклонялись к земле, как правило, вырезаю, а с ветками, которые мешали друг другу, разбираюсь в пользу более урожайной, и благодаря ленточкам все хорошо видно.
#
Что такое обрезка на перевод, как ее правильно сделать?
#
Неопытные садоводы в местах удаления ветвей оставляют пеньки. Такое удаление ветви или ее части недопустимо, так как пеньки постепенно усыхают и в них скапливаются вредители и возбудители болезней. Поэтому при удалении части многолетней ветви необходимо делать обрезку на перевод, то есть оставлять более молодое ответвление, направленное вверх, вниз, влево или вправо. Пенька при этом быть не должно (см. рис.).
#
Могу помочь с обрезкой деревьев и кустарников.Фоткайте дерево я отмечу что и как нужно обрезать.Пишите письма на почту vmoodle@mail.ru
#
Ответьте в почте пожалуйста )
#
Деревь, подвергшиеся обрезке, нуждаются в защите и лечении, ведь каждый срез для дерева – открытая «рана», через которую с легкостью проникает грибная инфекция. Самостоятельно затянуться «больные» места смогут лишь в том случае, если срезы будут не очень большими (диаметром не более 4 см). Но ведь иногда приходится избавляться и от более крупных веток. В этом случае особенно важно правильно выбрать момент и обработать замазкой место среза. Теперь подробнее. Обрезать плодовые деревья нужно в конце февраля — начале марта. При низкой температуре воздуха деление клеток минимально, а злостные бактерии и грибные споры малоактивны. К тому же именно в это время снижается опасность высыхания слоя активно делящихся клеток (камбия) между сердцевиной (заболонью) и корой – следовательно, дереву понадобится меньше времени, чтобы образовать новую кору. Обработка раны замазкой (садовым варом, краской, защитной пастой – средств сейчас множество) также замедляет процесс высыхания камбия или
хотя бы отодвигает до тех пор, пока весной не ускорится сокодвижение и дерево не залечит рану самостоятельно. Кстати, замазывать весь срез, когда сокодвижение уже началось, вредно. Эксперты советуют обработать только внешний край раны и не трогать сердцевину. Если же на дереве появились морозобоины или кору объели зайцы, ждать, что растение само справится с «раной», не стоит. В этих случаях поврежденное место зачистите от омертвевших тканей, обработайте 5%-ным раствором медного купороса (для дезинфекции), затем замажьте садовым варом либо любым герметиком.
Прежде чем браться за секатор или сучкорез, нужно четко понимать, что означают те или иные термины, иначе грубых ошибок не избежать. Итак, чаще всего во время обрезки укорачивают ветви. В основном это необходимо делать при формировании кроны дерева. При этом верхушки веток срезают в основном над почкой, направленной наружу кроны. Срез должен быть косым и находиться на несколько миллиметров выше почки. Совет: у сильнорослых деревьев ветки укорачивают сразу после посадки, в дальнейшем от подобной процедуры
лучше отказаться, поскольку она, как правило, стимулирует рост побегов. При переводе на боковое ответвление срезают строго вертикально растущий побег или старую ветку прямо над более молодым, направленным в нужную сторону боковым ответвлением. При этом перевод не так сильно стимулирует рост, как укорачивание ветвей. Целиком, или, как еще говорят, на кольцо, срезают загущающие крону и направленные внутрь нее ветви или даже целые разветвления прямо у их основания. Эта процедура меньше влияет на скорость роста.
#
Как обрезать цитрусовые
У многих цветоводов дома растут цитрусовые культуры. При правильном уходе привитые деревца начинают цвести и плодоносить уже на третий год.
Одним из самых важных приемов в уходе является проведение правильной обрезки. Ее следует делать на убывающей Луне, ближе к новолунию. Главная цель обрезки – сформировать крону и поддерживать растение в декоративном виде. Обрезку проводят для омоложения растения, прореживания кроны и для получения обильного урожая. Следует также помнить, что обрезка и подкормки растений тесно связаны. Если растение хорошо удобрено, то оно в меньшей степени нуждается в обрезке и радует хорошим плодоношением. При сильной обрезке рост цитрусовых замедляется, поэтому надо найти гармонию между обрезкой и дозами удобрений.
#
Коротко обрисуем главное. Цель обрезки ягодников — обеспечить максимальный урожай и как можно дольше сохранить здоровье кустов. Она основана на продолжительности репродуктивного периода жизни каждой конкретной ветки.
Всего ветка и 20 лет может прожить, и даже больше, а вот хорошо давать ягоды у черной смородины будет 4-5, у красной и крыжовника — 7-9, у малины всего 1 раз. Весь остальной «пенсионный» период старые ветки будут только загущать куст и давать приют вредителям.
По нашему мнению, обрезкой ягодников лучше заниматься осенью.
• У малины не ремонтантных сортов вскоре после сбора урожая, с началом увядания листьев вырезаем без пеньков все отплодоносившие побеги, а приросты текущего года в конце октября укорачиваем на 1/8-1/10 и, оставив 6- 8 штук на кусте, связываем их пучком — чтобы снег не поломал.
Всеми прочими кустами будем заниматься после листопада.
• Взрослый куст черной смородины должен иметь примерно 15 разновозрастных ветвей: около 5 молодых, 3-6 двухлетних, 3-4 трехлетних, 2-3 че-тырех-пятилетних. На трех последних генерациях веток и будет работать ягодный конвейер, и, вырезая ежегодно ветви старше пяти-шести лет, вы регулярно смещаете возрастной состав веток куста от молодежи к шестилеткам.
Вообще-то, период активного плодоношения куста черной смородины невелик и в среднем от сорта к сорту составляет примерно 12 лет. Могут возразить — и на двадцатилетних кустах бывают ягоды! Да. Бывают. Какие-то. Которые вы и собирать не захотите.
• У красной смородины и крыжовника все то же самое, только ветки более долговечные: активно плодоносят
7- 9 лет. Соответственно, и обрезка их сдвигается примерно на три года.
Помните о правиле — обрезать кусты и деревья можно только в сухую, можно даже в слабоморозную погоду. Все срезанное сразу должно быть сожжено или вынесено далеко за пределы участка.
#
Когда лучше обрезать ягодники, весной или осенью? Как это правильно делать?
#
Липа — прекрасное ; дерево. Ее цветки обладают не только чудес-ным ароматом, ной целебными свойствами.
К тому же липа —одна из лучших почвоулучшающих пород. При разложении листьев липы, содержащих много кальция, улучшаются физико-химические свойства почвы, повышается ее плодородие. Кроме того, благодаря огромной поверхности кроны, это дерево поглощает много пыли и углекислого газа, тем самым очищая воздух. Но на маленьком участке выращивать обычную липу просто не имеет смысла. Ведь зацветает она в возрасте 20 лет, если растет на открытом участке, а в тени и при обрезке — еще позже. При посадке же на этом месте какого-либо плодового дерева уже через 2-3 года можно рассчитывать на первый урожай.
Однако существует карликовая форма липы — сорт ‘Green Globe’ с плотной шаровидной кроной и мелкими листьями. При высоте кроны не более 3 м ее ширина может достигать 8-10 м. Цветки мелкие, желтовато-белые, душистые. Этот сорт хорош для небольших садов, рано вступает в пору цветения и плодоношения (на 5-8-й год) и цветет исключительно обильно.
#
Хочу посадить на участке липу, чтобы собирать липовый цвет. Но липа — дерево крупное, а участок у нас маленький. Предполагаю ограничивать высоту и диаметр кроны регулярной обрезкой (до 3-4 м). Но будет ли тогда моя липа цвести?
#
У начинающих виноградарей процедура обрезки может вызвать некоторые сложности. А ведь если ее провести неправильно, можно сильно навредить культуре.
На собственном опыте убедилась: в результате ежегодной обрезки облегчается уход за виноградными кустами, улучшаются условия их роста, увеличивается плодоношение и повышается качество ягод. Способов обрезки не так уж и много. Поделюсь своим опытом. Виноград обрезаю потрех-или четырехрукавному методу, оставляя на каждом рукаве сучок замещения и лозу (стрелку) плодоношения. При этом сучок замещения «укорачиваю» всегда на три почки, а плодовую стрелку — на 10-12 почек. Если куст молодой — оставляю 2-3 рукава, если же растение взрослое — 3-4. В литературе встречала
информацию: сучок замещения нужно формировать с внешней стороны куста ниже лозы плодоношения. Я не придерживаюсь этого правила. Все зависит от толщины лоз: из более тонкой всегда формирую сучок замещения, а из более толстой — плодовую стрелку (и их местоположение относительно друг друга может отличаться от «книжного»). Тонкие слабые лозы, идущие от корня, а также старые корявые лозы с потрескавшейся корой удаляю у основания куста, не оставляя пеньков.
Уже много лет занимаюсь амурскими неукрывными сортами (выдерживают морозы до -40 град.). Мои многолетние наблюдения доказывают, что чем сильнее обрезать виноград, тем он даст более высокий урожай на следующий год.
#
“Обрезку вишен производят так же, как и персиков, но не так сильно.”
Запомните: вишню можно разряжать, но не подрезать, т.к. плоды образуются на прошлогодних побегах.
#
Сентябрь – время уборки на дачном участке. И одна из главных задач – обрезать сухие ветки, провести распиловку старых засохших насаждении, избавиться от густых зарослей. При работе с бензопилой риск травмы очень велик.Рассмотрим самые важные моменты при работе с электропилой и бензопилой.
Возраст. Перед тем как взять в руки инструмент, вспомните сколько вам лет? Пользоваться электропилой и бензопилой разрешено только лицам, достигшим совершеннолетия. Кроме того, на предприятиях допускают работать с этим инструментом лиц, прошедших медкомиссию и специальное обучение. Помните вы должны уметь работать с тем инструментом, который берете в руки!
Униформа. Не стоит с насмешкой относиться к слову «униформа». Вы же не хотите получить травму только потому, что не захотели надеть защитные очки и шлем? Надеюсь, всем понятно – индивидуальные средства защиты обязательны:
• шлем,
• прочные удобные перчатки,
• плотные брюки,
• сапоги или ботинки с нескользящей подошвой и стальным носком,
• очки из небьющегося стекла или закрывающая лицо сетка,
• противопылевой респиратор,
• ушные вкладыши или шумоглушители.
Перед работой. Перед началом работы проверьте исправность всех компонентов инструмента.
Если вы заметили неполадки или неисправности – ни в коем случае не включайте бензопилу и не спешите проводить починку самостоятельно. Поберегите жизнь и здоровье – обратитесь в сервисный центр или к специалисту.
Во время работы. Пилу нужно креп-‘ ко держать обеими руками, рукоятка должна обхватываться всей кистью. Во время работы нужно придать тел устойчивое положение – слегка расставить ноги и согнуть их в колени выдвинув левую ногу немного вперед.
Смену положения тела и смену места работы производите только при выключенном двигателе!
Чтобы избежать самого опасного* момента при работе с бензопилой -обратного удара, – нужно находиться сбоку от бензопилы, чтобы инструмент не смог вас травмировать.
Аптечка первой помощи всегда! должна находиться рядом – несколько упаковок бинтов, жгут для остановки кровотечения, дезинфицирующие и обезболивающие средства.
И самое главное – всегда сообщайте родным или соседям, находящимся рядом, что вы работаете с опасным инструментом. В случае получения I травмы или удара током нужно немедленно отключить пилу от электропитания или выключить двигатель, вызвать скорую помощь, а до ее приезда обработать и перевязать рану, попытаться остановить кровотечение наложением жгута, вколоть обезболивающий укол для предотвращения болевого шока. Помните: бензопила – очень опасный инструмент!
#
Осенью мы проводим обрезку старых веток. Раньше, как и все, мы их просто сжигали. Но однажды посмотрели на них, и зародилась идея – а не использовать ли их в дело? Вспомнила я, что плетни в деревнях плетут именно из таких гибких веток, подойдут для этих целей вишня, терн.
Первым делом попробовала сплести оградку для клумбы: вколотила палки по периметру и оплела их гибкими ветвями. Высоту плетня сделала сантиме-
тров 15. Получилось весьма симпатично. Увлеклась и из остатков ветвей сплела шары, подвесив их у беседки. Делать их просто: надо взять 3 гибкие крепкие ветки одной длины и сделать из них 3 обода. Их вставить один в другой, чтобы получился объемный шар. Места пересечения закрепить проволокой. Дальше длинными ветками просто оплетать этот шар, огибая ободья змейкой, а концы закончившихся ветвей загибать внутрь, чтобы не торчали.
#
Как своими руками сделать садовый вар
Как ни крути, а без садового вара в саду никак не обойтись – там ранку замазать, там после стрижки или прививки веточку подлатать. Вот только не всегда он оправдывает наши надежды, особенно если речь идет о покупном средстве.
Несколько роскошных плодовых деревьев я потерял из-за купленного в магазине садового вара. Стал выяснять причину моей неудачи и с ужасом узнал, что в промышленных масштабах садовый вар делают из минеральных масел и нефтяных отходов. Какое уж тут лечение!
Вот поэтому-то и решил освоить процесс изготовления целебной замазки, но только из натуральных продуктов – воска, животных жиров и канифоли.
Делаю так. На огне в отдельных банках растапливаю канифоль и воск (беру в пропорции 1:2). Потом размешиваю, добавляю бараний жир (в объеме канифоли) и сразу же тоненькой струйкой выливаю горячее варево в холодную воду. Остается достать застывшую смесь и скатать в комок. Таким же способом можно приготовить вар, заменив канифоль и воск смолой, а жир – хорошо просеянной золой.
Холодный вар делал из канифоли, скипидара, топленого свиного жира, денатурата и золы (в пропорции 10:5:2:1:1).
Довольно часто пользуюсь замазкой на основе коровяка, смешанного с соломой или сеном, и глины в соотношении 1:2.
Смесь развожу водой до состояния густой сметаны. Такой садовый вар долго держится и не мешает веточкам расти в толщину.
Степан КРУГЛИКОВ, Псковская обл.
#
После суровых морозов у нас погибли два дерева – абрикос и яблоня (возраст, примерно, 10-15 лет). У обоих от основания ствола выросли хорошие дички. Как и когда обрезать старые стволы деревьев, чтобы не повредить поросль, которую мы собираемся весной привить культурным сортом, и чем лучше обработать срез?
#
Отличная статья,узнала все что искала,спасибо!