Как провести и обеспечить баню холодной и горячей водой. Схемы и конструкция водоснабжения.

После выбора проекта для постройки бани (подробнее о том, какую баню можно построить своими руками и силами, читайте в этой записи) Вам нужно определиться с тем, как обеспечить ее водоснабжение. Вода в бане вопрос насущный – без нее ни парилка ни помыв немыслимы ,а если баня находится в удалении от дома, то зимой за водой не набегаетесь.

В связи с тем, что на участке мы проводим выходные не только летом, но и зимой, хотелось, чтобы баня была всесезонной. Для этого организация водоснабжения должна выглядеть следующим образом:

Будем исходить из того что зимой топить баню Вы все таки будете (поверьте на слово, даже если Вы и не планируете это делать то лучше все таки возможность в конструкцию заложить – неизвестно когда пригодится).

• Вода в бане не должна замерзать
• Как подача воды в баню, так и ее слив из системы не должны быть очень сложными – с этой задачей мы планируем справиться своими руками
• В бане всегда должна быть горячая вода для хозяйственных нужд – например стирки (у моего соседа, который после выхода на пенсию переехал жить на дачу ,в небольшой комнатке рядом с предбанником установлена стиральная машина-автомат, очень удобно к слову сказать.
• Нагреватель воды должен быть установлен как можно более безопасно и просто, с его установкой необходимо будет справиться своими силами.
• В идеальном варианте парная должна работать в 2-х режимах: и как русская баня с влажным паром и как сауна – с сухим соответственно. (самая трудная задача из стоящих перед нами).

Помимо перечисленного нельзя забывать и о стандартных для бани вещах, например, оборудование ее комнатой отдыха, где можно будет «перевести дух» после парилки.

За свою жизнь своими руками я выстроил несколько бань, и являюсь сторонником только одной схемы расположения топки в печи для бани – а именно снаружи (в предбаннике). Именно такое расположение печки дает удобство при топке, наименьшее количество мусора при топке бани, не говорю уже о пожаробезопасности, факторе углекислого газа и многих других причинах по которым я сторонник такой конструкции.

Как видим ничего сверхъестественного мы от такого строительства не ждем и легко можем справиться с работами по подаче воды в баню своими руками, без привлечения дорогостоящих помощников.

Литературы на этот счет и в сети Интернет и в немногих оставшихся книжных магазинах предостаточно – одна беда, удовлетворить потребности каждого она не в состоянии, либо потому что рассматривает в общем (все рекомендации по водоснабжению носят слишком общий характер), либо наоборот не учитывает потребности и индивидуальный характер строительства.

Обладая, как уже было сказано выше, некоторым опытом в строительстве бани, я все таки походил по соседям, проконсультировался с продавцами в магазинах стройматериалов и сантехники, после чего и пришел к именно такой схеме подачи воды в баню какую Вы можете увидеть на рисунке 1.

Рисунок 1 – Подвод воды в баню, общая схема конструкции

Главным отличием такой схемы подачи воды является наличие насосной станции, а не водонапорного бачка на подкровельном пространстве. При такой схеме водоснабжения бани вам гарантирован хороший напор воды (от 1 до 3 атмосфер, что подчас лучше, чем в городской квартире). Также при подобном устройстве водопровода в бане вы всегда сможете проконтролировать заполнение бачка водой и предотвратить ее замерзание зимой, что немаловажно в холодных регионах.

Вначале схема водоснабжения бани была куда проще чем окончательный вариант, но как часто бывает при самостоятельном строительстве она постепенно обросла улучшениями и исправлениями первоначально задуманного.

Расшифровка схемы водоснабжения бани:

1. Водяной бак;
2. Главный узел схемы – насосная станция (2) и электрический бойлер-водонагреватель (читайте подробнее о том какой лучше выбрать электронагреватель);
3. Залив воды в бак (1) по водопроводу (4), который выведен на улицу, уровень воды в баке контролируется при помощи прозрачной поливинилхлоридной рубки, которая подсоединена через тройник-разветвитель (6) к сливу (7) до крана (8);
4. Перелиться воде из бака (1) не дает аварийный слив (9) с выводом лишней воды на улицу (его необходимо для успешного отвода «лишней» воды сделать большим диаметром).
5. Аварийный слив воды (9) соединен с общим отводом воды из бани (7) и также выведен извне;
6. Подачу воды из водяного бака обеспечивает насосная станция(2) через фильтр (10) который, устанавливается опционально – в зависимости от качества воды, и обратный клапан (№11);
7. Между водяным баком и фильтром расположен перекрывающий вентиль (12) который позволит Вам в случае поломки системы перекрыть воду, поступающую из бака;
8. После вывода воды из насосной станции холодная вода подается в бойлер (3) и в душ (14). Там она нагревается. Вентили (№ 14 и 15) были установлены в процессе работы над схемой водообеспечения бани для того чтобы временно перекрывать воду в случае протечки резьбы в душе или бойлере (можно не устанавливать если заранее уверены в качестве своей работы).
9. Номера 18 и 19 установлены для использования находящейся в системе горячей воды, например, установленной в бане стиральной машинкой-автомат.

Отдельно на чертеже подачи воды в баню показан «узел А». Он предназначен для отвода воды из бойлера-водонагревателя. У всех водонагревателей имеется в конструкции клапаны «обратки», которые не дают горячей воде попасть в обычный водопровод, а горячая вода подается из верхней части электро-бойлера. Поэтому горячая вода как бы заперта в устройстве водонагрева. По этой же схеме водообеспечения бани вода поступает в бойлер по конструкции которую образуют уже упомянутый клапан-обратка, идущий, как правило, в комплекте с электрическим водонагревателем (24), тройниками 19 и 25, уголком (номера 21 и 23), сгоном оборудованным контргайкой (№20) и муфтой (номер 22 на рисунке).

Непосредственно для слива воды служит кран (№26) (фото 1).

В роли бака можно взять любую емкость для воды, которая есть под рукой. В данном случае (фото 2), использована пластиковая бочка на 500 литров. Этого объема воды вполне хватит для трех-четырех человек на неделю – проверено на практике.

Насосную станцию для постройки своими руками подобной схемы подачи воды в баню можно купить как российского так и импортного производства, я использовал российскую с мембранным баком на 25 литров (насосная станция показана на фото 3), дополнительно оснастив ее гидростопом. Этот датчик сухого хода, если кто не знает, препятствует работе станции если нет воды в водопроводе. Вещь нужная, потому что насосная станция вещь недешевая.

Для того чтобы наша банная насосная станция не испытывала абсолютно ненужных и лишних перегрузок – рекомендую Вам бак с водой устанавливать бак с водой сверху (фото 2).

В этом случае даже это небольшое давление, под которым вода будет поступать в систему, облегчит работу насоса.

Водонагреватель в систему обеспечения бани водой был куплен самый популярный Ariston на полсотни литров. Расположить его можно там, где Вам удобнее пользоваться душем – тут все индивидуально.

Для системы водопровода был использованы металлопластиковые трубы. Вещь многим домашним мастерам знакомая и очень удобная для осуществления любых конструкций и схем. Для работ над такими трубопроводами необходимы руки, пара ключей да пила. Монтаж и соединение остальной водоснабжающей баню системы был сделан при помощи гибких герметичных шлангов (многим они знакомы по подключению, например газовой плиты к газопроводу). Это делается, прежде всего, для облегчения профилактических работ – вода у нас известковая, поэтому и бак и водонагреватель необходимо будет хотя бы раз в 2 года (бойлер и чаще) снимать и производить их очистку, для чего шланги придется снимать – а с гибкими подводами эта нудная работа значительно облегчается.

Сами подводы Вы можете увидеть на Фото 5 (соединение гибкого шланга и трубы из металлопластика).

На фото 6, Вы можете видеть вентиль для слива воды.

Несколько советов, желающим сделать монтаж подобной конструкции подачи воды у себя в бане.

• Приступайте к работе только тогда, когда точно и тщательно все предусмотрите и рассчитаете. Набросайте чертеж, который будет максимально учитывать Ваши индивидуальные потребности, за образец можете взять наш.
• Чтобы схема водоподачи не промерзала зимой, сделайте уклон в 0.03-0.05 в ту сторону, куда будет сливаться вода. Это поверьте важно – замёрзшая вода рвет и металлические трубы – чего уж тут говорить про металлопластик.
• Обеспечьте безопасность электрической проводки – баня как соединение трех стихий – огня, воздуха и воды, шуток с электричеством не любит. Предусмотрите качественное заземление всех элементов конструкции. При подключении используйте автоматические выключатели.

Вода в бане своими руками – фото монтажа и системы водоснабжения бани горячей и холодной водой

Надеюсь наш практический опыт и советы Вам пригодятся. Всего Вам самого доброго и удачного строительства.

---

---

ВОДА НА ДАЧЕ СВОИМИ РУКАМИ – СКВАЖИНА + НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

У нас на даче нет водопровода, но мы решили проблему с водоснабжением на всем садовом участке пробурили скважину и установили насосную станцию.

Насосную станцию мощностью 650 Вт с глубиной всасывания 8 м мы разместили в помещении бани. Отвели ей отдельную маленькую комнатку размером 1×1 м. В полу прорезали отверстие для подводной водопроводной трубы, ведущей от скважины. Электрический провод в защищенной оплетке закопан в землю и проходит по краю тротуарной дорожки (под газоном). Это очень удобно! Раньше провода от бани до дома (а это 20 м) висели над землей и зимой под тяжестью снега провисали. Приходилось ставить подпорки, а это и ненадежно, и некрасиво, и неудобно.

ВАЖНО. Насосную станцию размещают поблизости от источника водозабора – колодца или скважины. Точно узнать максимально допустимое расстояние можно в техпаспорте устройства. Несмотря на то что современные устройства мало-шумные, располагать их неподалеку от комнат для сна или отдыха не стоит.

Техническая вода, предназначенная для полива сада и огорода, поступает от насосной станции по трубе, минуя систему водоочистки. Она проходит по стене помещения и выходит через стену на улицу, в поливочный кран. Кстати, двойной кран, как на фото, – это очень удобно!

Из крана вода по шлангу подается в катушку, а от нее – в поливочный шланг. Он достаточно длинный, и мы можем полить посадки и наполнить бочки в даже в самом отдаленном уголке участка.

ВАЖНО. Шланг не выскочит из бочки, если установить там специальный крепеж, который позволит надежно его зафиксировать.

Вода, поступающая в дом и на кухню, проходит через фильтрующую систему. Неочищенная, для питья она непригодна: анализ показал превышение железа и извести. В системе два фильтра. Один – грубой очистки, он избавляет воду от песка и мусора, а второй удаляет избыток железа. Картриджи меняем весной, в начале каждого сезона. За сезон они становятся очень грязными.

После очистки вода поступает в накопительный нагревательный бак объемом 80 л. Для семьи из 5 человек этого достаточно.

От бака трубы с горячей и холодной водой цдут в баню, холодная вода подведена к туалету дома и в летнюю кухню – в нагревательный бак над мойкой. Конечно, если жить зимой, такая система работать не будет, промерзнет. Но для нас это неактуально: осенью просто сливаем воду отовсюду – и система ожидает нового сезона.

Проверять качество воды нужно хотя бы раз в несколько лет. Дело в том, что ее состав не постоянен и может меняться, увы, не всегда в лучшую сторону. И наиболее уязвимы колодцы и скважины глубиной 20-40 м. Кстати, если речь идет о новой скважине, то воду для анализа стоит брать спустя 3-4 недели после ее бурения. За это время вода, насколько это возможно, очистится от загрязнении, вызванных монтажными работами.

Анализ воды лучше всего делать ежегодно весной, после паводка, а также после ремонта или замены насосного оборудования скважины.

Проверить качество воды можно в независимых аккредитованных лабораториях. Только уточните, чтобы выбранная фирма имела государственную аккредитацию и, что значительно ускорит получение результата, – собственную лабораторию.

Ну а чтобы результаты были корректными, важно правильно взять пробу. Для этого потребуется чистая бутылка (в идеале – из-под питьевой воды) или банка объемом 1,5-2 л.

Руки моют с мылом, а тару и крышку несколько раз промывают той водой, что будет взята для анализа. Недопустимо использовать моющие средства. Если речь идет о водопроводной воде, то ей дают стечь минут 5-10. Если в системе есть гидроаккумулятор, то забор воды возможен только после полного его опорожнения.

Важно, чтобы вода как можно меньше соприкасалась с воздухом. Поэтому наливают ее в бутылку аккуратно и заполняют до самого верха Потом немного сдавливают стенки и закручивают крышку. На анализ воду нужно доставить в течение 36 ч, хранить бутылку с водой нужно в холодильнике.

По итогам проверки выдается официальный протокол, в котором должны быть указаны результаты анализа и рекомендации по устранению проблем.

Как долго придется ждать экспертного заключения? В маленькой лаборатории – до 14 дней, крупные компании с собственной лабораторией успеют все проанализировать за 3-7 рабочих дней.

© Автор: Н. ЕКИМКИНА

---

Читайте также: Вода на даче своими руками от А до Я – от колодца до дождевой

---

ВОДА НА ДАЧЕ СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!