Строительство фундамента дома своими руками-виды и материалы
Содержание ✓
- ✓ Монолитные,бетонные.
- ✓ Фундаменты из материалов для кладки (кладочных). Его устройство и особенности таковы:
- ✓ Материалы, из которых делают перечисленные виды фундаментов
- ✓ Монолитный бетон.
- ✓ Бетонные и керамзитобетонные блоки при строительстве фундаментов.
- ✓ Какой фундамент делать для какой конструкции дома?
- ✓ Гидроизоляция – как правильно и чем?
- ✓ Какой фундамент дешевле?
Какой фундамент лучше подойдет для Вашего будущего дома: варианты устройства.
Мало кто будет спорить, что фундамент это основа дома. И в деле устройства фундамента как нигде значим принцип, который озвучен в одном из советских мультфильмов – «как вы яхту назовете так она и поплывет».
Неправильно спроектированный и сделанный фундамент может причинить домовладельцу в будущем массу проблем, из которых появление, например воды в подвале, самая ничтожная.
На страницах сайта kak-sdelat-samomu.ru тема фундаментов поднималась несколько раз именно из-за важности этого вопроса, а также, потому что большинство инструкций, расположенных здесь предназначены для выполнения работ своими руками, без привлечения дорогих строительных бригад, и поэтому допустить просчетов в таком важном деле как строительство фундамента, права домашний мастер не имеет.
В этой статье мы попытаемся ответить на следующие вопросы
- Какие бывают схемы устройства фундамента, какие из них наиболее подходят для возведения своими руками, то есть удобны в сооружении для начинающего мастера
- Из каких материалов делаются наиболее часто встречающиеся фундаменты
- Как зависит применение того или иного материала для них от грунтовых условий?
- Можно ли возводить монолитные фундаменты без опалубки?
- Как влияет конструкция надземной части здания на выбор материала?
- Какие возводятся быстрее?
- Какая гидроизоляция подойдет лучше для определенных условий?
Итак, перейдем для начала к вопросу о фундаментных стенах.
Они бывают:
Монолитные,бетонные.
Особенности их устройства заключаются в следующем:
Они рекомендуются для применения в строительстве зданий, возведение которых происходит на участках с высоким уровнем подземных, грунтовых вод, на грунтах подверженных большой осадке (так называемых пучинистых), а также в тех случаях, когда грунт под зданием неоднороден (случаи, когда например, фасад здания находится на песчаной почве, а какой либо из углов дома на глине, к сожалению нередки, особенно если речь идет о домах большой площади, например жилом коттедже для двух или трех хозяев).
В монолитном фундаменте армирование делается при помощи так называемого пространственного каркаса, это отличает их от обычного, бетонного, устроенного из блоков опалубки или кладочных стройматериалов, где обычно армирование осуществляется при помощи сеток и только горизонтально.
В устройстве своими руками монолитный фундамент наиболее тяжел из всех остальных видов, при работе над ним всегда потребуется пара-другая лишних рук которые пригодятся для того чтобы сделать, а по завершении разобрать опалубку. По времени он также не очень быстр, потому что требует полного высыхания раствора бетона.
В финансовом плане он далеко недешев.
Рисунок 1: Фундамент из монолитного бетона. На рисунке цифрами обозначены:
-
пол, устроенный на грунте
-
фундаментная стена из монолитного бетона
-
вертикальная гидроизоляция
-
горизонтальная гидроизоляция
-
фундаментная подушка
-
наружная стена
Фундаменты из материалов для кладки (кладочных). Его устройство и особенности таковы:
Этот вид фундамента делается на обычном участке, когда отсутствуют, какие либо ограничения для строительства в обычном режиме, например, уровень залегания грунтовых вод находится гораздо глубже нижней границы фундамента, так называемой «подушки» или «подошвы». Выполняются они из керамзитобетонных или бетонных блоков, как заполненных (полнотелых) так и из пустотелых.
Этот вид фундамента наиболее часто можно встретить при строительстве небольших частных коттеджей и домов.
Сооружение кладочного фундамента намного проще в исполнении, в сравнении с тем же монолитным, при достаточной сноровке своими руками их можно построить без особых проблем. Также несомненным их плюсом является более низкая цена чем у «монолита», а также выигрыш по времени при их устройстве – оно не тратиться на монтаж и демонтаж строительной опалубки, а также на то чтобы раствор успел схватиться, для продолжения дальнейшего строительства, устройства «сейсмопояса» и кладки стен.
Рисунок 2: Вариант фундамента из кладочных элементов. На рисунке цифрами:
-
пол, устроенный на грунте
-
вертикальная гидроизоляция
-
фундаментная стена из кладочных элементов (блоков)
-
горизонтальная гидроизоляция
-
фундаментная подушка
-
наружная стена
Материалы, из которых делают перечисленные виды фундаментов
Монолитный бетон.
Его строят из бетона Б15 ,Б20, Б25. Бетон для этих целей обычно заказывают фабричный, Б15-ый в принципе можно сделать и самому ,своими руками.
(О марках бетона и рецептах приготовления растворов читайте подробнее здесь).
Как уже было подчеркнуто выше, для домашнего мастера при строительстве монолитного фундамента главную сложность составит устройство опалубки. Многие привыкли работать в одиночку – дети уже работают или еще не выросли, а при сооружении опалубки надо «тут поддержать, тут подпереть», что естественно отнимает уйму времени. К тому же зачастую ее делают одноразовой, что очень повышает стоимость строительства, дерево нынче «кусается».
Выход тут один – арендовать многоразовую опалубку. В зависимости от площади строящегося объекта, самостоятельная заливка монолитного фундамента занимает от 5 дней до двух недель (очень условно конечно, с небольшим можно справиться и за пару дней) поэтому аренда сборной, многоразовой опалубки выйдет не так уж и дорого. Кроме того такая опалубка в работе гораздо удобней, не придется бегать по участку и подпирать обваливающиеся доски, что часто встречается у начинающих строителей.
К армированию монолитного фундамента стоит прибегнуть при строительстве подвала, а также тогда, когда строите на грунтах подверженных большой осадке (это становится ясным при составлении генплана, например, да и вообще толковый архитектор всегда на это обратит Ваше внимание).
Если Ваша стройка расположена на участке с высоким уровнем грунтовых вод, то для заливки фундамента можно (и даже нужно) заказать гидробетон, который обладает гораздо меньшей степенью впитываемости влаги. Тут уж лучше не экономить, водопоглощение бетона при его устройстве на бывших «плавнях», осушенных болотах и «мочарях» дело первостепенной влажности!
Главный плюс монолитного фундамента явствует из его названия – это повышенная прочность, плохое (в данном случае со знаком плюс) водопоглощение ,которое можно свести на ноль правильно проведёнными работами по гидроизоляции.
Бетонные и керамзитобетонные блоки при строительстве фундаментов.
Для монтажа фундамента лучше выбирать первый вид блоков. Их вес ,как правило от 20 до 30 килограммов (керамзитобетонные на порядок легче – 15-20 килограмм).
Их степень водопоглощения также низка, но высоки такие их характеристики как, например прочность «на сжатие» и устойчивость к морозам ,которые позволяют их использовать при устройстве практически любого нужного по размерам, протяженности, и требуемой прочности фундамента. Но по боковым нагрузкам фундамент из блоков все-таки уступает монолитному.
Фото 1 : 1- Кладочный фундамент из кирпича и блоков, 2- фундамент залитый из бетона
Пустотелые бетонные блоки
Они удобны тем, что их пустоты после монтажа, можно залить уже вышеупомянутым бетоном Б-15, и тем самым Вы получаете дополнительный выигрыш по прочности конструкции, так как получается своеобразная несъёмная опалубка.
Размеры их, как правило, таковы: 51:40: 25, 51:20:25, 51:25:25
При строительстве с их применением, рекомендуется горизонтальное шовное армирование, но многие совершенно правильно дополняют его (как и при работе с обычной несъемной опалубкой) вертикальным армированием – арматура, до процесса заливки бетона, просто вставляется в полости блоков.
Стены фундамента сложенные из пустотелых бетонных блоков, с дополнительным вертикальным армированием обладают повышенными прочностными характеристиками при боковых нагрузках и «на сжатие», повышенной устойчивостью к морозам, плохим водопоглощением (практически таким же, как и у полнотелых).
Рисунок-схема 3. Фундаментные стены построенные из пустотелых бетонных блоков . Цифрами обозначены:
-
пол, устроенный на грунте
-
вертикальная гидроизоляция
-
пустотелые опалубочные бетонные блоки
-
бетон, залитый в пустоты опалубочных блоков
-
горизонтальная гидроизоляция
-
фундаментная подушка
-
наружная стена
Фундамент из керамзитобетонных блоков
Как уже было сказано выше, эти блоки стоит использовать только тогда, когда на участке со стройкой нет никаких ограничений и предупреждений для строительства, например, тех же высокоуровневых грунтовых вод, которые могут подниматься, например, весной. В таких случаях не стоит рисковать и не делать из них даже стен в подвале, хотя обычно их производители таких ограничений на свою продукцию не накладывают. Но жить то в доме потом Вам.
Если Вы все-таки приступили к работе над фундаментом из этого материала, то помните – для него обязательно нужно устройство так называемого сейсмопояса, по другому, распределительного, который делается на уровне перекрытий отделяющих подвал от основного помещения, а в самом подвале все швы образующиеся при кладке необходимо заполнить раствором.
Керамзитобетон материал с повышенным, я бы даже сказал высоким водопоглощением, поэтому нуждается в особенно тщательных работах по его гидроизоляции.
Фундамент это главная опора дома.
Так как фундамент это основа дома, хоть и спрятанная в землю то к его конструкции и работе по его строительству необходимо относится с повышенным вниманием:
Нагрузка это главное! Прочность изготовления фундамента должна быть такой, чтобы спокойно выдерживать вес всего дома, со всем, что в нем находится, и будет находиться после завершения всех строительных и монтажных работ. Ситуация в которой вы закладывали фундамент под легкий дом из оцилиндрованного бревна, а потом передумали и решили строить дом из бетонных блоков невозможна в принципе. В противном случае не будет ни того, ни этого, то есть никакого.
Помните что герметичность и гидроизоляция фундамента связаны с его долголетием и сроком службы напрямую – поэтому к работе над ними нужно подойти наиболее ответственно. Попадание влаги из внешней среды в фундамент, и ее распространение недопустимо, попросту говоря это разрушение Вашего дома. Также внимательно продумайте вопрос о горизонтальной гидроизоляции, которая даже в случае каких либо форс-мажорных ситуаций, не даст влаге подняться из подвального помещения к стенам.
Читайте также: Строительство фундамента и его соотношение с массой перекрытий и стен дома
То же самое можно сказать и о промерзании фундамента.
Теплоизоляция и фундамент вещи также неразделимые. Правильная теплоизоляция нужна прежде всего для того чтобы удерживать тепло в надподвальных помещениях, не давать ему уходить в землю, препятствовать появлению мостикам холода, которые могут возникнуть при ошибках допущенных в строительстве.
Исходя из сказанного перед началом строительства все взвесьте и выберите для себя тот вариант который учитывает все вышесказанное, подходит Вам по материальным возможностям , который Вы сможете сделать и сами, своими руками, и желательно без посторонней помощи.
Если для строительства дома Вы заказывали проект и там указан материал, который автор проекта рекомендует Вам (особенно если были проведены исследования участка) то этот материал менять на свой страх и риск нежелательно.
Если все-таки такая необходимость назрела, то будет нужно внести соответствующие изменения и в проект. Как правило, такие изменения влекут за собой габариты всего фундамента, его ширину, высоту, а соответственно и изменение количества денег, которых придется на него затратить.
Самым простым вариантом такой замены является замена материалов для кладки на монолит, из которого можно вылить фундамент любой необходимой толщины, стоит только чуть подрегулировать распорки опалубки.
Говорить о том, что самостоятельные изменения, вносимые в проект в части фундамента и прочая «самодеятельность» в этой части недопустимы и могут кончиться очень плачевно. Самое малое это трещины, большая не просчитанная ранее усадка а по максимуму разрушение всех конструкций – примеров тому масса.
Когда дом строится по индивидуально разработанному проекту, решение о конструкции и материале фундаментов проектировщиками уже заложено в проекте. Это упрощает задачу
Конструкция дома не создает ограничений
Какой фундамент делать для какой конструкции дома?
Тип фундамента и материал, примененный для его изготовления – монолитный бетон или кладочные материалы – не зависят от конструкции дома.
Для зданий, как с однослойными, так и двухслойными стенами лучше подойдет монолитный фундамент, хотя это требование отнюдь необязательно.
Просто монолитный фундамент можно сделать точно по размерам и подогнать под проект дома практически до миллиметра, а с его блочными собратьями так сделать будет сложнее, ведь их ширина зависит от размера, по которым их выпускает производитель , а они не всегда могут совпадать с проектом ( взять тот же сейсмопояс, подушку – они могут быть как шире так и уже, и придется подгонять под них и ширину теплоизоляции, а также, что важнее, и ширину выгоняемых впоследствии стен).
Здания с трехслойными стенами могут быть построены на фундаменте, который достигает в ширине даже полметра. Правда все устройство такого фундамента тоже будет трехслойным – середина-стена, слой теплоизоляции, облицовка.
Сама стена может быть сделана из любых анализируемых выше по тексту строительных материалов – будь то пустотелые или полнотелые блоки или залита из монолитного бетона, возможно и их сочетание. Например, несущая сделана из блоков и облицована кирпичом или керамзитными блоками.
Каркасные деревянные дома делают как на обычном, самом простом ленточном фундаменте в 25-35 сантиметров в толщину, выполненном из блоков, так и на неглубоком монолитном. Разница тут невелика поскольку деревянный дом весит очень немного ( разумеется в сравнении с капитальными каменными зданиями).
Если в доме запланирован подвал, то пять же подойдет глубокий монолитный фундамент, притом хорошо армированный, чтобы выдерживать большое внешнее давление грунта на стены подвала. Некоторые применяю ФСки, но у них есть один существенный минус – отделка. Даже при очень аккуратной укладке штукатурить их потом очень трудно.
Фундамент и виды почв, на которых они строятся – ищем правильный баланс.
Вид материала, из которого впоследствии будет изготовлен фундамент, не в последнюю очередь зависит от того на каком грунте происходит строительство объекта, а также как, как уже упоминалось выше уровня залегания грунтовых вод на участке.
Для того чтобы приступить к закладке Вас должны интересовать 2 характеристики: влажность грунта и его плотность.
Если стройка находится на глинистой почве, то можете считать что Вам повезло, потому что Ваш выбор широк – на глинистых почвах можно делать любой фундамент из вышеописанных. Прочность строения будет зависеть только от его качества (в первую очередь качества самих материалов), ширины и прочих конструкционных характеристик.
Если уровень залегания грунтовых вод переменный или высокий, то тут лучше все работы по сооружению делать из монолитного бетона. Его водопоглощение незначительно, воды он впитывает совсем немного, и это количество никак не скажется на его прочности, к тому же эта небольшое количество не разорвет его зимой – не тот объем. Для заливки применяйте влагоустойчивый гидробетон, но хорошая гидроизоляция все равно необходима и в этом случае.
Если Вы строите здание, в котором не будет подвального помещения, то на плотных, глинистых почвах, работы по заливке упрощаются дальше некуда – роется траншея, армируется связками арматуры и в нее заливается раствор бетона, некоторые под раствор стелют пленку, чтобы вода не ушла из раствора слишком быстро, но опять же таки, если грунт очень плотный и траншеи не осыпаются, а глину приходиться буквально «рубить» лопатой то можно обойтись и без нее.
Таким образом, Вы обойдетесь без опалубки и сэкономите уйму времени ни и конечно своих сил. Главный недостаток такого способа заливки заключается в том, что потребуется несколько больше бетона, чем при «опалубочном» способе. Второй минус такого метода – усложняются работы по гидро- и теплоизоляции. Для того чтобы их сделать, наружную часть стен придется откапывать и очищать.
Что же касается песчаных почв то к ним относится все то же что и к глине – к ним применим любой способ и материалы. Песок прекрасный дренаж, вода в нем не держится и фундаменту в таких грунтах ничего не грозит.
Если строительство жилого объекта ведется на склоне или другом неудобном для строительства месте, то выбор очевиден – тут подойдет только монолитный железобетонный фундамент так как он крепче, а, следовательно, лучше приспособлен для неравномерных нагрузок на конструкцию.
Гидроизоляция – как правильно и чем?
Фундамент и вода это, пожалуй, один из ярких примеров несовместимости во всей строительной терминологии.
Делая работу по закладке и заливке Вам нужно обеспечить как можно лучшую гидроизоляцию всех его стенок по всему периметру.
Гидроизоляция для фундамента бывает обмазочная и наклеиваемая.
Первая это не что иное, как минеральная или битумная мастика, она просто наносится на бетон и ее расход минимален, правда при применении кладочных материалов он выше из-за их естественных неровностей, возникающих в процессе укладки.
Второй вид влагоизоляции – наклеиваемая это просто рубероид или пленка. Способ ее монтажа вытекает из её названия.
Для того чтобы гидроизолировать стык подушки фундамента и стены применяют ленты-герметики. Стоят они правда недешево, но иногда без них просто не обойтись.
От безнапорных грунтовых вод, когда их уровень расположен ниже подошвы фундаментов, надежной защитой фундаментов является гидроизоляция. Она бывает наклеиваемая (из рубероида или пленки) и обмазочная (из битумных или минеральных мастик).
Рисунок-чертеж 4 (вверху): Правильная изоляция монолитной фундаментной стены
На схеме цифрами обозначены:
-
пол, устроенный на грунте, с теплоизоляцией снизу
-
монолитная фундаментная стена
-
горизонтальная гидроизоляция защищает наружные стены дома от влаги, поднимающейся вверх по капиллярам. Обычно ее выполняют из двух слоев рубероида, наклеенного с помощью мастики
-
монолитная фундаментная подушка
-
теплоизоляция снижает утечку тепла через фундаменты и обеспечивает защиту гидроизоляции от повреждений во время засыпания траншей
-
вертикальная гидроизоляция защищает фундаментные стены от впитывания влаги. Она может выполняться битумной или минеральной мастикой либо из рубероида или пленки, которые крепят к пенам с помощью битумного клея
Рисунок 5 (внизу). На схеме показано устройство изоляции стены подвала из бетонных блоков, цифрами на чертеже обозначены:
-
наружная стена
-
перекрытие над подвалом
-
фундаментная стена из бетонных блоков (одновременно является стеной подвала)
-
галтель треугольного сечения, выполненная из водостойкого цементного раствора
-
горизонтальная гидроизоляция
-
фундаментная подушка
-
капельник
-
теплоизоляция может выполняться изминваты, пенополистирола или экструдированного пенополистирола. Теплоизоляционные плиты крепят с помощью битумного клея. Для пенополистирола или экструдированного полистирола необходимо использовать клей без растворителявертикальная
-
гидроизоляция фундаментной пены из двух слоев рубероида или пленки. Она должна загибаться на верхний срез фундамента, чтобы образовать дополнительный слой горизонтальной изоляции
-
теплоизоляция пола подвала
Все эти методы влагоизоляции фундаментного сооружения хороши, когда грунтовые воды безнапорны, то есть не оказывают давление на конструкцию, или их уровень не слишком высок. Если же дело обстоит именно так, то придется прибегнуть к противонапорной гидроизоляции. Делается она из рубероида, пленки, и таких же мастик, но отличается многослойностью, чтобы гидростатическое давление не могло протолкнуть влагу сквозь них.
Теплоизоляция фундамента необходима не менее чем гидроизоляция, а в случае если подвальные хозяйственные помещения планируется сделать отапливаемым,и то без нее просто не обойтись, иначе Вам может понадобиться вот эта статья, чего нежелательно.
По строительным нормам ее рекомендуется делать на глубину промерзания почвы, но тут лучше не экономить и сделать на всю высоту подвального помещения, цены на газ сейчас все равно больше.
Теплоизоляция подвальных стен всегда необходима, особенно для стен отапливаемого подвала.
Для устройства теплоизоляции в фундаментных стенах все чаще используют такой строительный материал как экструдированный пенополистрирол, который в последнее время все больше вытесняет собой обычный. Его применение никак не зависит от вида строительных материалов из которых сделан фундамент.
Устройства дренажа также остро необходимо. Сам по себе дренаж это просто система труб, которые собирают воду, скапливающуюся в области заливки и отводят ее в сторону от здания.
Дренаж также необходимо делать на любых почвах и при любых видах фундаментного устройства.
Рисунок-схема 6. Дренаж вокруг фундамента и его устройство, на схеме цифрами показаны:
-
наружная стена
-
перекрытие над подвалом
-
фундаментная стена из бетонных блоков (одновременно является стеной подвала)
-
вертикальная гидроизоляция
-
галтель
-
теплоизоляция пола подвала
-
горизонтальная гидроизоляция
-
фундаментная подушка
-
засыпка дренирующим грунтом
-
плотный глинистый грунт
-
теплоизоляционные плиты из экстру-дированного пенополистрола
-
геотекстиль
-
дренажная труба
-
щебень, предохраняющий отверстия в дренажной трубе от засорения
Сейсмопояс и его сооружение
Зачастую, для упрочения конструкции строящегося дома и отдельно устройства фундамента, бывает полезным сделать такую добавку как сейсмопояс.
Сейсмо-пояс это не что иное, как опоясывающий слой монолитного железобетона, усиленный армированием.
Такие пояса, например, прокладываются между этажами здания. Как правило, сейсмопояс делают тогда, когда дом возводится в сложных геологических условиях, если этого нет, то нужда в нем в принципе отпадает, хотя мне часто приходится видеть, как мастера, особенно пожилые и опытные, делают его для «спокойствия».
Заливают его при возникновении необходимости в нем, невзирая на тот материал, из которого устроен сам фундамент, и, как правило, он является завершающим этапом по устройству фундаментных стен.
Какой фундамент дешевле?
Из чего бы Вы не строили фундамент, главный критерий цены это, разумеется, площадь дома. Но опосредованно она будет влиять и на стоимость (а вернее на ее увеличение в определенных пропорциях) изготовления фундаментных стен обеих видов.
Цена бетонного, заливного фундамента будет зависеть (помимо самой стоимости работы) и от опалубки – это может, как удешевить, так и значительно повысить стоимость работ – наилучший вариант это конечно взять в аренду, как например и бетономешалку и бетононасос, а если делать ее самому из пиломатериалов то делайте это с учетом того, чтобы потом разобрать конструкцию опалубки и применить используемую в ней древесину в остальном строительстве дома.
Если фундамент большой, то бетон все таки лучше заказать заводской, цену возведения может это и не снизит. А вот то, что это положительным образом скажется на экономии времени и качестве фундамента это точно (равномерно, разом залитый фундамент гораздо прочнее, чем залитый кусками – сегодня метра, завтра метр и т.п.)
Фундаменты из блоков конечно в целом дешевле и по цене стройматериалов и по стоимости работы. Если Вы для себя выбрали такой вариант то в данном случае будьте аккуратнее только с шириной бетонной подушки – ее заранее нужно будет сделать шириной под купленные блоки.
Стены фундамента из бетонных блоков по цене дороже второго варианта, и в целом почти равен стоимости залитого целиком бетонного – и их цена будет варьироваться в зависимости от того как Вы решили залить их пустоты – целиком или частично – все таки расход раствора там значительный. Ну стоит ко всему приплюсовать еще и армирование – арматура сейчас очень дорогая.
На заметку:
Как узнать глубину фундамента
Часто так бывает что купили дом а глубина фундамента (реальная) неизвестна, и в таком случае невозможно далее спланировать перестройку или ремонт дома.
В последние годы в индивидуальном строительстве довольно широко применяют столбчатые фундаменты с уширением внизу, изготовленные по технологии ТИСЭ. Определяющий параметр этих хорошо противостоящих силам пучения грунта опор здания – глубина их заделки. Шляпка «грибка» должна обязательно располагаться ниже глубины промерзания грунта.
Если застройщик строит фундамент своими руками, то халтурить ему незачем. Однако гораздо чаще для подобных операций привлекают строительные фирмы или нанимают бригаду. В таких случаях без надлежащего контроля трудно быть уверенным в том, что работа выполнена качественно.
К сожалению, недобросовестные исполнители (чтобы облегчить задачу) нередко уменьшают глубину заделки фундаментного столба. Заказчик же по окончании работ видит лишь оголовки, но это ему ни о чём не говорит. Некоторые застройщики с целью проверки даже пытаются копать возле столбов контрольные шурфы. Неблагодарное это дело – вырыть возле столба яму глубиной более 1,5 м.
Простейший способ контроля – воспользоваться щупом из проволоки. Его нужно просто воткнуть рядом с опорой в грунт – немного под углом до упора в шляпку «грибка». Глубина погружения щупа сразу покажет качество заделки опоры.
Фундаментная опора с уширением: 1 — шляпка «грибка»; 2 — ножка «грибка»; 3 — оголовок; 4 — щуп.
Удачного Вам строительства и пусть основа будет крепкой.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
- Как выбрать участок для строительства дома или дачи. Типы домов
- Старый дом на новый фундамент своими руками
- Утепление фундамента своими руками как и чем
- Мостики холода в строительстве – что это такое и их устранение
- Деревянный каркасный сарай-подсобка для инструмента своими руками + чертежи
- Деревянный дом – дефекты и ошибки при строительстве
- Как построить теплый дом своими руками
- Как сделать каркас своими руками – чертежи, фото, схемы и устройство каркаса
- Летняя кухня на даче своими руками (фото)
- Терраса к дому своими руками: фото
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Прежде всего замечу, что в соответствии с действующими нормами запрещено что-либо строить на расстоянии ближе одного метра от забора. Если вы после этого известия не поменяете своих планов, то рассказываю, как стыкуется труба к швеллеру.
Резьбовые соединения не имеют смысла, ведь вы же не собираетесь скоро разбирать дом. Грамотно это выполняется с помощью свариваемых уголков и металлической пластины, которую строители называют косынкой (рис. 1, 2). Толщина листа косынки должна быть не меньше толщины стенки трубы. Из вашего письма неясно, из какого стенового материала вы собираетесь делать первый этаж, если второй — из газосиликатных блоков. Я бы вообще предложил вам от них отказаться и обратиться к каркасной технологии (тепло-, паро-, гидроизоляционный пирог с недорогой фасадной облицовкой), тем более что несущие столбы (а это ее основа) вы и так собираетесь ставить. Это существенно облегчит нагрузку на фундамент и, что самое главное, обеспечит вам хорошую теплоизоляцию, а значит, сокращение расходов на отопление. При такой схеме 3-метровый шаг между несущими столбами будет достаточным.
Рис. 1. Схема стыковки квадратной трубы и швеллера с помощью свариваемых уголков и металлической пластины (косынки).
Рис. 2. Металлическая пластина (косынка), вид места стыковки сзади. Рисунки О. Санько
#
У нас есть кирпичный дом (8×14 м), по длинной стороне дома проезд шириной 3 м (это расстояние от стены дома до забора).
Планирую по линии забора залить ленточный фундамент по всей длине дома (14 м), затем поставить вертикально профильные трубы 100×100 мм, произвести обвязку профильной трубы швеллером на 200 и дать перемычки таким же швеллером на 200 на стену дома. Далее залить бетонный пояс по периметру всего дома в уровень со швеллером и возвести второй этаж из газосиликатных блоков.
Подскажите, какой должен быть фундамент для этой конструкции, как правильно сделать закладные под профильные трубы (болтовые соединения или сварные) и какое расстояние должно быть между столбами. Как правильно сделать связку профильная труба — швеллер (болтовое или сварное) и швеллер — стена кирпичного дома? Не хочется допустить ошибок, которые могут дать о себе знать только в будущем.
#
«Перерыл» весь Интернет, но, к сожалению, значения расчётного сопротивления (R, кг/см2) для чернозёма не нашёл. В СНиПе (Строительных Нормах и Правилах) минимальное расчётное сопротивление на глинистых грунтах, насыщенных водой и имеющих коэффициент пористости 1, равно 1 кг/см2. К сожалению, оно бывает значительно ниже, например, на обводнённых грунтах болот. Это я знаю из собственного опыта – в своё время буронабив-ные столбчатые бетонные фундаменты 0 30 см стали под домом проваливаться. Поэтому, когда делал столбчатые
фундаменты такого же диаметра под рубленую баню, то расчётное сопротивление грунта взял равным 0,5 кг/см2. Это, по сути, та нагрузка, которую испытывает грунт на этой глубине от вышележащего грунта. Следует сказать, что величины расчётного сопротивления грунта берутся именно на этой глубине. Вот уже 15 лет баня стоит «как вкопанная».
Что касается вашего чернозёма, то его несущая способность такая же, наверное, как у торфа или близкая к нему. Поэтому я бы рисковать не стал. В данном случае, как говориться, лучше «перебор», чем «недобор». Вы ничего не пишете об уровне грунтовых вод. Надо понимать, он у вас ниже полутора метров, поэтому вспучивания при замерзании на ваших грунтах нет. Поэтому можете делать буронабивные фундаменты без башмаков. Это будет проще, но бетона потребуется больше. Впрочем, вам виднее…В конструкциях столбчатых фундаментах и об их изготовлении можно узнать из через Интернет.
Успехов вам!
#
Какой фундамент для чернозёма?
Добрый день!
Хочу построить но дачном участке дом из пеноблоков. Толщина стен — 30 см. Думою сделать столбчатый фундамент (0 250 мм, высота 1,5 м). Земля — чернозём. По крайней мере, до глубины 2 м глины нет, простая чёрная земля. Подскажите, пожалуйста, можно ли делать такой фундамент? Про чернозём вообще нигде не пишут. И кок делать столбчатый фундамент — с расширением или нет? Если есть поэтапная правильная инструкция по строительству фундамента на черноземе, пожалуйста, напишите. Большое спасибо!
#
На участке под небольшим слоем плодородной земли – сплошная глина. После сооружения ленточного фундамента для дома скопилось ее – воз и маленькая тележка. Куда девать все это добро, ума не приложу. Сосед посоветовал использовать в растворе для кладки печи, но в том-то и дело, что я буду ставить в доме только печь-камин (то есть, по сути – стальную буржуйку со стеклянной дверцей). Придется вывозить кучи глины с участка, а это дело хлопотное. Есть у кого-нибудь идеи, как «утилизировать» ненужное природное богатство?
#
Установки на фундамент требуют строения из кирпича. Обычные же дровницы открытые и лёгкие, их можно устанавливать двумя способами. Первый – не требует заглубления столбов-опор. Сначала делают деревянную обвязку, то есть из брусьев или оцилиндрованного бревна сколачивают периметр будущей постройки. Затем к обвязке крепят опорные столбы и накрывают их крышей. Вся конструкция стоит на столбиках-опорах. Второй вариант надёжнее и сложнее, потому что предполагает столбчатый фундамент, то есть заглубление опор в землю.
#
Нужен ли фундамент для дровницы?
#
О том, что такое «продухи», и зачем они нужны, рассказывать не буду. Отмечу только, что в последние годы для их устройства в цокольной части фундамента стали использовать при его заливке закладные детали — отрезки пластиковых канализационных труб 0110 мм. Причём вскоре было замечено, что многие пластиковые бутылки ёмкостью 2 литра в точности соответствуют по своему наружному диаметру внутреннему диаметру этих пластиковых закладных деталей. Причём входят бутылки в продухи плотно и вполне могут быть использованы в качестве заглушек, которые не жалко и повредить.
Особенно актуальны такие заглушки для бани, если в её цоколе есть соответствующие продухи. Тогда перед растопкой печи их затыкают заглушками-бутылками, а после завершения банных процедур заглушки вынимают для лучшего проветривания пространства под полом и самой парилки.
#
На заметку – кому нибудь пригодится
Устройство теплосберегающего фундамента
Правильная теплоизоляция фундамента поддерживает температуру 5-10 С под черновым полом первого этажа без дополнительного обогрева. Воздействие грунтовых вод исключают на этапе строительства при помощи обмазочной или оклеечной гидроизоляции (битумные и полимерно-битумные материалы). Фундамент обычно утепляют плитами из экструдированного пенополистирола, обладающего низкой теплопроводностью (не выше 0,032 Вт/м-‘С), значительной прочностью на сжатие (0,25-0,5 МПа при 10%-ной деформации), практически нулевым водопоглощением и уникальной морозостойкостью (до 500 циклов).
Размеры плит: длина – от 1200 до 3000 мм, ширина -600 мм, толщина – от 30 до 120 мм (для утепления фундамента достаточно толщины 50 мм). На отечественный рынок данный продукт поставляют URSA (Испания), DOWCHEMICAL(CLLJA), BASF (Германия), «ТЕХНОНИКОЛЬ», «ПЕНОПЛЕКС» и TEPLEX (все – Россия). По утверждению производителей, плиты прослужат не менее 50 лет. Оптимальным вариантом является малозаглублённый плитный фундамент. После гидроизоляции он представляет собой монолитную железобетонную плиту толщиной 120-250 мм с формой профиля в виде буквы «П», пространство внутри которой заполнено слоем (50-100 мм) экструдированного пенополистирола.