Разбивка и устройство сада на сыром, трудном, заболоченном месте, в овраге. Дренаж сада и участка
Содержание ✓
Как и с чего начать сад трудных для садоводства местах – болотах, оврагах, с грунтовыми водами и неплодородными почвами
Чаще всего нам достаются не до конца осушенные болота или вырубки. Иногда на склоне или даже в овраге. Такие участки наиболее проблемные, и я постараюсь вам предложить решение для их изменения к лучшему.
Участки на болотах и вырубках
Здесь практически всегда грунтовые воды близко к поверхности. А значит, без до-по тигельных мероприятий на такой земле можно выращивать разве что кустарники и огородные культуры.
Для закладки и разбивки сада да придется потрудиться. Первоочередные действия – устройство дренажной системы, а иногда и дренажного водоема.
Дренажный водоем.
В болотистой местности мероприятия по снижению уровня грунтовых вод довольно сложны – вам потребуются помощь и участие владельцев соседних участков.
Для понимания смысла мелиоративных работ в заболоченной местности разберемся, как болото образуется. Обычно это следствие зарастания озер мхом сфагнумом (рис.1). Отсюда следует, что если сделать широкий водоем, то он будет служить водосборником не только для стока талой воды, но и для разгрузки грунтовых вод. Широкая поверхность водоема будет испарять влагу и за счет этого вытягивать воду из почвы. Водоем устраивается в самом низком месте земельного участка или за его пределами.
Дренажные каналы в саду, на участке
Дренажный водоем – только часть мероприятий, которые необходимы на заболоченных землях. Кроме этого потребуется сеть дренажных каналов. Постарайтесь определить, имеет ли ваш участок уклон. Если таковой имеется, то главные дренажные канавы должны идти в его направлении, а второстепенные – присоединяться к ним под углом в сторону уклона (рис. 2). В конечном итоге основные дренажные каналы впадают в пруд. Глубина их должна быть не меньше глубины промерзания почвы – для Подмосковья это около 1 м. Такие глубокие канавы позволят нам вспахивать поверхность почвы, не нарушая дренажа. При этом дно канав не должно быть ниже уровня воды в дренажном пруду. Если устроить водоем, пруд не удается, воду собирают в дренажный колодец, откуда ее насосом откачивают за пределы участка.
Рис. 1. Стадии образования болота
Рис. 2. Примерная схема расположения дренажных канав на участке
Читайте подробнее: Устройство дренажной системы в саду, на участке
Улучшение почвы
Болотная почва представляет собой торф, который может быть черного (низинное болото) или бурого цвета. В обоих случаях эта почва имеет кислую реакцию и требует подщелачивания, а значит, после дренажных работ потребуется преобразование почвенного слоя. Это необходимо, так как торф практически лишен доступных растениям питательных веществ. Для создания плодородной земли вам потребуется немалое количество привозного грунта. Это может быть и обычный суглинок, который в смеси с уже имеющимся торфом и песком даст вам хороший плодородный слой. Останется лишь ежегодно перепахивать участок, добавляя в почву доломитовую муку.
Также по теме: Приготовление компоста своими руками
Правила посадки саженцев деревьев.
Привозная почва позволит вам поднять уровень поверхности на участке, но для посадки плодовых деревьев все равно придется делать не ямы, а холмики высотой 1-1,5 м. Для этого снимается слой почвы на глубину 20-25 см в диаметре 1,5-2 м, и на это углубление насыпается холм из смеси вынутой земли, перепревшего навоза или компоста, привозного грунта и торфа, которого у вас достаточно (рис. За). Затем саженец высаживают на вершину холма (рис. 3б). Обратите внимание, что при высадке необходимо ориентироваться не на место прививки, а на корневую шейку. Если саженец будет заглублен, кора на попавшей в землю части стволика будет подопревать, и саженец погибнет. На рис. 4 показан пример правильной посадки саженца в посадочную яму. (Подробнее о посадке деревьев на участке)
Особенности участка на вырубке. Если ваш участок находится на вырубке, то вероятнее всего грунтовые воды здесь довольно близко к поверхности земли. Тогда нужно поступать почти так же, как и в случае с болотистой местностью. Но есть небольшая разница: во-первых, отсутствие торфа в почве, во-вторых, как правило, на таких участках почва глинистая, в-третьих, в лесу всегда найдется расположенный неподалеку овраг, который сможет служить приемником для вод из дренажных канав. Посадка деревьев на таком участке делается по такой же схеме, как и для болотистого участка (рис. 3).
Близкие грунтовые воды – что делать?
Все садоводы наслышаны о том, что близкие грунтовые воды усложняют посадку сада. Однако они могут иметь различные свойства.
Для сада страшны не сами грунтовые воды, близкие к поверхности земли, – с ними можно бороться (как было описано выше), а их окислительно-восстановительные свойства.
Если восстановительная обстановка присуща грунтовым водам на вашем участке, то в почве ниже их уровня образуется глеевая (бескислородная) среда, которая буквально «душит» корни, препятствуя проникновению к ним растворенного кислорода. Определить наличие глея можно, выкопав шурф приблизительно 1-1,5 м глубиной и внимательно изучив разрез почвы на его стенке (рис. 5).
Рис. 3. Формирование посадочного холма на участке с высоким расположением грунтовых вод
Рис. 4. Посадка саженца: а – правильная, б – неправильная
Рис. 5. Разрез в стенке шурфа
Если в разрезе присутствуют глины синевато-черного цвета (они могут иметь затхлый запах), то это и есть оглеенная почва.
Измерьте глубину залегания этого слоя. При посадке деревьев холмы нужно делать так, чтобы от места посадки до глеевого слоя было не менее 2 м, с учетом усадки почвы (рис. 6).
Усадка происходит на 10% от высоты рыхлого грунта. Для холмика почву делайте с добавлением песка, чтобы улучшить ее аэрацию.
Если при исследовании разреза почвы вы не обнаружите признаков глеевой обстановки, а наоборот, будут попадаться лишь желтые или рыжие прослойки глин и песков, то для вашего участка достаточно стандартной дренажной системы каналов и колодцев.
Старайтесь делать дренажные колодцы и скважины на такую глубину, чтобы попасть в песчаный слой грунта, тогда вода из верхнего горизонта будет впитываться в нижележащие слои.
Участки на берегу водоема
Часто садоводы выбирают участки у водоема. Это может быть озеро или река. Какие проблемы здесь могут возникнуть в связи с закладкой плодового сада?
Первое – опять же глубина грунтовых вод. Как правило, вблизи водоемов, если только это не высокий берег реки, почвы переувлажнены, и на них плодовые деревья подвержены вымоканию. Поэтому плодовый сад здесь нужно размещать на максимальном расстоянии от водоема, особенно если это озеро.
С другой стороны, грунтовые воды в таких местах обычно имеют окислительную обстановку и дренируются водоемом. За счет этого зеркало грунтовых вод будет выглядеть, как показано на рис 7. Такое расположение грунтовых вод объясняет, почему даже на пологом берегу водоема можно вырастить сад. Однако и здесь требуется сажать деревья на валы или холмики.
Рис. 6. Схема посадки саженца при наличии зоны оглеения
Рис. 7. Схема расположения грунтовых вод. при наличии вблизи участка водоема
На низких берегах рек возможно весеннее подтопление сада. Временное поднятие грунтовых вод не несет опасности, если к концу половодья вода полностью сходит.
Неровный участок (например овраг)
Если вам попался участок с ярко выраженным рельефом или оврагом, не спешите выравнивать его – это может иметь непоправимые последствия. Для корневой системы деревьев страшны не столько высокие грунтовые воды, сколько резко восстановительная обстановка в почвах.
Рельеф (например, расположение участка на склоне) гарантирует вам отсутствие проблем с грунтовыми водами.
Однако многие желают иметь горизонтальную поверхность. Для этого они сначала завозят на низкие части самый дешевый грунт (обычно глину) и засыпают им неровности. Создаются условия для задержки в этих местах поверхностных и талых вод -теперь они не могут свободно впитываться в почву или стекать по склону, а застаиваются и вызывают образование глея.
При посадке на таких участках деревьев они будут расти до момента попадания корней в область оглеения. А далее начнут болеть и довольно быстро погибнут. В зависимости от глубины залегания глеевого слоя срок жизни дерева может колебаться в пределах 5-10 лет. Та же ситуация – при засыпке оврагов.
Проблемы неудобства рельефных участков можно решить без ущерба садоводству, если воспользоваться элементарными правилами ландшафтной архитектуры. Сгладьте уклон подпорными стенками, но используйте для засыпки сыпучие материалы – гальку, гравий, песок. Используйте овраг в качестве водоема или заровняйте большую его часть сыпучими материалами, положив поверх плодородный слой почвы.
Восстановительная обстановка
Это условия, складывающиеся в тяжелых глинистых, насыщенных неперегнившими органическими остатками почвах. Поверхностные воды, насыщенные кислородом, не могут свободно просачиваться вглубь почвы, а кислород расходуется на окисление органики. В результате образуются токсичные для растений газы (метан, сероводород).
Стоимость дренажной системы
Конкретную сумму, в которую обойдётся устройство дренажной системы, назвать достаточно трудно. Всё зависит от размера участка, стоимости выбранных материалов и рисунка укладки дрен.
В самых общих чертах можно сказать, что компании берут за работу и материалы от 1000 до 2000 руб. за 1 пог. м. Но на практике цена вырастает за счёт дренажных колодцев, подготовки проекта, проведения геосьёмки.
Вы можете сделать предварительные расчёты, нарисовав план участка и дренажную «ёлочку» (расстояние между её ветвями должно составлять порядка 7 м). Остаётся умножить полученное количество погонных метров на 2000 руб. Итоговая цифра – это минимум, который с вас возьмут, если не упростить конфигурацию.
Стоимость работ по монтажу дренажной системы (приблизительная, в ценах середины 2012) | Цена, руб. | |
Работы | Единица измерения | |
Выемка грунта | м3 | 650 |
Подсыпка щебня | м3 | 480 |
Монтаж дренажной трубы ПО | пог. м | 380 |
Монтаж дренажной трубы 160 | пог. м | 460 |
Монтаж ревизионных колодцев | шт. | 3180 |
Монтаж геотекстиля | М2 | 95 |
Подсыпка песка | М3 | 950 |
Ввод трубы в канализационный колодец | шт. | 4500 |
Автор рисунков, фото и текста: М.Черток
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
- Компостная яма вокруг дерева – мои отзывы об этом способе компостирования
- Соляризация – отличный метод очистки нового или заброшенного участка от сорняков, болезней и вредителей
- Как прогреть почву весной на грядках и в теплице?
- Снижение кислотности почвы на огороде – способы и отзывы о них
- Осенняя посадка саженцев пошагово – инструкция
- Как применять медный купорос – свойства, цели и задачи применения
- Осваиваем запущенный участок – ПОШАГОВЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
- Катушка для садового шланга своими руками – фото
- Живая изгородь своими руками (растения и выращивание)
- Как поднять глубоко посаженное дерево
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Застой воды губителен для рассады.
Поэтому емкости для выращивания должны иметь отверстия в дне, а под почвой я всегда насыпаю слой дренажа. Это могут быть крупный песок, мелкая галька, кирпичная крошка, керамзит. А еще я добавляю «активные» элементы, также пропускающие воду, но выделяющие питательные вещества, – яичную скорлупу, мелкую сенную резку, чайную и кофейную гущу, измельченную сушеную кожуру бананов, подсолнечную лузгу. А вот скорлупу орехов использовать не стоит – она выделяет дубильные вещества, которые могут повредить всходам.
#
Большинство дачников, чьи участки оказались в сырых низменностях, пытаются справиться с проблемой, так сказать, с наскока: грузовиками завозят песок, щебенку и землю, тратят огромные деньги, но результат в большинстве случаев не оправдывает затрат.
Вода ведь все равно где-нибудь да найдет дырочку. Мне тоже участок достался в болотистой низинке.
Более того, еще и «лишняя» вода мне доставалась с окружающих возвышен– ностей – весной во время таяния снега и летом после сильных дождей. Изучив местность, я понял, что подсыпка грунта – пустое дело. И тогда по всему периметру участка, за забором, прокопал дренажные канавы шириной около 1 м, причем дно сделал с уклоном, чтобы вся скапливающаяся там вода уходила подальше от моих владений (разумеется, в чистое поле, а не к соседям). А между этими канавами и забором посадил с комьями земли молодые березки.
Почему именно эти деревья?
Да потому что каждое из них поглощает в сутки до 400 л воды. Представляете, какие это мощные живые насосы? И через несколько лет, когда березы набрали силу и потянулись вверх, мой участок стал настолько сухим, что я перестал ходить по нему в резиновых сапогах даже весной.
Кроме того, посадки березы создали на даче особый благоприятный микроклимат, поскольку стали еще и хорошей защитой от ветров. А в качестве дополнительного бонуса обеспечивают меня шикарными вениками и урожаями прекрасных подберезовиков.
#
По себе знаю, что высокие грунтовые воды – большая проблема. Но все-таки не беда, как кажется многим садоводам, которые по три раза пересаживают свои плодовые деревья, чтобы уберечь их от загнивания корней.
На самом деле беда для деревьев – в тех самых постоянных пересадках, от которых они не могут долго оправиться (а некоторые от такого стресса так потом и не приходят в себя). А как же их тогда спасти от «грунтовки», спросите меня. А я отвечу: «Надо с ней бороться, так сказать, превентивными мерами».
Лично у меня так все это происходит. При посадке садовых саженцев всегда у них подрезаю центральные корни, а срезы, чтобы туда не попала всякая зараза, замазываю зеленкой и глиной. В результате у деревьев начинают отрастать и развиваться боковые корни, которые далеко вглубь уже не стремятся. Исключение делаю только для груши – у нее корни тонкие, хорошо гнутся, и потому я просто загибаю при посадке центральный «стержень».
#
Яблони на курганах
При закладке сада на участке, расположенном на месте болота, для плодовых деревьев мы приготовили не ямы, а насыпи-курганы.
Выбрав место для каждого дерева, отметили круг диаметром около 2 м. Сняли и отложили в сторону верхний, более-менее рыхлый слой грунта. Образовавшиеся котлованы заполнили строительным мусором: битым кирпичом, обрезками досок, железками. От этого слоя требовалось только быть проницаемым для воды и приподнять последующие слои от подпочвенных вод. Далее клали то, что постепенно будет разлагаться: мелко нарубленные ветви деревьев и ку-
старников, кору, опилки, картон. Следующий слой – солома, трава, сорняки вперемешку с любым грунтом. Так образовалась насыпь высотой 1 м.
Далее «курган» формировался из травы, огородных остатков, опилок. Слои органики пересыпали слоями вынутой ранее земли с добавлением извести, золы и песка. За год создали два почти 2-метровых холма.
К весне курганы уплотнились и осели. Посередине каждого мы выкопали посадочные ямы и постепенно заполнили их плодородным грунтом. Осенью в каждую посадили по яблоне. Сейчас деревья отлично плодоносят!
#
Мой дачный участок постоянно подтапливался, но сейчас я решил эту проблему. И решал я ее без прокладки труб и канав.
С наиболее «мокрой» части огорода снял примерно полуметровый слой земли и перенес туда, где вода появляется редко. В итоге получил сухую приподнятую площадку для выращивания овощей. Участок, откуда перевез землю, углубил еще больше. Получился мини-пруд, который и вбирает в себя лишнюю воду. Рядом с ним высадил две березки. Со временем их разросшиеся корни подсушили территорию вокруг и понизили уровень воды в пруду.
В других подтапливаемых местах мотыгой сделал борозды глубиной около 20 см и засыпал сухими опилками. Углубления медленно заполнились водой, а опилки хорошо ее впитали. Когда они насквозь промокли, отнес их в компостную кучу и заменил новыми.
Таким нехитрым способом я участок и просушил, и украсил, к тому же внесенные в компост опилки очень полезны для дальнейшего удобрения почвы.
#
Вдоль границы моего участка прокопали основательную дренажную канаву—осушают болото невдалеке. Не скажется ли это на плодовых деревьях? Уровень воды в канаве весной 60 см от поверхности почвы, сейчас, летом, примерно 1,3 м. Почва суглинистая, снизу вообще глина.
#
Скорее всего, никак не скажется. Суглинки, а тем более глины имеют низкую влагопроницаемость. Гидрология окрестностей, конечно, несколько изменится, но если весной участок не будет подтоплять, ваши плодовые этого даже не заметят^ а у вас появился источник воды для полива!
#
У многих дачные участки расположены на топком месте или просто на мокрой земле. А ведь там, где близко к поверхности подходят грунтовые воды, сад не вырастить. Корневая система яблонь и груш не терпит нахождения в воде продолжительное время. Как же быть, если нет возможности заняться мелиорацией?
У меня был совсем мокрый приусадебный участок, сад от избытка грунтовой влаги просто пропадал. Много способов я перепробовала, пытаясь спасти хиреющие деревья, но, по большому счету, толку не было. И вот однажды мне пришла в голову необычная идея. Когда люди едят яблоки и груши, они часто бросают огрызки с семечками на обочинах дорог. Так что во многих (в том числе и переувлажненных) местах можно встретить выросшие на обочинах юные яблоневые и грушевые дички, которые сумели выжить в самых, можно сказать, жестких условиях. Я нашла именно такие дички, выкопала их и принесла на свой участок. И посадила на самом мокром месте, там, где у меня вода стояла чуть ли не несколько месяцев в году. Дички очень хорошо приспосабливаются к самым разным неблагоприятным условиям. Затем я взяла у знакомых черенки от сортовых груш и яблонь и сделала прививку на мои дички. Занималась я этим впервые, и поэтому предварительно прочла по теме несколько статей.
Я делала так: срезала веточку у дичка на пенек, расщепляла ее на 5 см, в расщеп вставляла черенок сортовой яблони или груши, заостренный клинышком, потом обвязывала туго толстой нитью и обмазывала варом. Когда черенок принимался и начинал расти, нитку снимала, чтобы не вросла в ветвь.
Много было прививок, далеко не все прижились. Но все же идея себя
оправдала. Мой сад хоть и по-прежнему стоит в воде, но чувствует себя хорошо и охотно дарит мне крупные и вкусные плоды. Сейчас, осенью как раз можно заложить сад из дичков там, где сортовые саженцы будут болеть и чахнуть. Только не говорите себе: «Я не сумею…» Если хотите срывать с веток своих яблонь и груш вкусные плоды, дерзайте – и все получится!
.
Кстати
Можно ли высаживать фруктовые деревья и ягодные кустарники в таких местах, где грунтовые воды подходят слишком близко к поверхности? Считается, что нельзя: когда корни слишком долго мокнут в воде, влага забирает большое количеству нужных дереву микроэлементов. Но ведь недаром говорят, что нет правил без исключений. Залог успеха в правильном и, конечно же, нетрадиционном подходе к делу. Если по какой-то причине нельзя устроить нормальный дренаж и осушить сад, то наверняка можно насыпать небольшие холмики и посадить в них яблони и груши карликовых сортов. Плодоносить «карлики» станут исправно, а поскольку корневая система у них неглубокая, то даже невысокий холмик убережет корни от замокания.
#
Моя наболевшая проблема – заболоченность приусадебного участка, который следует хотя бы частично осушить. Сразу оговорюсь, что завезти песок и землю на участок невозможно по причине плотно прилегающих соседних огородов, таких же заболоченных. Хотела узнать о возможности отвода воды с помощью дренажа. Слышала о таком методе, но не представляю, как его воплотить в жизнь. А отвести воду с участка можно в большую трубу на центральной дороге – это около 60 м. Какие для этого нужны трубы, их длина, диаметр, глубина заделки? Эффективны ли они в использовании?