Как сделать опалубку своими руками – устройство, изготовление и установка
Содержание ✓
Опалубка своими руками – использование в строительстве фундаментов, перекрытий, колонн и т.д.
Несмотря на то, что разные дома строят по разным архитектурным проектам, есть элементы, которые используют практически на каждом объекте. Один из них – формообразующая конструкция, которая создает временный каркас как для вертикального, так и для горизонтального бетонирования – строительная опалубка.
Опалубку используют при строительстве фундамента, строительстве своими руками лестниц из бетона, заливке перекрытий, устройства армированного пояса.
Опалубка – это довольно несложная конструкция, которая должна быть зафиксирована в определенном положении для удержания бетона или железобетона в определенной форме столько, сколько понадобится для того, чтобы образовалась монолитная и прочная стена (или перекрытие).
Опалубка – своеобразный «сосуд», повторяющий форму будущего элемента, в который заливают жидкую бетонную смесь. Для успеха строительства надежная опалубка не менее важна, чем качественный бетон. Поэтому среди главных требований к ней стоит отметить способность без малейших подвижек выдерживать значительный вес бетонного раствора.
Но важен и экономический аспект – чтобы процесс формования не обошелся слишком дорого, необходимо обеспечить многократное использование опалубки при строительстве дома. Ее можно купить, взять в аренду или изготовить самостоятельно.
Где используют монолитный бетон
При монолитном бетонировании можно создавать в объектах разнообразные, в том числе пластичные, архитектурно выразительные формы.
Монолитный бетон придает конструкции дома жесткость, необходимую при строительстве в сейсмически опасных зонах и на слабых грунтах, а также при использовании хрупких стеновых материалов и др. В индивидуальных жилых домах монолитные бетонные конструкции применяют для создания:
- фундаментов (ленточных, свайных, плитных) и стен подвальных этажей;
- поясов жесткости между сборным фундаментом и стеной, а также в стене на уровне перекрытий;
- перемычек над проемами, арок;
- перекрытий этажей или их отдельных участков; лестниц.
На участке монолитный бетон используют для устройства пола террас, дорожек, площадок для автомобилей, подпорных стенок и т. п.
Документальное обеспечение
При самостоятельном изготовлении опалубки полезно учесть требования, указанные в СНИпах документах.
Сейчас на строительстве широко используется опалубка как отечественного, так и европейского производства. Она отличается высокой прочностью и долговечностью. В США другой подход – опалубку чаще делают из дешевых подручных материалов и утилизируют после завершения работ на объекте.
Опалубочные работы выполняют в соответствии со специальной проектной документацией, которая включает в себя:
- чертежи часто повторяющихся или сложных конструкций опалубки с расположением отдельных элементов в плане, разрезе, на фасаде;
- спецификацию элементов комплекта опалубки;
- технологическую карту работ (подробные последовательные инструкции по монтажу опалубки);
- схему организации опалубочных работ во взаимосвязи с другими процессами (изображения бетонируемых конструкций, разбивка на захватки – отдельные участки для бетонирования и др.)
Материал по теме: Строительство дома с использованием несъемной опалубки (фото)
Классификация и виды опалубок
Разнообразие видов опалубки позволяет выбрать наиболее соответствующую типу работ, нагрузкам, форме и т. д.
Опалубка может быть съемной и несъемной. Последняя, которая после бетонирования остается элементом здания, в данной статье не рассматривается.
По назначению различают опалубку горизонтальную (для бетонирования перекрытий) и вертикальную (для стен, колонн и т. п.) Опалубка первого типа восприни-мает нагрузку, направленную вертикально вниз, второго – нагрузку, распирающую в стороны. Номенклатура элементов для сборки опалубки этих типов частично различается.
По конструкции опалубку делят на мелкощитовую и крупнощитовую.
Первая представляет собой комплект модульных щиток небольшого размера, из которых собирают более крупные элементы. Широкий диапазон модульных размеров позволяет обеспечить нужные габариты готовой собранной опалубки. Мелкощитовую используют при бетонировании любых вертикальных элементов.
Опалубка крупнощитовая состоит из готовых больших щитов, которые составляют единый опалубочный блок, целиком переставляемый краном. Ее применяют для бетонирования стен большой площади и перекрытий.
По оборачиваемости различают опалубку неинвентарную и инвентарную. Первую используют только для одного сооружения или одной конструкции, а затем разбирают. Ее собирают непосредственно на месте применения для бетонирования неунифицированных конструкций небольшого объема (например арки окна, монолитного пояса, фундамента дома и т. п.)
Опалубку второго типа используют многократно. Ее приобретают (или берут в аренду) для разных строительных процессов, а после окончания работ продают (или возвращают). Она выдерживает тысячи циклов бетонирования.
Ссылка по теме: Несъемная опалубка – порядок работ по строительству
Из чего можно сделать опалубку своими руками?
От материала, из которого произведена опалубка, зависит ее долговечность.
Деревянную опалубку можно сделать из древесины преимущественно хвойных пород с влажностью не более 25 %, используя доски, водостойкую фанеру, древесно-стружечные и древесноволокнистые плиты. Деревянная опалубка может применяться для бетонирования 5-15 раз. Ее рекомендуют использовать как мелкощитовую инвентарную и неинвентарную.
Металлическую опалубку делают из стальных листов толщиной 1,5-2 мм и прокатных профилей (уголков, швеллеров), а также из алюминия. При аккуратной эксплуатации она может применяться более 200 раз. Из металла выполняют мелкощитовую и крупнощитовую инвентарную опалубку для вертикального и горизонтального бетонирования.
Деревометаллическая опалубка – состоит из стальных листов с деревянными элементами для сборки. Она долговечнее деревянной, но ее оборачиваемость ниже, чем у металлической.
Кроме этого, опалубка может быть армоцементной, стеклопластиковой, из синтетических или прорезиненных тканей, картонной. Нередко материалы комбинируют – например, щиты делают из фанеры, покрытой пластиком, с металлическим крепежом и др.
Принципы соответствия
- Любая опалубка должна удовлетворять следующим требованиям:
- точность размеров (в соответствии с рабочими чертежами);
- устойчивость, жесткость, прочность (отсутствие деформаций);
- отсутствие щелей и отверстий (чтобы не пропускать раствор);
- ровность и гладкость внутренней стороны (это облегчит дальнейшие отделочные работы);
- возможность установки без применения крана (это существенно снизит стоимость работ);
- простота монтажа и демонтажа (это снизит трудоемкость строительства);
- безопасность монтажных работ.
Для индивидуального дома этим требованиям наиболее удовлетворяет унифицированная инвентарная разборно-переставная мелкощитовая опалубка. Она обладает высокой жесткостью и имеет приспособления, облегчающие монтаж (схватки, замковые соединения и др.) Щиты можно использовать для бетонирования вертикальных и горизонтальных элементов (дополнив комплект соответствующим крепежом). Унификация элементов позволяет использовать такую опалубку для бетонирования разнообразных конструкций с постоянными и переменными размерами.
Она может быть деревянной, деревометаллической или стальной. Важно, однако, чтобы ее несущая способность достигала 40-60 кН/м2. Площадь щитов может составлять до 3 м2, размеры их сторон – от 0.3. до 1.5 м, масса – не более 70 кг.
Небольшая величина щитов и легкость материала, из которого они изготовлены (фанера, стеклопластик, металл), позволят переносить, устанавливать и разбирать опалубку вручную.
Устройство вертикали опалубки
Комплект готовой вертикальной щитовой опалубки обычно включает: в щиты (угловые, линейные), соприкасающиеся одной плоскостью (палубой) с бетонной смесью. Их устанавливают с обеих сторон бетонируемой конструкции и соединяют стяжками; стяжки, воспринимающие нагрузки от бетонной смеси.
При установке на грунт они передают их на наклонные опоры-подкосы; подкосы (могут быть телескопическими), передающие нагрузки на грунт. Они удерживают щиты в вертикальном положении; замки (элементы крепления) для стягивания, закрепления и выравнивания смежных щитов.
При самостоятельном изготовлении опалубки на строительной площадке чаще всего используют дерево. Щиты обычно выполняют из досок толщиной 20-50 мм (в зависимости от расчетной нагрузки) и шириной не более 150 мм (широкие доски больше коробятся), гладко оструганных со стороны прилегания к бетону.
Между собой доски соединяют через каждые 50-100 см сшивными планками из брусков. Гвозди забивают со стороны щита, обращенной к бетону, и загибают. Иногда сшивные планки дополнительно крепят к щиту стальными полосами. Противоположные стороны опалубки соединяют стяжками (проволочными скрутками), подпирают кольями, закрепленными в фунте.
Внутренние поверхности покрывают смазкой, чтобы избежать прилипания бетона.
Читайте также: Дачный дом своими руками – от фундамента до крыши
Как сделать горизонталь опалубки своими руками
В индивидуальном строительстве применяют горизонтальную опалубку перекрытий на стойках. Ее можно сделать самостоятельно, но значительно надежнее, проще и быстрее в установке опалубка промышленного изготовления. При большом выборе систем и материалов принцип устройства такой опалубки одинаковый.
Стандартный набор элементов горизонтальной опалубки включает в себя:
- опорные телескопические стойки (с регулируемой высотой);
- треноги, которые удерживают стойки в вертикальном положении;
- универсальные вилки для фиксирования балок;
- поперечные и продольные балки;
- листовой материал (или поверхность, собранная из мелких щитов), поверх которого заливают бетон.
Стойки и балки могут быть стальными или деревянными, листы или щиты – из фанеры (водостойкой ламинированной), стали, пластика. Качественная система позволяет создавать перекрытия любой конфигурации с толщиной до 30 см.
Установку горизонтальной опалубки начинают со стоек. Их размещают по всей площади под будущим перекрытием с шагом 100-150 см (в зависимости от толщины перекрытия). Сверху в стойки вставляют несущие вилки (в виде перевернутой буквы П), в которые укладывают продольные балки (закрепляя их к стенам). На продольные балки укладывают поперечные, а уже на них – листы.
Конструкцию выравнивают строго горизонтально, регулируя высоту стоек, проверяют прочность узлов крепления, отсутствие щелей. Верхнюю поверхность щитов покрывают смазкой.
Опалубка – сделать, купить или арендовать?
Выбору типа опалубки должен предшествовать хотя бы приблизительный технико-экономический расчет. В нем учитывают затраты на покупку или аренду, сложность монтажа, а также целесообразность самостоятельного изготовления с учетом высокой трудоемкости работ и наличия материалов. Если объемы бетонирования при строительстве дома невелики, то опалубку несложно изготовить на стройке из досок и фанеры. Но чем больше объем бетонирования, тем выгоднее использовать готовую опалубку.
Трудоемкость устройства самодельной опалубки составляет до 40 % трудоемкости всего комплекса бетонных работ, а стоимость готовой доходит до 10-20 % стоимости бетонируемой конструкции. Использование унифицированной готовой опалубки позволяет на 40 % уменьшить сложность опалубочных работ и существенно сократить их сроки. Однако покупать опалубку для одного объекта крайне невыгодно. Если ее арендовать, то можно существенно снизить затраты.
Размер месячной арендной платы в зависимости от метража и стоимости комплекта составляет 3-5 % цены (чем выше цена и больше комплект, тем ниже процент).
При этом если горизонтальную опалубку приходится использовать в течение минимум двух недель, то вертикальную можно взять в аренду лишь на несколько дней, поскольку ее можно снимать, не дожидаясь набора бетоном прочности. Поэтому для экономии, чтобы оборудование зря не простаивало, важна четкая организация бетонных работ.
Устройство опалубки
Другие виды опалубки:
Пневматическую (надувную) опалубку делают в виде оболочки из технического текстиля, синтетических материалов, прорезиненных тканей и чаще используют для создания криволинейных поверхностей. Между стенками оболочки нагнетают воздух и на полученную форму методом торкретирования (набрызга под давлением) наносят фибробетонную смесь. После достижения необходимой прочности конструкции из оболочки выпускают воздух и снимают ее. В индивидуальном строительстве пневмоопалубка подойдет, например, для возведения гаража.
Картонная опалубка является одноразовой и предназначена в основном для создания колонн. Она имеет вид трубы, диаметр которой может составлять 15-120 см, толщина стенок – 5-15 см. Внутрь трубы заливают бетон. После его затвердения специальная вставка в стенку опалубки позволяет демонтировать ее одним движением (эффект молнии). По заказу можно изготовить любые размер и диаметр трубы, а также опалубку с квадратным сечением, с внутренним слоем для идеальной поверхности и др.
Правильная распалубка
После бетонирования производят распалубливание конструкций, обеспечивая сохранность опалубки. Снимать вертикальную опалубку можно уже через 8-12 часов, горизонтальную – после достижения бетоном не менее 70% прочности (1-2 недели в зависимости от качества бетона). Горизонтальную опалубку снимают постепенно, начиная от стен.
Щиты инвентарной опалубки, а также поддерживающие элементы (схватки, стойки, ригели, прогоны, крепления) после каждого оборота следует очищать от цементного раствора с помощью металлических щеток и скребков. Обрезную доску впоследствии можно использовать для каких-либо черновых работ.
На заметку строителю:
- Крупнощитовую опалубку чаще всего переставляют краном.
- Для строительства частного дома обычно достаточно мелкощитовой опалубки.
- В набор комплекта горизонтальной опалубки входят телескопические стойки, которые позволяют четко регулировать нужную высоту.
- Опалубка для строительства колонн: для этого используют специальные опалубочные блоки.
- Строительство фундамента – самое распространенное назначение опалубки в частном домостроении. Опалубку можно купить, арендовать или сделать самостоятельно.
Автор: Известный журналист в строительной тематике Е.Савченко
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
- Строительство энергоэффективного, пассивного дома – чертежи и фото, устройство и конструкция
- Устройство и строительство домов с плоскими крышами
- Заборник – строительство бани или хозблока по этой технологии своими руками
- Как быстро построить небольшой каркасный дачный домик своими руками
- Как правильно установить двери в стены в квартире
- Строительство дома своими руками – исправляем ошибки
- Легкая душевая кабина из дерева своими руками
- Мансарда своими руками – как построить аттиковую стену
- Устройство отмостки своими руками – фото
- Быстрый фундамент для легкого дома
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Подскажите, можно ли использовать фанеру для опалубки? Не подведет? Какая минимальная толщина подойдет и нужно ли как-то защитить поверхность фанеры от влаги, чтобы она не потеряла жесткость?
#
Спасибо Сергей, за вопрос. Он позволит попутно проинформировать наших читателей о необходимых аспектах монолитных бетонных работ. Спрашивая, подойдет ли, вы подспудно подразумеваете, что опалубка будет испытывать нагрузки. Уместно спросить: а какие это нагрузки? Тут я хочу подчеркнуть, что любую бетонную смесь, как бы мала она ни была по объему, необходимо добросовестно провибрировать глубинным вибратором.
Без этого обязательного технологического этапа любой объем бетона теряет свои замечательные потребительские качества. Таким образом, если опалубка будет хлипкой, то обычный киловаттный вибратор ее разнесет без проблем. Ведь, прорабатывая весь объем бетонной смеси, наконечник вибратора должен «пройти» и рядом со всей поверхностью опалубки. Второй возможный подводный камень — использование бетононасоса с мачтой подачи раствора через шланг. Раствор, падая с высоты в несколько метров, тоже может разнести хлипкую конструкцию или выпучить ее. Таким образом, получаются бочкообразные, выпуклые колонны.
Разобравшись с возможными воздействиями, легче осознанно подойти к выбору ограждающих опалубочных материалов. Итак, если вы собираетесь применить традиционную фанеру, то ее толщина должна быть не менее 20 мм. Для гидроизоляции вполне подойдет такой распространенный состав, как гидростеклоизол. Перед заливкой бетонной смеси не забудьте добросовестно промазать всю внутреннюю поверхность какой-либо маслянистой жидкостью, даже можно использовать -отработку-. Это делается для того, чтобы после затвердения бетона от его массива легко отошла бы сама опалубка. Ну и самое верное решение я приберег под конец: лучший вариант для опалубки — листы бакелитовой фанеры. Ее можно покупать не на всю опалубку, а только на одну захватку, если это позволяет схема вашей бетонной конструкции.
#
Фанерная опалубка своими руками
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОПАЛУБКИ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ФУНДАМЕНТА И ДРУГИХ РАБОТАХ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ «ЗАШИТЬ» ПОВЕРХНОСТИ БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ ПОД ЗАЛИВКУ, ИСПОЛЬЗУЮ НЕ РОВНУЮ ДОСКУ, А ГОРБЫЛЬ И ФАНЕРУ, ЧТО ЗНАЧИТЕЛЬНО ДЕШЕВЛЕ.
1. Необрезную сырую древесину закупаю весной и выдерживаю в сухом помещении до осени — она высыхает и по качеству не уступает обрезным пиломатериалам. Ее пускаю на распорки при возведении опалубки.
2. Фанеру использую упаковочную. Для повышения прочности превращаю ее в водостойкую таким способом. На пол стелю полиэтиленовую пленку.
Важно!
При шпаклевании фанеры температура воздуха в помещении должна быть не ниже +13 град.
Укладываю на пленку лист фанеры, наливаю на его центр лужицу ПВА-шпаклевки и разгоняю кистью. Затем застилаю фанеру пленкой, укладываю следующий лист и повторяю операцию. На пропитанную ПВА стопку фанеры кладу груз, рассредотачивая его по площади: кирпичи, куски металла, бетона. Через неделю повторяю процедуру, перевернув каждый лист. Еще через две недели ровная водостойкая фанера готова к употреблению — опалубка из нее не расслоится и ее можно будет использовать многократно.