Комод с ящиками своими руками: фото, описание работы, сборка и изготовление деталей
Содержание ✓
Самодельный комод-стенка своими руками
Всего лет 30 назад в моде были так называемые стенки — огромные комплекты корпусной мебели из ЛДСП тёмно-коричневого цвета, занимающие почти всю стену жилой комнаты. Их даже сложно было купить — такой был спрос. Обычно в них красовался хрусталь, а на противоположной стене часто висел большой ковёр.
В наше время — другие ценности, уже мало кто хочет загромождать комнаты подобными мебельными «монстрами» — свободное пространство гораздо важнее. Тем более что почти все современные планировки квартир предусматривают специальное помещение для хранения вещей.
Но полностью корпусная мебель не исчезнет из жилых комнат, ведь находиться среди голых стен не слишком комфортно. Останутся небольшие предметы, предназначенные скорее для создания стиля и уютной обстановки, чем для хранения «скарба». Отлично подойдут для этого комод и подсервантник — из дерева светлого цвета, выполненные «по мотивам стиля кантри».
Комод включает четыре ящика, а подсервантник — четыре двери, две из которых — со стеклом. Высота обоих изделий — 1100 мм, глубина — 290 мм, а ширина разная — 500 и 1600 мм соответственно. Если поставить эти предметы в один ряд — получится мебельная композиция, лёгкая и изящная. Можно даже сказать, что получится «стенка», но только не большая и тёмная, а маленькая и светлая!
Материалы для изготовления комода-стенки
Поскольку изделия планируются небольшие и стильные, то экономия на материале здесь не оправданна. Правило «лучше меньше, да лучше» — это наш случаи!
Для корпусов закупаем мебельный 1цит толщиной 18 мм из берёзы сорта «А».
Бруски обвязки дверей предпочтительно делать из 20-миллиметрового материала, желательно не ерошенного по длине.
Толщина столешниц — 40 мм, это гарантирует солидный вид.
А вот корпуса ящиков комода вполне можно изготовить из соснового мебельного щита, преимущества которого — малый вес и меньшая цена.
На заднюю стенку днища ящиков и основы вставок дверей пойдет фанера марки ФК толщиной 4 мм. желательно первого или второго сорта Большинство фанеры, представленной на рынках и в строительных магазинах, как правило, четвёртого сорта. Возможно, продавцы полагают, что мебель сам никто не делает, а фанера используется только в виде подложки подочто-либо. Скорее всего, нужный материал придётся поискать или выбрать хорошие листы из имеющихся в продаже.
На фанерные основания вставок дверей будет наклеено бамбуковое полотно (замечу, что для этих элементов предпочтительнее 3-миллиметровая фанера, но её сложнее купить). Для бамбукового полотна есть специальный клеи, который хотя и недёшев, зато очень удобен в применении.
У двух дверей будет вставка — обычное стекло.
Для покрытия деревянных поверхностей используем водный лак, первый слой — слегка тонирован.
Само собой, нужна фурнитура: направляющие ящиков, петли, ручки, крепёж (эксцентриковые стяжки, шканты, уголки и саморезы).
РАСКРОЙ МАТЕРИАЛОВ
Мебельный щит удобно пилить на столах С закреплённой направляющей. Сначала распускаем лист вдоль (1) — так создаётся базовая линия. Затем — поперёк под прямым углом (2). Обрезок фанеры положен для предотвращения сколов на выходе диска. Проверяем прямоугольность (3). Сейчас в работе боковые стойки.
Лист фанеры удобно кроить на улице в хорошую погоду. Закрепить правило — и пилить, создавая базовую линию для последующей нарезки (4).
А это заготовка столешницы толщиной 40 мм (5). Закрепляем струбцинами направляющую для реза. Пилим заготовки нужной длины (6) под прямым углом (7). Строгаем кромку (8).
Напомню, что добиться чистой кромки применяйте при раскрое мебельного шита из сосны диском по алюминию, вроде бы совсем не предназначенным для подобной работы. Пилу вести сложнее, чувствуется сопротивление — зато кромка получается почти как строганая.
С более твёрдыми породами (даже с берёзой) подобный «фокус» не всегда проходит: сопротивление движению ещё сильнее (пила может перегреться!), да к следы диска будут присутствовать.
Здесь лучше поступить по-другому — пилить вдоль тем же диском, что и поперёк (9). Полотно, предназначенное для поперечного реза. имеет большое количество мелких зубьев (в нашем случае — 48) умеренной ширины. Следы диска на будущей кромке есть, но совсем небольшие. Скорость ведения инструмента нормальная, сколов почти нет. Припуск по ширине взят маленький — примерно 0,5 мм (или меньше).
Сжав струбцинами несколько деталей, снимаем у них этот, очень малый, припуск рубанком (10). Если строгать сразу несколько деталей — возрастает производительность (что очевидно), а шансы «завалить» поверхность снижаются с увеличением площади опоры и уменьшением толщины снимаемого материала. Получаем ровную кромку высокого качества (11, шёлковую на ощупь (если ножи острые).
Имея фанерные заготовки, размечаем бамбуковое полотно (12). Оно продаётся шириной 900 или 1800 mm. Более широкое сложнее в работе, но и отходов меньше. Резать его можно на ленточной пиле или лобзиком, причём пилка должна быть реверсного типа (режет при движении вниз), тогда и все сколы будут там. Есть ещё способ — использовать большие ручные ножницы по металлу — довольно удобно и пыли нет!
Если в конструкции одна длинная полка равна сумме нескольких более коротких, между которыми имеются стойки, то перед нарезкой заготовки длинной полки необходимо предварительно выложить всю конструкцию (13). И только потом уже отмерять нужную длину полки. Например, теоретически толщина двух стоек равна 36 мм {18+18}, а на практике могут быть отклонения, скажем, 36,5 мм. Зазоры между деталями ещё 0,5 мм добавят (вот и целый 1 мм ошибки набежал) — получится кривое изделие!
ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ
Чтобы скрыть торец задней стенки, нужно на стойках выфрезеровать пазы для фанеры. Всего у нас три таких детали — две у комода и одна у подсервантника. Последний примыкает к углу, так что на виду только одна стойка.
Эти работы выполнены вертикальной фрезерной машиной «Интерскол». Выставляем глубину фрезы (14), в данном случае 12 мм. Задаём положение параллельного упора (15), глубина фрезерования — 4 мм, чтобы скрыть фанеру такой толщины.
Фрезеруем паз (16) и проверяем результат (17).
Снимаем фаску R6.35 у столешниц (18) и R2 у всех деталей (19).
Как обычно, кромки обрабатываем при ПОМОЩИ ленточной шлифовальной машины (20), а плоскости — «орбиталкой» (21).
Пекле нанесения грунтовочного слоя лака необходима шлифовка (22)
Как сделать ящики для комода
Ящики состоят из четырёх деталей корпуса (двух боковин и двух поперечных панелей) и фанерного дна. Ширина ящика взята меньше ширины проёма на 26 мм — это расстояние предусмотрено для установки по краям пары шариковых направляющих.
Выбираем направляющие такого типа, потому что они отличаются плавным бесшумным ходом.
У боковин ящиков должны быть пазы под фанеру (дно). Здесь пригодился специальный диск толщиной 4 мм (23). Его посадочный диаметр — 30 мм, так что можно работать «циркуляркой» Makita 5704R. Осталось сделать простейшее приспособление, закрепить его струбцинами — и вперёд!
Заднюю кромку боковин желательно отшлифовать ЛШМ (24). А переднюю не надо — там будет фасад.
Ширина поперечных панелей меньше, чем боковин, на сумму трёх величин — отступа от края паза под фанеру, ширины этого паза и фаски вверху. У нас получилось 18 мм — легко запомнить, ведь данная цифра совпадает с толщиной мебельного щита для ящиков.
Читайте также: Декор старого комода своими руками
ДВЕРЦЫ КОМОДА
У брусков для дверной обвязки сначала фрезеруем шин (25), затем — профиль (26). Удобно, когда есть два фрезера, закреплённых в стол или станки: на одном ставим фрезу для профиля, на другом — для контрпрофиля. Разумеется, фрезы настроены заранее.
Быстро получаем комплект заготовок дверей (27). Это актуально для любителей, у которых ограничено время, отведённое для занятий любимым делом, ну а для профессионалов — тем более!
Перед склейкой покрываем лаком внутренние поверхности брусков, соприкасающиеся со вставкой (28). Где будет клей, лака нет. Между слоями лака необходима шлифовка абразивной губкой.
Внешние стороны бамбукового полотна и основ из фанеры сначала покрываем лаком, а затем склеиваем.
Если используется клей на основе ПВА, необходима выдержка под прессом (29). Специальный клей наносим тонким слоем на обе детали и после сушки (примерно полтора часа) прижимаем на короткое время.
Дверцы нужно клеить в ваймах (30, 31), проверяя прямоугольную форму и плоскость поверхности.
Затем снимаем припуск со всех сторон (32, 33). Получились ровные заготовки прямоугольной формы (34). Фрезеруем кромку фасадов (35), шлифуем её (36) с помощью ЛШМ (фигурную часть — вручную).
По плоскости пройдёмся привычной «орбиталкой» (37) — куда ж без неё!
Осталось покрыть лаком поверхности рамок.
Теперь необходимо закрепить стекло в пазу (оно вставлено перед склейкой). Ширина паза — 6,35 мм (четверть дюйма), а толщина стекла — 4 мм. Раньше на подобных изделиях приходилось применять силикон.
Здесь стекло, прозрачное, а значит, будут видны некрашеные части рамки, что не есть хорошо. Оригинальное решение — от остатка бамбукового полотна тёмного цвета с ламелями шириной 12 мм отрем-ем полоску.
С обратной стороны, прямо по нитям полотна, проходим рубанком (38). Получились ровные полоски, которые легко вставить в пазы, добавив немного клея (39).
ПОДГОТОВКА КОМОДА К СБОРКЕ
Если за мебелью есть розетка, которую никак не удаётся проигнорировать, в задней стенке придётся вырезать соответствующий фрагмент (40, 41).
И пока лобзик далеко не убран, заодно можно и вырезы gод плинтус сделать.
Всевозможные вырезы в деталях нужно делать до шлифовки и покрытия лаком.
Сложив вместе все четыре стойки подсервантника, размечаем положение полок на задних кромках (42). Оно выбрано так, чтобы стеклянная вставка двери была визуально разделена торцами полок ровно на три части. Проводим средние линии полок на поверхности стоек под прямым углом (43).
Нижняя полка у обоих изделий крепится к стойкам при помощи шкантов (по три штуки на сторону) и уголков. Засверлив отверстия в торце полки под шканты и совместив детали (44), находим положение ответных отверстий на стойках и сверлим их (45). К слову, все отверстия в торцах деталей выполняем С использованием кондуктора от фирмы KWB.
Полки боковых секций подсервантника и столешницы обоих изделий крепим на эксцентриковых стяжках. Сначала сверлим в торцах полок отверстие диаметром 6 мм (46). По ним сверлим чашки диаметром 15 мм иол эксцентрики (47). Эту работу удобно выполнять на сверлильном станке (у меня «Энкор Корвст-41») или дрелью в стойке.
Совместив столешницу комода и стойку, находим места отверстий под штоки эксцентриков снизу столешницы (48).
Обычно изделия из ЛДСП подобной глубины (около 300 мм) собирают так. Полка (как элемент конструкции каркаса) имеет две точки крепления на сторону, каждая состоит из шканта и стяжки (уголок, конфирмат или эксцентрик). Шкант обеспечивает точное позиционирование деталей, ведь ЛДСП плохо держит крепёж, и конструкция склонна к расшатыванию/ А стяжка создаёт нужное усилие.
С деревом ситуация другая — под нагрузкой мебельный щит в поперечном направлении не жёсткий и к тому же может немного изменяться по ширине в зависимости от влажности воздуха. Зато он прекрасно держит крепёж. Поэтому приходится применять больше точек крепления (в данном случае — три). А каждая точка представляет собой эксцентриковую стяжку без дополнительного шканта.
В случае с ЛДСП промежуточные полки, не входящие в силовой каркас, просто лежат на полкодержателях. А вот деревянные желательно закрепить, чтобы их не «повело».
Разметив положение петель на дверях, сверлим чашки диаметром 35 мм, воспользовавшись соответствующим станком (49). Дверцы со стеклом решено навешивать на трёх петлях (они более тяжёлые), а с бамбуковыми вставками — на двух.
Совместив дверцу и стойку в заданном положении, размечаем места сверления отверстий на петлях и на стойках (для монтажной планки). Д\я удобства под дверцу подкладываем обрезок фанеры. Чтобы петля стояла строго перпендикулярно, во время разметки к ней приложена линейка, параллельность которой относительно двери проконтролировать легче (50). Отверстия для монтажной планки находятся в 37 мм от кромки, между ними — 32 мм (51).
Центральные дверцы (они с бамбуковыми вставками) навешиваем на двух полунакладных петлях. Но в разметке, для удобства, у нас участвуют накладные — естественно, той же фирмы, с одинаковым расположением отверстий (52).
Читайте также: Полка для обуви своими руками
СБОРКА ПОДСЕРВАНТНИКА
Вначале нужно подготовить место — например, избавиться от старого расшатанного подсервантника из ЛДСП (53). На фото (54) — детали будущею изделия из массива берёзы.
Центральная часть корпуса собрана на саморезах 50×5 мм. Все отверстия засверлены заранее. Собираем конструкцию из двух центральных стоек и полок между ними (55). Получился «верстак» для дальнейшей сборки.
При сборке ламинированных древесно-стружечных плит (ЛДСП) часто применяют конфирматы, поскольку винт (большого диаметра) неплохо держится в рыхлом материале. И ещё — предполагается, что если головки конфирматов окажутся снаружи изделия, например на боковой поверхности, то в шлиц (внутренний шестигранник или крест Pz) можно будет вставить пластмассовую заглушку как «украшение».
Но нам для деревянной мебели такие «украшения» ни к чему — наружные стенки должны быть чистыми! А саморез в невидимом месте, хотя и будет отступлением от «столярных традиций», но сильно облегчит процесс сборки. Под него не нужно высверливать большое количество материала, и к тому же он прекрасно держится в берёзовой древесине!
В общем, саморезам — быть! А уж эксцентриковым стяжкам — тем более! Ведь дальше мы на них будем собирать наше изделие. Ну, разве что кроме соединения нижней полки с боковыми стойками — там вне конкуренции шканты с уголками (56).
Заворачиваем штоки эксцентриков в стойку (57). Устанавливаем обе полки и затягиваем эксцентрики (58). Собираем ещё одну такую же конструкцию, расположенную симметрично, и закрепляем магнитные защёлки крепления цоколя (59).
К средним стоикам внутренние полки крепим на саморезах, а внешние — на эксцентриковых стяжках. Заворачиваем штоки в конструкцию, недолго послужившую «верстаком» (60). Соединяем два крупных узла изделия (61) и затягиваем эксцентрики (62).
Крепим к получившейся конструкции длинную нижнюю полку (63) саморезами снизу (64). Так их головок нигде не будет видно.
Изделие лежит на боку, в таком виде удобно присоединить ещё один крупный узел (65, 66).
Переворачиваем мебель вверх ногами и уголками скрепляем длинную полку с боковыми стойками (67).
Находим положение промежуточных ножек, которому не помешает плинтус (68), и приворачиваем ножки саморезами (69). Ножки — «кухонные», с возможностью регулировки. Спереди их положение ограничивает цоколь. Готово (70)!
В этом положении удобно приклеить декоративные заглушки на эксцентрики (71).
Заворачиваем штоки в нижнюю поверхность столешницы (72). Ставим подсер-вантник в более привычное положение, на него — столешницу.
Затягиваем эксцентрики (73, 74).
К столешнице снизу прикручиваем бруски для монтажа задней стенки (75). Её можно крепить на саморезах и, местами, на гвоздях (76). Она свяжет всю конструкцию и придаст ей жёсткость (77).
Отрегулировав промежуточные ножки по высоте, ставим цоколь (78).
Его легко снимать для уборки пыли.
Поскольку площадь опоры невелика, в обязательном порядке нужно закрепить подсервантник к стене, иначе он может упасть вперёд вместе со всем содержимым!
На дверцы крепим петли (79). Ставим дверцы (80), ручки (81) и регулируем петли. Поскольку С виду дверцы одинаковые, их можно подписать вот таким способом (82).
Долго пустовать (83) такой красоте не придётся (84)!
Сборка ящиков комода
Ящики собираем не совсем обычным способом. Спереди — на эксцентриках, а сзади — на саморезах. Длина направляющих — 250 мм, а ящиков — 270 мм, т.е. ящики выдвигаются не полностью и головок саморезов по бокам не видно.
В торцах поперечных панелей (тех, что находятся впереди) засверливаем отверстия диаметром 6 мм под корпус штока эксцентрика. В них вставляем остроконечные шаблоны (85). Приложив деталь к боковине ящика (86), получаем углубления — центры будущих отверстий. Сверлим эти отверстия диаметром 5 мм под шток эксцентрика на заданную глубину (87). Заворачиваем штоки (88).
Ориентируясь по 6-миллметровым отверстиям, сверлим углубления диаметром 15 мм под чашки эксцентриков на сверлильном станке(89) — их центры находятся на расстоянии 34 мм от кромки. Затем 6-миллиметровые отверстия необходимо рассверлить до диаметра, при котором шток свободно входит, например до 6,8 мм.
Эту операцию приходится делать сверлом по металлу.
На фото (90) — детали ящиков перед сборкой. Вставляем дно в пазы боковин, затягиваем эксцентрики (91). На само-резах 50×5 мм крепим к боковинам задние поперечные панели (под саморезы необходимо заранее засверлить отверстия). К обеим поперечным панелям снизу крепим дно — тоже саморезами, но более короткими и с полукруглой головкой (92).
Расположив на стойках комода ящики, а спереди — фасады, находим места крепления направляющих к ящикам и стойкам (93) и проводим линии.
Ссылка по теме: Как сделать детскую кроватку
СБОРКА КОМОДА
Комод но слитком велик, поэтому необходимую фурнитуру лучше установить заранее, пока он существует в виде отдельных деталей.
На обеих стойках закрепляем саморезами части направляющих (94), а ответные — на корпусах ящиков (95). Шариковые направляющие легко разделяются на две части, стоит отогнуть специальный рычажок (96). Снизу устанавливаем магнитные защелки (97) и «копыта».
А столешницу крепим к стойкам на эксцентриковых стяжках — по три штуки на сторону, чтобы стойки не повело. Заворачиваем штоки стяжек в столешницу (98), ставим стойки на место (99) и затягиваем эксцентрики (100). Комод сейчас стоит в перевёрнутом положении.
Ставим единственную полку на место, используя шканты (101, 102). Закрепляем её уголками снизу (103).
Планку для крепления задней стенки ставим с отступом на 4 мм (толщина фанеры) от задней кромки столешницы (104) и на одном уровне с пазами стоек. Задняя стенка занимает своё место (105, 106). и комод приобретает жёсткость и прямоугольность.
К слову, в секциях прежнего подсервантника из ЛДСП задняя стенка (ДВП) не имела жёсткого крепления к корпусу, а была просто вставлена с зазором в пазы, пропиленные диском. Из-за этого секции ужасно болтались.
Вставляем ящики на место (107). Они должны легко двигаться, без перекосов.
Самая сложная задача — ровно установить фасады на ящики. Применяем небольшую хитрость. В передних торцах боковин есть отверстия диаметром 8 мм под шканты. Вставляем в них остроконечные пробки-шаблоны (108). Прикладываем первый фасад (109) и получаем отметки для сверления отверстий. Сверлим (110) и ставим фасад на шкантах (111) — он занимает единственно верное положение относительно ящика (112). Проделываем подобную работу со всеми ящиками и фасадами (113).
Теперь нужно соединить вместе ящики и фасады. Осторожно вынимаем ящик (вместе с фасадом), отжимая рычажки, о которых говорилось выше. В нижней части можно сделать соединение на саморе-зах, сквозь поперечную панель ящика (114, 115). А вверху, где зацепиться особенно не за что, в ход идут уголки (116).
Проделываем это со всеми ящиками по очереди и любуемся правильно собранным своими руками комодом (117)!
Как сделать комод с ящиками – фото
Автор: Известный мастер, изготовивший много примеров очень красивой мебели Иван Калинин.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
- Газетница своими руками на колесиках
- Садовый столик со скамейками своими руками + чертеж
- Полка-сушилка для обуви своими руками: ФОТО + ЧЕРТЕЖ
- Полка для обуви своими руками – делаем простую тумбу под обувь
- Накомодник с выдвижными ящичками своими руками – фото и чертежи
- Подсветка для кровати своими руками: мастер-класс
- Тумба в ретро стиле своими руками (мастер класс и фото)
- Парящая кровать своими руками – фото и чертежи
- Ниша в стене из блоков своими руками – фото и чертеж
- Стул-стремянка своими руками – пошаговое фото и описание
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!