Устройство и гидроизоляция подвала на разных этапах строительства частного дома

Делать подвал при строительстве дома или нет? Этот вопрос встает рано или поздно перед любым кто решил «строиться».

Конечно, нижний этаж увеличит стоимость и усложнит возведение постройки, с другой – позволит получить дополнительные квадратные метры. Рассмотрим проблему обустройства подвала поэтапно, и, скорее всего, вы примите правильное решение.

Строительство любого дома должно начинаться с гидрогеологического исследования участка под застройку и проектирования. Будет ваше жилище с подвалом или без него, можно решить уже на этом этапе.

Во-первых, необходимо узнать, какой тип грунта на участке, чтобы определить его несущую способность. Важны такие его показатели, как уплотненность и влагонасыщенность. От этих характеристик почвы зависит выбор того или иного типа фундамента.

Во-вторых, что следует учитывать на этапе проектирования конструкции будущего дома — уровень грунтовых вод на участке. Этот показатель также влияет на выбор типа фундамента и целесообразность работ по обустройству в доме подвала. Высоким принято считать уровень грунтовых вод, находящихся на глубине от 2 м и менее. Для определения этого параметра достаточно сделать скважину глубиной около 2м — если на ее дне будет скапливаться вода, значит, уровень высокий. Причем такое исследование желательно проводить весной, когда

Владея информацией о типе грунта, зная его характеристики и определив уровень грунтовых вод, можно приступать непосредственно к строительным работам.

Существует два варианта исполнения фундамента под подвальным помещением: ленточный или на плите. При высоком уровне грунтовых вод следует строить дом с подвалом на плите.

Если грунтовые воды не поднимаются высоко, то можно предпочесть ленточный фундамент, при этом вы сэкономите время и средства.

Читайте подробнее: Фундамент своими руками

После сооружения основания будущего дома необходимо защитить подвальное помещение от подземных и паводковых вод, а также от капиллярной влаги — то есть нужно продумать гидроизоляцию сооружения.

При защите основания от напорных грунтовых вод удобно применять гидроизоляцию из битумных или битумно-полимерных рулонных материалов. Стоят они в среднем 120-140 руб./кв. м. С ними можно работать на любых площадях без применения сложного оборудования.

При планировании работ по гидроизоляции подвального помещения стоит внимательно отнестись к выбору материалов. Главное – материалы для гидроизоляции должны сохранять свои гидроизоляционные свойства в течение длительного срока.

Покрытие укладывают до монтажа подвального пола на ровную армированную песчано-цементную стяжку. Вначале поверхность грунтуют и промазывают битумной мастикой (от 350 руб. за 18кг), а затем накрывают слоем изоляционного материала так, чтобы его края выступали за стены примерно на 0,15м. С внешней стороны стены также покрывают рулонной гидроизоляцией. При этом дополнительно за счет кирпичной кладки или листов экструдированного пенополистирола (ЭППС), бетонных плит или набрызг-бетонного покрытия создают слой, защищающий гидроизоляцию от внешнего воздействия. В вертикальной плоскости монтаж влагозащитного материала осуществляют так, чтобы его верхний край был выше уровня грунта на 0,15 м.

Для защиты подвала от воды также подойдет бесшовная напыляемая гидроизоляция — жидкая резина. Ее наносят с помощью специального оборудования методом холодного распыления.

Если же уровень грунтовых вод находится ниже уровня подвала, то можно использовать обмазочные материалы типа битумной мастики, нанося двухмиллиметровый слой на предварительно загрунтованное основание. Также при строительстве дома желательно соорудить отмостку из бетона или асфальта, которая будет отводить от фундамента и подвала талую и дождевую воду.

Теплоизоляция подвала

После гидроизоляционных работ обычно делают теплоизоляцию. Если вы планируете использовать подвальное помещение для хранения продуктов или в качестве технического этажа, то можно обойтись и без этого этапа, поскольку температура на глубине 1,5-2 м, как правило, постоянна: зимой около 5 °С, а летом приблизительно 10 °С. Если подвальное помещение будет иметь другое предназначение, то без теплоизоляционных работ не обойтись.

Слой материала, препятствующего нежелательному теплообмену в подвале, должен быть влагостойким и прочным. Этим требованиям лучше всего соответствует ЭППС — плиты с помощью битумной мастики наклеивают непосредственно на слой гидроизоляции с внешней стороны, примерно через пять-шесть дней после ее монтажа.

С внутренней стороны можно использовать различные материалы, их выбирают в зависимости от вида отделки. Под стены из гипсокартона лучше подойдет минеральная вата. Под штукатурку целесообразнее использовать все тот же ЭППС. Помимо стен и пола утепляют также и потолок подвала. Кроме того, поверх утеплителя монтируют слой пароизоляции.

Ссылка по теме: Ремонт подвала своими руками – теплоизоляция стен и полов

Подвальная вентиляция

Поскольку подвальное помещение, укутанное слоями гидро-, тепло- и пароизоляции, напоминает парник, то необходимо подумать об устройстве вентиляции. Ее предусматривают еще на этапе проектирования дома, при этом учитывают размеры помещений, их назначение и конструктивные особенности. Если в сооружаемом подвале будут размещены инженерные коммуникации или кладовая, то достаточно простых вентиляционных отверстий в цоколе.

Еще вариант: естественная приточно-вытяжная вентиляция подвала , состоящая из двух каналов — вытяжного и приточного. Вытяжной из-под потолка подвального помещения проходит выше уровня кровли и имеет в нижней точке кран для слива конденсата. Приточный монтируют на противоположной стороне подвала на высоте около 0,5 м от уровня пола и выводят на уровне первого этажа. Оба канала снабжают задвижками, регулирующими поток воздуха, а вытяжную трубу укутывают теплоизолирующим материалом в месте пересечения с плоскостью кровли.

Поговорим подробнее о целевом использовании подвального помещения.

Если вы решили разместить под домом отопительную систему, работающую на природном газе, то перед строительством следует обратить внимание на СНиП 42-01-2002 -Газораспределительные системы, где указаны требования к такому помещению: минимальная высота потолка, общая площадь, обязательное наличие и размер легко-сносимых конструкций (например, окна), дымохода и приточно-вытяжной вентиляции. При этом использовать отопительное оборудование на сжиженном газе (пропан-бутан) в подвальном помещении категорически запрещается, равно как и просто размещать баллоны с таким газом для других бытовых нужд.

Другие инженерные коммуникации в подвале, например автономная система водоснабжения, не таят в себе пожарной опасности, поэтому особых требований к помещению для их размещения нет. Главное, чтобы в пространство нижнего этажа было удобно попасть, а оборудование, находящееся в этом отсеке здания, было достаточно освещено и доступно для обслуживания и ремонта.

Если в загородном доме проживает большая семья, в подвале можно устроить дополнительный санузел или прачечную. В этом случае следует установить специальное насосное оборудование, которое обеспечит прохождение сточных вод от душевой, туалета или стиральной машины, установленных в подвале, в общую систему канализации.

Отсутствие естественного освещения делает подвальное помещение непригодным для устройства в нем жилых комнат. Но ничто не мешает разместить здесь тренажерный зал, сауну, бильярдную или домашний кинозал. Вентиляцию в этом случае, скорее всего, придется делать принудительной, поскольку обычной приточно-вытяжной системы может быть недостаточно, чтобы полностью удалить из воздуха пар от сауны или табачный дым.

Если в подвальной комнате предполагается какой-либо источник шума (например, домашний кинотеатр), то необходимо выполнить дополнительную звукоизоляцию помещения.

При устройстве сауны важно продумать пароизоляцию стен, потолка и пола подвала, чтобы влага не навредила другим частям строения, а также подготовить место для печи: пол и стены рядом с ней должны быть сделаны из негорючих материалов. При этом использовать электрическую модель безопаснее и проще, поскольку для дровяной или газовой потребуется сооружение дымохода.

Неважно, для каких нужд будут использованы подвальные помещения, что именно вы решите тут разместить, но материалы для их отделки лучше использовать влагостойкие и, кроме того, придется провести хорошее искусственное освещение.

Еще раз о гидроизоляции подвала

При обустройстве подвального помещения очень важно правильно выполнить гидроизоляцию сооружения. После завершения строительства возможно появление усадочных трещин, для их ликвидации можно, например, использовать гидроизоляционные материалы эластичного типа. Если на участке, где запланировано строительство дома с подвалом, низкий уровень грунтовых вод, то это не повод вовсе отказываться от работ по гидроизоляции строения. Ведь в сезон с большим водопритоком (допустим, весной) подземные воды могут сильно подняться и затопить подвальное помещение. Кроме того, уровень грунтовых вод, пролегающих под домом, стечением времени может измениться в связи с геологическими процессами.

При планируемом размещении сауны или душевой комнаты в подвале необходимо обязательно выполнить гидроизоляцию строения изнутри, поскольку при эксплуатации таких помещений присутствует водяная нагрузка на стены и основание. Если этого не сделать, вода будет проникать через отделочные материалы, что приведет к разрушению, а это, в свою очередь, — угроза несущей способности всей конструкции.

На заметку:

Для отведения от фундамента и подвала грунтовых вод можно, и даже нужно обустроить дренажную систему: вокруг будущего здания копают траншею и укладывают в нее дренажную трубу обернутую геотекстилем или аналогичным нетканым материалом.

Урожай – в закрома!

Самые трудолюбивые дачники получают к осени заслуженную награду – отличный урожай овощей и фруктов. Все бы хорошо, да только не у всех огородников оказывается достаточно места, чтобы все это богатство сохранить до весны. Вот и у нас была такая проблема, пока мы не соорудили холодильный шкаф в прихожей дачного дома и не оборудовали подвал. Шкаф нужен был для того, чтобы пользоваться продуктами в осеннее время, а подвал – для длительного хранения.

Перед тем как возводить шкаф, проложили слой теплоизоляции на стене, потолке и полу. Глубину сооружения решили сделать 60 см, доски взяли толщиной 20 мм. Вертикальные стойки упираются у нас в пол и потолок (рис. 1). К ним прикрепили горизонтальные доски толщиной 16 мм. В дверцах будущего шкафа предусмотрели теплоизоляцию (слой пенопласта 20 мм). Вентиляцию обеспечили за счет металлической трубы, а на полу поставили вентилятор, который распределяет холодный воздух по всем полкам шкафа.

Чтобы подвал (рис. 2) приобрел более-менее приемлемый вид и стал комфортным, понадобилось провести небольшие конструктивные и отделочные работы, на которые потребовалось несколько дней. Во-первых, соорудили наклонную лестницу, которая собрана на одном косоуре, а торец закреплен к стене. Стены помещения обшили вагонкой.

Далее к одной из стенок установили стеллажи, низ которых приспособили для ящиков-контейнеров, где можно хранить картофель и другие корнеплоды, ящики выдвигаются.

Для облегчения конструкции ящиков использовали фанеру толщиной 10 мм и рейки, которые позволили создать жесткую и компактную конструкцию.

На другой стене закрепили рейку (рейлинг) с петлями, на которую можно легко и удобно повесить нити с луком и чесноком. Для спуска в подвал расширили люк и смастерили крепкий щит, закрывающий вход в подвал. Его сделали из половых досок, укрепив на раму. Повесили щит на петлях, он легко поднимается и опускается. Покрыли его лаком в цвет пола.

© Автор: Виктор СТРАШНОВ, г. Москва

©Автор: К.Филатов

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"