Реклама

Как выращивать рассаду – что сеять и как садить

Все, кто знают толк в выращивании овощей и ягод в эти дни открывают рассадный сезон. В народе говорят, летний день год кормит. А каждый день «рассадного сезона предопределяет весомый результат летней работы.

Итак, вооружайтесь изложенными в этом выпуске знаниями и продуктивной работы!

ТРИ ПРИЧИНЫ ЗАНЯТЬСЯ ВЫРАЩИВАНИЕМ РАССАДЫ

Многие думают, что через рассаду выращивают только растения с длительным циклом развития помидоры, перец, баклажаны, капусту.

На самом деле рассадный метод подходит для большинства овощей и сулит старательным хозяевам как минимум три преимущества.

Во первых, это возможность получить раннюю продукцию. Если высеять, например, свеклу в открытый грунт рано, всходы появляются медленно. Если при этом всходы попадают под заморозок, резко возрастает процент цветушности. В рассадном ящике при оптимальной температуре семена свеклы прорастают через 5-6 дней, а через месяц рассада достигает высоты 8-10 см, и ее нужно высаживать в грунт. В июне из этой свеклы можно готовить летний борщ.

Во вторых, с рассадой достигается более рациональное использование земли. Для зимнего хранения семена корнеплодов на рассаду можно высеять в конце мая и, пока она подрастает в ящиках, снять с отведенной для них грядки ранний урожай редиса, салата или кольраби.

В третьих, выращивание через рассаду является одним из элементов борьбы с сорняками.

КАКИМ КУЛЬТУРАМ НЕ ПОДХОДИТ РАССАДНЫЙ МЕТОД

Это быстро растущие и созревающие культуры (кресс-салат, редис), а также те культуры, у которых после пересадки могут искривиться и «размочалиться» корнеплоды (морковь, петрушка).

КОГДА НАСТУПИТ ВРЕМЯ СЕЯТЬ РАССАДУ

Ошибаются те, кто думают: чем раньше, тем лучше. Низкая освещенность и относительно высокая температура в комнате приведет к тому, что рассада вытянется, перерастет, поляжет или погибнет.

Определяясь со сроками посева, следует учитывать возраст рассады до высадки в грунт (обычно не менее 30 дней, для перцев и баклажанов больше 45-50 дней) и период до появления всходов (от 45 дней до двух месяцев и более, в зависимости от культуры).

С учетом этого становится ясно, что основные посевы рассады приходятся на начало марта и позже.

СОСТАВЛЯЕМ ПЛАН

В феврале высевают только длительно всходящие культуры, такие как ремонтантная земляника.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ВОЗРАСТ РАССАДЫ

Возраст рассады отсчитывавшей от времени появления всходов и может составлять до момента переноса на постоянное место от 20 дней (например, кабачки, патиссоны) до 90 дней (ревень).

КОГДА ВЫСАЖИВАТЬ В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ

Эта таблица дает представление о том, какой возраст должен быть у рассады к моменту высадки в открытый грунт. Для разных растений эти сроки разнятся.

ГОТОВИМСЯ К СЕВУ

От семечка до рассады, готовой переселиться на грядки, растения проходят несколько стадий набухание и прорастание семечка, всходы, молодые растения…

На каждом из этих этапов у растений особые потребности, которые необходимо учитывать.

Наиболее ответственными являются периоды:

• первые 2-3 дня после появления всходов;
• последние дни перед пикировкой сеянцев;
• последние 1-2 недели перед высадкой рассады в грунт.

В это время в растениях часто происходят нежелательные процессы, которые внешне проявляются одинаково: вместо нормального роста растения непропорционально вытягиваются и ослабевают.

Но обо всем по порядку.

НАБУХАНИЕ. КАК УГОДИТЬ СЕМЕЧКУ

Набухание это период подготовки к прорастанию. В сухом семечке дремлет огромная жизненная сила, которая пробуждается при контакте с водой. Семена набухают, питательные вещества переходят в активную форму.

Во время набухания ведущей потребностью семян является влага. Температура окружающей среды и доступ кислорода не имеют существенного значения.

Зато важно качество воды: чем чище вода, чем меньше в ней солей, тем лучше.

Для замачивания семян лучше всего использовать растворы биологически активных веществ или структурированную воду талую или снеговую.

Нежелательно замачивать семена в слабых растворах удобрений или золы: присутствие солей замедляет прорастание. При замачивании их погружают в жидкость целиком. Семена не задохнутся: пока кожура не нарушена, они не нуждаются в воздухе.

ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН: ВОЗДУХА И СВЕТА!

В набухшем семени начинает развиваться зародыш. Первым трогается в рост зародышевый корешок, затем удлиняется зачаточный стебелек, который выносит на свет семядоли.

На стадии прорастания потребности семян меняются. Им необходима не только влага, но и тепло и кислород (доступ воздуха к семенам). Самым мелким семенам нужен свет.

Влага.

Если семена высеяны в грунт, его поверхность не должна пересыхать. Если семена проращивают на подложке, то не только подложка, но и воздух над ней должен быть насыщен влагой. Солевые растворы угнетают прорастание, поэтому используйте только чистую воду.

Тепло.

Минимальная температура, при которой семена начинают прорастать, для разных культур разная. Семена лука репчатого, лукапорея, кольраби, белокочанной и цветной капусты, гороха начинают прорастать уже при 3 градусах тепла, сельдерея и большинства сортов салата при 4-5 градусах, свеклы при 5, кукурузы при 10, томатов и кабачков при 11, перца при 13, огурца и фасоли при 15 градусах тепла.

Но прорастание семян при минимальной температуре происходит очень медленно: всходы могут появиться только через 3-4 недели.

Читайте также: Как выращивать рассаду на подоконнике

ИМЕЙТЕ В ВИДУ!

Оптимальные температуры, при которых прорастание семян идет быстро и дружно, таковы:

• у семян холодостойких культур 18-25 градусов;
• у семян теплолюбивых культур 25-30 градусов.

Воздух.

Когда семенная кожура лопается, зародыш требует кислорода. Причем чем выше температура воздуха, тем интенсивнее дышат семена.

При проращивании семян па подложке следите, чтобы семена не оказались погруженными в жидкость. Если семена прорастают в грунте, на его поверхности не должна застаиваться вода. Грунты для рассады должны быть водопроницаемые, рыхлые, пористые; посевные ящики с большими дренажными отверстиями.

Свет.

Семена большинства овощных культур прорастают как на свету, так и в темноте.

Но есть исключения: самые мелкие семена (латука, сельдерея и некоторых других культур) для прорастания нуждаются в свете.

Мелкие семена в сотни раз легче крупных, запас питательных веществ в них меньше. Свет дает им информацию о направлении роста.

На заметку

ПРАВИЛО ГЛУБИНЫ ПОСЕВА

Мелкие семена следует сеять на глубину, в 2,5-3 раза превышающую их толщину.

Крупные семена сейте на глубину, в 4-6 раз превышающую их толщину.

Пожалуйста, не путайте толщину семечка с его длиной!

ПРАВИЛО ВЛАЖНОГО ВОЗДУХА ДЛЯ МЕЛКИХ СЕМЯН

Для получения хороших всходов мелкие семена вообще не следует засыпать почвой: их поливают, и вода слегка вжимает их в грунт.

При таком мелком посеве важно постоянно поддерживать поверхность грунта и воздух во влажном состоянии. Поэтому посевные емкости с момента посева и до появления всходов держат под стеклом или в полиэтиленовых обертках, снимая их для проветривания и полива.

ПРАВИЛО ПОКОЯ

Чем мельче семена, тем больше они нуждаются в покое. Если вода при поливе меняет положение прорастающих семян, им требуется дополнительный расход питательных веществ, чтобы вернуться в положение «корешок вниз, росток вверх». Поэтому мелкие семена поливают не из лейки, а из пульверизатора.

Можно также накрыть емкость тканью, проницаемой для воды и воздуха, и проводить полив через нее. Сразу после появления всходов ткань удаляют.

Многие из нас увлеченно, с ранней весны до поздней осени, работают на земле. Это полезно для здоровья и бюджета семьи, но негативно сказывается на коже рук: она грубеет и трескается. Похвально, если мы не забываем надевать резиновые или хлопчатобумажные перчатки. А если еще перед тем, как их надеть, руки смазать оливковым маслом и обильно обсыпать картофельным крахмалом, то кожа, несмотря на неутомимый труд, останется нежной и молодой.

Регина РОМАНОВА, г. Смоленск

Все, что вы хотели знать о семенах

От худого семени не ждут доброго племени. Как отобрать полновесные, здоровые семена и подготовить их к прорастанию?

КАК ПРОВЕРИТЬ ИХ НА ВСХОЖЕСТЬ

Разложите семена на увлажненную ткань (мелкие не менее 100 шт., средние 50 шт., крупные 20 шт.) и поместите на дно плоской тарелки или блюдца.

Сверху покройте семена таким же материалом, смочите водой, закройте блюдцем и поставьте в теплое место. Следите за тем, чтобы бумага или ткань всегда были влажными.

Заканчивают проращивание через 7-14 суток. Подсчитывают проросшие и незагнившие семена, рассчитывают средние показатели для всех проб, пересчитывают на 100 шт. и получают всхожесть в процентах.

Семена считаются кондиционными, то есть пригодными для посева, если их всхожесть равна или больше 90%. Если всхожесть упала до 50%, норму высева увеличивают в 2 раза. Семена, имеющие всхожесть ниже 50%, для посева непригодны.

КАКИЕ ЛУЧШЕ ГИБРИДНЫЕ ИЛИ СОРТОВЫЕ?

Гибридные семена обозначаются буквой F с цифрой, указывающей на порядковый номер поколения. Растения первого и последующих поколений превосходят родительские сорта по всем основным показателям: урожайности, скороспелости, устойчивости к болезням и другим.

Однако полученные от гибридов семена не сохраняют родительских свойств. Такие растения требуют особой агротехники выращивания, и только при ее соблюдении способны проявить все заложенные в них достоинства.

Сортовые растения обычно обладают менее выраженными качествами, зато они менее прихотливы, а полученные от них семена пригодны для дальнейшего выращивания.

Читайте также: Парник своими руками

ПОЧЕМУ НАДО ВЫБИРАТЬ СЕМЕНА РАЙОНИРОВАННЫХ СОРТОВ

Семена заграничной селекции могут не подойти для ваших климатических условий.

Выбирать надо только семена культур, районированных в вашем регионе, поскольку они более приспособлены к местным условиям и дают наибольшие урожаи. Районированный значит, испытанный на вашей местности.

ЧТО ТАКОЕ КАЛИБРОВКА СЕМЯН

Это первый этап предпосевной подготовки, выбраковка засохших, неполноценных, пустых семян.

Ее можно делать вручную, перебирая крупные семена. Если вы имеете дело с мелкими, есть смысл вспомнить школьные опыты с натертой о шерстяную ткань пластмассовой палочкой. Проведите ею по семенам легкие «пустышки» прилипнут к палочке, более тяжелые останутся на ткани или бумаге.

Есть и иной способ залить семена водой. «Пустышки» всплывут, полновесные утонут.

ЗАЧЕМ СЕМЕНАМ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Многие заболевания способны передаваться через семена. Самый простой способ обеззараживания прогревание семян в почти горячей (40-50 градусов Цельсия) воде.

Семена огурцов, кабачков, тыквы, патиссонов и томатов погружают в яркорозовый раствор марганцовки, а затем промывают чистой водой.

ЧТО ТАКОЕ БАРБОТИРОВАНИЕ

Это предпосевная обработка семян в воде кислородом или воздухом, которая увеличивает энергию прорастания семян, всхожесть, ускоряет рост. Особенно хорошие результаты получают при барботировании семян укропа, перца и томата.

В домашних условиях барботирование проводят так: для подачи воздуха используют аквариумный компрессор, наконечник шланга которого необходимо поместить на дно банки емкостью 0,50-0,7 л, заполненной на две трети объема водой комнатной температуры. После включения компрессора в воду можно опустить семена. При барботировании важно, чтобы воздух пронизывал всю толщу воды, надо также периодически помешивать семена.

После обработки семена подсушивают и используют для посева. Если они уже готовы к нему, но он откладывается, то семена лучше просушить на сквозняке, а не на солнце. Барботированные семена моркови нужно поместить в полиэтиленовый пакет и положить в холодильник. Главное, чтобы при этом они не подморозились и не подсохли.

ЯРОВИЗАЦИЯ СЕМЯН

Не все знакомы с этих агротехническим приемом, который помогает получить более ранний урожай, а также увеличивает холодостойкость растений.

Яровизацию делают так: семена замачивают в воде до полного набухания. Затем кладут емкость с ними в холодильник и выдерживают при температуре от 0 до плюс 2 градусов, пока не проклюнется 5-10% семян. Этот прием полезен не всем культурам: семенам ранней капусты или лука холодильник противопоказан.

От проростков до пикировки: питание и жизненное пространство

У новорожденных растений сразу новые потребности: сейчас им нужен свет, углекислый газ, минеральное питание, изменение температуры в течение суток, жизненное пространство. Потребность в воде и тепле несколько снижается, но отныне тепло должно быть сбалансировано с освещенностью: возникает потребность в суточных колебаниях температуры, с понижением в темное время суток.

НА ЗАМЕТКУ

Рядом с рассадой не должно быть комнатных или срезанных цветов, которые бывают заражены вредителями. Так, на герани нередко появляется белокрылка, на розе паутинный клещ а хризантемы могут заразить томаты мучнистой росой.

Температура.

Всходам высокая температура не нужна и даже вредна. Сразу после их появления температуру необходимо значительно снизить.

Например, для прорастания семян крестоцветных лучшая температура около 20 градусов, но после появления всходов растения рекомендуется выдержать неделю при 6-10 градусах, затем поддерживать 12-18 градусов.

Температурный режим должен быть в унисон с освещением: в солнечную погоду температура выше, при ухудшении освещенности ее снижают, в темноте доводят до минимума.

Минеральные вещества.

Как и взрослым растениям, сеянцам требуется полтора десятка минеральных элементов азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера и другие.

Первые 1-2 недели всходы нуждаются в притоке макроэлементов (азота, фосфора, калия, кальция, магния, серы) и микроэлемента бора. По истечении этого периода усиливается потребность в других микроэлементах, поскольку запасы семечка иссякают.

Все питательные вещества должны доставляться сеянцам в водорастворимой форме, в относительно низкой концентрации и бесперебойно.

Вода.

По насыщению влагой грунт может быть мокрый (при сжимании в руке капает вода), влажный (при сжимании вода не капает, но грунт заметно отдает прохладой), сырой (слегка прохладный на ощупь) и сухой (рука не ощущает прохлады). Грунт, на котором растут

Ссылка по теме Подготовка участка и закалка рассады

ВСХОДЫ ТРЕБУЮТ УХОДА

Грунт никогда не должен быть мокрым или сухим только сырым или влажным. Идеально, когда влажность грунта сбалансирована с освещенностью: на свету и при температуре 20 и выше градусов грунт должен быть влажным, а в пасмурный прохладный день слегка влажным или сырым.

Совет из конверта: КОГДА СКУДНЫЙ ПОЛИВ ВО БЛАГО

При неблагоприятных для сеянцев условиях низкой освещенности в сочетании с высокой температурой временная сухость грунта может спасти сеянцы.

В таких условиях ограничение полива может удержать растения от вытягивания, как бы законсервировать их, и таким образом предотвратить их полное ослабление и гибель. Но ограничение полива в таких целях можно использовать для достаточно взрослой рассады, когда растения уже имеют по 5-6 настоящих листьев. Никогда не лишайте воды всходы!

А.БЛАГОДАРОВ, г. Троицк

Влажность воздуха.

Для сеянцев и рассады овощных культур оптимальная влажность в интервале 60-80%.

Слишком влажный воздух препятствует испарению и нарушает обмен веществ у растений. Слишком сухой может привести к угнетению фотосинтеза и излишнему накоплению солей в растении.

В квартирах с центральным отоплением относительная влажность воздуха обычно не поднимается выше 25-30%. Поэтому поддержание оптимальной влажности должно быть предметом постоянной заботы.

Совет из конверта: КАК ПОВЫСИТЬ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА В КОМНАТЕ?

Самый простой способ купить и включить специальный увлажнитель воздуха для помещений. В него заливается вода, которая разогревается до пара и выбрасывается в воздух,

Самый древний способ сделать влажную уборку в квартире. Все, наверное, замечали, как легко дышится в комнате с только что вымытыми полами.

Ну а самый дешевый и тоже очень эффективный способ повышения влажности воздуха увлажнение штор. Поскольку в жилых домах обычно на окнах занавески или шторы, можно регулярно брызгать на них из пульверизатора водой, это приводит к увлажнению воздуха. Я при помощи гигрометра обнаружил, что увлажнение штор пульверизатором повышало влажность на 10-15%.

Евгений КОНОПЛЯННИКОВ, г. Рыбинск

НА ЗАМЕТКУ

После выключения центрального отопления относительная влажность в квартирах зависит от влажности наружного воздуха и обычно не опускается ниже 50-60%.

Вентиляция.

Растениям требуется циркуляция воздуха вокруг листьев, вроде самого тихого ветерка, когда воздух едва струится, но все же не стоит на месте. Это нужно не для дыхания, а для питания, чтобы обеспечивать приток углекислого газа и отток кислорода.

Жизненное пространство.

Потребность в нем возрастает по мере роста сеянцев. Загущенность посева мешает нормальному развитию всходов: растения вытягиваются даже при хорошей освещенности. Из сеянцев, вытянувшихся в результате загущенного посева, не удается вырастить хорошую рассаду, даже если после пикировки растения получают необходимое им пространство.

В хороших условиях сеянцы многих овощей нуждаются в пикировке уже через 7-10 дней после всходов.

СИЛЬНАЯ РАССАДА

От пикировки до высадки на грядку: уход и закалка

Основная цель пикировки предоставить растениям пространство, соответствующее их возрасту.

Все, что было необходимо сеянцам, требуется и более взрослым растениям: свет, тепло, влага, минеральные вещества, доступ кислорода к корням, приток свежего воздуха к листьям.

По мере взросления возрастает устойчивость рассады к кратковременному ухудшению условий: сеянцы уже могут переждать без последствий временную нехватку почвенной влаги, увеличение количества солеи в почве, понижение или повышение температуры.

То есть на этом этапе растения можно закаливать.

Совет. Для плодоносящих культур свет на этом этапе развития имеет особое значение: закладывание цветочных почек происходит только на ярком свету. При низкой освещенности закладываются только листья.

Досвечивание остается актуальным вплоть до высадки рассады в грунт. Если рассада стоит на солнечной стороне, ей требуется только утреннее и вечернее досвечивание, а также дневное в пасмурную погоду. На окнах северной, северовосточной и северозападной ориентации, на нижних этажах, при затенении соседними домами или деревьями утреннее, вечернее и дневное искусственное освещение требуется в любую погоду.

ПРАВИЛА ПИКИРОВАНИЯ

Растения с мочковатой корневой системой (капуста, перец, томат) после пикировки приживаются легко и быстро, со стержневой (баклажан) гораздо труднее.

При пикировании у растений со стержневым корнем обязательно нужно прищипывать его кончик, чтобы вызвать образование мочковатых корней.

Тыквенные культуры пикирование не переносят, поэтому их сеют сразу в контейнеры, выращивают до образования 3-4 настоящих листьев, затем высаживают непосредственно в открытый грунт.

После пикировки каждое растение лучше высаживать в отдельную тару. Тогда сеянцы развиваются гораздо быстрее, при пересадке у них не травмируется корневая система.

Тара (на практике бумажные или полиэтиленовые стаканчики) подбирается с учетом требований площади питания каждой культуры. Диаметр в верхней части индивидуального горшочка должен быть не менее 8 см. Достаточная глубина емкости 12-15 см.

Пересаживать растения следует осторожно, чтобы не повредить семядольные листья, которые играют важную роль в жизни растений. Растения, у которых при пересадке был поврежден хоть один семядольный лист, намного отстают в развитии.

У правильно высаженных сеянцев семядольные листья должны выступать над поверхностью субстрата на 0,4-0,6 см. Если они выступают на 2-3 см выше поверхности грунта, то корни сеянцев оказываются слишком близко к поверхности грунта и могут высохнуть. Если же семядольные листья заглубить в почву до 1 см, то можно присыпать точку роста, находящуюся между ними, и она погибнет.

Пикирование нужно проводить быстро, чтобы сеянцы не увяли. Все должно быть под рукой: контейнеры, заполненные влажным грунтом или субстратом, политые заблаговременно сеянцы и заточенная палочка, с помощью которой выбирают и сажают рассаду.

ТЕХНОЛОГИЯ ПИКИРОВАНИЯ

Вначале палочкой делают углубление в грунте контейнера (при достаточно увлажненном субстрате углубление хорошо сохранит форму).

Затем растение, предназначенное для пикировки, берут за стебель ниже листьев большим и указательным пальцами левой руки, выкапывают с помощью палочки, переносят к подготовленному углублению и опускают в него, чтобы семядольные листья оказались на 0,40,6 см выше поверхности субстрата.

Поддерживая сеянец левой рукой, правой в это время осторожно насыпают грунт, пока углубление не заполнится. Затем левую руку освобождают, и субстрат слегка уплотняют вокруг стебля сеянца указательными пальцами обеих рук.

После посадки поверхность субстрата выравнивают и большими пальцами обеих рук осторожно уплотняют его по краю контейнера. Затем высаженный сеянец поливают под корень, стараясь не намочить листья. Когда вода впитается, место полива присыпают сухим субстратом.

Контейнеры с распикированной рассадой нельзя держать под прямыми солнечными лучами. Их нужно поставить в затененное и хорошо проветриваемое место, пока рассада не приживется.

КАК ЗАКАЛЯЮТСЯ РОСТКИ

Для более легкой адаптации молодых сеянцев в открытом грунте и повышения устойчивости к резким перепадам температур их надо закалить.

В домашних условиях закаливание проводят за 12-14 суток до высадки в грунт, вынося рассаду на балкон первую неделю на 2-3 часа, вторую на 4-5 часов и более. Рассада на балконе не только закаляется, но и привыкает к прямому солнечному освещению.

Пряные травы: есть ли смысл выращивать рассадой?

Большинство пряных трав неприхотливы и не слишком требовательны к почве. Их можно сеять прямо в грунт, не создавая себе лишних хлопот. Тем не менее имеет смысл некоторые пряноароматические растения вырастить через рассаду.

ЧТО ПОСЕЯТЬ НА ПОДОКОННИКЕ?

Через рассаду выращивают многолетние, пришедшие к нам из южных широт растения, у которых более длинный вегетационный период. Чтобы окрепнуть к следующей зимовке, им нужны длительные щадящие условия.

К таким многолетникам относятся шалфей, лаванда, мелисса, лофант анисовый, рута, розмарин, стевия.

Некоторые растения с возрастом теряют свою холодостойкость, и через 3-5 лет начинают вымерзать зимой. Неплохо иметь несколько растений про запас на случай неудачной зимовки.

Это касается лаванды, мелиссы, руты, котовника, шалфея.

Растения с очень мелкими семенами, плохой всхожестью или медленно прорастающие и развивающиеся в начале жизни, надежнее выращивать через рассаду.

Это душица, рута, котовник.

Выращивают однолетние теплолюбивые растения базилик, чабер садовый, майоран чтобы увеличить урожай.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

Семена можно подготовить к посеву, замочив их в теплом растворе бледнорозовой марганцовки в течение 812 часов, затем промыв в теплой воде и подсушив на белом листе бумаги.

Семена большинства пряных трав очень мелкие. Чтобы ускорить появление первых всходов, их не следует присыпать землей. Достаточно накрыть прозрачной пленкой или стеклом. Землю до появления всходов не поливают, а увлажняют с помощью пульверизатора.

Пикировать рассаду следует после появления двух листочков. Поливать подросшие сеянцы лучше теплой водой. Рассаду подкармливают один-два раза слабым раствором полного минерального удобрения, один раз ее можно полить слабым раствором марганцовки.

На постоянное место рассада высаживается после того, как минует угроза заморозков: обычно в конце мая или в первых днях июня.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ТРАВЫ

РАССАДА БАЗИЛИКА

Если обеспечить базилику подходящие условия, он будет расти, где угодно на огороде, в ящике на балконе, на солнечном кухонном окне дома.

Семена базилика засевают в небольшие ящики в почву для рассады, слегка присыпают сверху, увлажняют и накрывают прозрачным пакетом или пленкой, чтобы поддерживать влажность.

В теплом месте семена прорастают через 5-7 дней. Когда растения достигнут высоты 5 см, можно аккуратно пересадить их на постоянное место: в огород, ящик или другой контейнер. После появления 4-6 листьев верхушки растений следует прищипнуть, чтобы они разрастались и кустились.

Базилик настолько легко укореняется, что можно укоренить магазинные стебли конечно, при условии, что они свежие. Нарезанные с верхушки или середины стебля черенки базилика поставьте в воду, они пустят сильные корни, а через три недели растения можно будет высаживать на постоянное место. Главное чтобы оно было солнечное и теплое, а вы не забывали регулярно поливать базилик.

РАССАДА ИССОПА

Иссоп выходец из Средиземноморья, как и розмарин. Он легко приспособился к условиям средней полосы России, так как малотребователен к почве, засухоустойчив и зимостоек.

Растение зацветает на второй год, при выращивании через рассаду на первый год. Хорошо растет на солнечном, умеренно влажном, чистом от сорняков месте. Поливают иссоп очень редко, только в засушливую погоду. Уход заключается в пропалывании, нечастых подкормках органическими удобрениями.

Размножают иссоп семенами, черенками и делением куста. Семена на рассаду сеют в первой декаде марта, после появления 56го листа сеянцы пересаживают на постоянное место и хорошо поливают.

РАССАДА ЛЮБИСТОКА

Это морозо и холодоустойчивое многолетнее растение хорошо удается при посеве семенами в грунт. Только перед посевом надо их сутки выдержать в теплой (около 40 градусов) воде, меняя ее каждые 3-4 часа. Семена можно посеять и под зиму, весной останется только проредить всходы.

Через рассаду любисток выращивают на зелень. На влажной мягкой бумаге или марле семенам любистка дают проклюнуться, а затем раскладывают по паре в горшочки.

Ящик с горшочками держат при температуре 20-25 градусов, после появления всходов температуру понижают до 15 градусов. Если рассада слабенькая, бледная, ее подкармливают слабым раствором сернокислого аммония (15 г на 10 л воды) и настоем суперфосфата.

На постоянное место рассаду высаживают, когда отрастут три настоящих листа. Не загущайте растения, отведите им отдельное, хорошо освещенное место.

РАССАДА МЕЛИССА

Чтобы вырастить мелиссу рассадой, в конце марта высейте семена в стаканчики или ящичек и поставьте его на подоконник. Сейте семена совсем не глубоко, приблизительно на 0,5 см.

Разрядите появившиеся растения, чтобы между ними было место, иначе они будут мешать друг другу. Маленькая мелисса любит много света. Держите ящичек с рассадой на самом светлом подоконнике, а в теплые солнечные деньки выносите подышать на балкон. Не лишним будет внести немного азотных удобрений.

Высаживают рассаду в открытый грунт в возрасте 11,5 месяца, когда минует угроза заморозков. Дальнейший уход состоит в рыхлении почвы и удалении сорной травы. Поливать следует, только если лето выдалось очень засушливым.

Мелисса предпочитает рыхлую, суглинистую или супесчаную, до статочно удобренную почву, полутень. Не стоит селить кустики возле источника воды, от обилия влаги она может заболеть и погибнуть. Если посадить мелиссу в тени деревьев, запах от ее листочков будет менее интенсивным: больше подойдет полутень.

Кустик мелиссы можно размножить, не прибегая к посеву семян. Пригните к земле несколько веточек мелиссы, присыпьте землей и полейте, они пустят корни. Весной можно будет отделить их от основного куста и посадить. Такую процедуру следует проводить в начале лета.

РАССАДА РОЗМАРИНА

Светолюбивый теплолюбивый розмарин неприхотлив в выращивании, но не любит резких колебаний температуры и застоя воды от чрезмерного полива, сбрасывая листья.

Весной, осенью и зимой розмарин содержат на светлом подоконнике в прохладной комнате, регулярно умеренно поливают. Кустик розмарина подрезают весной для хорошего кущения, оставляя 3-4 междоузлия прироста предыдущего года. Если стебли взрослого розмарина оголяются, то в феврале-марте проводят омолаживающую обрезку (обычно через каждые 7 лет), срезая побеги у поверхности земли. Большие кусты розмарина могут зимовать в холодной теплице или оранжерее, сухом погребе или подвале.

На лето розмарин желательно из горшка пересадить в сад, на защищенное от ветра солнечное теплое место. Можно вынести на солнечный балкон.

В жару розмарин требует обильного полива; при недостатке влаги у него желтеют нижние листья.

В период массового цветения с розмарина срезают молодые, густо покрытые волосками побеги с листьями и цветками, используя их для переработки и сушки.

Читайте также: Посев семян на рассаду – когда садить и как правильно

РАССАДА ТИМЬЯНА

Семена тимьяна очень мелкие, прорастают долго, около месяца, растение в первый год развивается медленно. Крохотные всходы легко потерять среди сорняков.

Проще купить уже подросшие кустики и пересадить их на грядки. Они легко привыкают к новому месту.

Растение это засухоустойчивое, предпочитает нейтральную или слабощелочную почву, хорошо переносит заморозки и вообще перемену погодных условий, в особо тщательном уходе не нуждается. Тимьян может расти и в квартире, на подоконнике (зимой в прохладном, но хорошо освещенном месте).

РАССАДА ОРЕГАНО (ДУШИЦА) И МАЙОРАНА

Сходство душицы и майорана указывает на то, что эти растения близкие родственники. Точнее, разные виды одного рода. Они и внешне очень похожи: невысокие кустики с листьями на жестких стеблях и пушистыми душистыми белыми или сиреневыми соцветиями.

Посадив на своем огороде культурные сорта того и другого растения, их легко перепутать. Различить же можно только по одному, но самому верному признаку морозоустойчивости.

Майоран, хоть и многолетнее растение, в средней полосе не зимует, и его иногда называют однолетней душицей. А душица, напротив, прекрасно переносит русские морозы, за что именуется зимним майораном.

Выбирая, какую траву посадить на собственном огороде, отдавайте предпочтение душице. Она не доставляет особых хлопот и, будучи посажена однажды, расселяется по огороду самосевом. Майоран же придется выращивать рассадным способом, каждый год заново.

Размножать душицу проще делением кустика или черенками. Но можно и семенами: под зиму или ранней весной их высевают непосредственно в грунт. Эта трава любит открытые солнечные места, нетребовательна к почве, но лучше растет на легких и нейтральных.

Совет из конверта У ПЕТРУШКИ ЕСТЬ АЛЬТЕРНАТИВА

Петрушку, которая зимой растет плохо, лучше заменить близким родственником кервелем.

Это растение семейства сельдерейных, его еще называют купырь, можно добавлять почти во все блюда. К почве кервель нетребователен, так что любой готовый грунт подойдет. Семена следует высевать на глубину 1 см, они всходят через 2 недели. Для ускорения прорастания можно накрыть пленкой. Растение теневыносливое, так что можно сажать его на любом подоконнике. Поливать обильно, но не переувлажнять. Светлана ГРАЧ, г. Мозырь

Как выбрать соседа по подоконнику

Внимание

Семена нельзя хранить в полиэтиленовых пакетиках: они нуждаются в доступе воздуха.

Процент всхожести семян с каждым годом несколько падает, а у тыквенных культур (огурцов, кабачков, патиссонов, тыкв), наоборот, к трем годам повышается.

У сортов огурцов однолетние семена дают растения, образующие женские цветки гораздо позже мужских, что сильно снижает урожай. К тому же такие растения дают больше мужских цветов (пустоцветов). Поэтому предпочтительнее сеять двух-трехлетние семена огурца или же прогревать однолетние.

Существует довольно простой, но эффективный способ подготовки семян моркови к посеву. Семена укладывают в полотняный мешочек и закапывают во влажную холодную землю за 10-12 дней до посева. После такой обработки семена моркови дают дружные всходы.

Семена петрушки прорастают очень медленно. Для ускорения прорастания их нужно замочить, обернув двойным слоем марли, и оставить прорастать при комнатной температуре. На шестой день, когда у 5-6% намоченных семян появится росток, все семена помещают в холодильник, где выдеживают при температуре от минус 1 до плюс 2 градусов в течение 10-12 дней, а затем высевают. При такой подготовке семян всходы петрушки появляются уже на 5й день после посева.

Семена гороха, фасоли, бобов лучше хранить в стручках до весны и лущить непосредственно перед посевом.

Редис и репу сеют только сухими семенами. Другие корнеплоды как сухими, так и намоченными.

Рассада белокочанной капусты при высадке ее в грунт лучше приживется, быстрее сформирует кочаны, которые не будут растрескиваться, если подержать ее семена в течение 16 часов в растворе аскорбиновой кислоты (0,1 г препарата на 1 л воды). Каждый час семена осторожно помешивают, затем промывают и оставляют для проращивания. После такой обработки семян растения капусты вырастают здоровые, приземистые, с мощной корневой системой.

Мелкие семена таких овощных культур, как морковь, петрушка, сельдерей, многие дачники наклеивают на бумагу, предварительно смоченную клейстером, для удобства посева.

А вот еще один способ подготовки семян для удобного посева. Глина замешивается с водой, и капли такого раствора наносятся резиновой грушей на бумагу, пластик или любую другую ровную поверхность. Размер капли с небольшую вишню. Затем в слегка подсохшую глину заостренной спичкой помещаются семена, слегка вдавливая внутрь. Когда глина высохнет, она легко отделяется от бумаги, и в таком виде капли с семенами хранятся до посева. При таком способе отпадает необходимость в частых поливах только что посаженных семян, так как глина аккумулирует влагу. Помимо этого, в раствор глины для лучшего прорастания семян можно добавить древесную золу.

У себя на участке можно смело собирать семена гороха, фасоли, бобов, томата: они опыляются сами.

Огурец, тыква, кабачки, морковь, лук, капуста, свекла перекрестно-опыляемые растения. Не сажайте рядом на семена разные сорта одной овощной культуры.

Если огород небольшой, всего 5-6 соток, то семена кабачков, патиссонов, тыквы лучше купить, так как эти овощи переопыляются. Или для получения семян сажайте эти овощи так, чтобы между ними было расстояние не менее 20 м.

Интересная ссылка: Выращивание рассады по Митлайдеру

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПЛОХО ПЕРЕНОСИТ ПЕРЕСАДКУ

Поскольку перец плохо переносит пересадку в раннем возрасте и не выносит повреждения корней, его лучше растить без пикировки, сразу же сажая по 2-3 семечка в стаканчик, на глубину 4 см. После появления всходов оставьте одно лучшее растение, а лишние отщипните по уровню почвы, но не выдергивайте и не отсаживайте, поскольку существует большая вероятность повредить корневую систему оставленного растения.

Как и перец, плохо переносят пересадку все тыквенные культуры, у них тоже плохо регенерируется корневая система. Но, в отличие от перца, их можно без ущерба пересадить в раннем возрасте, когда рассада имеет не более одного настоящего листа. Причем лучше делать это методом перевалки, то есть высадить целиком весь ком почвы с корнями, не нарушая его, в подготовленную ямку такого же размера.

СЕКРЕТЫ РАССАДЫ ОТ «А» ДО «Я»

РАССАДА АРБУЗЫ И ДЫНИ

Арбузы растения теплолюбивые, хотя уже выведены сорта, вызревающие в условиях средней полосы при помощи рассады, в теплицах или при использовании пленочного покрытия.

ПРИМЕТА

Когда земля готова принять рассаду арбуза, подскажет одуванчик. Если его цветки раскрылись значит, температура земли не менее 10 градусов тепла, и можно сажать бахчу.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН

Семена бахчевых прогревают перед посадкой, чтобы обеззаразить и обеспечить более дружное прорастание. Для этого их 30 мин прогревают в горячеватой воде (50-55 градусов). Сразу после прогрева семена надо высевать, хранить их нельзя.

Отложить посев можно, только если после прогрева вы решили замочить семена в растворе микроэлементов. Посев обычно производится в середине апреля.

УХОД ЗА РАССАДОЙ

Позаботьтесь об отдельных горшочках для рассады, чтобы избежать повреждения корней при высадке. Постарайтесь обеспечить «родной» микроклимат: температуру от 20 до 30 градусов.

В пасмурные дни несколько снижайте температуру, чтобы растения не вытягивались. При обычных условиях днем температура выращивания рассады должна составлять 25 градусов, ночью 20 градусов. Дополнительная подсветка излишня, однако выбирайте для рассады самое светлое, солнечное место.

Постарайтесь расположить растения так, чтобы листочки не могли соприкасаться друг с другом.

Растения арбуза прищипывать не надо. А вот на боковых стеблях дыни женские цветки образуются раньше, чем на главном. Этой особенностью обусловлена необходимость прищипывания верхушек дыни над 3м листом в рассадный период.

ТЕПЛИЦЫ И ПЛЕНОЧНЫЕ УКРЫТИЯ

Высота теплицы должна быть не менее 200 см, чтобы потом привязать растения к шпалере. В начале апреля, когда почва оттает, можно высадить в теплице холодостойкие культуры быстрого созревания. Убрав их, можно высаживать дыни или арбузы.

Если вы пользуетесь пленочным укрытием, высаживайте рассаду в ряд по центру укрытия. Смело можете сажать несколько растений в одну лунку, однако не забудьте направить их плети в разные стороны.

Перед тем как переносить на постоянное место рассаду, сделайте углубления и положите в каждое углубление по 2 кг компоста. Заменой компосту может послужить перегной, после чего следует обильно залить лунку теплой водой.

При высадке рассады ее не следует сильно заглублять в землю. Обычно после первой недели высадки растения не требуют постоянного внимания, однако не забывайте проветривать помещения в теплые дни.

Совет из конверта: МЕЛКАЯ, НО ОЧЕНЬ СЛАДКАЯ

Сорта дынь для средней полосы надо выбирать ранние. Например, «Золото скифов», «Алина», «Ананасная».

В парнике на грядке постарайтесь создать условия максимального тепла и освещенности. Например, в солнечном месте заранее, за неделю до высадки, застелите землю черным лутрасилом. При выращивании держите всегда закрытой пленку на дугах с северной стороны, открывайте только с южной.

Урожайность дынь колеблется в зависимости от характера лета. Лучше всего получаются сорта с маленькими плодами. После четвертого настоящего листа стебель прищипывают, потому что плоды завязываются лучше на боковых стеблях.

Обязательно рассаду сажайте по одному растению в отдельные торфяные горшочки, и сразу с ними в теплицу. Иначе можно оторвать корни при пересадке. Еще понял, что на грядке в 2 кв. м имеет смысл выращивать 6 растений, не больше. Иначе грядка зарастает так, что невозможно ухаживать за растениями. Семен ЯШИН, г. Ивантеевка

РАССАДА АРТИШОКА

Это многолетнее теплолюбивое растение не выдерживает морозов, но переносит кратковременные заморозки до минус 2-3 градусов. На Черноморском побережье его можно выращивать без укрытия, а в остальных зонах необходимо на зиму окучивать и укрывать листьями и соломой. Или выращивать как однолетнее растение.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН

Если выращивать артишок посевом семян в грунт, то он может дать урожай только на второй год. При выращивании через рассаду можно получить корзинки в год посева. Но для этого семена надо готовить.

В середине января семена замачивают в воде, а затем смешивают с влажным чистым песком или укладывают между слоями мешковины при температуре 20-25 градусов. Надо следить, чтобы семена все время находились во влажной среде. Когда они наклюнутся, их переносят в холодильник для яровизации. 8-10 часов семена выдерживают при температуре около нуля, затем 14-16 часов при температуре 16-18 градусов. После яровизации семена высевают рядами в ящики и до появления всходов поддерживают температуру 1820 градусов.

УХОД ЗА РАССАДОЙ

С появлением первого настоящего листа сеянцы пересаживают в горшочки из пленки или стаканчики. Горшочки ставят в пленочную теплицу, парник или на застекленный балкон, где растения держат до высадки в грунт.

Чтобы увеличить количество побегов, некоторые огородники применяют двухтрехкратное подвяливание рассады, когда она приживется после пикировки. Для этого почву в горшочке подсушивают до некоторого подвяливания листьев.

Когда минует угроза заморозков, растения высаживают на грядки. Уход за артишоком в период вегетации заключается в регулярных поливах, глубоких рыхлениях и подкормках перебродившим куриным пометом или навозной жижей, разведенных в соотношении 1:10 и 1:6 соответственно.

РАССАДА БАКЛАЖАН

Вырастить сильное растение с крупными здоровыми плодами нелегко, но возможно даже в климатических условиях средней полосы.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН

Высевать семена баклажанов на рассаду нужно за 60-70 дней до высадки в открытый грунт, обычно это делают во второй декаде марта.

Опытные садоводы рекомендуют сеять семена прошлого года, при этом их нужно подготовить к посадке. Для этого семена перед посадкой (обычно середина марта) прогревают при температуре плюс 30 градусов в течение нескольких часов.

Затем их рекомендуется подержать в растворе марганцовки в течение 20-30 мин. После такого обеззараживания семена можно промыть водой и намочить в питательном растворе. Вариантов таких растворов несколько: в 1 л воды разводят 1 ч. л. нитрофоски, или древесной золы, или жидкого гумата натрия. Раствор должен иметь температуру около 25-28 градусов, и в него опускают семена в тканевых мешочках на сутки.

После замачивания извлеченные из питательного раствора мешочки с семенами баклажанов слегка опрыскивают чистой водой и кладут на блюдце на 12 суток при температуре 25 градусов, до наклевывания семян.

Посев наклюнувшимися семенами дает всходы уже на 56й день. Только помните, что баклажаны не выносят пересадок: даже легкое травмирование корневой системы может значительно замедлить их рост. Поэтому лучше всего рассаживать семечки попарно в горшочки. Именно попарно, чтобы иметь возможность выбраковки.

УХОД ЗА РАССАДОЙ

Емкости с посевами баклажанов устанавливают в теплом месте (температура 24-26 градусов). Как только сеянцы взойдут, ящик ставят на самый солнечный и светлый подоконник с температурой 14-16 градусов.

Такой режим нужен на срок 6-7 дней, чтобы сеянцы не вытянулись, дали крепкие корешки. Затем температуру надо постепенно повышать: в солнечную погоду до 23-25, в пасмурную до 18-22, ночью 16-17 градусов.

Если решили пикировать рассаду, то делать это надо максимально бережно. Продолжительность выращивания рассады без пикировки 40-45 , с пикировкой в горшочки 50-60 дней.

Сеянцы баклажанов не любят высокую влажность воздуха и капелек воды на собственных листьях: от этого у них случаются грибковые заболевания. Для профилактики всходы можно полить розовым раствором марганцовки.

Сеянцы поливают один раз в неделю водой температурой 25-28 градусов. Бывает, рассада развивается медленно и листочки становятся светлозелеными. В таком случае подкормите ее мочевиной или любым жидким комплексным удобрением.

Рассаду баклажанов высаживают в парники, начиная с середины мая, когда минует опасность весенних заморозков. В открытый грунт рассаду высаживают с 1 по 5 июня, иногда с 25 мая, но обязательно имея под рукой пленку для прикрытия.

К моменту высадки рассада должна быть коренастой, крепкой, высотой около 16-25 см, иметь 8-9 настоящих листьев и небольшие бутоны. Она должна также пройти курс закалки (за 10-12 дней до высадки): если температура наружного воздуха 15 градусов и выше, при этом нет ветра, то днем можно открывать оконную раму или выносить ящики на балкон, постепенно приучая рассаду баклажанов к условиям открытого грунта.

Профессионалы советуют

НАРОДНЫЕ СПОСОБЫ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СЕМЯН

Проще всего обеззараживать семена в 1процентном растворе марганцовокислого калия (1 г аптечной марганцовки на 0,5 стакана воды) в течение 20 мин, с последующей тщательной промывкой в холодной воде и просушкой.

Так обеззараживают семена огурцов, кабачков, тыквы, патиссонов, помидоров, перца, баклажанов и других культур. Семена помидоров, перцев и баклажанов эффективно также обеззараживать раствором марганцовки и микроэлементов. На 10 л воды берется 10 г порошка марганцовки, 2 г борной кислоты и 1 г медного купороса. В этом растворе семена выдерживают в течение 15 мин, затем обязательно промывают в чистой воде. После такой обработки семян растения реже поражаются болезнями.

Семена помидоров и перца можно обеззараживать в неразбавленном соке алоэ в течение суток без последующей промывки. Перед от делением сока листья алоэ выдерживают 5-6 суток в темном месте при температуре плюс 2 градуса.

В результате такой обработки семян растения быстрее развивают ся, не болеют, плоды бывают крупнее, а урожай выше.

Семена редиса, брюквы, редьки, капусты, горчицы обеззараживают от инфекции сосудистого бактериоза раствором чеснока. Для этого 25 г толченого чеснока размешивают в 100 г воды.В полученную смесь семена опускают на один час, затем их промывают и просушивают.

Обеззараживают семена и с помощью хрена: 5-10 г растертых корней помещают на дно сосуда емкостью 2-3 л, а семена в марлевом мешочке подвешивают на расстоянии 10-20 см над хреном.

Против вирусных заболеваний семена можно обрабатывать 20процентной соляной кислотой в течение 10-15 мин, после чего их следует тщательно промыть в чистой воде.

Намачивание семян в растворе минеральных удобрений (суперфосфата и калийной селитры по 10 г, сернокислого марганца 0,2 г на 1 л воды) в течение 12 часов повышает устойчивость растений к грибным и бактериальным заболеваниям.

Для обеззараживания против грибных болезней можно использовать 25процентный раствор древесной золы. Раствор сутки настаивают, периодически помешивая. Затем семена помещают в марлевых мешочках в раствор, после чего промывают. Продолжительность процедуры для огурцов, капусты, кабачков, томатов 3 часа, для лука, моркови, петрушки 6 часов.

К. КОНСТАНТИНОВ, кандидат сельскохозяйственных наук

РАССАДА БАТАТА

Батат тропическая культура, в наших условиях его выращивают в Краснодарском крае и Ростовской области, где климат помягче.

И даже на юге его выращивают как однолетнее растение, потому что все растение, включая клубни, повреждается заморозками уже при 1 градусе мороза.

КАК ЕГО ВЫРАЩИВАЮТ

Семенами батат не сеют: слишком длинный у него период вегетации, до 250 дней. Клубни не успевают образоваться и вызреть. У нас эту культуру можно размножать только вегетативно: путем укоренения отводка батата. Или проращивают дома в тепле клубни батата, а полученные ростки укореняют.

Маточные клубни батата закладывают на проращивание в конце января начале февраля. Предварительно их разрезают на небольшие доли, причем у каждого кусочка должны быть глазки.

В рассадном ящике смешивают дерновую землю, перегной, торф или компост. В один ящик не следует высаживать более четырех кусочков, так как растения вырастают до крупных размеров: на родине батат вырастает пятиметровой лианой.

Наиболее оптимальная температура для проращивания 18-27 градусов, важно постоянно поддерживать влагу в грунте, поливая почву теплой водой.

От одного маточного корнеклубня получается до 15 ростков. Когда они достигнут 16 сантиметровой длины, их нужно отделить от клубня и высадить в горшки с тем же субстратом.

Участок для батата нужно выбрать очень теплый и солнечный. Приступать к работе желательно в конце мая. Перед посадкой в каждую лунку можно добавить по 1 кг перегноя и 0,5 стакана золы. Расстояние между растениями не должно быть меньше 25 см.

Земляника

Посадки земляники приходится обновлять через 34 года, каждый раз переселяя ягодку.

Чаще всего садоводы используют в качестве рассады укоренившиеся молодые розетки с плодоносящих плантаций. Хотя они менее всего подходят для новых посадок.

УХОД ЗА РАССАДОЙ

Для выращивания сортовой рассады земляники нужен маточник. Устройте его на хорошо удобренной почве в отдалении от плодоносящей плантации. С растений, не жалея, удаляйте все бутоны и завязи, выращивайте их исключительно ради размножения.

Появляющиеся усы с розетками раскладывайте, по возможности, в одном направлении (вдоль ряда), пришпиливая и присыпая их рыхлой плодородной почвой. Когда они полностью укоренятся, отделяйте их от маточных кустов и используйте для посадки в конце лета или весной.

Опытные садоводы прибегают к такой хитрости: при появлении на растениях маточника усов закапывают в землю пластиковые стаканчики, наполненные плодородной почвой (берите ее там, где последние 5 лет не выращивались земляника, помидоры, картофель и другие пасленовые). В каждом стаканчике предварительно проделайте отверстия для оттока лишней влаги. Направляйте туда розетки земляники. Попав в плодородную почву, они быстро образуют корни.

Чтобы вынуть подросшую рассаду из тары, у розеток с обеих сторон обрежьте усы, аккуратно выньте стаканчики из земли и опустите на несколько минут в воду. Когда вода полностью пропитает земляной ком, рассаду вместе с землей можно будет перевалить в заранее подготовленные лунки.

Совет из конверта – КАК ПЕРЕСЕЛИТЬ КУСТИК

Как правильно посадить на постоянное место кустик рассады? Если корни слишком длинные, подровняйте их, чтобы не пришлось копать очень глубокую посадочную ямку. Иначе корешки при посадке согнутся, вглубь не пойдут.

Уменьшив количество корешков, придется обрезать часть листьев, иначе растению грозит дефицит питания. Иногда приходится удалять почти все листья, кроме одного-двух молоденьких, иногда оставляем 56 листочков или больше. Это зависит от погоды (засуха или идет дождь), возможности дальнейшего полива, состояния корневой системы.

Сажать земляничную рассаду лучше всего в замульчированную грядку, отвернув мульчу в сторону. Сердечко не заглубляйте, оно должно остаться на уровне поверхности почвы.

Ярослав САМОСЕНОК, Дубровенский район

РАССАДА КАПУСТЫ

Она популярна, вкусна и полезна: бело и краснокочанная, савойская, цветная, брюссельская, пекинская, кольраби, брокколи, декоративная…

ПОДГОТОВКА СЕМЯН

Семена капусты высевают в ящики в середине января начале февраля. Самый распространенный вариант грунта две части перегноя, одна часть земли и одна песка.

Для повышения устойчивости капусты к грибковым заболеваниям семена можно прогреть 20 мин в воде (при температуре 50 градусов), затем охладить и подсушить.

УХОД ЗА РАССАДОЙ

В солнечный день температура воздуха в помещении, где находится рассада, должна быть равна 15-17 градусам, в пасмурный 13-15, ночью 79 градусов.

Очень важно ночную температуру в период выращивания рассады соблюдать значительно ниже дневной: избыток тепла ночью приводит к вытягиванию, изнеживанию растений.

После появления первого настоящего листочка сеянцы пикируют в горшочки. Пикируют их, погружая в землю с предварительно сделанным углублением 2-3 см, обминая землю у корней и подсемядольного колена. Центральный корешок у сеянцев прищипывают для усиления роста боковых.

После пикирования рассаду поливают теплой водой и в течение 23 дней притеняют, соблюдая температуру воздуха и почвы на 2-3 градуса выше, чем рекомендуется.

Рассаду поливают нечасто, один раз в неделю. Поливать лучше утром, с последующим проветриванием для снижения относительной влажности воздуха.

Один из самых ответственных периодов выращивания рассады предпосадочное закаливание. Растения необходимо приучить к условиям открытого грунта.

За сутки до посадки для повышения устойчивости растений к неблагоприятным условиям ее можно подкормить минеральными удобрениями.

Готовая к высадке рассада раннеспелой белокочанной капусты в возрасте 60-65 дней имеет высоту 20-25 см, 6-7 листьев, массу надземной части 15-20 г.

Советы из конверта – КОЛПАК ДЛЯ КАПУСТЫ

Белокочанную и цветную капусту, брокколи, кольраби лучше выращивать через рассаду: они меньше поражаются вредителями.

Сразу нужно определиться со временем посадки на грядку, и за 1,5-2 месяца до этого высеять семена. Рассада капустных не боится тесноты, так что сеять в лотке можно густо, а уже при посадке на грядке расстояние между растениями должно составлять не менее 30 см.

Существует одно обязательное условие колпак над сеянцами.

В этом качестве можно использовать прозрачную пленку, которая будет закреплена на деревянных колышках, воткнутых в землю, либо на какомнибудь каркасе. Колпак должен быть постоянно над рассадой, за исключением нахождения под лучами солнца. Влажность под таким колпаком отличное условие выращивания рассады капустных.

Лотки с рассадой лучше всего разместить в застекленной лоджии или на подоконнике. При распускании семядолей нужно произвести прореживание ножницами. По семядолям можно сразу определиться с размером будущих кочанов: сеянец с крупными семядолями указывает на большой плод и наоборот.

Кстати, на грядке сеянцы тоже некоторое время должны находиться под колпаками, изготовленными из различных банок или бутылок, для лучшего укоренения в грунте.

Елена ЗАМОСТЬЯНИНОВА, г. Москва

КОЧАНЫ ВСЕМ НА ЗАВИСТЬ

Не делайте загущенных посевов капустных культур и свеклы, а также не затягивайте с их пикировкой. Одна из причин появления черной ножки чрезмерно вытянувшийся у рассады стебелек между корнем и семядольными листочками (подсемядольное колено), который начинает усыхать, если рассаду не приокучить. Кроме того, такая голенастая рассада в дальнейшем ложится, и у нее образуется кривой стебелек.

И капуста, и свекла нуждаются в известковании почвы перед посадкой. Начинать надо с внесения небольших доз извести в рассадные ящики, по мере роста рассады следует дважды поливать ее известковым молочком (1 ч. л. без верха извести на 1 л воды). Рассада капусты запасет известь в тканях, это убережет растения от заражения килой.

При пересадке рассады в грунт очень полезно внести в лунку 1 ч. л. кальциевой селитры это тоже спасет капусту от килы. В крайнем случае повторите предыдущую операцию.

Геннадий РАДЕВИЧ, г. Могилев

Пожалейте рассаду

Имею двадцатилетний опыт огородника, причем консерватизмом не отличаюсь: испробовала на грядках все новшества, о каких только узнала от маститых дачников и из соответствующей литературы. И пришла к твердому убеждению, что не надо мучить ни себя, ни растения. Особенно это относится к рассаде.

Читая откровения, я удивляюсь, с каким усердием авторы изощряются при ее выращивании: спецтара, спецстаканчики (то без дна, то с дренажными отверстиями в самых неожиданных местах) и всякие другие приспособления. Для чего все это? Для того, ответят мне (и так сама раньше думала,  чтобы     растениям лучше жилось. Да не нужны им ухищрения. Они не дурнее нас с вами.

Вот, например, чтобы рассада лучше росла, ее, бедную, пикируют в младенчестве в теснейшую, не дышащую с трех сторон посуду. Но если уж пересаживать, то в горшки емкостью не меньше 4 л, как это делает Д. Митлайдер. Вот тогда это имеет смысл. А пересадка в стаканчики – бесполезная операция. Понаблюдайте внимательно за состоянием ваших несчастных малюток в течение недели – расти они начнут минимум через 2 недели, даже при самом заботливом уходе. А не пересаженные растения намного обгоняют их в развитии.

Я выращиваю чудесную рассаду (просто загляденье, а не растения) в трех больших, трех средних и двух малых тазах для стирки. Они занимают меньше места на окне по сравнению с бесчисленными стаканчиками, под которые тоже нужна какая-то тара. Тазы у меня только наполовину с плодородной огородной смесью. Скажете, небольшой слой? Но в стаканчиках земли еще меньше. А посмотрите, в каких просторных ящичках продают великолепную рассаду на базаре – вот в том-то все и дело. Семян, кстати, высеваю много, так как я не признаю солевую калибровку: от нее вред посадочному материалу. Да и марганцовкой, как дезинфектором, я стараюсь не пользоваться, потому что она убивает наповал как вредную, так и нужную микрофлору. И после такой «зачистки» быстрее всего восстанавливаются (да еще и в большем объеме) как раз вредные микробы.

Я считаю, что для дезинфекции достаточно промораживания почвы, как это происходит в природе. А с семенами перед посадкой вот как поступаю: на сутки замачиваю их в растворе из 1 стакана дождевой воды, половинке 1 ч. л. меда и 1 ч. л. золы. После этого, не промывая, сею их в тазы и засыпаю слоем земли 1 см. И сразу поливаю, предварительно плотно умяв руками землю. Больше поливов не делаю, пока земля не пересохнет: пусть лучше растения подвянут, чем черная ножка из-за повышенной влажности нагрянет. Поливаю, кстати, из бутылки с дырочками в пробке (прожигаю их раскаленной спицей). Потом ставлю тазы в теплое место и накрываю их плотной пленкой, которую два раза в день снимаю на 10 мин. для проветривания.

Шубой взошедшие семена прореживаю при появлении 1-2 листиков – оставляю  сильнейшие ростки и делаю расстояние между ними от 3 до 5 см.

Как получше подрастет рассада, делаю подсыпку плодородной почвой, оставляя от кромки таза 1 см, чтобы при поливах вода не переливалась наружу. Подкормок никаких не делаю, потому что молодым корням и так хватает плодородной земли. Потеплеет-выношу днем на воздух, а потом на солнечное место. Наступит тепло – ночуют под навесом у сарая, чтобы ночью не залило дождем, в тазах ведь нет дренажных дырок. Кстати, после того как заканчивается вся эпопея с рассадой, я их вплоть до зимы использую для стирки и всяких хозработ. Очень удобно.

Ничего лишнего

На постоянное место рассаду высаживаю 10-15 мая. Повторяю: я рассаду ничем не удобряю, и растет она здоровая, пышная. Зато перед посадкой даю максимум подкормки. Первую делаю за 2-3 недели до посадки – вношу все, что есть в наличии. Вторую провожу в день высадки – удобренной водой обильно поливаю рассаду в тазах до тех пор, пока пальцы руки не начнут свободно входить в почву до самого дна. Ростки, кстати, у меня живут на расстоянии 3-5 см друг от друга, и потому при вытаскивании их они не цепляют соседей, и корни практически не повреждаются.

Между лунками оставляю по 0,5 м, а глубина их – на штык лопаты. Потом доверху заливаю туда чистую воду. Когда полностью впитается, снова заполняю лунки, но уже удобренной водой. Когда этот раствор впитается наполовину – вношу саженец с комом земли, который я рукой свободно достаю из таза. А потом засыпаю лунку, не утрамбовывая землю.

Томаты, между прочим, я всегда сажаю наклонно, почти доверху засыпаю стебель, не обрывая нижние листья: они перепреют без вреда, а рана от оборванного листа ~ это ворота для инфекции. При таком способе выращивания и посадки корни на 99% сохраняются, да еще с закопанного стебля нарастут.

Больше я растения не поливаю, не окучиваю, и через неделю-другую мою рассаду не узнать. Не зря же в как-то было письмо с названием «Сажаешь в грязь, будешь князь!».

Корневую подкормку в середине лета я делаю перцам, капусте да арбузам. Остальным всем моим растениям хватает через 2-3 недели внекорневой подкормки. Видите, что с рассадой хлопот мало, места занимает в доме мало, а результат отличный. Меня жизнь научила, так как у меня одно окно выходит на юг, а другое на восток. На них я сделала полочки в три этажа (как этажерка получилось) и расставила там свои тазы. Хорошо.

© Автор: Александра Ильинична Челядникова

Выращивание рассады – вопросы и ответы

Сколько времени прорастают посеянные на рассаду семена перца, томата и баклажана ? После какого дня «невыхода» ростков начинать бить тревогу?

Посевные качества семян характеризуются двумя основными показателями: всхожестью и энергией прорастания. Всхожесть — способность семян давать за установленный срок и при определенных условиях нормальные проростки. Для семян овощей сроки проращивания — от 7 до 21 суток. Энергия прорастания — это скорость их прорастания. При +20… +30 град, и достаточной влажности семена баклажана и перца прорастают на 7-15-й день, томата — на 5-10-й. Если семена хорошо вызревшие, они прорастут на 7-й день у баклажана и перца и на 5-й день у томата.

Как обезопасить всходы от грибковых инфекций? Одни рекомендуют перед посевом пролить почву (растворами марганцовки, Экстрасола, Циркона), а другие советуют, что лучше опрыскивать сами ростки.

Все зависит от того, где находится инфекция. Если она на поверхности семян, их достаточно обработать в растворе марганцовки. Если внутри семян, их протравливают фунгицидами. Но ведь заранее это не известно. Часто рассада погибает в период формирования настоящих листьев. Причин тому много, среди основных резкие перепады температуры воздуха и влажности почвы, загущенный посев. В результате проявляется фузариозное увядание растений, когда на отмершей ткани стеблей у поверхности грунта поселяются грибы, и можно заметить белый или слегка серый налет на почве. После посева семян прокалите песок и присыпьте им семена. Это же проделайте при появлении первых признаков увядания. По крайней мере это совершенно безвредный и малозатратный прием.

Нужно ли проветривать плошку, пока семена не проклюнулись, если накрыл ее пленкой? Ведь так можно нарушить микроклимат внутри. ..

Все зависит от влажности почвы. Если она переувлажнена, такое проветривание оправдано. Если земля суховата, отсутствие проветривания сохранит постоянную влажность.

Это правда, что рассаду лучше не держать на кухне? Говорят, что ей вредны образующиеся при готовке пары.

Если бы эти пары были вредны растениям, разве можно было бы там находиться человеку? Да, на кухне происходит резкое изменение температуры и влажности воздуха (в отличие от других комнат), но часто и в природе происходит то же самое (увеличение влажности перед дождем, снижение ее при ветре, снижение температуры 8 ночные часы). Так что микроклимат на кухне не может повредить рассаде.

Почему всходы бывают разреженные и недружные?

Значит, семена обладали низкими посевными качествами, а в период прорастания не были созданы для этого оптимальные условия: температура почвы и воздуха, влажность.

Рассада  каких растений больше всего боится холода?

К числу теплолюбивых растений относятся баклажан, перец, томат, арбуз, дыня, огурец.

Как определить, что рассаде томатов, перцев и баклажанов не хватает света и ее нужно досвечивать?

Первые признаки нехватки света — бледный оттенок и вытянутость рассады. Помните, что досвечивать растения нужно в дневные часы. Для рассады пасленовых (томат, перец, баклажан) оптимальная продолжительность светового дня — около 10 часов: с 9.00 до 19.00.

Можно ли обойтись одним опрыскиванием? То есть не поливать рассаду, а только опрыскивать? Боюсь повредить нежные ростки…

Если опрыскивать интенсивно, так, чтобы вода стекала с листьев и проникала в нижние слои почвы, к корням, то да. Но это нецелесообразно. А вот комбинированный полив (опрыскивание + подпочвенный полив) — это то, что нужно рассаде.

СОВЕТ: Если боитесь поливать ростки под корень, поставьте емкости с рассадой в поддон с водой. По отверстию в рассадных емкостях вода будет поступать к корням растений. Скорость ее поступления будет зависеть от вида емкости, диаметра отверстия.

Рассказажу, и я как выращиваю рассаду. Фотоаппарата у меня нет, так как я уже старенькая, поэтому привожу рисунки. Итак, семена высеваю в пластмассовые ящички высотой в 8 см, которые заполняю почвой, заготовленной с осени. Приминаю ее рукой, выравниваю, продавливаю реечкой продольные бороздки глубиной 1 см (интервал между ними – 5 см) и в них густо, но так, чтобы не задевали друг друга, раскладываю семена (рис. 1). Слегка закрываю почвой, уплотняю ее, поливаю, закрываю пленкой и ставлю в теплое место.

При появлении первых петелек устраиваю перпендикулярное освещение с помощью обычных ламп дневного света – не менее чем на три дня по 12 часов. Через месяц пикирую рассаду в другие такие же в ящички, высаживая растения через 8 см друг от друга. Когда они разрастутся и сомкнутся кронами, я все листья, кроме двух молодых верхних, отстригаю ножницами как можно ближе к стеблям (рис. 2). Через неделю-полторы, когда на стеблях отрастут по три-четыре листика, пикирую рассаду в обрезанные до высоты в 11 см полуторалитровые бутылки, засыпая её землей до листвы. Можно, конечно, и не возиться с такой тарой, а просто нарастить бортики у ящиков (рис. 3), но в любом случае эта процедура позволяет создать сильную корневую систему уже на стадии выращивания рассады. Растения поливаю по мере надобности. Обязательно их закаляю. И высаживаю в теплицу шикарную, хорошо развитую рассаду, которую за сутки до этого опрыскиваю стимулятором роста.

Вот и все мои премудрости по выращиванию томатов. Может быть, кому-нибудь и придется по душе такой метод. А напоследок хочу дать хороший рецепт заготовки. Очень-очень вкусно получится, поверьте.

В подготовленную литровую банку налить 3 ст. л. растительного масла, положить 2 лавровых листа, 2 гвоздики, по 3 шт. черного и душистого перцев. Уложить слоями разрезанные пополам помидоры вместе с мелко нарезанным репчатым луком, чередуя их. Сверху положить специи и залить кипящим маринадом, накрыть крышками и пастеризовать 20 мин. Затем закатать металлическими крышками.

Маринад: на 1 л воды -1 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. уксусной эссенции. Этого количества хватает на три литровые банки.

© Автор: Нина МОХИРЕВА. д. Ярино Пермского края

Богатый урожай из сильной и здоровой рассады

Чтобы получить хорошую рассаду, я провожу обеззараживание и закаливание семян. Семена опускаю в 1%-ный раствор марганцовки (1 г на 100 г воды) на 15 мин, а затем промываю их в обычной воде. После этого на 2 ч помещаю семена в раствор (1 ст. л. золы на 0,5 л воды). Для закаливания влажные семена кладу в мешочек и 12 ч держу при температуре около +20 градусов, а затем еще столько же времени в холодильнике на верхней полке.

Проращиваю семена и высаживаю их в ящики для рассады, которые заполняю заранее заготовленной, теплой, рыхлой и влажной землей со своего огорода, чтобы растения с «детства» были приучены к условиям, как на грядках. При этом землю перед посадкой пропариваю и несколько дней до посева держу на балконе, чтобы в ней не было различных вредителей и болезней.

Семена на рассаду сажаю на глубину 1 см на расстоянии 2 см друг от друга, чтобы растения не касались друг друга и не было грибковых болезней. В процессе их роста самые слабые удаляю.

По мере разрастания растения пересаживаю в более просторные условия, обычно в пластиковые стаканчики. Можно пересадить их в те же ящики, но пореже.

Большое значение для рассады имеет свет. Если на подоконник очень ярко падает солнце, то лучше сделать притенение, что бы не вызвать ожогов у растений. Я стараюсь выбирать такие сорта культур, которые надо сажать в начале – середине марта, когда уже более длинный световой день. А для дополнительного освещения растения выставляю на балкон, открываю окна, но не на долгое время и постепенно. Это хорошо и для закаливания растений.

Рассаду стараюсь сильно не поливать, особенно при недостатке света. Иначе она может сильно вытянуться, стать ломкой. Холодную воду и из-под крана никогда не использую для полива, чтобы избежать грибковых заболеваний. Обязательно ее предварительно отстаиваю сутки при комнатной температуре. Регулярно провожу опрыскивания.

После приживания сеянцев поливаю их 1-2 раза в неделю талой водой, которую получаю из снега или льда, медленно растапливая при комнатной температуре и сразу используя. Заметила, что в этом случае рассада вырастает более крепкой, лучше выглядит и меньше болеет. Дело в том, что у талой воды особенная структура, благоприятно действующая на различные процессы в растениях.

Подкармливаю рассаду нечасто – 1 раз в 10 дней комплексным удобрением. Следует помнить, что превышение дозы внесенных удобрений может привести к ожогу корней и листьев.

Если рассаду долго не высаживать, то корни могут сильно разрастись, заболеть. Рассада капусты у меня находится в квартире не больше месяца, а помидоров и перца – не больше двух месяцев.

За 2 недели до высадки уменьшаю полив. Растения подкармливаю золой: 1 ст. на 10 л воды.

Овощные культуры в открытый грунт высаживаю в период с 25 мая по 10 июня, когда устанавливается теплая устойчивая погода. Томаты сажаю в открытый грунт, когда высота рассады более 15 см, на ней есть по 6 и более листьев.

Я обычно выращиваю рассаду в пластиковых стаканчиках. Аккуратно достаю ее с земельным комом и переношу в подготовленную заранее лунку. Она хорошо приживается. Пересаживаю рассаду так, чтобы почва укрывала стебель растения до первых листьев.

После пересадки уплотняю почву вокруг растения и поливаю, чтобы быстрее восстановилась корневая система. Лучше пересадку растений проводить вечером, чтобы рассада лучше прижилась, меньше потеряла при испарении влаги.

Часть своей рассады я высаживаю раньше, чтобы получить более ранний урожай, а часть оставляю и сажаю позже на случай, если вдруг она погибнет при заморозках.

В первое время высаженная рассада особенно нуждается в защите. Я стараюсь регулярно поливать посадки, притенять их от солнца. После укоренения растений они становятся более устойчивыми.

В заключение хочу сказать, что богатый урожай возможен только от сильной и здоровой рассады, которая получается лишь из хороших семян. Пробуйте, старайтесь и обязательно обменивайтесь опытом, который так важен для каждого из нас!

Светлана Мартынова, г. Орел (фото автора)

Свою рассаду я выращиваю в газетных стаканчиках – так она не испытывает стресса при пересадке в грунт.

Складываю полоску газеты вдвое, обматываю пузырек или другую емкость (зависит от размера зернышка) в 1,5 оборота, подворачиваю донышко, снимаю, скреплять ничем не надо. Стаканчик готов.

Наполняю почвосмесью, высаживаю зернышко, дальше по технологии прорастания для каждого растения отдельно.

Дальше посадка в грунт под палку. Подбираю диаметр палки чуть больше диаметра стаканчика, затачиваю ее на конце слегка под конус, для того чтобы в образовавшуюся ямку не осыпалась земля. Палкой делаю углубление на высоту стаканчика и опускаю стаканчик с проросшим семечком. Поливаю. Вокруг стаканчика обжимаю землю. Сразу же бумага (газета) промокает. Корешки растения пробивают ее, рассада приживается гарантированно на 100 %.

Павел Милько, с. Ташелка, Самарская обл.

При выращивании рассады помидоров на балконе, конечно, рассада вытягивается, но я делаю так. Семена высеваю , в ящик в начале марта и за время роста до настоящего листа два-три раза засыпаю рассаду снегом толщиной примерно 1,5-2 см прямо по растениям. Испытано уже более 10 лет. Таким образом, рассада будет толстая, крепкая, закаленная. Такую рассаду пикировать в парник, в стаканчик или прямо в грядку одно удовольствие.

Р.Л. Борисенко, г. Омск

На заметку:

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ – ПОСАДКА И УХОД. СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ ДАЧНИКОВ, ОГОРОДНИКОВ И САДОВОДОВ

 Выращивание рассады – мастер-класс: видео

Весенняя гимнастика: прыжки с рассадой

Кто крутится, кто вертится, кто танцует, а кто и прыгает с рассадой – как ни назови, суть одна: рассада требует неустанного внимания и заботы. Впрочем, эту задачу можно значительно облегчить. Об этом и поговорим..

Вначале, как и большинство дачников, замачиваю (придерживаясь Лунного календаря) семена в стимуляторе роста. Если это распространенный покупной препарат, то развожу 5 капель в стакане воды и помещаю семена на 6 часов. Если беру сок алоэ (два листочка от растения не моложе 3-4 лет), то развожу 1 ч. л. сока в стакане воды и замачиваю семена на сутки.

В парник 3×6 м мы с мужем высаживаем 44 томата и два огурца в уголках для раннего созревания (на салатик).

Огурцы – Апрельский и Зозуля, а из 44 томатов у меня набирается 13-15 сортов семян. Все собираюсь уменьшить количество сортов до 6-7, но такой соблазн вокруг, такое изобилие новинок, что все хочется попробовать! Вот и в прошлом году опять заказала читательнице «Дачи» г-же Науменко И.И. пять новых сортов, и она мне их уже прислала. Спасибо вам большое, Ирина Ивановна! А в №23 за 2017 год г-н Первушин Валерий Анатольевич, добрейший человек, предлагает всем по пять семян томатов в подарок («Мерседес на Новый год»). Я о таких семенах давно мечтала. Если напишет, как их сажать, обязательно посажу. Впрочем, я отклонилась от темы.

Вынув свои узелочки с пронумерованными сортами, укладываю мокрые семена в небольшой контейнер и ставлю в теплое место. Пока они прорастают, я готовлю тару для посадки.

Томаты я пересаживаю два раза. Первая посадка – в стаканчики из-под йогуртов. Под каждое семечко я использую по два стаканчика – в одном прокалываю горячим гвоздем три отверстия и вставляю в целый стаканчик -это меня спасает от грязи и влаги на подоконнике. Тара вся пронумерована, каждый номер соответствует данному сорту, и все это я фиксирую в рабочей тетради.

Затем стаканчик засыпаю земляной смесью, которую мы готовим, как и все дачники: земля, торф, перегной, зола и тд. Готовые стаканчики устанавливаю в любые подходящие коробки из-под обуви или низкие пластмассовые ящики. Готовые баночки проливаю горячей водой с марганцовкой (розового цвета). Кстати, эти баночки у меня многоразовые, я их использую несколько лет. У семян тем временем (от 3 до 5 дней) появляются маленькие беленькие росточки – теперь они готовы к посадке. Я просто слегка нажимаю пальцем на землю посредине стаканчика и кладу в эти углубления проросшие семена, после чего засыпаю их землей, слегка прижимаю и опрыскиваю теплой водой. Накрываю полиэтиленовой пленкой, завязываю коробку шпагатом или склеиваю углы скотчем – получается что-то вроде маленького парнич-ка – и ставлю в теплое место, к батарее.

Пока мои будущие томаты пробиваются сквозь землю, я готовлю следующую тару для посадки – полиэтиленовые бутылки емкостью 1,5 л.

А поступаю я с ними так: на расстоянии 12 см от горлышка разрезаю бутылку и вставляю ее горлышком вниз в образовавшийся стакан, т.е. в эту же обрезанную бутылку (пробку надо отвернуть, она не нужна). Получается очень удобная многоразовая тара: при поливах, когда растет рассада, вся лишняя вода стекает в этот стакан. Когда рассада подрастет и у нее образуется хорошая корневая мочка, она спокойно, если ей не хватает влаги, добывает ее с самого дна стакана, так как корешки прорастают в горлышко бутылки.

Единственное, что хочу заметить, есликого-то заинтересует этот вариант: бутылки надо подбирать гладкой конусной формы, а не фигурные, чтобы не нарушать ком земли при пересадке. Все большие банки-бутылки заполняем наполовину все той же подготовленной с осени землей и так же проливаем розовым раствором марганца.

В маленьких стаканчиках помидорчики растут до 3-4-го настоящего листа, за этот период никаких подкормок я не провожу. Поливаю понемногу раз в неделю талой водой, а вот в день пересадки поливаю обильно. Через полчаса после того, как вода впитается в землю, переворачиваю стаканчик с растением вверх дном, и земля свободно выходит из него, как детский куличик.

Эти куличики я спокойно переставляю в большие стаканы с подготовленной почвой, затем подсыпаю земли по краям, прижимаю, уплотняю, поливаю теплой водой и на сутки ставлю в комнате на пол подальше от солнечного света.

Через сутки смотрю – рассада стоит крепенькая, не поникшая, веселая, тогда я ее переставляю на стол поближе к окну и теплу от батареи. Когда же рассада окончательно окрепнет, начинаю я с ней прыгать – то на стол поставлю, то на подоконник, то опять на стол (фото 1)…

Так как у нас в квартире нет ни балкона, ни лоджии, я в марте, в солнечные дни, начинаю открывать окно, но как ни прыгаю, все равно рассада томатов у меня вытягивается, и муж почти всегда сажает ее лежа. Для этого он делает дополнительные углубления для корней (стебелек располагается под уклоном) и все засыпает землей до самых листьев. Рассаду в парник перевозим в конце апреля – у нас в Подмосковье возвратные заморозки могут стоять долго.

Поэтому подготовленные ямки с питательной смесью мы проливаем теплой водой. Завозим рассаду в сад стараясь, чтобы солнечные лучи не обожгли листочки, ведь рассада у нас не очень закаленная. Высаживаю ее в соответствии с Лунным календарем тем же самым способом: вынимаю часть бутылки с рассадой, переворачиваю ее вверх горлышком, и ком земли с хорошо развитой корневой мочкой передаю мужу – он его укладывает в лунку. Нижние листочки отрывает, присыпает землей, слегка прижимает. Делаем это все быстро, у нас за долгие годы работы в саду техпроцесс уже отработан.

Посадили. Затем в теплице втыкаем по периметру грядки деревянные колышки высотой 50-60 см на расстоянии 1,5 м друг от друга. На эти колышки накидываем нетканый материал 1,5 м шириной и 7 м длиной.

Таким способом покрываем все три грядки на случай заморозков дней на 10, а то и больше, примерно до 9 мая -все зависит от погоды. За это время саженцы хорошо приживаются, но томаты в этот период мы не поливаем – им хватает влаги в земле.

Ну а дальше идут поливы, подкормки, мульчирование, но это будет уже другое письмо.

Перцы я тоже сажаю по такому же принципу, только без двойной пересадки, сразу в большие емкости (фото 2).

Кстати, покупая семена томатов,соблюдайте сроки их посева, указанные на упаковке. Впрочем, рассада вырастет ничуть не хуже, а то и лучше, если провести посев раньше или немного позже указанного срока. Например, если вы будете выращивать рассаду дома на окне, лучше немного «опоздать» -тогда не потребуется подсветка. Главное – помнить, что оба срока (и задержки, и опережения) должны строго соблюдаться и составлять ровно полторы недели. Качество рассады зависит от освещенности.

Нина

С рассадой на окне и жизнь веселее!

С этим трудно не согласиться: пусть на улице весной еще и не пахнет, а на подоконнике -вот она, во всей красе. Глядя на зеленые заросли, даже время быстрее отсчитывает часы, отведенные вьюжной холодной зиме.

Для чего нужны коробки?

Скоро повеет весной, скоро я выйду на свой участок, поздороваюсь с каждым плодовым деревом, с каждым кустиком, поклонюсь земле-матушке и попрошу ее воздать мне в наступающем сезоне по трудам моим. А пока еще в саду лежит снег и таять не собирается. Ну ничего, дождемся тепла, и все огородные хлопоты сосредоточатся на рассаде, которая займет все подоконники. Будут посеяны, а потом распикированы мои любимые томаты: крупноплодные – Мечта огородника, крупные розовые (большое спасибо Тамаре Ивановне Трапезниковой из г. Новый Оскол, приславшей мне семена!), Бычье сердце малиновое и желтое, а также Ракета и Де Барао розовые (семена покупала в магазине в райцентре). Сладкие болгарские перчики усядутся каждый в свой стаканчик: я их сею сразу в пол-литровые пивные стаканы, в каждый по две штучки. Когда они взойдут и дружно тронутся в рост, те, что послабее, из каждого стаканчика я удалю.

Рассаду ставлю на южные подоконники, где света и тепла побольше. Не вытягивается, хотя искусственной подсветки у меня нет. Уход немудреный: полив по мере необходимости теплой отстоянной водой, подкормка препаратами гуматов по инструкции примерно раз в 10 дней и аккуратное рыхление земли в стаканчиках пластиковой вилкой (неглубоко). Стаканы с рассадой ставлю в картонные коробки из-под конфет и печенья, которые дают мне продавцы в магазине по моей просьбе (фото 1). В каждую коробку помещается 10-12 стаканов. Это очень удобно: во-первых, можно легко повернуть коробку другим боком к окну, а во-вторых, не перегревается и не переохлаждается грунт в стаканах. В этих же коробках понесу рассаду в огород, когда придет время высадки в грунт.

Еще я для души выращиваю комнатные томаты самоопыляемого сорта Бонсай. Их сею совсем немного, штук 5-7 в баночку из-под майонеза. Всходы появляются крепкие и дружные. С появлением одного-двух настоящих листочков рассаживаю по одному кустику в цветочные горшки. Растения этого сорта невысокие, во взрослом возрасте 30-35 см. Я их не пасынкую, и получаются пышные красивые кустики со множеством цветочных кистей, а потом и плоды размером с вишню (видны на фото 2).

Барон и Золушка

Когда за окном еще лежит снег, а на подоконнике краснеют помидорчики, жить как-то веселее. Кроме томатов, мне очень нравится выращивать рассаду мелкой ремонтантной земляники. Метод не мой, спасибо доброй женщине, в свое время поделившейся им на страницах «Моей прекрасной дачи». Я его опробовала и привнесла некоторые нюансы от себя.

Итак, в начале февраля беру пластиковую баночку от рыбных пресервов, застилаю дно туалетной бумагой в два-три слоя и обильно ее увлажняю. По влажной поверхности рассыпаю земляничные семена, баночку с семенами помещаю в полиэтиленовый пакетик и ставлю на кухонный шкаф. Семена раньше покупала в магазине, а теперь получаю свои: просто срываю с кустиков пару-тройку крупных спелых ягодок, кладу на блюдечко и ставлю на подоконник, где они еще дозревают и усыхают. А потом перетираю эти ягодки пальцами над блюдечком – вот вам и семена.

Всхожесть у домашних семян выше, чем у магазинных, и есть гарантия, что не нарвешься на подделку. А с магазинными всякое случается, несколько лет назад у меня вместо земляники обильно взошла… крапива!

Сорта у меня – Руяна, Золушка и Барон Солема-хер. Баночку с семенами стараюсь проверять каждый день, хотя первые три-четыре дня можно и не заглядывать. Главное: туалетная бумага должна быть влажной постоянно!

Примерно через неделю (или чуть позднее) семена начинают проклевываться, у них появляются маленькие беленькие корешки. И тут уже начинается «тонкая» работа – посадка в грунт. Сразу оговорюсь: я не использую кассеты с отдельными стаканчиками. Мне кажется, в них быстрее пересыхает земля, что опасно для маленьких росточков. Лучше сеять в старые эмалированные миски, прямоугольные пластиковые ящички, в банки из-под селедки.

Подготовленную емкость я заполняю грунтом (собственным или покупным, универсальным), слегка уплотняю его ладошкой и начинаю при помощи деревянной зубочистки переносить по одному росточку в грунт, слегка утапливая в нем беленькие корешки той же зубочисткой.

Сажаю кучками по три-четыре штучки, расстояние между кучками – 4-5 см. Когда заполняется вся емкость, аккуратно с помощью чайной ложечки поливаю посадки, ставлю емкость с рассадой в полиэтиленовый пакет подходящего размера и размещаю на светлом подоконнике. Если подоконник холодный, надо под емкости с растениями подложить пенопласт или хотя бы старые газеты стопочкой. Меня в этом году выручила подложка под ламинат, которая продается в магазине стройматериалов, она совсем дешевая, а разрезать ее по размеру подоконника -дело пяти минут.

Примерно десять дней, пока сеянцы еще хрупкие, нежные, я держу их в пакете, раз в день открывая для проветривания и оценки влажности грунта. Время проветривания увеличиваю каждый день, при необходимости поливаю чайной ложечкой. Потом (желательно в пасмурную погоду) пакет снимаю совсем. Конечно, «выход из укрытия» для таких малюток – стресс, и некоторые его не переживают, но очень немногие. Зато остальные пускаются в рост и радуют меня молодыми ярко-зелеными листочками (фото 3). Так же, кучками по три-четыре штучки, они будут пересажены в грунт.

О чем задумалась, петрушка?

В прошлом году тоже по совету, посеяла на рассаду семена петрушки сорта Итальянский гигант. Наверное, многие читатели удивятся – чего с петрушкой-то дома возиться? На подоконниках и без нее места мало.

А дело в том, что у меня при посеве на грядочку она почему-то долго не всходит, а пока надумает расти – уже и середина лета, а зелени-то хочется пораньше! Посеяла в девять маленьких пластиковых стаканчиков – по три-четыре семечка в каждый. Семена перед посевом подержала в горячей (примерно 70°) воде минут пятнадцать, потом десять минут в водке, затем промыла и посеяла.

Всходы появились быстро, после чего стаканчики я выставила на южный подоконник, и моя петрушка тронулась в рост. Признаков перерастания или какого-то голодания на ней не замечаю. Когда оттает земля, пересажу в огород на свободное место, можно даже под плодовые деревья. Думаю, что в первое время потребуется укрытие от прямых солнечных лучей.

Посылаю также снимки моих любимых цветущих фиалок, как верный признак того, что весна идет и обязательно придет, как бы зима ни сопротивлялась, и мы опять будем наслаждаться общением со своими любимыми растениями и с землей-кормилицей.

© Автор: Ирина Константиновна   Нижегородская обл.

Обойдемся без поддонов

Решил и я внести свой скромный вклад в науку выращивания рассады, хотя, возможно, для кого-то мой опыт уже не в новинку.

Много летя использую пластиковые стаканчики из-под мацони емкостью пол-литра. Благодаря тому, что в верхней части стаканчика имеется поясок размером 10-11 мм, при помещении одного стаканчика в другой в нижней части наружного образуется просвет – в нем-то и собирается вся лишняя вода, если переборщили с поливом.

Получается нечто вроде индивидуального поддона. Такую конструкцию легко и просто переставлять, исходя из требований температуры и освещенности.

Нет необходимости ждать, когда взойдут все семена в большой емкости. А на наружную стенку стаканчика можно нанести маркировку (сорт, срок посева или пикировки и т.д.).

На снимке видно, что стаканчик заполнен грунтом не полностью. Это специально сделано с расчетом дальнейшего заполнения – по мере появления дополнительных корешков.

Перед высадкой рассады в грунт ее необходимо полить, дать грунту хорошо пропитаться, а затем вынуть внутренний стаканчик с рассадой, накрыть его ладонью, пропустив росток между пальцами, перевернуть и, постучав легонько по донышку, вынуть кустик с комом земли. Только и всего.

© Автор: H. СЕВОСТЬЯНОВ. г. Ставрополь

Рассада в улитке

Рассада не терпит суеты. Поэтому любое облегчение процесса ее роста имеет огромное значение. Не говоря уже об экономии времени, сил и денег, а также места на подоконниках, которого при работе по старинке весной катастрофически не хватает.

Яне просто читаю в «Даче» все советы коллег – садоводов и огородников, -я изучаю их очень внимательно. Раньше я, как и большинство дачников, заготавливала всевозможные стаканчики, баночки, коробочки для рассады, а несколько лет назад познакомилась с методом посева в «улитки», и очень он мне понравился. Странно, что никто об этом не говорит.

Во-первых, экономия. Мало нужно грунта, особенно зимой, когда еще мороз и приходится покупать его за деньги по 50 руб. за 3 кг и дороже. На подоконнике занимает мало места, а это тоже важно. Во-вторых, пикировать из «улитки» – сплошное удовольствие. Не пойму, почему об этом не пишут другие?

Суть метода проста: нужно взять подложку под ламинат. Ширина полосок должна соответствовать ширине рулона туалетной бумаги. Лично я ленты подложки подбираю на стройках, там эти обрезки просто выбрасывают.

Грунт должен быть влажным, но не сырым! На расстеленную ленту кладем 1 ст. л. земли и скатываем, далее опять слой земли и новый оборот ленты и т.д. В итоге получаем «улитку». Длина ленты зависит от количества семян.

Помещаем «улитку» в емкость – обрезанную бутылку, банку из-под продуктов; мне нравится пластиковая крышка от торта. Увлажняем землю из пульверизатора, но так, чтобы не переувлажнить, и приступаем к посеву: палочкой или зубочисткой (в зависимости от размера семян) поверх «улитки» делаем углубления и в них помещаем семена. Затем закрываем «улитку» пакетом сверху и снизу и завязываем – получился парничок.

Лично я сверху надеваю не пакет, а бахилы: резинка плотнее прилегает к емкости. Жду всходов и, когда появятся первые петельки, снимаю пакет. Внимание: поливать теперь нужно только в емкость! И следить, чтобы земля не пересыхала, но не заливать, так как черная ножка не дремлет.

Названия сорта и пр. можно сразу написать на кусочке пластика от бутылки и засунуть за резинку «улитки». А можно в одной «улитке» поместить сразу несколько сортов, отделив перегородками из этикеток. Лучше всего использовать одноразовые пластиковые ножи – на них удобно писать маркером.

Когда рассада подрастет до нужного размера, приступаем к пикированию, для чего вынимаем «улитку» из емкости. Когда емкость узкая, делать это труднее, поэтому мне и нравится крышка от торта. Снимаю резинку и раскатываю «улитку». Все растеньица в ней уже с хорошей корневой системой и не цепляются друг за друга. Некоторые посадки не пикирую, а сажаю прямо в грунт. Например, лук-чернушку, но, пока она растет дома, подстригаю зелень, чтобы не вытягивалась и не полегала. После использования «улитки» подложку мою, сушу и убираю до следующего года.

Не знаю, толково ли написала. Кто не разобрался, обратитесь к Интернету. Повторяю, это не мое изобретение. Кстати, пикировать можно и в пленку: кто пользуется Интернетом, найдет там подробное описание и даже видео. Тогда стаканчики вообще не нужны, в дело идут пакеты и разные упаковки от покупок.

Я на старости лет оценила эти новшества.

© Автор: Татьяна КРУПНОВА г. Зеленоградск Калининградской обл.

Рассада в картонках из-под яиц

Как-то раз перед Пасхой послала меня жена за яйцами в магазин, наказала купить ячейку покрупнее. Купил две, уж больно мне куриные яйца понравились – крупные, тяжеленькие. Жена переложила их в ведерко, а картонки велела выкинуть.

Стоп. А почему их нельзя использовать для выращивания рассады? Посажу-ка я в ячейки морковку. Сказано – сделано. В донышке каждого углубления трубкой проделал отверстие: влага через него будет проходить к корням, а корни свободно пройдут в землю. Каждое отверстие прикрыл кусочком туалетной бумаги, сверху насыпал по 1 ч. л. сухого речного песка, засыпал ячейки покупной землей для рас сады, немного утрамбовал и чайной ложкой сделал углубления. В каждое насыпал немножечко, буквально на кончике чайной ложки, золы, слегка придавил – образовались площадки. На каждую площадку положил по три семечка моркови и засыпал сухим речным песком. Подготовка к посадке закончилась.

Теперь приступаем к посадке. В огороде находим свободный участок земли размером 50×50 см, снимаем с него дерн (на нем как раз и находятся сорняки), убираем в сторонку, а образовавшуюся полянку вскапываем и рыхлим.

Обильно, до образования лужи, проливаем водой, опускаем в эту лужу ячейку и вдавливаем ее вровень с поверхностью земли. Затем накрываем пленкой, края которой прижимаем вынутым дерном. Все, посадка окончена.

Что произойдет дальше? Влага намочит туалетную бумагу, дойдет до грунта, золы, семечек и песка. Пленка помешает влаге испаряться, постепенно промокнет и картон.

Когда семена взойдут, пленка начнет мешать росткам – вырежьте в ней отверстия и выпустите ростки наружу. Под картонкой проснутся сорняки, но, не получая солнечного света, погибнут. Ростки морковки продергайте, оставляя один хвостик, думаю, 30 корнеплодов по 100 г вам вполне хватит. Мало – сажайте больше, только не забывайте поливать.

Предупреждаю: когда вы будете поднимать картонку, она под тяжестью земли прогнется, поэтому заранее подберите подходящего размера фанерку и подсуньте под картонку. Если вы примете мое предложение, вам не придется заниматься изнурительной прополкой и прореживанием, тем более что так можно сажать и другие овощи. С яичными ячейками проблем не возникнет, собирайте.

Весь процесс запечатлен на фотографиях, должно быть понятно.

© Автор: Анатолий Сергеевич АРТЕМЬЕВ, г Нижний Новгород

Рассада в лотках из супермаркета

Дорогие друзья! Не сомневаюсь, что после Нового года вы уже только и думаете о том, что скоро наступит время сеять на рассаду перцы, помидоры, баклажаны и т.д. В ходе размышлений возникают вопросы – что сажать, как сажать, сколько сажать, в какую тару, и самый главный – где все это ставить, если в квартире всего одно окно на солнечной стороне?

Пока еще на подоконнике этого окна ютятся горшки с геранью, а на полочке расположились в три яруса молодые отростки того же цветка в мелкой таре. В марте, при плюсовой температуре они переедут на застекленный балкон юго-западной стороны. Потом я высажу взрослые растения на даче на клумбы, а молодые останутся дома – цвести на  балконе и радовать глаз до самых заморозков, чтобы на зимовку снова переехать на то же окно.

И очередной весной придет пора подселять к ним новых жильцов, которым тоже нужны свет и тепло. Судочки, коробочки, баночки, стаканчики – хватит, все это уже было. Голова же не зря дана – все время что-то изобретает, а руки воплощают задуманное. И вот минувшей весной я думала-думала, да и придумала отличную тару для рассады. Причем сделала ее практически из мусора!

Теперь по порядку. Берем пенопластовые лотки от упаковки, в которые супермаркеты фасуют и оборачивают пленкой разные продукты. Эти лотки должны быть одинаковых размеров. Срезаем бортики по длине с одной стороны (острым ножиком, прижав лоток к плоскости, – как по маслу!) и складываем, как мыльницу, чтобы края по сторонам совпадали. Эти края скрепляем лентами скотча поперек (хватает четырех полосок – двух снизу и по одной сбоку), заполняем землей, и можно сеять.

В такие емкости можно также пикировать рассаду в стадии семядолей или двух настоящих листочков, но тогда нужно сначала на один лоток положить горкой влажный грунт и прижать немного, а на обрезанную сторону выложить растения корешками на землю. Потом слегка присыпать грунтом и накрыть, как мыльницу, другой половинкой, после чего скрепить обе половинки скотчем.

Затем вы все эти «мыльницы» ставите в любую подходящую коробку – например, из-под обуви (так, чтобы они не падали), предварительно всунув саму коробку в мусорный пакет, чтобы она не промокала. При поливе излишки воды будут вытекать через щели, равно как и впитываться обратно. На плоской стороне можно написать ручкой название сорта, дату посева и другие заметки – не смывается, не раскисает. Глубина грунта позволяет корням не сворачиваться, а при его усадке можно досыпать землю сверху – будет больше корней.

И самое главное преимущество: в такой таре корням тепло, а вершкам прохладно. Это как при укоренении виноградных чубуков, где нужно создать такие условия, чтобы нижние срезы с почкой находились в тепле, а верхние почки на холоде – тогда корни образуются раньше, чем проснутся верхние почки. Ведь пенопласт сам по себе теплый материал, и на холодном подоконнике корням все равно будет теплее, чем в обычных коробках, поскольку отсутствует соприкосновение плоскостей. Кроме того, в такой таре можно раньше выносить рассаду на балкон при плюсовой температуре для закалки – рассада не будет вытягиваться, рост приостановится, а корни, наоборот, будут развиваться.

При посадке тару нужно положить на бок, разрезать скотч, снять крышку и сажать ростки в грунт. Я вилкой разделяю почву между стеблями – растения будут без кома земли, зато с хорошими корнями.

Кстати, обязательно нужно попробовать в такой таре укоренять виноград (идея пришла в процессе написания письма), только «мыльницу» надо будет поставить вертикально, срезав бортик по короткой стороне, и помещать по два чубука в одну – будет больше места для корней.

Грунт советую приготовить на основе листового перегноя (если нет своего – купить) и смешать с обычным дерновым, чтобы он был легкий, дышащий. Только не торфяной – торф не держит влагу! А для винограда подойдут обработанные опилки, пересыпанные песком.

На этом буду заканчивать. Извините за подробности. Желаю всем удачи и хороших урожаев! И всем спасибо – и тем, кто пишет, и тем, кто читает, – ведь мы же учимся друг у друга..

© Автор: Татьяна

Выращивание рассады в домашних условиях – видео

Продолжение следует.>>>

При подготовке статьи использованы материалы замечательного журнала для огородников и садоводов “Сад, огород – кормилец и лекарь”

Реклама

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

Современные источники света вместо лампочек Чем осветить дом вместо лампочек...

---

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

---

Своими руками › Дача сад и огород › Выращивание рассады – когда и как сажать, посев и семена от А до Я – часть 1 › Страница комментариев 2