Грибы в домашних условиях: выращивание и уход
Содержание ✓
- ✓ Выбор мицелия для выращивания грибов
- ✓ Гриб зимний опенок и и выращивание зимних опят в домашних условиях
- ✓ Стерилизация грибного субстрата
- ✓ Грибы: инокуляция, инкубация и инициация
- ✓ Как удобнее собирать грибы?
- ✓ Выращивание грибов шиитаке
- ✓ Подготовка субстрата и посадка шиитаке
- ✓ Грибы вешенки – выращивание
- ✓ Плодоношение вешенки
- ✓ Выращиваем грибы на пнях и чурбанах
- ✓ Эксперимент с выращиванием летних опят
- ✓ Грибы на стол и про запас
- ✓ На заметку: советы опытного грибника
- ✓ Выращивание грибов в домашних условиях – советы специалистов
- ✓ ВЫРАЩИВАЕМ ПОМА ВКУСНЫЕ ГРИБЫ
- ✓ ШАМПИНЬОНЫ В ТЕПЛИЦЕ – ВИДЕО
Как вырастить грибы в домашних условиях
Многие дачники желали бы выращивать в саду или в домашних условиях вкусные, съедобные грибы. Но далеко не все знают, какие из грибов можно выращивать а также с чего начать этот процесс.
А начинать лучше с древесных грибов из которых наиболее известны вешенки и шиитаке, а также зимние опята.
Почему же начать проще с древесных грибов.
Грибы, которые растут на деревьях, требуют минимума уход. Они не требуют стерильных условий, как например шампиньоны.
Дело в том, что все грибы растущие на дереве выделяют в древесину, на которой растут, много углекислого газа, который в свою очередь подавляет рост их главных конкурентов — плесневых грибков.
Поэтому для выращивания этих грибов в домашних условиях не нужны ни химикаты ни яды, а значит и продукция будет полезной и экологически чистой.
Садовые и съедобные грибы
Для выращивания съедобных грибов можно использовать зерновой мицелий (благо он всегда есть в продаже, но приобретать его нужно только у хорошо зарекомендовавших себя фирм), им засевают пни или чурбаны. Но лучшее решение — субстратные блоки из перемолотых в садовом измельчителе веток. В отличие от пней ветки не бывают заражены грибами-трутовиками, а урожай грибов на таких блоках значительно больше, чем на бревнах.
Прихоти грибов
Что касается вешенки обыкновенной (Pleurotusostreatus). то ее проще и удобнее выращивать на субстратных блоках, которые устанавливают на открытом воздухе, в саду или под навесом. Плодоношение этого гриба проходит только в прохладную и дождливую погоду летом или осенью, поэтому в теплице ему будет слишком жарко.
По сравнению с вешенкой грибница шиитаке (Lentinus edodes) растет в 4 раза медленнее, кроме того, она требует обязательной термообработки субстрата. Тем не менее шиитаке считается идеальным грибом для сада, так как он хорошо плодоносит как в теплице (фото 1). так и на открытом воздухе (с апреля по октябрь).
Фламмулина бархатистая (Flammulina velutipes), или зимний опенок (фото 2). также требует термообработки субстрата, кроме того, во время плодоношения опенку нужна повышенная влажность воздуха. Поэтому при выгонке этого гриба применяют специальные бумажные цилиндры, внутри которых автоматически создаются оптимальные условия — высокая влажность воздуха и необходимая концентрация углекислого газа.
Выбор мицелия для выращивания грибов
Всем известно, что грибы размножаются спорами, однако более надежный «посев-в культуре происходите помощью зернового мицелия. Как правило, зерновой мицелий продают в полиэтиленовых пакетах с воздушным фильтром или ватной пробкой. Он представляет собой зерна проса, ячменя или пшеницы, зарощенные грибницей нужного гриба (фото 4). Следует иметь в виду, что проницаемость воздушного фильтра имеет огромное значение, так как воздух очень важен для жизнедеятельности мицелия. Для правильной внутренней циркуляции воздуха пакет должен стоять вертикально, фильтром вверх. Хранить мицелий в такой упаковке можно до полугода в бытовом холодильнике; но не в морозильной камере.
По сути своей зерновой мицелий представляет собой не семена, а вегетативные точки роста грибницы в субстрате. При таком посеве (инокуляции) сохраняются все генетические свойства гриба, в том числе и его гибридных сортов.
Для культивирования грибов в саду можно использовать не только зерновой мицелий, но и субстрат древесных грибов — он продается в виде деревянных дюбелей или палочек, освоенных мицелием. Однако свой выбор лучше остановить на зерновом мицелии: он является хорошей питательной добавкой в древесный субстрат, и на нем хорошо видны любые нарушения качества мицелия (зеленые или темные пятна плесени).
По этой же причине следует избегать покупки мицелия грибов в маленьких ярких пакетиках с изображениями грибов, которые иногда продают в цветочных магазинах. Лучше приобрести пакет зернового мицелия массой 18 кг и расфасовать его в поли этиленовые пакетики с защелкой по 200 г.
Кроме пакетиков размером 120×170 мм для фасовки мицелия понадобятся: 1%-ный раствор белизны, рулон туалетной бумаги (в отличие от салфеток в пачках туалетная бумага в рулонах стерильна) и степлер. Приготовьте также таз, столовую ложку и весы.
В чистом помещении без вентиляции протрите стол и таз чистой тряпкой, смоченной в растворе белизны. Переложите в таз часть зернового мицелия и разомните его руками на отдельные зерна. Насыпьте 200 г мицелия в пакетик. Из туалетной бумаги сделайте многослойный квадратик 30×30 мм — это будет воздушный фильтр. Вставьте его в защелку пакетика, оставшуюся часть защелки закройте. Скрепите горло пакетика степлером (фото 5). после чего приклейте горло к пакетику скотчем.
Важно знать, что при стерильной технологии выращивания грибов приготовленные, но не плодоносившие блоки можно использовать для засева новых порций субстрата.
Гриб зимний опенок и и выращивание зимних опят в домашних условиях
К сожалению, зимний опенок еще очень мало знаком садоводам, однако он стоит того, чтобы к нему внимательнее присмотреться. У этого гриба хороший вкус. да и технология его выращивания достаточно проста и не столь затратна.
Как приготовить субстрат
Готовые к плодоношению субстратные блоки зимнего опенка можно купить или изготовить самостоятельно. Для изготовления понадобятся: полипропиленовые пакеты (они более термоустойчивы, чем полиэтиленовые), ватные пробки, большой таз (для перемешивания субстрата), немного гипса (подойдет алебастр или мел), зерно — пшеница, рожь или перловая крупа — и основа для будущего субстрата — древесные опилки, лузга подсолнечника или перемолотые в садовом измельчителе (фото 1) ветки лиственных деревьев и кустарников.
В одном пакете объемом 5 л должно быть 2,5 л субстрата и столько же воздуха над ним. Мешок такого объема легко сделать из полипропиленового рукава шириной 25 см, длиной 50 см. Годится также пакет из Шуршащего полиэтилена (ПНД), который выдерживает температуру выше 100°С. Ту сторону рукава, которая будет нижней частью пакета, нужно заклеить термически или скотчем.
Ватные- пробки диаметром 4 см можно изготовить из ваты или из синтепона, который не был в употреблении. Для этого плотно скатайте в рулончик полоску синтепона длиной 30-40 см и шириной 5-7 см. Обмотайте рулончик нитками так, как мотают клубок шерсти.
Положите в таз все компоненты (см. таблицу) — из расчета нужного количества блоков (вместо гипса в субстрат можно до бавить мел), несколько раз перемешайте и оставьте смесь на некоторое время, пока не впитается вся вода. Затем разложите субстрат по пакетам — по 1300 г в каждый (фото 2). Пустая часть пакета нужна для того, чтобы потом сделать -воротник» для грибов. Горло мешочков закройте ватными или синтепоновыми пробками, стяните его бечевкой вокруг пробки. Примерно неделю выдержите закрытые пробками пакеты при температуре не ниже 16°С, чтобы субстрат равномерно пропитался влагой и в нем проросли плесневые грибы—тогда их легче будет уничтожить при термообработке. Если на дне пакета скопится вода, надо слить ее. проколов пакет или отрезав уголок, а потом герметично заклеить отверстие скотчем.
Варианты составов субстрата для выращивания грибов в расчете на 1 блок массой 1300 г. |
||||||
Материал для субстрата |
Основа (г) |
Зерно (г) |
Гипс (алебастр) (г) |
Вода (мл) |
||
Щепа сухих веток |
800 |
100 |
10 |
400 |
||
Щепа свежих веток |
1100 |
100 |
10 |
200 |
||
Сухие опилки |
400 |
100 |
10 |
800 |
Стерилизация грибного субстрата
Следующая операция — термообработка (стерилизация) субстрата в автоклаве или в бочке на костре. Первый вариант, конечно, предпочтительнее. В этом случае в бытовой автоклав просто ставят закрытые полипропиленовые пакеты с замоченным субстратом и выдерживают их под повышенным давлением и при температуре 120°С 3-4 часа. Одновременно в автоклаве стерилизуют в марлевом мешочке предварительно вынутые из пакетов ватные пробки — они еще понадобятся в дальнейшем. Такая термообработка субстрата наиболее надежная.
Если же использование автоклава не представляется возможным, допустима и стерилизация субстрата на костре в бочке при температуре 95-100°С. Для этого возьмите 200-литровую бочку (фото 3), надежно установите ее на бетонных блоках или на камнях над кострищем. На дно положите несколько кирпичей до высоты, равной 1/3 высоты бочки, а на них установите арматурную сетку. Налейте в бочку воду так, чтобы ее уровень был ниже сетки на 5 см.
Можно обойтись без кирпичей, если просверлить три отверстия 8 бочке на нужном уровне и законтрить гайками три шпильки с резьбой диаметром 10 мм, на которых и будет держаться сетка. Пакеты с субстратом, закрытые ватными пробками, установите на арматурную сетку не слишком плотно друг к другу. С помощью шпилек и еще одной арматурной сетки можно создать в бочке и второй этаж.
Накройте бочку крышкой и разведите костер. Начинать работу лучше в первой половине дня, чтобы успеть все сделать засветло. Кипятите воду в бочке не менее четырёх часов, считая от момента закипания. После этого оставьте все на ночь остывать. На следующий день достаньте пакеты с субстратом (фото 4) из бочки и, не вынимая пробок, поставьте их для дальнейшего остывания в то место, где потом будете работать с мицелием. Это должно быть чистое помещение без вентиляции или какое-то безветренное место на свежем воздухе.
Читайте также: Как вырастить белые грибы прямо в огороде или саду
Грибы: инокуляция, инкубация и инициация
Когда субстрат остынет до температуры ниже 30°С (измерять температуру нужно внутри субстратного блока), можно приступать к инокуляции — так профессиональные грибоводы называют введение в субстрат грибного мицелия, а проще — посев или заражение. Сначала протрите стол, большую тарелку и большую ложку тряпкой, смоченной 1%-ным раствором белизны (средство для отбеливания белья). Положите часть мицелия в тарелку и разомните его руками. Поставьте рядом с тарелкой один из пакетов, развяжите бечевку на его горле, выньте пробку и насыпьте столовую ложку мицелия на поверхность субстрата. Вставьте на место пробку и обвяжите горло пакета бечевкой вокруг пробки. Таким же образом внесите мицелий в остальные субстратные блоки.
Следующий этап выращивания грибов будет называться инкубацией мицелия, а проще говоря — проращиванием или зарастанием. Чтобы мицелий быстро и равномерно разросся по всему субстратному блоку, нужны определенные условия, в первую очередь температура воздуха не ниже 12°С и не выше 20°С. Влажность воздуха значения не имеет, поэтому пакеты можно разместить как в помещении, так и на свежем воздухе в саду, обязательно в тени.
Зарастание будет продолжаться примерно 30 дней. Сквозь пленку пакета хорошо видно, как белые нити (гифы) мицелия опутывают весь субстратный блок, отчего он светлеет и становится более плотным.
По истечении этого срока пакеты с пророщенным мицелием перенесите в помещение с температурой воздуха 8- 12°С и относительной влажностью 80-85% или установите их в саду. Переносить блоки к месту их будущего плодоношения надо аккуратно, стараясь не повредить поверхность блока. Теперь уберите из пакетов пробку. Верхнюю часть пакетов распрямите, чтобы она стала цилиндрической.
А когда на поверхности субстрата начнет появляться белый пушок (зачатки плодовых тел, т. е. уже сами грибы), начинайте периодически опрыскивать субстрат водой из пульверизатора. Чтобы сделать появление плодовых тел более дружным и надежным, можно провести инициацию (стимулирование плодообразования) холодовым шоком.
Для этого пакеты с субстратом надо выдержать 5 суток при низкой температуре (4-10°С) в подвале или в холодильнике, а потом перенести на место плодоношения в саду или в помещение с температурой 15-20°С. При выращивании зимнего опенка в подвале с температурой 4-10°С инициация не требуется. Можно инициировать образование зачатков грибов и замораживанием мицелия.
Для этого пакеты с субстратом после инкубации помещают на 3 часа в морозильную камеру, а зимой просто выставляют на улицу. Затем выдерживают при температуре 1-5°С в холодильнике или подвале 2-3 дня. И потом переносят в тень на свежий воздух или в помещение с температурой 15-20°С. Спустя 3-4 дня должны появиться маленькие грибы, которые в пакете начнут тянуться вверх (фото 5).
Плодовые тела {то. что мы. собственно, и называем грибами) зимнего опенка довольно мелкие. Собирать их по отдельности весьма затруднительно. Поэтому была разработана технология, обеспечивающая удлинение ножек и тем самым существенно облегчающая сбор грибов. Если зимний опенок выращивается в бутылях или банках, то на их горлышко после инкубации надевают бумажные воротнички высотой 20-30 см. В раскрытых полипропиленовых пакетах роль воротничков может выполнять незаполненная субстратом верхняя часть пакета. Воротнички удерживают в зоне роста плодовых тел выделяющийся из субстрата углекислый газ. а грибы стремятся «вырваться» от него на воздух к кислороду, их ножки при этом вытягиваются — все это выглядит как цветочный букет (фото 6).
С момента появления зачатков плодовых тел зимнему опенку нужен свет 50-100 люкс. Более интенсивное (особенно естественное) освещение способствует появлению яркой окраски грибов (фото 7) и нежелательному отвердеванию ножки. При выгонке зимнего опенка в погребе достаточно включать на несколько часов в день электрическую лампочку мощностью 60 Вт. В отличие от вешенки зимний опенок способен в погребе формировать грибы правильной формы в полной темноте. При этом грибочки становятся белыми, но их вкус не меняется. Например, эти грибы белого цвета (фото 8) росли в полной темноте, затем по какой-то причине была открыта крышка погреба, и новый грибочек вырос желто-коричневым.
Как удобнее собирать грибы?
Края пакета надо завернуть вниз и срезать целиком пучок грибов (фото 9) ножом или ножницами. Через 12-14 дней пойдет вторая волна плодоношения, а за ней и третья. Биологическая эффективность использования субстрата (отношение сырой массы грибов к сухой массе субстрата) при стерильной технологии выращивания достигает 150%. Обычно первая волна дает наибольший урожай, который составляет для пакета с 2.5 л субстрата 250-350 г грибов. Основную часть урожая представляют ножки. Приятный вкус имеют и шляпки, и ножки, однако гурманы все-таки предпочитают более мягкие шляпки.
Выращивание грибов шиитаке
Знакомство с грибом
Шиитаке — он же японский, или китайский, гриб.
В России стал известен сравнительно недавно, хотя на своей родине, в Китае, его используют в кулинарии и медицине уже более двух тысяч лет. По форме и цвету он напоминает луговые шампиньоны, с одним лишь отличием — шляпка у него не белая, а коричневая. Гриб очень вкусный, относится к разряду деликатесных, но главное его достоинство — необыкновенные целебные свойства, сравнимые только с женьшенем.
Шиитаке способен продлевать жизнь — именно так говорят о нем китайцы и японцы, называя его грибом императора или эликсиром жизни. Он помогает организму противостоять вирусам и даже раковым опухолям. Шиитаке сейчас занимает второе место (после шампиньона) по популярности среди культивируемых грибов. Как и зимний опенок, его удобнее взращивать на субстратных блоках.
Подготовка субстрата и посадка шиитаке
Для изготовления субстратных блоков под шиитаке лучше всего подходят дубовые стружки или опилки. Но гриб хорошо растет и на перемолотых ветках любых лиственных деревьев и кустарников (фото 1). Для перемалывания в садовом измельчителе годятся длинные прямые ветки толщиной до 4 см. как голые, так и с листвой. Есть успешный опыт культивирования шиитаке иа щепе из веток березы, желтой акации, ольхи, ивы, осины и дуба.
Оптимальный объем субстрата в одном полипропиленовом или полиэтиленовом пакете в этом случае составляет 5 л. Как сделать пакет нужного размера и ватную пробку, описано в разделе по зимнему опенку, а составы субстрата необходимой влажности (65%) для одного блока массой 2600 г и обьемом 5 л приведены в таблице. В качестве добавки можно использовать зерно ячменя, пшеницы или перловую крупу. Полезно внести 10 г мела.
После того как будет отмерено нужное количество ингредиентов, сложите все в таз и выдержите в течение часа, регулярно перемешивая. Остатки воды слейте через сито.
Разложите субстрат по пакетам (2600 г в каждый). Горло пакетов закройте ватными или синтепоновыми пробками и стяните бечевкой. Подержите пакеты с субстратом трое суток при температуре не ниже 16°С (для равномерного распределения влаги и прорастания спор плесневых грибов). Воду, собравшуюся на дне пакетов, слейте. Затем простерилизуйте субстратные блоки (фото 2) в автоклаве или в бочке на костре.
На следующий день достаньте пакеты с остывшим субстратом из бочки, убедитесь, что температура внутри субстрата ниже 30°С. и начинайте инокуляцию мицелием — точно так же, как и с зимним опенком.
Инкубация и выгонка грибов
Для освоения всего субстрата в пакете (в теплом месте при температуре 20-26°С) мицелию шиитаке понадобится два с лишним месяца. Через пленку проследите, как идет зарастание. — к концу процесса субстрат должен стать белым или белым с коричневыми пятнами, а возможно, и коричневым. На блоке могут появиться характерные наросты того же цвета, что и остальная поверхность блока, называемые грибоводами попкорном. Но это еще не зачатки плодовых тел — с помощью таких образований шиитакев природных условиях как бы отталкивает кору дерева. А сами зачатки плодовых тел (примордии) — плотные темные бугорки, которые затем превращаются в шляпку гриба. — появятся позже.
Блоки, зарастающие мицелием, можно держать не только в помещении, но и в тенистом месте в саду. Естественно, что сроки этого процесса при этом изменятся, но сам он не остановится. Зарастание происходит лучше, если пакете блоком стоит вертикально, ватной пробкой вверх.
Блок можно считать готовым к плодоношению после частичного потемнения субстратного блока или образования на его поверхности зачатков плодовых тел (фото 3). Надо иметь в виду, что в отличие от других древесных грибов шиитаке образует плодовые тела не только на верхушке субстратного блока, но и по всей его поверхности — поэтому пакет снимают, чтобы он не мешал процессу. Делают это очень аккуратно, стараясь не сломать зачатки плодовых тел. Потом блоки промывают в холодной воде, смывая экссудат, и устанавливают на место, где и будет проходить плодоношение (4).
Если на блоке слишком долго нет плодовых тел или их зачатков, можно ускорить их появление с помощью холодового шока. Для этого, не вынимая блок из пакета, подержите его в холоде (от 0 до 10°С) не менее трех суток. После этого блок в пакете перенесите в теплое место (15-25°С) и накройте его полиэтиленовой пленкой. Через некоторое время пакет удалите, вымойте блоки под струей холодной воды и установите их на место для плодоношения.
Варианты составов в расчете на 1 блок массой 2600 г
Материал для субстрата | Сухой субстрат (г) | Зерно (г) | Вода 1 (мл) |
Щепа сухих веток | 1500 | 100 | 1000 |
Щепа свежих веток | 2200 | 100 | 300 |
Опилки сухие дубовые | 1200 | 100 | 1300 |
Где и как лучше выращивать грибы шиитаке
Как бы это ни казалось странным, но грибы шиитаке на субстратных блоках лучше всего растут в тенистом месте в саду или в теплицах с огурцами и томатами, если дневная температура там не превышает 30°С. Сами по себе эти блоки прочные, покрыты плотной коркой из мицелия, поэтому их удобно переносить, если в этом возникнет необходимость. Блоки можно поставить или положить прямо на землю. Что касается ухода, то до плодоношения он ограничиваемся поливом в сухую погоду (это делают как для увлажнения, так и для охлаждения), а после появления грибов блокам необходим ежедневный полив (в сухой сезон их желательно накрыть колпаком из полиэтиленовой пленки (фото 5).
Ссылка по теме: Как выращивать рассаду – Часть 1
Плодоношение улучшится, если место, где находятся блоки, будет хорошо защищено со всех сторон от ветра, а с южной стороны — от солнца. Удачный вариант — низина или приямок, где собирается дождевая вода (фото 6).
Здесь субстрат хорошо сохраняет влагу и охлаждается, поэтому грибы растут даже в сухую погоду, весной и летом, без какого-либо укрытия. Неповрежденные блоки с плотной коричневой коркой могут плодоносить даже на поверхности воды. Для образования зачатков грибов блок положите в лужу от дождя, в бассейн (фото 7) или в бочку с водой.
Примерно через неделю на мокрой стороне блока образуются зачатки плодовых тел. После этого блок надо перевернуть, и через 7-10 дней на его по верхности образуются высококачественные плодовые тела. Субстратные блоки, потерявшие вес в сухую погоду, следует замочить. Для этого проколите их узким ножом в трех местах и утопите на ночь в воде. Набравший массу блок снова перенесите в сад.
В саду блоки с шиитаке с весны до осени дают большой урожай плотных, вкусных и к тому же целебных грибов. Шляпки грибов используйте для супов и жаркого, ножки сушите для приготовления целебного порошка или настойки. А из наиболее мясистых шляпок получается замечательный грибной шашлык.
Грибы вешенки – выращивание
Эти невзрачные на вид, но очень вкусные и полезные для здоровья грибы сейчас без проблем можно приобрести в магазине или на рынке, а при желании — собрать в лесу или вырастить на садовом участке.
По своим вкусовым, питательным и целебным свойствам они совсем немного уступают шиитаке. зато значительно превосходят их по неприхотливости и доступности при культивировании.
В диком виде, к примеру, в наших климатических условиях, вешенка растет на пнях и стволах усыхающих деревьев. Ее грибы появляются обычно осенью. Внешне они неправильной формы — напоминают уши темно-серого или буроватого цвета, шляпки — от 5 до 20 см в диаметре, растут, как правило, большими сростками.
Точно так же эти грибы выглядят и в культуре, при выращивании на искусственных субстратах или на пнях и чурбанах.
Субстратные блоки
Субстратные блоки для грибов вешенка готовят так же, как для зимнего опенка и шиитаке. В качестве субстрата можно использовать опилки и ветки лиственных деревьев, кроме дуба.
Начните с приготовления субстратной смеси в тазу, наполните ею пакеты, вставьте ватные пробки, завяжите. По истечении трех суток — время для прорастания спор плесневых грибов — простерилизуйте субстрат в автоклаве или в бочке на костре и оставьте на ночь остывать.
На следующий день достаньте пакеты с субстратом из бочки и сделайте на каждом по восемь косых разрезов длиной 6 см (на фото 1 этот процесс показан на примере маленьких блоков).
Через эти отверстия будет осуществляться аэрация субстрата, а потом смогут прорастать и сами грибы (фото 3). Измерьте (через разрез) температуру внутри пакета и, если она окажется ниже 30°С, начинайте инокуляцию (внесение мицелия).
Разомните мицелий на отдельные зерна. Внесите в субстрат через отверстие в пакете чайную ложку мицелия (фото 2) и заклейте его скотчем. Не забудьте при заклейке пакета оставить на скотче хвостик, чтобы потом его было легче снять. Точно так же внесите в субстрат мицелий и через все остальные отверстия, а затем заклейте их.
Для инкубации мицелия в субстрате поставьте пакеты в помещение с температурой 16-24°С. Через 4-7 дней убедитесь, что мицелий образовал белые пятна зарастания вокруг заклеенных отверстий. Когда они полностью зарастут мицелием снимите с пакетов скотч или сделайте на нем крестовые прорези размером 2×2 см.
Поставьте пакеты на прежнее место для дальнейшей инкубации. Спустя 25-30 дней уже весь субстратный блок зарастет мицелием и станет белым, т. е. будет готов к плодоношению.
Где урожаи вешенки больше
Вешенка дает неплохие урожаи на открытом воздухе в саду (фото 4), однако они будут еще больше, если выращивать этот гриб в закрытом помещении.
Для получения серьезного урожая в таких условиях требуется совсем другая технология. Во-первых, это касается субстрата. Для его приготовления нужны: солома пшеницы (заготовленная в сухое время и измельченная до 2-5 см), костра льна (хороша тем, что ее не надо измельчать), хлопковые очесы (ватные волокна с семенами хлопка), лузга подсолнечника и ее смеси с соломой, сено (но только не газонная трава), мелкая щепа и опилки лиственных деревьев (опилки годятся и как добавка). Идеальным субстратом будет смесь из хлопковых очесов и древесных опилок (50:50).
Изначально сухую основу субстрата перемешивают с добавками. Как питательную добавку можно использовать сухую газонную траву (до 20%) или отруби (до 10%), а также гипс и известь — 1% от массы сухого субстрата. Затем субстрат подвергают термообработке в горячей воде.
Для термообработки субстрат укладывают в полипропиленовые плетеные мешки (из-под сахара}, которые ставят в металлический бак, заливают их горячей водой (75-90°С) и выдерживают при такой температуре 4 часа. Затем воду сливают через вентиль в нижней части бака и оставляют субстрат на ночь медленно охлаждаться и освобождаться от остатков воды. На следующий день остывший субстрат переносят в чистое помещение для инокуляции. Все помещение (особенно поверхность столов) должно быть предварительно вымыто и обработано хлоркой (после хлорки все надо промыть чистой водой).
Для засева вешенкой субстрат вытряхивают на стол и перемешивают с мицелием из расчета 3% мицелия от массы готового субстрата (450 г на блок массой 15 кг). Засеянный субстрат плотно набивают в перфорированные полиэтиленовые мешки. Для инкубации мицелия завязанные мешки переносят в помещение с температурой воздуха 24°С.
Ссылка по теме: Как выращивать рассаду правильно – Часть 2
Спустя 20 суток субстратные блоки будут готовы к плодоношению. Полиэтиленовые мешки диаметром 25,5 см легко сделать из полиэтиленового рукава шириной 40 см. Длина мешка должна быть 65 см (исходя из массы готового блока в 15 кг). В мешках заранее делают от 18 до 24 отверстий диаметром 2 см (фото 4).
Плодоношение вешенки
Поставьте мешки с заросшим субстратом вертикально на землю в саду или в теплице и следите, когда из прорезанных отверстий покажутся первые грибы (фото 6). Оптимальная температура воздуха в этот период должна составлять 13-17°С, а влажность 70-90%. Такие условия в природе бывают осенью или дождливым летом. По сравнению с шиитаке вешенка значительно хуже плодоносит летом при повышенной температуре. Грибы в этом случае вырастают тонкие, хрупкие, белого цвета. Они вполне съедобны, но плохо хранятся и неудобны для кулинарной обработки.
Для увеличения влажности субстратные блоки нельзя накрывать пакетом в отличие от блоков с шиитаке. Мицелий грибов постоянно выделяет углекислый газ, но для образования плодов вешенки правильной формы в воздухе его должно быть мало. Поэтому, если грибы выращиваются в помещении, там обязательно должна быть вентиляция. А поддерживать необходимую влажность помогут имеющиеся в продаже ультразвуковые увлажнители воздуха («холодный пар»), лучше оборудованные таймером, который будет включать увлажнитель на 5 минут каждый час.
В саду можно поместить вешенку в затененную с южной стороны теплицу и увлажнять воздух регулярным поливом. В теплице с большим количеством растений можно обойтись без увлажнения.
Для выгонки большого количества грибов из блоков массой по 15 кг надо выделить затененную теплицу или специальное культивационное помещение, где необходимо поддерживать температуру воздуха 13-15°С и относительную влажность 80-90%. При плотной установке блоков (фото 7) из помещения надо постоянно удалять углекислый газ и подавать увлажненный воздух с улицы. А в помещении без окон еще и освещать плодоносящие блоки лампами по 8 часов в день (фото 8).
Собирают грибы по мере их появления, аккуратно отламывая ножки от субстратного блока.
Выращиваем грибы на пнях и чурбанах
Вырастить грибы в саду на пнях или чурбанах не так просто, как кажется на первый взгляд. Для этого подходят остатки деревьев, спиленных осенью, после листопада, зимой или ранней весной, до начала сокодвижения. В этом случае древесина будет иметь оптимальную для грибницы относительную влажность — 40-50% (отношение массы воды к полной массе). Имеет значение и вид древесины. Для зимнего опенка предпочтительна ива — обрубки диаметром 5-15 смг длиной 30-100 см. Для шиитаке — дуб или ольха, обрубки диаметром 10-20 см. длиной 100 см.
Для вешенки же подойдут отрезки бревен (диаметром 20-40 см, длиной 40-50 см) любых лиственных деревьев, кроме дуба и косточковых. Такие отрезки удобны тем, что на первом году заращивания их можно поместить в стандартный полиэтиленовый мешок для мусора.
Читайте также: Как вырастить сорго и сделать из него веники
Засевать древесину мицелием удобнее всего в просверленные отверстия диаметром 20 мм и глубиной 6 см, которые распределены по поверхности бревна на расстоянии 4-8см друг от друга. На 1пог.м потребуется около 200 г мицелия. Сверление отверстий и засев бревен проводите на чистой полиэтиленовой пленке. Отверстия заполните мицелием и уплотните его. Чтобы мицелий не высыпался, заделайте отверстия садовым варом или липкой лентой.
Затем поместите чурбаны в полиэтиленовый мешок для мусора (фото 1) и закройте его поролоновой или ватной пробкой — для воздухообмена. Для этого горло мешка пропустите через отрезок садового шланга диаметром 4-5 см и длиной 4-5см и в образовавшееся отверстие плотно вставьте кусок поролона или ваты. Мешки с засеянными чурбанами на время зарастания (инкубации), которое длится от одного года до трех лет, лучше поставить в подвал или какое-то другое помещение с положительной температурой.
Чурбаны, зараставшие мицелием не менее одного года, освободите от мешка и поставьте на землю, лучше в небольшое углубление. Место для плодоношения грибов выбирайте таким образом, чтобы оно было открыто только на запад или на восток, а с остальных сторон затенено растениями. Срок плодоношения грибов на древесных отрезках — 5-7 лет, но урожай невелик (фото 2,3) по сравнению с урожаем на субстратных блоках.
Эксперимент с выращиванием летних опят
Летний опенок можно выращивать на древесных чурбанах и пиломатериалах как в открытом грунте, так и в теплице. Самый подходящий субстрат — древесина (свежая или выдержанная несколько суток в воде). Годится древесина любых видов лиственных деревьев (за исключением косточковых плодовых), не зараженная трутовыми грибами, которые являются опасными конкурентами. Подходят и хвойные породы, но на них опенок плодоносит гораздо хуже.
Непосредственно перед засевом мицелием стволы диаметром 15-50 см разрезают на чурбаны длиной 30-50 см. чтобы на каждом были свежеспиленные торцы. Влажность древесины должна составлять 50-90%.
Засев чурбанов зерновым мицелием летнего опенка проводится в просверленные в древесине отверстия так же, как было описано выше. Правда, в продаже такой мицелий бывает очень редко, поэтому грибоводы-любители могут воспользоваться более простым и доступным методом. Для этого соберите в лесу грибы летнего опенка с хорошо сформировавшимися шляпками. Во влажном помещении (подвал) с бетонным полом на первый чурбан положите слой шляпок пластинками вниз, на него поставьте второй чурбан, покройте его шляпками грибов, поставьте следующий. Получится колонна из 4-6 чурбанов. Верхний чурбан также покройте шляпками грибов, на которые положите дощечку или картон.
Если относительная влажность воздуха в помещении будет невысокой, накройте колонну упаковочной бумагой, которую ежедневно смачивайте водой. При температуре 12-20°С за 4 месяца грибница должна разрастись в древесине на глубину 4 см и надежно скрепить чурбаны в колонне между собой. Тогда всю колонну можно будет перенести в сад и прикопать в землю, лучше перегнойную. Еще через 2-3 месяца, когда мицелий полностью освоит всю древесину, начнут расти и грибы.
Плодоносящий в саду летний опенок способен засеять спорами положенные рядом, замоченные чурбаны. Поэтому развести летний опенок можно и путем переноса из леса ветвей или бревен с грибами.
Грибы на стол и про запас
Самыми вкусными и полезными грибами считаются те, которые выросли в оптимальных для каждого вида условиях и были вовремя собраны. . К примеру, вешенку полагается собирать, когда шляпки грибов еще не распрямились и не начали подсыхать, а затем сразу же обрабатывать. Важно: грибы нельзя хранить при комнатной температуре, да и длительное хранение в холодильнике для них тоже нежелательно.
Дело в том, что в срезанных плодовых телах вешенки продолжается созревание спор, при этом вкусные и полезные белковые вещества грибов теряют свои свойства. Кроме того, созревшие и высыпавшиеся споры у некоторых людей могут вызвать сильную аллергию.
Поэтому собранные грибы надо сразу пустить на готовку или заморозить (фото 1). предварительно пробланшировав их в кипятке 2-5 минут (чтобы они стали не такими хрупкими, более пригодными для плотной упаковки). Вешенку вообще можно считать грибом, созданным самой природой для использования в жареном виде. Он«е разваливается до бесформенной массы, а остается в виде аппетитных кусочков.
Грибы шиитаке сохраняются значительно лучше вешенки. но переросшие грибы становятся жесткими и менее вкусными (хотя при этом и не теряют своих целебных свойств). Эти грибы достаточно плотные, не крошатся, удобны для кулинарной обработки (фото 2), но и их все же рекомендуется бланшировать. Шиитаке очень хороши в жарком и в супах, жарить же их лучше в смеси с другими грибами, чтобы несколько приглушить их ярко выраженный вкус.
Зимний опенок годится и в супы, и для жарки. Для хранения его лучше замораживать целым пучком.
Букеты – из свежесрезанных грибов можно использовать в салатах (фото 3) даже без тепловой обработки.
На заметку: советы опытного грибника
Сезон тихой охоты — в разгаре. Самое время определиться, на кого «охотиться» и как свою «добычу» сохранять.
Все грибы можно разделить на три типа: съедобные, условно съедобные и ядовитые. Такое разделение считается приблизительным, так нан один и тот же гриб в разных источниках может относиться к разным типам. Кроме того, есть и территориальные особенности разделения: гриб, являющийся деликатесом в одной стране, может считаться ядовитым в другой.
Отличие съедобных грибов от остальных заключается в том, что их можно употреблять в пищу без дополнительной обработки, то есть без вымачивания и длительного отваривания с неоднократным сливанием воды. К таким относятся белые грибы, подосиновики, подберезовики, маслята, моховики, белые грузди, рыжики, сыроежки.
Условно съедобные грибы отличает наличие посторонних привкусов, примесей (песка, норы), а в некоторых случаях даже токсинов. Другое дело, что после сушки, вымачивания или термической обработки они становятся безопасными и пригодными для еды. а по своим вкусовым качествам некоторые из них дадут фору даже благородным видам. К условно съедобным грибам относятся сморчки, волнушки, опенки.
Определить, ядовитый ли гриб, не всегда просто. Некоторые из них очень схожи со съедобными видами.
Так, например, ложный шампиньон, ложный опенок и ложную лисичку может выявить только опытный грибник по ряду специфических особенностей. В любом случае, если вы сомневаетесь в найденном грибе, лучше не рисковать.
Опытные грибники знают немало грибов, которых любители тихой охоты незаслуженно оставляют без внимания. Расскажем о наиболее безопасных условно съедобных грибах, перепутать которые с другими — сложно. Один из таких — зонтик. Съедобными считаются зонтик пёстрый, зонтик краснеющий и тонкий. В пищу зонтик употребляют жареным вареным или солёным. Он не требует долгой обработки и обладает ценными вкусовыми качествами. Опасность зонтика — в наличии несъедобных подвидов и схожести с мухомором, поэтому при малейших сомнениях гриб лучше оставить нетронутым. Зонтики растут на полях и пастбищах, а краснеющий зонтик можно найти в хвойных лесах.
Еще один непривычный гриб — навозник. Несмотря на свое название, он считается делинатесом. Растёт навозник на хорошо удобренных почвах. Из множества подвидов гриба съедобными являются всего несколько — например, белый, серый и обыкновенный. Готовить их нужно сразу после сбора, так как эти грибы быстро разлагаются. Важная особенность гриба-навозника — при употреблении с напитками содержащими алкоголь, он вызывает сильное пищевое отравление!
Ромарию золотистую или жёлтую ещё называют оленьими рожнами или кораллом за необычную форму. Найти её можно на мшистых участках в сосняках Перед употреблением грибы отваривают. Ценность коралла — в его нежной мякоти. Но собирать оленьи рожки, не имея опыта, очень опасно, так как у него есть несъедобные двойники.
Что делать с грибами –хоть выращенными хоть с собранными…
Заморозка
Самый простой и безопасный способ длительного хранения грибов — замо-розна. В сыром виде можно замораживать белые грибы, подосиновики, подберезовики и опёнки. Другие же, перед тем как отправить в морозильную камеру, необходимо сварить, соблюдая технологию приготовления.
Хранить замороженные грибы можно в течение года.
СОВЕТ
Определять, что грибы сварились, не сложно: если они плавают на поверхности воды, то сырые, если опустились на дно — вареные.
Сушёные грибы и грибная мука
Настоящий зимний деликатес — сушеные грибы. Для такого вида заготовки подойдут белые, подосиновики, подберезовики, дубовики, маслята, опенки, лисички, а также моховики, сморчки и строчки.
Грибы нужно очистить сухим способом. Сушить можно как в сушилке, так и на солнечном проветриваемом месте, разложив их на противне или подвесив на нитке. Более качественный продукт получается, если сначала грибы подсушить на воздухе, а затем довести до нужного состояния в духовом шкафу или сушилке. Для хранения понадобятся тканевые мешки. Хранить сушёные грибы можно в течение года.
СОВЕТ
На хранение можно закладывать хорошо просушенные грибы, которые ломаются, но не крошатся.
Грибная мука — прекрасная приправа ко многим блюдам или их составляющая. Готовят муку из перемолотых высушенных грибов.
Солёные грибы
Знатная холодная закуска — соленые грибы. Есть два основных способа соления — холодный и горячий.
В первом случае грибы необходимо перебрать, рассортировать и вымочить. Длительность вымачивания зависит
СОВЕТ
Мариновать и солить разные виды грибов лучше отдельно — так сохранятся вкус и аромат, свойственные каждому. При заготовив разных грибов вместе сложно соблюсти особенности их приготовления.
от вида грибов, в среднем это двое суток. Самые подходящие грибы для холодного соления — грузди, рыжики, олений, сыроежки.
Горячая засолна предполагает заготовку вареных грибов. Здесь отличные вкусовые качества проявляют валуи. волнушки, маслята, лисички.
Соленые грибы хранятся около полугода.
Маринованные грибы
Рекомендуется мариновать варёные грибы. Они могут быть сварены отдельно, тогда маринад будет более светлым и привлекательным внешне. — или непосредственно в маринаде, что насытит его вкусом и ароматом. Для этого способа заготовки подходят белые, подосиновики, подберёзовики, маслята, лисички, рыжики, сыроежки.
Маринованные грибы хранятся около 8 месяцев.
Грибная икра
Грибную икру готовят как из свежих, так и из солёных грибов. Технология проста: подготовленные грибы тушат с добавлением специй, перетирают и раскладывают в банки или замораживают в пакетах.
СОВЕТ
Чтобы икра сохранила насыщенный грибной вкус, тушить грибы следует на среднем огне: блюдо должно кипеть, но не сильно.
Чаще икру делают из лисичек и опённов. Хранится икра — и замороженная, и закатанная в банки, — до года.
© Автор: Наталия Степанова
Выращивание грибов в домашних условиях – советы специалистов
Грибы на продажу – бизнес или разорение
Прежде всего перечислю наиболее значимые проблемы, встающие перед начинающими грибоводами.
1. Производство субстрата или правила выбора сырья (соломы, лузги, льнокостры, опилок и т.д.) и способа его подготовки (горячая вода или пар, мягкая пастеризация или жесткая стерилизация).
2. Микроклимат – создание оптимальных режимов вентиляции, терморегуляции и увлажнения в помещении, где выращивают грибы.
3. Карантинный режим, необходимый для снижения численности патогенных микроорганизмов и насекомых-вредителей.
4. Предпродажная подготовка и организация сбыта грибов. Система сбыта грибов должна учитывать значительные сезонные колебания покупательского спроса на них. Важно обеспечить быстрое охлаждение, качественную упаковку и подходящие условия хранения грибов.
5. Организационно-правовые вопросы, или минимизация рисков, связанных с арендой помещения, получением кредитов, отсутствием взаимопонимания между участниками проекта.
Теперь обо всем по порядку.
Выбираем грибы
Экономически выгодно выращивать те виды грибов, посевной мицелий которых можно купить в России и размножить его самому на зерне пшеницы твердых сортов, а потом выгодно продать. Это всего два вида грибов: шампиньон двуспоровый (Agaricus bisporus) и вешенка обыкновенная (Pleurotus ostrea-tus). Хороший компост шампиньона нельзя произвести в малых количествах, поэтому для приусадебного хозяйства можно рекомендовать в производство только бесшоковый ги-
бридный сорт вешенки, который вкусен и красив, но может плодоносить без температурного шока (без резкого понижения температуры), например штамм НК-35 (читается как «аш-ка» 35). Шоковые сорта, такие как К12, К15 и др., могут давать больший урожай, но порой обрушивают производство, перестав плодоносить.
Какие грибы можно вырастить в домашних условиях
Вешенка обыкновенная, или устричная (Pleurotus ostreotus), – самый выгодный гриб для приусадебного хозяйства, если его выращивать по интенсивной технологии с термообработкой субстрата. Соблюдение технологии позволяет получить максимальный доход. Только вешенка успевает захватить субстрат скорее, чем плесени. Грибоводу придется научиться измерять влажность субстрата с помощью сушильного шкафа и весов, готовить субстрат нужной влажности, и конечно, освоить технологию выращивания.
Вешенка лимонная (Pleurotus citrinopileatus) и вешенка розовая (Pleurotus djamor) формируют плодовые тела более хрупкие и менее вкусные, чем вешенка устричная, и выращиваются по той же технологии.
Степную вешенку (Pleurotus eryngii) в рекламных целях называют вешенкой королевской или вешенкой-боровиком. Выращивают ее по технологии P. Ostreatus и даже в одном с ней помещении.
Шииnаке (Lentinula edodes) обладает иммуномодулирующим действием и другими целебными свойствами. Культивируется на субстрате, приготовленном по стерильной технологии.
Маитаке, или гриб-баран (Grifola frondosa), съедобен в молодом возрасте, по целебным свойствам близок к шиитаке. Культивируется так же. Лакированный трутовик, или рейши (Gonoderma lucidum), -гриб несъедобный, стимулирующий. Применяют в виде отваров и настоек, выращивают по стерильной технологии, почти так же, как шиитаке.
Шампиньон двуспоровый (Agaricus bisporus) – тот, который мы покупаем в магазинах. Для него разработана наиболее совершенная технология культивирования, которую, однако, трудно реализовать в приусадебном хозяйстве.
Кольцевик (Stropharia rugoso-annulata) – вкусный пластинчатый гриб, по внешнему виду, консистенции и вкусу похожий на белый гриб. В усадьбе его можно вырастить на грядке из древесной щепы (с площади 30 кв. м ежедневно можно снимать от 40 до 60 грибов общим весом около 2 кг).
Субстрат для грибов
Важно, чтобы основа субстрата была дешева и легкодоступна в вашем районе. Слишком влажный, мелкий или слишком питательный субстрат легко заселяется плесневыми грибами, и все блоки приходится выкидывать.
1. Солома. Идеальный субстрат – желтая солома озимой пшеницы или ржи. заготовленная в сухой период, измельченная в соломорезке до 2-5 см, с добавкой зерна ячменя (10% по массе). Яровые злаки хуже озимых, еще хуже – солома ячменя.
2. Лузга подсолнечника не требует измельчения и добавок. Несколько осложняет работу содержание зерна и масла в лузге разных маслозаводов, так как происходит перегрев субстратных блоков.
3. Хлопковые очесы – вата, содержащая семена хлопка, – дают удивительно хороший результат. Для экономии можно добавить древесных опилок – 50% по объёму.
4. Костра льна – отходы льняного производства – не требует дополнительного измельчения. Хороший результат дает только при влажности субстрата не выше 60%.
5. Щепа от перемолотых осиновых и березовых дров (фракции 0,5-4 см) – идеальная основа. Добавляют зерно ячменя (10% от веса щепы).
Субстрат можно делать где угодно, в любом сарае или под навесом на улице даже зимой.
Гидротермическая технология. Субстрат выдерживают в горячей (70-100°) воде 4 ч в плетеных полипропиленовых мешках. После обработки мешки вынимают из бака с водой и дают воде стечь за 12-24 ч.
Обработка субстрата паром. Субстрат увлажняют в куче или в смесителе до влажности 55-60%. Затем помещают его на сетки в бак. имеющий форсунку для подачи пара под субстрат. Под негерметичной крышкой субстрат обрабатывают паром 4 ч при температуре 90-100° и оставляют остывать на ночь в этом же бачке.
Неудачи в работе по другим технологиям бывают связаны с тем, что в субстрате остаются неувлажненные участки соломы или лузги (в сухом состоянии споры плесени жизнеспособны до 160°).
Помещение для выращивания грибов
Самое главное место в производстве вешенки -камера плодоношения. Камеру заполняют субстратными блоками от пола и до потолка, оставляя проходы (для движения воздуха в зоне роста грибов).
Большая часть неудач при производстве грибов связана с инокуляцией мицелия в помещении под одной крышей с камерой плодоношения грибов.
Инокуляцию (внесение мицелия в субстрат в количестве от 2 до 5% от массы субстрата) производят в отдельном помещении.
Я заметил, что меньше проблем с плесенью там, где субстратные блоки перевозят на плодоношение в отдельно стоящее помещение. В крайнем случае можно инокулировать на улице.
Субстрат перемешивают, засыпают в полиэтиленовые мешки диаметром 20 см объемом 20 л, перфорированные шестнадцатью круглыми отверстиями диаметром 1 см, уплотняя, чтобы плотно прилегал к пленке (оптимальная плотность -0,5 кг/л).
Размещение блоков и микроклимат для грибов
Выгодно продать можно только красивую, вкусную и плотную вешенку правильной формы. А для этого очень важен микроклимат в камере плодоношения.
Оптимальной для приусадебного хозяйства можно считать двухзональную систему культивирования вешенки, когда субстратные блоки, размещенные вертикально, осваиваются мицелием в одной комнате. Свет не требуется, но допустим. Температура субстрата в центре субстратного блока при инкубации 16’32°, температура воздуха 16-24°. относительная влажность воздуха 70-100%, концентрация углекислого газа высокая. В камере инкубации вентиляция не требуется: надо лишь следить, чтобы блоки не перегрелись выше 33°.
Спустя 20-30 дней субстратный блок станет белым: он готов к плодоношению. После появления зачатков грибов на некоторых блоках данной партии всю партию переносят в камеру плодоношения. Здесь влажность воздуха 80-90%, температура 15° (зимой для экономии 13°): чем меньше температура, тем темнее и красивее грибы. На этом этапе необходимо освещение 8-10 ч в сутки, интенсивность – меньше 100 лк. Для увлажнения воздуха годится ультразвуковой увлажнитель воздуха («холодный пар»). Таймер будет включать его на 5 мин каждый час.
В камеру плодоношения надо постоянно подавать свежий воздух с улицы, иначе плодовые тела будут неправильной формы, с маленькой шляпкой и длинной ножкой, а урожай уменьшится. Такие вешенки продать трудно. Правильное движение воздуха в камере обеспечивают с помощью струйного вентилятора: воздух, многократно проходя мимо плодовых тел, удаляет углекислый газ, после чего выбрасывается на улицу.
С весны до осени можно разместить вешенку в затененной с южной стороны теплице, увлажняя воздух регулярным поливом (в теплице с большим количеством растений можно обойтись без увлажнителя). Для сбора урожая вешенки аккуратно выламывайте из перфораций субстратного блока, раскачивая их вниз и вверх.
О работе на покупных блоках
А что если приобретать уже готовые к плодоношению субстратные блоки, выгонять грибы, упаковывать их и продавать? Опыт показывает, что при таком распределении труда большая часть прибыли остается у производителей субстрата, а не грибов. Субстратные блоки делать выгоднее, чем выгонять грибы: энергетические затраты на подготовку воздуха в камере плодоношения значительно больше энергии, требуемой на нагрев воздуха для термической обработки субстрата
Кроме того, если у вас грибы на купленных блоках не выросли, трудно доказать, что это не по вашей вине.
Впрочем, есть один способ: вы оставляете у производителя несколько купленных вами блоков и расписываетесь на них перманентным фломастером. Если у него грибы тоже не выросли – пусть возмещает все убытки. До суда дело не доходило, но чтобы не потерять репутацию, производители блоков хотя бы частично компенсировали потери.
Еще одна неожиданность может заключаться в том, что в блоках может оказаться не тот сорт вешенки, на культивацию которого настроена ваша технология и к которому привыкли ваши покупатели.
Санитарно-защитные мероприятия в грибоводстве
1. При производстве субстрата воду для замачивания пропускают через бочку, где на дне лежит слой извести Са(ОН)г
2. В помещении, где идет засев субстрата мицелием, перед работой на несколько часов включают бактерицидную ультрафиолетовую лампу. Погасив ее, протирают хлорсодер-жащей жидкостью (-Белизна», разведенная 1:10) поверхность стола и рабочие инструменты.
3. Антикомариными сетками с ячейкой меньше 1 мм перекрывают все отверстия в выростных помещениях, заделывают все щели, плотно подгоняют двери. Особенно это важно летом для защиты от грибного комарика.
4. Перед входами в «чистое» помещение и в камеры выращивания в резиновые коврики с бортиками размещают тряпки, смоченные хлор содержащей жидкостью («Белизна», разведенная 1:10).
При изготовлении субстрата с нужным уровнем влажности защитные мероприятия с добавками фундазола и других препаратов не нужны.
Сбыт грибов
Если вы будете сами продавать вешенку у дороги, на рынках, в знакомых вам организациях, предлагать ее через своих знакомых и привозить покупателям на дом – ваш маленький бизнес поднимется. Если рассчитываете сдавать ее перекупщикам, можете даже не затевать производство.
В 2004-2008 гг. я ездил в Екатеринбург, помогал там грибоводу, который успешен и сегодня. Он договорился с руководством главного супермаркета города о разрешении проводить для покупателей бесплатную дегустацию вешенки и одновременно выставил только красивые темные сростки в обычной упаковке. Его вешенка продается по цене вдвое выше привезенной в ящиках из других мест, и к полудню ее уже нет.
На заметку:
Наиболее простой метод выращивать грибы в приусадебном хозяйстве – посеять вешенку на пеньках или сделать на огороде грядку для кольцевика. Трудозатраты при таком способе минимальны, грибырастутсами по себе, не требуя практически никаких денежных затрат. Достаточно один раз засеять мицелием вешенки деревянные чурбаны, и грибы могут плодоносить 5 лет. Новые чурбаны можно поставить на старые, тогда грибница перейдет на них сама по себе.
К сожалению, червивых грибов при такой техно логии будет немало. Впрочем, кольцевик от такой напасти не страдает: грибы снимают в молодом возрасте, пока их пластинки еще закрыты. Для размножения мицелия на грядку из щепы достаточно подсыпать новый субстрат.
Другое дело, что большой доход таким образом не получить.
© Автор: Ф. КАРПОВ
ВЫРАЩИВАНИЕ ГРИБОВ В ТЕПЛИЦЕ
Главное – технология
Выращивание грибов – увлекательное занятие. Кажется, что процесс этот сложный и трудоемкий, но это не совсем так.
Просто надо соблюдать несколько правил: выбрать верное место, приобрести качественную грибницу, подготовить правильный субстрат, создать хорошие температурные условия
Вариантов выращивания шампиньонов несколько: на огородных грядках, в теплице, подвале, погребе, на застекленном балконе.
ПОДГОТОВКА СУБСТРАТА
В первую очередь, надо правильно приготовить субстрат. Я взяла солому и конский навоз (можно заменить птичьим или коровьим). Солому замочила в воде на 3 дня, потом сложила послойно с навозом, добавляя мочевину и суперфосфат. Оставила вызревать, поливая каждый день и перетряхивая слои.
ВАЖНО
Грибница-мицелий шампиньонов бывает зерновая и компостная. Зерновая – очень урожайная, компостная – менее требовательна к перепадам температуры.
На подготовку ушло около трех недель. После этого можно раскладывать субстрат по ящикам или поддонам.
МОЙ ОПЫТ
Я решила вырастить шампиньоны в теплице. Разложила подготовленный субстрат на грядки, сверху распределила зерновой мицелий и присыпала тонким слоем земли.
Вот и все, дальше – полив и тепло. Свет грибам особо не нужен.
Первые грибы проросли через 2 месяца. За сезон можно собрать несколько волн урожая. Лучше всего грибы плодоносят, пока не жарко.
ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ
Если подготовка грунта и посадка кажутся вам слишком утомительными процессами, можно купить готовые блоки с шампиньонамии просто рассадить их на грядках. Ежедневно обильно поливать теплой водой – и буквально через несколько дней можно собирать первый урожай маленьких крепеньких грибочков.
Попробуйте и вы вырастить грибы на своем дачном участке. Любознательному дачнику все по плечу!
ВЫРАЩИВАЕМ ПОМА ВКУСНЫЕ ГРИБЫ
Выращивание грибов в домашних условиях – это совсем не новость. На самом деле уже более двух тысяч лет назад выращивали грибы, что называется, искусственно. В России серьезно заниматься производством грибов стали примерно 100 лет назад, но настоящий ажиотаж появился в последние годы.
В первую очередь следует знать, что в основе каждого гриба лежит грибница, поэтому именно с ее покупки и стоит начинать производство грибов.
Приобретают мицелий, который по своей природе является пророщенными грибными спорами. Затем грибницу опускают в субстрат, обеспечивают ей оптимальные условия для роста, а затем появляются грибы.
В продаже обычно можно увидеть два типа мицелия: зерновой и на кусочках дерева. Последний обычно ценится вдвое дороже, однако его жизнеспособность вдвое выше и он гораздо меньше подвержен вирусным инфекциям. Так, например, если на зерне можно собрать пару килограммов грибов, то на дереве до четырех килограммов, после чего мицелий потребует замены или урожаи сильно упадут.
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ГРИБОВ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Обычно грибы в домашних условиях выращивают, прибегая к одному из двух известных способов – экстенсивному и интенсивному.
Экстенсивный способ является максимально приближенным к природному и подразумевает производство грибов на участке, укрытом лишь пленкой или поликарбонатом (по сути, в теплице, начиная с середины марта). Этот способ хорош, однако с его помощью можно собрать урожай лишь единожды за сезон, равно как и в дикой природе, – холодновато там для грибов. При использовании экстенсивного способа к высадке мицелия приступают в середине марта, а уже в первой декаде сентября, если все пройдет хорошо, можно будет приступать к сбору грибов.
Субстратом для выращивания грибов может быть и банальная земля, однако ее используют довольно редко. Обычно по всей теплице либо на отведенной для выращивания грибов территории (может, это будет небольшой парничок) расставляют пеньки либо раскладывают большие куски древесины. После этого в них проделывают отверстия и выкладывают туда мицелий, а уже затем части древесины или пни прикапывают на участке либо закапывают в грунт так, чтобы на поверхности остались лишь отверстия с мицелием, что позволит расти грибам беспрепятственно.
КСТАТИ
Вместо частей древесины можно использовать плотные тюки соломы, а также полиэтиленовые мешки или ящики, которые следует заполнить увлажненным субстратом, заведомо перемешанным с мицелием.
Явные преимущества этого способа – дешевизна и простота, однако есть и недостаток: как мы уже упоминали, урожай собрать можно только один раз за сезон – осенью, и он будет напрямую зависеть от условий климата.
Второй способ, так называемый интенсивный, гораздо более эффективен в плане получения урожая, однако он и более затратен. Для того чтобы за один год собрать тридцать или чуть более полноценных урожаев грибов, необходимо грибнице создать идеальные условия для развития. Обычно для этого необходимо соорудить специальные помещения (но иногда это банальные подвалы и погреба), использоваться которые будут исключительно для выращивания грибов.
В помещениях этих собирают основу для мицелия, которая чаще всего представляет собой солому злаковых культур. Ее хорошенько измельчают и термически обрабатывают (пропаривают), для того чтобы исключить возможность заражения. После этого субстрат послойно с мицелием перекладывают, помещая в мешки или ящики, и раскладывают по металлическим стеллажам.
ВНИМАНИЕ
Главное, не выращивать грибы в жилой комнате, где вы проводите много времени. Это опасно для человека ввиду того, что грибы в период созревания выделяют в воздух десятки тысяч спор, которые могут попасть в легкие и привести к возникновению серьезных заболеваний. Опытные грибоводы в помещениях, где растут грибы, находятся исключительно в марлевой повязке или даже в респираторе.
Можно и по деревянным, но такие стеллажи недолговечны.
Далее в мешках, заполненных субстратом и разложенных на стеллажах, делают прорези, сквозь которые и будут расти грибы. Если субстрат помещен в ящики, то необходимо сделать так, чтобы между досками ящика оставалось пространство для полноценного развития гриба. При использовании этого способа весь цикл развития гриба сжимается до десятка дней, то есть за год может пройти максимум 35 полных циклов.
ВИДЫ ГРИБОВ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Их довольно много, но чаще всего выращивают вешенки, шампиньоны, кольцевики, опята и шиитаке.
На первом месте в этом списке стоит вешенка, ее проще всего вырастить. Эти грибы неприхотливы, урожайны, вкусовые качества они имеют очень хорошие и практически ничем не уступают по аромату и вкусу лесным грибам, разве что чуть более водянисты. Выращивают вешенки чаще всего в полиэтиленовых мешках или на березовых пнях.
Второе место по популярности производства в домашних условиях занимает шампиньон, он известен своим вкусом и легко узнаваем россиянами, поскольку его приобрести можно круглый год практически в каждом магазине и на рынке. Шампиньоны чуть более требовательны к условиям выращивания. Для того чтобы получить хороший урожай этих грибов, необходимо четко соблюдать уровни температуры и влажности. Выращивают шампиньоны обычно в ящиках.
Очень вкусный и довольно устойчивый к холоду гриб, который также можно вырастить в домашних условиях, это опенок. Его плюс в том, что даже при небольшой положительной температуре он может нормально расти и развиваться (вот как раз для мартовских теплиц и парников он вполне подходит). Обычно опенок выращивают на кусках древесины; ящики с субстратом также используют, но реже.
Из серии слабо распространенных для выращивания в домашних условиях грибов можно назвать кольцевик. Появился он в культуре сравнительной недавно – менее ста лет назад. Кольцевик похож на подберезовик, даже вкус его отличить от «оригинала» сможет только гурман. Кольцевик хорошо растет в теплицах, прямо на сооруженных там грядках либо в подвале – в мешках и ящиках.
Ну и пара слов о модном сей час лечебном грибе, которому нередко приписывают буквально чудодейственные свойства, – о шиитаке. В культуре выращивать этот гриб начали всего несколько лет назад исключительно из-за его лечебных достоинств. Однако если вы действительно хотите получать урожаи этого гриба, то грибницу покупать нужно будет исключительно в Японии и Китае, а та грибница, что продается у нас, порой за баснословные деньги, это лишь некое подобие настоящего шиитаке.
Этот гриб не отличается капризным характером, он может хорошо расти на кусках древесины или на субстратах, помещенных в мешок либо ящик.
ПРЕДОТВРАЩАЕМ БОЛЕЗНИ ГРИБОВ
Выращивание грибов в домашних условиях – это всегда риск. В первую очередь – остаться без урожая, ведь, как и у всего живого на этой планете, у грибов тоже есть враги, и не только вредители, но и болезни. Их куда легче предотвратить, нежели лечить.
Самыми опасными являются грибы-паразиты, они могут до-
вольно быстро испортить множество плодовых тел, а также снизить активность роста грибов либо вовсе привести к их гибели.
Главной причиной появления грибов-паразитов, например гипсовой плесени, является неверно подготовленный компост. Гипсовая плесень сильно тормозит развитие грибов, резко снижает их урожайность.
Грибы бурой плесени поражают чаще всего шампиньоны, особенно если в субстрате, на котором они растут, наблюдается большая концентрация аммиака либо повышенная влажность. Прогрессируют грибы бурой плесени и при недостаточной вентиляции в помещении, где выращиваются культурные грибы. Эту плесень вылечить невозможно, зато предотвратить ее появление вполне реально. Для этого нужно проводить тщательную обработку покровного материала фундазолом.
Не менее опасным врагом культурных грибов, в том числе и шампиньонов, является зеленая плесень. Мицелий гриба-паразита потихоньку заполняет весь субстрат, который сверху покрывается бутончиками светло-зеленого цвета. На таком субстрате шампиньоны погибают.
Вредит шампиньонам и желтая плесень. Этот вид зарождается между покровным материалом и субстратом. Как только заметили, что субстрат поражен, так сразу вокруг места выращивания грибов необходимо разбрызгать 4%-ный раствор формалина. Бороться с проявившейся уже плесенью очень сложно. Обычно грибоводы попросту выбирают весь зараженный материал и закапывают в почву где-нибудь на пустыре. После этого место, где когда-то он располагался, следует обработать раствором медного купороса (2-3%-ного). Во избежание повторного возникновения болезни в помещении следует провести дезинфекцию и все тщательно вымыть.
Желто-зеленая плесень поражает не только грибы, растущие в природе, но и домашние грибы. В субстрат она чаще всего попадает с зараженным исходным материалом. Как только в субстрате начнет повышаться температура, происходит активное развитие плесени, однако если провести пастеризацию, то ее можно уничтожить.
Карминная плесень, пожалуй, самая неприятная, она появляется уже тогда, когда образуются культурные грибы. Заметить плесень просто: она представляет собой небольшие белые пуховички, которые за очень короткое время покрывают буквально весь покровный материал. При бурном развитии этой плесени рост культурных грибов, особенно шампиньонов, резко снижается, а затем и прекращается вовсе.
Вешенки и иные культурные грибы часто страдают от оливковой и паутинной плесени, ее можно уничтожить, посыпав мелкой солью.
ВАЖНО!
Если не хогите, чтобы болезни проявились на ваших грибах, то необходимо строго соблюдать требования к их выращиванию, не использовать незнакомые и непроверенные материалы для субстрата, поддерживать оптимальную температуру и влажность в помещении, проветривать его и содержать в чистоте.
© Автор: Н.Хромов
ШАМПИНЬОНЫ В ТЕПЛИЦЕ – ВИДЕО
При подготовке статьи использованы материалы замечательного издания для дачников и садоводов «Дом и сад» (Свецвыпуск «Грибы в домашних условиях»). Фото А.Карпов
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
- Укрытие для земляники – из чего сделать новое и как залатать старое?
- Выращивание рассады в квартире своими руками
- Сарай: строить самому или купить готовый?
- Бонсай кусамоно своими руками – субстрат для него и нюансы изготовления
- Зимняя защита для нежных растений: 3 основных способа – обертывание мульчирование, укрытие
- Укрытие многолетников на зиму – КАКИЕ И ЧЕМ?
- Садовая фигурка (кошка) своими руками из проволоки
- Подвязка растений от А до Я – как и чем подвязывать овощи и ягоды на участке?
- Выращивание семян земляники в рулончиках – мои отзывы
- Приготовление компостно-гуминовой смеси своими руками
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Купила мицелий сморчка. На какой субстрат его нужно посеять?
И какой уход необходим для того, чтобы появились грибы?
В рекомендации по посадке написано, что нужны зола, грунт, опилки (1:6:3). Грунт-для комнатных растений. У меня вызывает подозрение, что нужно использовать грунт для комнатных растений – он же бывает разный, и кислый, и некислый…
#
Практически все виды грибов, которые растут в природных условиях, предпочитают слабощелочную почву.
Самые распространенные виды сморчков – это сморчок конический, как раз растет на территориях после пожаров и вырубки леса, на растительных остатках и золе. Сморчок настоящий чаще растет на открытых территориях на поймах рек, в зонах естественного произрастания тополя, осины или ольхи.
Какие способы применяют для искусственного выращивания: на плантации на грядах высаживают кусочки мицелия, можно под яблонями. Поверхность почвы прокалывают и высаживают туда мицелий.
Отмечено положительное влияние гниющих яблок на рост мицелия гриба. Или применение глюкозы, которую в небольших количествах подсыпают в ямку; куда сажают мицелий.
Опилки, которые упоминаются в рекомендации – не самый лучший материал для поддержания влаги, потому что они подкисляют почву. Лучше применять перепревший листовой опад.
Место посева сверху можно укрыть слоем соломы, или сена, что ограничит испарение влаги и при этом не будет препятствовать воздухообмену.
Мицелий гриба растет медленно, постепенно завоевывая пространство. В зависимости от микроклимата плодоношение может начинаться с конца марта по июнь.
#
Грибы из кладовки
Зимой выращиваю вешенки прямо в квартире — в кладовке. Измельченную солому плотно укладываю в ведро, заливаю кипятком, даю постоять до полного остывания. Разопревший субстрат равномерно пересыпаю 0,5 кг покупного мицелия и укладываю в прочный полиэтиленовый пакет. Завязываю, проделываю несколько небольших отверстий, чтобы грибница «дышала», и ставлю в темную кладовку на 2-3 недели.
Когда солома побелеет, прорезаю по бокам пакета отверстия диаметром 2-3 см. Пока вешенки растут, держу их в комнате подальше от окна и батареи. Через 3-5 дней срезаю первый урожай.
Затем снова поливаю субстрат теплой водой и возвращаю в темную кладовку, пока не проклюнутся новые грибы. С одного такого пакета обычно удается собирать урожай 6-8 раз. Отработанный субстрат не выбрасываю — весной запахиваю его на грядку в качестве удобрения при посеве семян огурцов.
#
Свою науку любительского грибоводства я начинал с изучения свойств мицелия. Если он некачественный все остальные усилия могут оказаться совершенно напрасными
Мицелий в полиэтиленовом прозрачном пакете имеет белый цвет плотной консистенции с вкраплениями зерна у поверхности
При покупке надо очень внимательно осматривать пакет с мицелием, чтобы в ном не было плесени. Плесневелые грибы могут образоваться при несоблюдении технологии производства посадочного материала грибов и в первую очередь чистоты. При открытии пакета должен ощущаться приятный грибной аромат. Мицелий может легко поражаться плесневелыми грибами и после его приобретения, поэтому при обращении с ним важно соблюдать стерильность и чистоту. Если в мицелии образовались зачатки грибов, их надо немедленно отделить: в дальнейшем они обычно загнивают.
Зернового мицелия приобретаю ровно столько, сколько требуется на ближайшее время. Например на 10-литровый пакет с субстратом расходую около 150-200 г мицелия, или в перерасчете примерно 1 кг мицелия на 10-20 чурбачков деревянных поленьев
Впрок запасаться посадочным материалом нет никакого смысла. При 2-3 град, тепло в холодильнике он может храниться только 2-3 модели.
#
Как-то прочитали о выращивании на своем участке грибов вешенок и решили сами попробовать.
Свои грибы — это соблазнительно! Весной привезли в сад осиновых бревен 20-30 см в диаметре. Разрезали их на части длиной 20-40 см. положили в бочку с водой на 3 недели, предварительно просверлив в них дырки глубиной 5 см со всех сторон (чтобы хорошо напитались влагой). В мае в магазине купили 2 кг мицелия вешенки.
В углу участка, в тени между смородиной и виноградом. выкопали ямки глубиной 15-20 см каждая. Затем посеяли грибницу в просверленные дырки осиновых поленьев, замазали их садовым варом. На дно вырытых ямок положили по небольшой пригоршне мицелия, сверху поставили чурбаки и присыпали вокруг землей, чтобы она заполнила пустоты.
Никаких других работ не проводили: землю не рыхлили, сорняки не выпалывали. Так как погода выдалась сухая, то часто поливали свои посадки.
А в середине лета у нас начали расти грибы. То-то радости было! Сначала радовались каждому грибочку, потом это стало обычным делом — ведь росли у нас вешенки до самой осени. Грибы всем очень понравились — ив жареном, и в вареном виде, и в котлетах.
С наступлением холодов рост наших грибочков, конечно, замедлился, а с началом постоянных заморозков вообще прекратился. Было очень жаль, но мы уже точно знали, что в следующий год обязательно будем с грибами. Мы уже даже и не представляли, как это можно без них.
На зиму плантацию укрыли лапником. Если был снег, то лапник еще прибрасывали снегом. Выращивание вешенки совсем нетрудоемко, всем советуем, ведь это — настоящий деликатес, к тому же бесплатный.
#
Грядка для грибов своими руками
Найти белый гриб – большая удача. Но зачем его искать, если можно… вырастить! У меня на даче, например, есть специальная грибная грядка.
В тенистом месте в начале лета я вырыл канаву глубиной 30 см и шириной 1,5 м. Затем набрал в роще трухлявой древесины, старой хвои и лесной подстилки. Хвою и подстилку уложил в кучу слоями по 15-20 см, густо посыпав каждый древесной трухой, навозом и полив 1%-ным раствором аммиачной селитры. Через 2 недели все слои хорошенько перемешал. Получившуюся массу засыпал в канаву слоями по 10 см. Между слоями делал про
слойки из обычной лесной земли толщиной 5-7 см. Сверху также засыпал землей. Высоту насыпи сделал около 40 см.
Во 2-й половине лета пошел в лес искать белые грибы. Когда нашел, ножом срезал вместе с грибом прилегающий грунт. «Грибную» землю по горсти засыпал в лунки на насыпи в саду. Лунки делал в шахматном порядке на расстоянии 40 см одна от другой и глубиной 9-10 см. Поверхность уже засыпанных лунок уплотнил, прикрыл толстым слоем листьев и мелкими ветками. Через год моя грибная грядка наконец дала урожай.
#
На участке и у соседей появились россыпи мелких грибов – сначала под старой яблоней, а осенью делала теплые грядки, вниз положила распилы крупных стволов и свежий навоз.
Это гниют корни яблони и дерево в грядках? Мелкие грибы появляются периодически, затем темнеют и засыхают. Вредные ли они и как бороться с грибами?
#
Вероятно, это гриб – навозник рассеянный (Coprinellus disseminatus), колокольчатые кремово-розоватые шляпки грибов до 1,5 см в диаметре быстро выцветают, становятся серо-сизыми, темнея, расплываются в «чернила». Без влаги гриб засыхает.
Маленькие шляпки содержат мало мякоти, поэтому гриб несъедобен. Колонии (несколько сотен) грибов живут на гниющей древесине лиственных деревьев с мая до сентября-октября в северной умеренной зоне – они выглядят как грибной газон.
За сезон на пне растут и старятся несколько их поколений. Поскольку в грядах присутствует навоз и гниющая древесина, их компостируют: проливают, надолго укрывают пленкой, время от времени перелопачивают, опять проливают и укрывают пленкой -в повышенной температуре без воздуха споры должны перегореть. Избавиться от грибов поможет метод изменения условий их обитания. Грибы предпочитают расти в затененных местах – осветлите освещенность участка: срежьте ветви деревьев, препятствующие проникновению солнечного света. Понизьте влажность на участке, на время откажитесь или значительно ограничьте полив участка, удалите с участка все, что может гнить.
#
Вешенки выращиваем сами
Причем не традиционно — на пнях, а в пакетах с соломой, да еще и подвешенно.
Солома может быть любая, но я обычно беру пшеницу или рожь,
Рублю ее на кусочки по 4-5 см, складываю в мешок из-под сахара, опускаю в бочку и заливаю горячей водой (+60…+70 град.).
Там она размачивается 5-6 часов. После ее высыпаю в таз, а как остынет, укладываю слоями в плотный черный полиэтиленовый мешок: слой соломы в 7 см, посыпаю грибницей,снова слой соломы в 7 см и т.д. (на один мешок уходит около 700 г мицелия). В инструкции сказано, что общая высота соломы должна быть около 60 см (объемом 65 куб.см), но я делаю чуть меньше, около 50 см, т.к. мешок потом подвешиваем вместе с внучкой в деревянном летнем сарайчике.
Через неделю после по¬сева делаю в пакете не¬сколько дырочек для вентиляции (в инструкции сказано — 5-6) и тут же накрывает мешок спанбондом, который приподнимает лишь в жару или во время полива: раз в 2 недели опрыскивает пакет дождевой водой из бочки. Дверь в сарайчик в жару периодически открывает для проветривания. Первые грибные шляпки из проделанных отверстий показываются дней через 15. За сезон хозяйка снимает с пакета три волны урожая. В следующем году готовит новый мешок. Использованную солому высыпает в огороде, на навоз.
СОВЕТ: Дату появления каждой волны хозяйка записывает, чтобы определить лучшее время для посева. Например, в прошлом году мицелий засеяла 15 августа — и всё по¬лучилось. Однажды засеяла его позже — и грибы не успели «выйти». Тогда она забрала мешок с дачи в квартиру, где держала его подвешенным в ванне, но вешенки не проросли и там, поэтому на доращивание грибы больше не забирает.
#
Для получения урожая шампиньонов в “домашних» условиях можно использовать хорошо
проветриваемые отапливаемые подвальные помещения, где летом температура не превышает +12.„+16 “С. Там их можно выращивать хоть круглый год. А вот неотапливаемые помещения позволяют выращивать лишь два урожая шампиньонов: с начала мая до конца августа и с начала сентября до начала ноября.
#
Грибная мини-ферма
В подвалах высотных домов обычно тепло, так как там проходят плохо изолированные трубы. Это и делает их идеальными помещениями для выращивания грибов: шиитаке. белых, вешенок. Затрат на отопление никаких! А если выращивать шампиньоны, то им даже освещения не потребуется. Для остальных грибов придется оборудовать подсветку. Влажность в подвале тоже подходящая -85-90%. Для ее поддержания потребуются лишь поливы и понадобится исключить все сквозняки. Если удастся получить все необходимые разрешения и устроить там грибную мини-ферму, все может выйти просто прекрасно!
Я же выращиваю грибы в подвале своего частного дома. Субстрат для
грибов формирую из опилок, соломы, сена и перепревшего навоза, перемешанного с мицелием: на 100 кг -500-700 г. Добавляю еще 70 г суперфосфата, 40 г селитры, 20 г мочевины и 100 г гипса. Далее раскладываю смесь в ящики и увлажняю. В период разрастания грибницы (2-2,5 недели) температура должна быть 22-25 {для чего я ставлю рядом обогреватель). Потом ] снижаю ее до 15-17″.
Вешенки я выращиваю в полиэтиленовых мешках с субстратом из шелухи подсолнечника, гречихи, древесных стружек. Грибы появляются в прорезях, сделанных с боков. Каждые б месяцев я субстрат меняю на свежий.
#
Соседи многоквартирного дома оказались не против моей затеи разбить в подвале небольшой огородик, и я, огородив там себе угол, занялся созданием нужных для растений условий.
Стены и потолок очистил от грязи, грибков, плесени, побелил известью с медным купоросом. Для подсветки использовал фитолампы и лампы дневного освещения. На 1 кв. м площади должно приходиться не менее 1 кВт осветительной мощности.
Повесил также гигрометр (для измерения влажности) и термометр (для контроля температуры). А еще, устраивая огород в подвале, нужно сделать выбор между земляными смесями или гидропоникой. Лично мне по душе выращивание культур на питательных растворах, поскольку при этом не требуется затаскивать в подвал тяжелые мешки с почвой, обеззараживать ее и менять каждый сезон.
#
Вешенки по-дачному
Вешенки у нас на рынке стоят недешево. Вот я и решил попробовать вырастить их самостоятельно.
Сначала подготовил субстрат для грибов – мелко нарезанную солому. Затем приобрел мицелий. Покупать такой товар у первого встречного опасно, ведь качество грибного материала на глаз не определишь, оценить его можно только спустя длительное время. Поэтому важно, чтобы продавец был ответственный.
Перед внесением мицелия в субстрат я как следует увлажнил солому (при сжимании из нее должна течь вода), разложил по деревянным ящикам и
хорошенько утрамбовал. Для мицелия сделал в субстрате ямки глубиной 4-5 см на расстоянии 20-25 см одна от другой. «Засеянные» ящики накрыл пленкой и отнес в сарай.
Примерно через месяц убрал пленку и перенес ящики в теплицу, чтобы они хорошо освещались солнцем. Регулярно поливал через мелкий разбрызгиватель и постоянно проветривал теплицу, чтобы избежать повышенной влажности и появления плесени.
Моя первая плантация вешенок дала неплохой урожай, так что больше грибы на рынке я не покупаю.
#
Весной заложила «плантацию» вешенки: купила мицелий и, как рассказано в одном из садовых и (может, и в вашем, не помню), зарядила им семь 70-сантиметровых чушек, вкопала рядком в землю. Сейчас уже сняла первый небольшой урожай, и появляются новые сростки грибов. Скажите, пожалуйста, надо ли снимать плодовые тела на зиму и укрывать как-то бревнышки?
#
Ни того ни другого делать не надо. Во-первых, вешенка не гибнет, замерзая, и в зимние оттепели потихонечку продолжает расти. И абсолютно зимостойка. Так что, приехав зимой на дачу, вы вполне можете посетить свою плантацию и, если она у вас не укрыта «всерьез», отколоть молотком сросток мороженых грибов и приготовить обед из зимнего урожая! В этом смысле вешенка — один из немногих грибов, позволяющих такие фокусы.
#
«Тихая охота» в… теплице!
Кому-то ходить за грибами – одно удовольствие, а мне – мука. Ну
не люблю я этих назойливых комаров, да и здоровье уже не то. чтобы кругами по лесу бродить. Именно поэтому уже многие годы выращиваю их у себя в небольшой теплице, поставленной в затененном березками месте. Мицелий (проще говоря, грибницу) принес много лет назад из леса. Присмотрел, где растет побольше белых грибов, и выкопал землю квадратиками 50×50 см глубиной 20 см.
В неподготовленный грунт сажать грибницу бесполезно, ей необходимо создать особые условия. Я смешал 15 ведер конского навоза, 2 кг гипса, 2 кг извести, 1 кг мочевины. Добавил несколько охапок злаковой соломы, которую, кстати, можно заменить сухими листьями деревьев. Распределил получившуюся землю равномерно по теплице и оставил «дозревать» на 2 недели. Раз в три дня искусственную почву поливал и перемешивал. Затем хорошо увлажненный грунт приподнимал лопатой, и на глубину 4 см укладывал квадратики с мицелием. В местах, где положил грибницу, сделал отверстия толщиной с палец для доступа воздуха. Когда на поверхности земли появился белый налет, присыпал его рыхлым перегноем. Регулярно, но умеренно поливал. И примерно через неделю появились первые грибочки.
#
Ходить в лес за грибами – занятие увлекательное, но зачастую, особенно если стоит сухая жаркая погода, «тихая охота» бывает неудачной. Чтобы не остаться без грибов, я уже давно и успешно выращиваю на даче вешенку.
Для грибов я приспособил цокольный этаж дачного домика. Отверстие для вентиляции закрыл мелкой сеткой, установил флуоресцентные лампы и обогреватель. Сначала вырастил вешенку из готовых грибных блоков, которые купил у знакомого фермера. А потом решил сделать грибные блоки сам. В качестве субстрата взял стержни кукурузных початков и солому. Для начала простерилизовал «наполнитель». Нарубленные початки залил горячей водой (70-75°), настоял сутки, слил воду и снова запарил кипятком. После того как субстрат
остыл, прессом отжал избыток влаги, а затем послойно уложил его с мицелием в полиэтиленовые пакеты (б см субстрата – 0,5-1 см мицелия). Завязав мешок, сделал на дне небольшие дырочки – перфорацию. На поверхности мешка сделал разрезы длиной 1 -1,5 см и подвесил получившийся грибной блок.
Полтора месяца с помощью обогревателя поддерживал температуру воздуха 25°. В этот период включал лампы на 8 ч. в сутки. Как только грибница хорошо разрослась, снизил температуру до 17° (выключил отопление). При этом увеличил влажность воздуха до 90%. Раньше я опрыскивал бетонные стены водой, сейчас экспериментирую с увлажнителем воздуха. В течение двух недель вешенки всходят, а я постепенно собираю урожай.
#
Вешенку выращивать не сложно, был бы мицелий. Самостоятельно без сравнительно сложного оборудования его не вырастить, а попытка «внедрить» вешенку на заданные пеньки шляпками — довольно сомнительна. По крайней мере, я пытался это сделать вокруг дачи, но грибы появились только через три года, и то в совершенно другом месте.
Охотно допускаю, что в вашем поселке мицелий не купить, но в крупном городе это совсем не редкость, в любом садовом магазине. Выписать мицелий можно и по почте. А когда вы его добудете, действуйте так.
Сначала заготовьте чурочки, любые (вешенке. в общем, все равно, какую древесину «есть», она растет даже на старых деревянных стульях, выставленных на улицу), но лучше ольховые, кленовые или липовые. 0.5 м длиной и толщиной с руку взрослого. Сбейте их в виде буквы «X» по два и в каком-нибудь затененном месте (в гуще малинника, между сараями и т. п.) выставьте в линию, предварительно насверлив в них отверстий диаметром 8-10 мм через каждые 7 см.
Теперь мицелий. Выньте содержимое пакета, размельчите его руками и смешайте с опилками от тех чурок, куда вы будете грибы селить. Теперь смочите эту массу чуть подслащенной (чайная ложка сахара на 5 л) теплой водой, наполните ею отверстия в просверленных чурбаках (не набивайте очень плотно) и замажьте отверстия глиной. А теперь прикройте всю «грядку» старой пленкой. Сюда не должно попадать солнце, и чурки не должны совершенно высыхать: изредка опрыскивайте их дождевой водой.
В середине лета пленку можно снять: качественный мицелий уже вовсю начнет «кушать» чурбаки, а в августе-сентябре можно ждать первого урожая.
Плодоносить такая плантация будет примерно три года, причем на второй-третий год более обильно.
Собирать грибы можно и зимой — замерзая, плодовые тела не гибнут, а. оттаивая, снова начинают расти! После трех лет древесина будет сьедена, и придется все начинать сначала. А из-за неразборчивости в пищевых пристрастиях вешен-ки будьте осторожны, когда с ней возитесь, чтобы как-нибудь не обнаружить ее шляпки на срубе дома или на крыльце сарая. За плодовые деревья не бойтесь — на живых деревьях этот гриб не живет.
#
Грибы в курятнике
На нашем дачном участке есть старый курятник. Мы это строение никак не использовали, хотя оно довольно добротное. А недавно я загорелась идеей вырастить на даче грибы. Думаю, этот курятник – идеальное место для реализации моей задумки. Какие условия требуются для выращивания грибов (шампиньонов или вешенок) и где можно взять материал для их размножения?
#
Шампиньонам подходят прохладные и влажные помещения, они нетребовательны к свету. Также они могут расти в открытом грунте – в тени деревьев. Прежде всего, необходимо подготовить субстрат. К навозу (50 кг), лучше кон-скому, нужно добавить гипс (11-13 кг), известь (11-13 кг), солому (100 кг), мочевину (1,5 кг). Эту смесь поливают и накрывают пленкой. Вызревание субстрата будет длиться 16-20 дней. Когда исчезнет запах аммиака, его складывают на постоянное место. Примерно через 2-3 недели грибница вырастает на 3-5 см. В этот период поверх субстрата необходимо нанести 2-4 см питательного почвогрунта и периодически поливать его через дождевание. Первые шампиньоны должны появиться через 40-50 дней.
Вешенки выращивают примерно в таких же условиях, но вместо субстрата используют заготовки из бревен или палок лиственных пород без признаков гнили, но несвежие. Материал для размножения -споры или грибница – часто продаются в специализированных магазинах.
#
За грибами – в сад!
Я заядлый грибник, но времени на походы по лесу не хватает. Вот и решил обзавестись грибами в собственном саду.
В конце лета привез на участок несколько березовых, дубовых и осиновых бревен диаметром 30-40 см. Распилил их на чурки, которые вкопал в самых тенистых местах сада, памятуя о том, что грибы не любят солнечных лучей.
На верхних кромках пеньков сделал спилы или зарубки топором, несколько раз обильно полил их дождевой водой, в которой я вымочил шляпки крупных опят в течение суток. Сами шляпки тоже разложил на пеньках. По вечерам систематически увлажнял грибные «грядки». Примерно через год собрал первый урожай опят. Осторожно срезал их острым ножом по самое основание.
На некоторых пнях со временем появилась плесень. Их пришлось сжечь. А остальные пни «плодоносят» уже несколько лет подряд.
#
Грунт после выращивания шампиньонов — ценное органическое удобрение, которое по своим показателям может быть лучше чернозема, ведь для приготовления субстрата чаще всего используют солому, куриный помет, суперфосфат, мочевину, мел и гипс для создания кислотности в 6,5-7,5. Научно обоснованных рекомендаций по применению отработанного грунта и его точной характеристики я не встречал, но предполагаю, что в нем много биологически активных веществ: витаминов, аминокислот, ферментов и т. п. Лучший способ его использования — подсыпать по 0,5 л в лунки при посадке капусты, арбуза, тыквы. Такой грунт можно внести и под перекопку (4-5 кг на 1 кв.м).
#
Я уже не один год занимаюсь мицелием грибов вешенка, а непригодную для продажи продукцию отвожу на свою дачу. Кроме этой органики не использую больше никаких органических и неорганических удобрений – при этом получаю хорошие урожаи овощей, фруктов и ягод. Весной я хожу по ковру из вешенок, а после перекопки земля получает отличную органическую подкормку. Поэтому советую перекопать участок еще раз и посадить культуру, например тыкву, которая любит органику, и таким путем справиться с конкурентами.
#
Если внимательно разобраться, плодовое тело опенка растет совсем не на земле, а на какой-нибудь веточке, скрытой в подстилке. Грибница опенка имеет свойство заниматься «разведкой окрестностей», выпуская в подстилке длинные шнуровидные «щупальца»-ризомы. И когда такой ризом натыкается на походящий субстрат — упавший ствол, пень или просто ветку, он начинает формировать плодовые тела — грибы, которые ничем не отличаются от собранных на явной древесине, только кондиция их обычно пожиже. А кажется, что опята выросли просто на земле!
#
Осенний опенок растет на пнях и на поваленных стволах де-; ревьев. Но иногда тут же на вырубке встречается на земле! Отличается ли такой гриб чем-нибудь ? Можно ли его есть ?
#
Тема съедобности грибов очень деликатна, и, не будучи специальным микологическим изданием, мы не считаем вправе ее обсуждать. Ограничимся только общими соображениями.
Съедобность или несъедобность грибов имеет сильный оттенок традиционности, помимо чисто медицинского аспекта. Так, многие млечники, исстари считающиеся у нас засолочными (рыжик, волнушка и пр.), в Европе воспринимаются условно съедобными, а черный груздь, второсортный для нас гриб, в Германии ценится выше белого груздя.
В Мордовии солят валуи, а у нас ими пренебрегают, красный мухомор после специальной обработки принят к столу в Болгарии, а цезарский гриб, который вас, скорее всего, напугает своим поганковидным обличьем (вы вряд ли его встретите севернее широты Киева), в Южной Европе почитается вторым после трюфеля.
Лепиоте достанется от 99 из 100 грибников сапогом, а вкусна необычайно и столь же ужасна на вид. Я с удовольствием собираю колпаки-дуньки и ем их, и жив до сих пор, а многие пальцем у виска крутят. Строго говоря, полемика на эту тему будет напоминать спор му-
съедобности красного мухомора, об этом!
С Юдинцева, г. Ростов
сульманина и христианина о съедобности свинины.
А вот бледную поганку или весенний мухомор, даже не будучи полным профаном, легко можно спутать с некоторыми сыроежками или рядовками, и летальный исход гарантирован.
Вообще-то, смертельно ядовитых грибов мало, и погибнуть от отравления сложнее, чем попасть под машину.
Но коварство грибных токсинов в том, что, неразрушающиеся при термической обработке, они выдают симптоматику отравления, когда времени остается — иногда считаные часы.
Так что не верьте «знатокам», утверждающим: сварил сомнительный гриб — отхлебни ложечку бульона и подожди пару часов. Если все о’кей, то и лопай… Не все так просто. Конкретные проблемы при отравлении гирометрином, например, который иногда накапливают строчки, проявляются через трое (!) суток, когда от печени уже почти ничего не осталось. Так что употребление в пищу строчка — в чистом виде русская рулетка. Интересные вещества содержат свинухи, причем не на всех они действуют, и настолько не сразу, что размышления о том, отку-
да взялся нефросклероз (часто смертельная болезнь), ни к чему не приведут. А всего-навсего 8 лет назад купили дачку, а в соседнем леске каждую осень свинух — море… И ведь не я один ел…
Много баек о ложных подосиновиках, подберезовиках, белых. Имеют под собой реальную почву только про белый. Сатанинский гриб очень на него похож, но горек — стрихнин покажется медом! Не ядовит, но, откусив кусочек, плеваться будешь сутки.
В отношении других болетовых (черно-головики, подберезовики, подосиновики) это более сказки. Но в определенных условиях в некоторые сезоны они могут стать если не ядовитыми, то токсичными, причем внешне не отличаясь ничем. Не пугайтесь: под удар молнии попасть куда проще, чем набрать таких грибов. А вооружившись правилом, что даже толика сомнений при тихой охоте неуместна, будете есть грибы долго и счастливо! .
#
Неоднократно слышала о съедобности красного мухомора. Расскажите, пожалуйста, об этом!
#
Привожу проверенный рецепт маринованных грибов от соседки. Я пробовала -любая банка съедается на раз – очень вкусно! Мариновать можно любые грибы. Главное – чистота этой процедуры, практически стерильность.
Грибы по-соседски Грибы чищу, мою, нарезаю на небольшие кусочки и замачиваю в соленой воде на 30 мин. Промываю и еще раз заливаю водой. Отвариваю 10 мин., воду сливаю. Зачем такая скрупулезность? Чтобы избежать ботулизма – очень опасной болезни.
Для маринада никогда не использую воду после отвара грибов. Лучше себя поберечь.
Маринад: 1 л чистой воды. Добавляю 3 cm. л. сахара (без верха), 4 ч. л. соли (без верха), 1 ч. л. уксусной 70%-ной эссенции, специи по вкусу (лавровый лист, зонтики укропа, душистый перец, черный перец горошком, гвоздика, 1/2 ч. л. молотой корицы.) Маринад с грибами варю 10-15 мин. с момента закипания,
Лучшими для маринования считаются грибы, собранные осенью. Они мельче и крепче.
за 2 мин. до конца варки, добавляю еще 1 ч. л. уксусной эссенции.
Банки мою и стерилизую (или просто вымыть и ошпарить кипятком). Соседка, кроме этого, всегда сушит банки.
Раскладываю грибы по банкам, закатываю или закручиваю. Потом банки переворачиваю, заворачиваю в газету, накрываю теплым одеялом и оставляю там на сутки.
В течение месяца такие маринованные грибы можно есть без всякой опаски. Если открываю позже, то, чтобы обезопасить себя от ботулизма, кипячу грибы 15 мин. Даже если вы и нарушили технологию, и в грибах завелся вредный микроб, он стопроцентно погибнет при кипячении. А вкус грибов не пострадает.
Быстрая закуска
Это очень быстрый способ маринования. Для него можно брать любые грибы, но лучше разные виды мариновать отдельно друг от друга. Потому что, на-
пример, маслята темнеют в одной посуде с подосиновиками. А подберезовики и подосиновики доходят до готовности неравномерно.
Быстрой закуской можно угощаться уже через три дня после замачивания грибов в маринаде. Но храниться она будет, увы, только один месяц.
Понадобится: 0,7 кг грибов, 3 лавровых листа, 5-6 бутончиков гвоздики, по 2-3 веточки орегано, тимьяна, петрушки, чабреца, 1/3 стакана (70-80 мл) винного белого уксуса, 3/4 стакана сырой воды, 1 луковица, 1,5 ч. л. молотого душистого перца, 1 cm. л. соли (морской или обыкновенной).
Любые грибы перебираем (если надо, чистим), моем, если мелкие, то оставляем целыми, если крупные – режем на кусочки. Лук репчатый тонко шинкуем. Зелень моем и расстилаем ее по дну банки. Тару предварительно стерилизуем.
Тем временем в кастрюлю кладем грибы и соединяем их с другими компонентами (кроме зелени). Доводим до
кипения. После чего огонь убавляем и кипятим еще 15 мин.
Остужаем и раскладываем содержимое по банкам вместе с маринадом, закрываем пластмассовыми крышками. Храним такие «быстрые» грибочки в холодильнике.
Грибной шашлычок
Грибы можно точно так же, как и мясо, мариновать, нанизывать на шампуры и готовить шашлыки. Он получается ничуть не хуже, а то и ароматнее!
Грибы чистим, моем, складываем в миску, солим, перчим и добавляем майонез. Все перемешиваем. Добавляем лавровый лист и несколько горошин душистого перчика. Оставляем на 1 ч. Нанизываем грибы на шампуры или выкладываем на решетку, можно завернуть в фольгу и запечь на углях. Главное, чтобы не было большого жара. Грибы готовятся около 10 мин. Быстро, просто, а главное – необычно!
#
Я не раз слышала о том, что можно развести у себя в саду грибы. Решила начать с опят, они по части разведения самые неприхотливые.
И вот принесли мы из лесу грибы. Отобрали маленькие и крепенькие для еды и маринада, а крупные, с большими шляпками отнесли в сад, ведь для посадки годятся даже старые и червивые грибы. Затем в ведре с водой я растворила марганцовку (1 г на Юл воды) и добавила 2-3 горсти сахару (сахар нужен для увеличения будущей урожайности). Заливаю грибы раствором марганцовки и разминаю их руками до тех пор, пока не получится масса по консистенции вроде жидкой сметаны. Выдерживаю ее еще с час в вёдре, а потом приступаю разом и к посеву луковиц тюльпанов, и к посеву грибов.
Весной – букет, осенью – жаркое
Вокруг ствола яблони и пней от спиленных прежде старых яблонь на расстоянии 50-60 см лопатой снимаю верхний слой почвы, вилами рыхлю землю. В мягкую разрыхленную землю сажаю поглубже луковицы тюльпанов, разравниваю грунт. Сверху аккуратно кружечкой разливаю грибную массу, равномерно распределяя ее вокруг пней и яблони. Затем возвращаю снятую почву на прежнее место, а посевы обильно поливаю водой: на каждое дерево или пень расходую не менее 4-5 ведер. Воду лью
на ствол, чтобы не размыть рыхлую землю. Поливала свой посев я раз в неделю, если не было дождей. На следующий год летом поливала также 1 раз в неделю по 4-5 ведер. Посадку луковиц и посев грибов я провожу в срок между серединой сентября и серединой октября, смотря по погоде. Весной вокруг пней и яблони расцветают тюльпаны, а осенью – дружным слоем идут грибочки.
Цветоводы рекомендуют луковицы тюльпанов выкапывать ежегодно, но у меня это получается только через 2 года, так как именно 2 года плодоносит грибница.
Под каждой осиной -подосиновик!
Таким же образом можно посеять и другие грибы, такие как белый, подберезовик, подосиновик, но только под теми деревьями, под которыми они росли в природе. Если взять посевной материал из-под дуба и перенести под сосну, то толку не будет, он не приживется. Теперь хочу поэкспериментировать с белыми грибами. Белый гриб любит светлые, умеренно влажные места, в старом темном бору он не растет. Не найти его и там, где копытень и папоротник, а вот вместе с обычной узколистной травой он хорошо уживается. Я любитель экспериментов, и вы, друзья-садоводы, не бойтесь новых путей. Это интересно!
#
Когда-то и я подозрительно смотрел на коричневые пупырчатые кучки и конусы сморчков и строчков. Но как-то раз по весне очень уж захотелось свежих грибов, и как раз пошли сморчки. Даже не пошли, а, можно сказать, поперли! Тогда я сказал себе, что нет плохих продуктов, а есть только неправильно приготовленные. Набрал сморчков, приготовил их с соблюдением всех мер безопасности и остался доволен. Теперь я каждый се-
зон собираю первые грибы! Сначала я их чищу, затем нарезаю, потом промываю. Затем отвариваю – ровно 3 раза – в большом количестве воды. Каждый раз эти грибы нужно кипятить не менее 15 минут, и – это тоже обязательное условие – каждый раз менять воду. После третьего отваривания еще раз хорошенько промыть после чего и отправлять в суповую кастрюлю или на сковородку.