Технология мокрый фасад своими руками (фото)
Содержание ✓
Технология мокрый фасад для каркасного дома
Задумав строить загородный дом, я хотел, чтобы он был не только функциональным, но и красивым.
Взвесив все за и против, я решил отделать его в технике «мокрый фасад». Хочу поделиться с читателями своим опытом в этом деле.
Утепление и оштукатуривание фасада — процесс довольно трудоёмкий. У меня он растянулся на два сезона. Но в итоге удалось воплотить необычный архитектурный замысел.
Мокрый фасад – не так дорого, как кажется
Поначалу «мокрый фасад» нам казался очень дорогим, и мы его не рассматривали как вариант отделки нашего строящегося каркасного дома. Планировалось наносить силиконовую штукатурку на цементно-стружечные плиты, которыми каркас обшит снаружи (фото 1).
Менеджер по продажам штукатурки уверял, что это отличное решение и даже выслал мне для пробы двухлитровую баночку. Силиконовая штукатурка отлично ложилась на ЦСП, но стыки между плитами на пробном макете через несколько месяцев стали проступать. А через год штукатурку совсем порвало, несмотря на наличие армирующей стеклосетки. Хорошо, что я решил испытать материал, пока дом только строился.
Разочаровавшись в опробованной штукатурке, мы склонились было к сайдингу. Так как собственного опыта не было, то решено было подойти к изучению свойств этого облицовочного мате риала так же осторожно. Закупили небольшую партию для оценки. Сразу обнаружились некоторые недостатки.
Во-первых, огорчила цена. У официального дилера завода в рекламе была заявлена цена в 185 рублей за квадратный метр (это далеко не самый дорогой сайдинг отечественного производства). Но с учётом минимального набора фурнитуры цена «квадрата» выросла до 250 рублей.
Во-вторых, швы при стыковке панелей вдоль стены вблизи очень хорошо заметны. То есть при взгляде с одной стороны их почти не видно, а вот с другой — они просто бросаются в глаза. Решить эту проблему можно было бы, используя специальные рейки. Но лишние элементы портили бы общий вид дома, да и без того высокая стоимость материалов стала бы просто запредельной.
Забегая вперед, скажу, что в итоге сделал комбинированный фасад. Часть его всё-таки обшил сайдингом, а часть отделал по технологии «мокрый фасад».
По «мокрому фасаду» мне удалось уложиться в цену 400 рублей за 0,5 м!. И это при том, что использовалась яркая оранжевая штукатурка (а яркие цвета всегда дороже бледных) и все отделочные материалы проходили жёсткий отбор по качеству.
Читайте также: Фасад дома – покраска или сайдинг
Слой на слой
«Мокрый фасад» оправдывает своё название тем, что при его создании нужно провести несколько этапов работ с растворами.
Первый этап — нанесение грунта на стену. Грунтовка уменьшает способность стены впитывать влагу и склеивает частицы пыли на обработанной поверхности.
На прогрунтованную стену наклеивают плиты утеплителя — пенопластовые или минераловатные. Затем их дополнительно крепят с помощью дюбелей. Из пенопласта на фасаде можно создать декоративные элементы — выступы, карнизы, обрамления окон.
На утеплитель наносят слой специального клея толщиной 4-6 мм и утапливают в нём сетку из стекловолокна. Это так называемый базовый армирующий слой. Его покрывают кварцевой грунтовкой (с наполнителем из мелкого песка). И только потом можно наносить декоративные штукатурки. Ассортимент их велик как по составу, так и по внешнему виду: акриловые, силиконовые, силикатные, минеральные, с различными наполнителями. Штукатурки колеруются в жидком виде или окрашиваются после высыхания на стене.
Выбор утеплителя для “мокрого фасада”
Материал для каждого слоя нужно тщательно подбирать. Так, пенопласт или минеральную вату выбирают для утепления в зависимости от материала, из которого сделана стена. Если стена легко пропускает пар (например, саманная или сложенная из пенобетонных блоков), то обычно используют минеральную вату. А на кирпич или природный камень (материалы с низкой паропроницаемостью) наклеивают пенопласт. Я использовал пенопласт без оглядки на паропроницаемость, поскольку в «пироге» каркасной стены изначально в проекте была предусмотрена фольгированная пароизоляционная плёнка.
Для фасада выпускаются специальные марки утеплителей. Пенопласт маркируется так: ПСБС-25ф. Именно буква Ф указывает на его предназначение. В названии минваты также должно присутствовать слово «фасад», а плотность её должна быть 80-160 кг/м3.
Читайте также: Монтаж термофасада своими руками
Часто продавцы навязывают незадачливым покупателям для фасада экструдированный пенопласт (ЭППС). Объяснение простое: он в несколько раз дороже, чем фасадный ПСБС. А покупатель помимо переплаты получает целый ворох проблем. ЭППС совершенно не пропускает пар. А это значит, что влага под ним будет накапливаться в стене, что может привести к поражению конструкции дереворазрушающими грибами и преждевременному её разрушению. Кроме того, на глянцевой поверхности ЭППС базовый слой плохо держится. Чтобы устранить этот недостаток, придётся обрабатывать её крупнозернистой шлифовальной шкуркой или процарапывать, например, пилой. Это очень нудная и трудоёмкая работа.
Профессионалы используют ЭППС в «мокром фасаде» только для отделки цоколей. Здесь его минусы превращаются в плюсы: экструдированный пенопласт — более прочный и совершенно не впитывает воду.
Минеральная вата в отличие от пенопласта помимо энергосбережения обеспечивает дополнительную звукоизоляцию, но при равной с пенопластом толщине стоит раза в три дороже.
Толщину утеплителя нужно выбирать с таким расчётом, чтобы получить реальный эффект энергосбережения и при этом вывести «точку росы» из несущей стены в утеплитель. Если у вас нет знакомого специалиста, который может дать дельный совет по этой теме, то можно воспользоваться бесплатным сервисом в Интернете — теплорасчёт.рф. Сразу оговорюсь, что обычно для средней полосы укладывают утеплитель толщиной 100-150 мм. Правда, мне пенопласт на фасаде нужен был не столько как утеплитель (основная масса утеплителя заполняет каркасную стену), сколько в качестве упругой прокладки между ЦСП и штукатуркой, чтобы швы не просвечивали. Так что я обошёлся слоем ПСБС толщиной всего в 40 мм.
Доверяй, но проверяй
Важная деталь «мокрого фасада» — армирующая сетка. Она должна быть достаточно прочной и стойкой к щелочной среде. Клей, применяемый для базового армирующего слоя, как и любая смесь на основе цемента, имеет щелочную реакцию.
Если через пару лет сетка разрушится под действием щёлочи, то фасад обречён на гибель. Выбирая сетку, нужно внимательно изучить этикетку. Должно быть указано, что сетка предназначена именно для фасадных работ и является щёлочестойкой. Её плотность должна составлять 160-180 г/м2. Но главное, образец сетки стоит замочить на несколько часов в мыльном растворе (это самый простой тест на стойкость к щелочам). Сетку можно использовать на фасаде, если опытный образец не пострадал от мыла.
Клей для базового слоя я также подвергал тестированию. Сначала по рекомендации профессионала было куплено несколько мешков самой дорогой смеси известной немецкой фирмы (560 рублей за мешок). Но при работе с ней я заметил, что смесь из разных мешков несколько отличается по свойствам (вязкости, пластичности и по интенсивности специфического запаха). Я вспомнил, что мошенники в первую очередь подделывают дорогие продукты и стал пробовать более дешёвые смеси. В итоге остановился на смеси по 400 рублей за мешок.
Мне также довелось перебрать несколько видов клея для пенопласта. Сначала пробовал дорогой немецкий клей на основе сухой смеси (480 рублей за мешок). Потом выяснил, что более дешёвый клей местного производства (170 рублей за мешок) ничем ему не уступает: адгезия к стене оказалась лучше, чем между шариками внутри пенопласта. Но в итоге я остановился на клеящей пене.
Она наносится из баллончика с помощью специального пистолета. Лазить вдоль фасада по лесам на семиметровой высоте с пистолетом в руках гораздо удобнее, чем с ведром раствора. Заметное отличие пены от раствора — в том, что она немного дольше схватывается. Иногда приходилось придерживать лист пенопласта в течение минуты.
Ссылка по теме: Навесной вентилируемы фасад – монтаж и устройство
Начало работ
Для успешной и безопасной работы необходимы удобные леса. Расстояние от стены определить просто: толщина утеплителя плюс 20-30 см. Не лишними будут и перильца: когда держишь в руках большой лист пенопласта, то из-за внезапного порыва ветра можно потерять равновесие.
Порядок работ можно найти в буклетах фирм (например, Ceresit, Caparol, Л АЭС, Tex-Color), которые производят материалы для «мокрых фасадов». Поделюсь только собственным опытом для тех, кто решит выполнять эти работы самостоятельно.
Производители рекомендуют начинать с монтажа металлического подставочного профиля. Но многие от него отказываются из-за непомерной дороговизны, а
кроме того, потом нужно ломать голову, как его спрятать при отделке цоколя. Вместо профиля под слой утеплителя заводят стеклосетку. При этом сначала сетку приклеивают к стене так, чтобы её нижний край свободно свисал ниже границы, от которой будет укладываться утеплитель. Затем крепят плиты утеплителя, а висящей сеткой оборачивают их нижний край так, чтобы она оказалась поверх утеплителя. У меня не получилось аккуратно уложить сетку таким способом по всей длине стены (образовывались волны). Тогда на свесе сетки я сделал надрезы с шагом примерно 30-50 см и заводил её на утеплитель полосами.
После приклейки пенопласта к стене (фото 2), может получиться немного неровная наружная поверхность (плоскостность контролируют длинным правилом, прикладывая его к стене). Чтобы всё выровнять, пенопласт можно шлифовать.
Делают это обычной шлифовальной шкуркой. Мы использовали ленточную шлифовальную машину (фото 3). Только ленту нужно брать старую, почти изношенную: новая лента мгновенно «съедает» пенопласт. Защитные очки и респиратор здесь будут весьма кстати.
Сетку в армирующем слое положено укладывать с нахлёстом в 10 см. При определённом освещении участки этого нахлёста (взаимного перекрытия) могут быть заметны на оштукатуренной стене. Чтобы не создавать неровности, нужно укладывать сетку без нахпёстов, но в два слоя. Например, сначала – горизонталь но, а потом — вертикально. Это ведёт к значительному перерасходу материала, зато практически вдвое повышается прочность слоя.
Чтобы сделать ровный базовый слой, вовсе не надо быть опытным штукатуром. Клей наносится на утеплитель равномерно с помощью зубчатого шпателя. Затем с помощью плоского шпателя в клей вдавливается стеклосетка. Если поверхность пенопласта была ровной, то дальше всё само собой получается. Даже если остаются бороздки от уголков шпателя — не беда. Их на следующий день легко удалить с помощью шлифовальной шкурки.
Все испробованные мною смеси при создании базового слоя плохо вели себя на солнцепеке. Приходилось затенять участок стены, закрепив на лесах большой полог.
После нанесения на базовый слой кварцевой грунтовки фасад уже не боится дождя. В таком виде его можно оставлять и на зиму. Я воспользовался этой возможностью, и часть фасада оставил до весны. Ни дождь, ни снег не причини ли стене никакого вреда (фото 4-5).
На следующий год летом я закончил отделку фасада камешковой акриловой штукатуркой (фото 6). Прошло уже два лета, и финишное покрытие демонстрирует хорошую стойкость (фото 7). Появилась проблема только с выцветанием яркого оранжевого цвета: на южной стороне оттенок немного изменился. На светлой штукатурке таких изменений не видно.
Для тех, кто будет работать с акриловой штукатуркой, хочу отметить один важный момент. На упаковке не зря есть предостережение, что температура не должна превышать +30°С. В жару материал теряет пластичность. Так что на южном фасаде лучше работать рано утром или в пасмурные прохладные дни.
С.СЫСОЕВ, пос. Интернациональный Ростовской обл.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
- Барельеф в спальне своими руками: мастер-класс и фото
- Имитация кирпичной кладки своими руками – фото
- Имитация камня из обыкновенного картона своими руками
- Монтаж ламината на стену своими руками – мастер-класс
- Как утеплить дом используя пенопласт и глину
- Как правильно штукатурить и шпатлевать внутренние перегородки и стены
- Перегородки в мансарде своими руками – фото и инструкция
- Каркасные перегородки своими руками
- Технология мокрый фасад своими руками (фото)
- Декоративный облицовочный камень–монтаж и облицовка стены своими руками
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Возникла необходимость оштукатурить фасад дома. Хотелось это сделать с минимальными затратами и в короткое время. Сосед-строитель порекомендовал экономный вид отделки стен — «шуба» и рассказал про способы нанесения раствора.
1. Нанесение штукатурки с помощью веника и палки.
Веник макают в раствор и бьют об палку в направлении стены — брызги оседают на поверхности. Способ мне не подошел, так как эффективен только при работе с небольшой площадью. К тому же процесс отнимает много времени и нужно следить, чтобы смесь ложилась равномерно.
2. Нанесение штукатурки с помощью щетки и дощечки. Этот способ похож на предыдущий. Щетку окунают в раствор, переворачивают ворсом вверх, подносят к стене и дощечкой проводят по направлению к себе — на стену летят брызги. У такого метода, хотя он и менее трудоемкий, чем первый, минусы те же: малая площадь обработки, отнимает много времени.
3. Нанесение штукатурки валиком. Наносят тонкий слой смеси на поверхность, затем, пока раствор еще сырой, фактурным валиком проводят по поверхности. Валик оставляет за собой след-«ворс». Этот метод я отбросил: хотя он занимает меньше времени, чем предыдущие, но получить с помощью валика равномерную фактуру достаточно сложно. Необходимо предварительно потренироваться на небольших поверхностях.
4. Нанесение штукатурки через сетку.
Сетку с мелкими ячейками прижимают к стене и при помощи мастерка наносят смесь на поверхность. Затем сетку убирают, а на стене остается фактурный слой штукатурки.
Для себя выбрал способ нанесения через сетку, так как он практичен и больше всего подходит для наружных поверхностей.