Отзывы и комментарии: 7

  1. И.Б. ГУРКИНА, с. Шелтозеро, Республика Карелия

    Мы живем в Карелии, а климат здесь непредсказуемый. К тому же почва у нас глинистая, и надо потрудиться, чтобы на ней что-то выросло.
    Прежде всего, я делаю высокие грядки. Причем верхний слой – это перепревший компост. Всю зиму приношу в огород пищевые отходы, перекладываю их сеном, травой, землей. А весной сооружаю огромную кучу (внизу ветки, остатки от прошлогодних овощей, листья, трава), добавляю навоз, песок и сажаю сверху на кучу кабачки. Осенью собираю урожай, а компост под кабачками к этому времени перепревает, и я получаю прекрасную рыхлую и питательную почву для новых грядок. Каждый год я меняю место компостной кучи, благо площадь участка позволяет.
    Летом готовлю удобрение: в бак набираю крапиву, одуванчики, добавляю навоз, настаиваю. Этим настоем поливаю все огородные культуры. Остается лишь время от времени добавлять в бак зелень.
    Отдельно расскажу про лук и морковь. Дважды за лето поливаю их подсоленной водой. Эти культуры у меня растут в 4 борозды: морковь, лук, морковь, лук.

    Грядки длинные, неширокие, чтобы удобно было полоть и поливать. Из-за дождей пришлось собрать лук уже в начале августа. Рекордных размеров он достичь не успел, но все-таки вырос вполне крупным. Из-за осадков я очень переживала за морковь, но когда стала убирать урожай – обрадовалась. Морковь выросла на славу!

    Ответить
  2. Валерий (своитоматы ру)

    Многие овощные культуры выращиваю на высоких грядках. Основная задача после уборки урожая — подготовить короб к следующему сезону, а точнее, создать в нем плодородную почву, которая в будущем году отблагодарит богатым урожаем. Подготовка к зиме проходит по-разному — в зависимости от того, что росло на грядке.
    В коробах, в которых выращивал лук и чеснок, сразу после уборки урожая высеваю сидераты. Когда зеленая масса подрастет, срезаю ее и оставляю перегнивать на зиму. Короб ничем не укрываю.

    После уборки моркови и прочих овощей в сентябре высевать сидераты уже нет смысла — максимум они успеют взойти, но не наберут нужную зеленую массу и не прорастут корнями вглубь. Поэтому в короб просто добавляю вызревший компост. В будущем году здесь высаживаю томаты или перцы.

    Грядки при этом не перекапываю, могу лишь взрыхлить плоскорезом, чтобы заделать в почву сидераты или компост.
    С мульчей поступаю так: если грядку мульчировал толстым слоем опилок или соломы (10-15 см), то часть этого пласта убираю, а в остальных случаях мульчу оставляю зимовать на грядке.

    Ответить
  3. Людмила ХРАПАЧ, г. Харьков.

    ОШИБКИ при сооружении гряд
    При строительстве высокой грядки длиной 3 м обязательно уложите в основание крупный органический материал. Мне показалось, что стволы деревьев – это уж слишком. Но уложенная мелкая органика (веточки, трава, листья) на земле быстро уплотнилась, и корням растений не хватало воздуха. Пришлось весь сезон подергивать ветки, уложенные внизу грядки, пытаться ворошить их, обеспечивая доступ кислорода к корням.

    Грядка из мелкой органики быстрее расходует свои питательные запасы и не очень хорошо держит воду. Думаю, что и тепла она давала меньше, чем могла бы, будь в ее основании преющие небольшие стволы.

    Еще одна ошибка, и опять же из-за собственной лени, а не по незнанию. Ну почему я не сделала вокруг грядки ров, в который бы собиралась дождевая вода? Вэтотже ров можно было бы и поливать, чтобы основание грядки всегда было влажным. И обязательно его нужно замульчировать, предотвращая излишнее быстрое испарение влаги.
    При строительстве нужно выдержать рекомендуемую геометрию, то есть склоны грядки должны быть крутыми, не менее 70. У меня склон менее 50 и грядка быстро уплотнилась. На крутых склонах почва прогревается быстрее и урожай был бы получен раньше.

    А самое главное – не ожидайте большого урожая в первый год, чтобы не испытать разочарования. Грядка должна заработать, а чтобы ей помочь, можно по окончании строительства хорошо ее пролить, тем самым запустив процессы разложения органики.

    Ответить
  4. Антон ПУПЫШЕВ, г. Челябинск

    Довольно давно выращиваю овощи на высоких грядках. Срок жизни такой грядки – 5-6 лет. Потом заложенные в нее питательные вещества заканчиваются. Постепенно составил оптимальную, как мне кажется, очередность высадки культур на высоких грядках.
    В 1-й год высаживаю лук на перо, а потом огурцы или кабачки. Салат, свеклу, капусту и редис не высаживаю, так как эти культуры накапливают много нитратов. А их на высоких грядках поначалу в избытке. На 2-3-й гол когда заложенная в грядки органика уже хорошо перегнила, высаживаю самые требовательные к питательности почвы культуры: картофель, помидоры, свеклу, морковь, разные виды капусты. 4-й год – год зелени. В этот период выращиваю петрушку, укроп, салат, щавель, кинзу и тд. В конце сезона восполняю истощившиеся запасы питательных веществ – покрываю грядки 3-4-сантиметровым слоем недозревшего компоста. К весне он перепреет. Завершаю цикл бобовыми, обычно это фасоль и горох. Новый овощной цикл начинаю уже на другом месте.

    Ответить
  5. Виктор КРЫЛОВ, г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.

    Как сделать хорошую грядку
    При планировке приусадебного участка надо выделить хорошо освещенное солнцем место, где будут выращиваться овощи. Грядки должны быть шириной 1-1,1 м и произвольной длины. На нашем участке грядки постоянно находятся «в движении». Каждый год мы смещаем их примерно на полметра.
    К следующему сезону начинаем готовить грядки во второй половине лета, сразу после уборки урожая. При перекопке плодородный верхний слой земли укладываем в одну сторону, а нижний слой на штык лопаты (25 см) – в другую. Все растительные остатки томатов, огурцов, картофеля, сорняки и пищевые отходы, то есть все, что обычно шло в компостную кучу, -у нас идет под грядки. Верхний слой земли укладываем на растительные остатки, а нижний – сверху. При этом комья земли мы не разбиваем и грядку не ровняем. В таком виде она уходит под снег.
    Такая грядка зимой хорошо промерзает, освобождаясь от вредителей, их личинок, зимующих в почве, а семена сорняков оказываются глубоко и поэтому не могут прорасти. Комья нижнего слоя земли морозом разрыхляются, почва пропитывается вешними водами и насыщается воздухом. Едва начинает пригревать солнце, такая гряда первой начинает освобождаться от снега.
    Весной в каждую гряду длиной 5-6 м вносим 2-3 ведра перепревшего навоза и 1,5-2 кг древесной золы. Все это перемешиваем с землей. Поперек гряды делаем сдвоенные бороздки с рас см. Расстояние между парами бороздок – 15-20 см. Гряды сверху посыпаем через сито золой. На концах бороздок высеваем маячные культуры: салат, редиску. Они всходят быстрее основной культуры, и это позволяет раньше начать прополку, рыхление, без риска повредить ее.
    Весной под слоем земли начинают гнить растительные остатки. Тепло, выделяемое при разложении органики, отогревает почву, и семена всходят быстро и дружно. Корни корнеплодов достигают в длину 30-50 см и находят питание в том плодородном слое земли, который осенью мы положили на дно грядки. К осени почвенные микроорганизмы перерабатывают все растительные остатки.
    Таким образом, если созревание компоста в куче происходит за 2-3 года, то на грядке с растениями, которые активно поглощают питательные вещества из почвы, разложение органики происходит за период вегетации.

    Ответить
  6. Guest

    На грядках, освободившихся после уборки овощей, выпалываю всю траву, нарезаю ее лопатой или секатором и заделываю обратно в почву под перекопку через каждые два-три ряда. Сверху сею масличную редьку и разравниваю площадку гряблями. Поздней осенью редьку заделываю в почву и сажаю под зиму лук, чеснок и укроп. К весне редька перепревает — вот вам и готовое удобрение, и никакого навоза не надо,
    для моих трех соток хватает и этого.
    В прошлом году зима была теплой, и редька по весне взошла. Срезала ее и заделала под перекопку.
    А в этом году у нас прошел большой дождь с градом, который изрешетил все томаты, перцы и огурцы, отчего те стали загнивать. Устояли одни кабачки, поэтому подкорректировала любимый рецепт лечо, взяв вместо огурцов кабачки.

    Ответить
  7. Владимир

    Часть территории моего огорода долго не прогревается весной. Откладывать же посевную не позволяет наше короткое лето и ранние осенние заморозки. Чтобы меньше зависеть от погоды, решил устроить приподнятые грядки с теплоизоляцией.
    От обычных приподнятых грядок они отличаются конструкцией и системой наполнения грунта. Кроме того, их можно разместить на необработанном участке земли, даже прямо подерну.
    Сначала сделал основу – из толстых досок сколотил короб высотой 30 см, длиной б м, шириной 1 м. Поскольку в нашей местности много кротов да и других грызунов, ко дну короба прикрепил мелкоячеистую сетку . Прежде чем его поставить на отведенное место, уложил на землю упаковочный картон и выровнял короб с помощью 6 кирпичей (по три с
    каждой стороны). Боковины изнутри обшил кусками пенопласта (они тоже используются для упаковки бытовой техники), а затем все обшил старым рекламным баннером с полимерным покрытием (это хорошая защита досок от влаги и потери воды при поливе) . На дно короба уложил пластиковые бутыли из-под напитков, на них – ветки вишни, яблони, обрезки малины и присыпал все землей.
    Затем уложил «мусорный» слой, который собирал всю зиму: пакетики чая, высушеные картофельные очистки, кожуру бананов, огрызки ную яичную скорлупу и прочее.
    Прикрыл мусорный слой землей, высыпал полупе-репревшие опилки, опять уложил слой почвы, а на нее слоем 7-10 см прошлогоднюю траву (накосил ее достаточно). Грядку готовил за пару недель до высадки рассады. Если в обычной грядке температура на глубине 10 см была 11°, то в приподнятой с теплоизоляцией – около 17°, что позволило высадить рассаду томата и огурца на декаду раньше обычного.

    Ответить

Оставить отзывы, комментарии