Выращивание рассады – мифы и ошибки
Как вырастить здоровую рассаду – избегаем ошибок
Чаще всего цветочная рассада страдает от грибных и бактериальных инфекций, самая распространенная из которых – черная ножка. Но мы ведь подготовились к посевам, почитали, где надо и что надо, так отчего такая несправедливость? А действительно, отчего среди цветоводов кочуют одни и те же агротехнические мифы? Как на самом деле поступать, чтобы не впадать в сплин, считая потери в рядах рассады?
Миф 1
Предварительный пролив почвы Экстрасолом, Цирконом, розовым раствором марганцовки избавит от грибных инфекций.
На самом деле эти действия – чистое плацебо, и если после них никаких грибных и бактериальных проблем в дальнейшем на посевах не случилось, то просто не было условий для их развития. Куда разумнее и действительно эффективно – опрыскивать не грунт, а уже сами посевы Витаросом, он в этом плане даже более эффективен, нежели популярный в свое время Максим, который, к сожалению, не оказался панацеей и на деле бьет не все грибы. Причем даже не надо обрабатывать семена, достаточно просто смочить сами посевы из пульверизатора. Витарос хорош тем, что в отличие от Фундазола и ХОМа не тормозит прорастания семян и не угнетает развитие проростков.
Недавно попался один на первый взгляд забавный рецепт: «Полтаблетки нистатина измельчить, залить 1 стаканом теплой воды и поливать этим раствором, если на грунте появилась плесень». Рецепт вполне достоин испытания – к примеру, именно нистатин в свое время использовали даже некоторые профи при грибных проблемах на газоне. И весьма успешно. ( о других рецептах применения лекарств для человека для опрыскивания читайте здесь)
Ссылка по теме: Выращивание рассады от А до Я – часть 1
Миф 2
Почва для посева рассады должна быть питательной, чтобы рассада была крепкой.
На самом деле грунт для посева должен быть прежде всего рыхлый и пористый, воздухопроницаемый, быстро впитывающий и беспрепятственно пропускающий воду, но при этом достаточно влагоемкий. И не «жирный», а напротив, бедный питательными веществами.
Стартовый запас питательных веществ в семенах уже есть, а избыток солей в почве, как ни парадоксально на первый взгляд, приводит к торможению прорастания. А вот плотная тяжелая структура грунта серьезно мешает развитию корешков, отчего всходы будут отставать в развитии.
Обычно опытные сеятели используют смесь торфа (предпочтительнее переходный или низинный) так называемой садовой земли (что крайне условно, поскольку механический состав ее очень разный) или компоста и песка. За этой фразой полагается написать пропорцию, и вот тут-то начинаются колебания. Допустим, что садовая земля – это именно тот идеал, который подразумевается по умолчанию, то есть хорошо окультуренный среднетяжелый суглинок с кислотностью, близкой к нейтральной.
А торф – переходный. Тогда можно смело брать все три компонента (торф-земля-песок) в равных пропорциях. Да, песка будет треть, не надо бояться, что это много. Напротив, его долю неплохо даже увеличить, если садовая земля глинистая, а торф низинный. Песок можно частично заменить или добавить к нему перлит и вермикулит.
Далее наступает черед пункта столь же вечно спорного, как вопрос об окучивании роз под зиму. Однозначного ответа, пожалуй, не будет никогда, и биться смертным боем на этом поле предстоит еще не одному поколению садоводов. Экологически настроенные граждане придерживаются мнения, что в нестерилизованной почве сохраняются бактерии и грибы-антагонисты болезнетворным, и уж они патогенов не допустят. А в стерильной почве сопротивляться развитию инфекций будет некому.
И в этом есть своя логика. Споры грибов, сине зеленые водоросли и бактерии витают в воздухе и поступают в посевы с поливной водой, будь это вода из водопровода, собственного колодца или растопленный снег (хоть с Джомолунгмы, он и там не стерилен). Прокипяченная вода в этом смысле, конечно, лучше, но и она довольно быстро «нахватывается жизни» из воздуха. При благоприятных условиях эта «жизнь» начинает бурно и беспрепятственно развиваться на свободном поле. И мы наблюдаем развитие плесени на поверхности субстрата и грибных и бактериальных инфекций на сеянцах.
С другой стороны, наличие аборигенов (когда субстрат не стерилизовали) еще не означает, что эти самые аборигены встретят пришлых в штыки. Такую возможность тоже нельзя списывать со счетов.
Лично я люблю все же хоть в какой-то степени контролировать ситуацию и поэтому принадлежу к приверженцам предварительной стерилизации посевного субстрата, пропаривая его в микроволновке (обязательное условие -чтобы он не высыхал в процессе обработки, иначе будет выгорать органика). Не надо забывать и о том, что в почве накоплено огромное количество конкурирующих семян – будущих сорняков, которые могут успеть взойти даже быстрее и дружнее того, что мы посеяли.
Моя хорошая подруга и профессиональный сеятель (мало кого можно сравнить с ней по опытности) предварительно обрабатывает даже торфяные таблетки. Заливает их кипятком в емкости, закрывает крышкой и укутывает, как банки при консервировании.
И что уж точно и бесспорно нужно делать -предварительно дезинфицировать емкости для посевов. И однозначно удобнее использовать пластиковые. Хотя бы одноразовую посуду, если нет ничего другого под рукой. Самый простой и доступный способ – обработать в «Белизне», хорошенько промыв после этого в проточной воде.
Ссылка по теме: Как вырастить рассаду от А до Я – Часть 2
Миф 3
Если обработать семена для рассады стимуляторами, то не нужно будет стратифицировать.
На самом деле далеко не все культуры нуждаются в стратификации для прорастания. Для семян летников и двулетников она совершенно лишняя. Из-рядное количество коммерческих многолетников тоже всходит без нее. Куда важнее соблюдать рекомендованный температурный режим, а также обязательно посмотреть на светочувствительность.
Ссылка по теме: Регуляторы роста растений и биостимуляторы – применение
Есть культуры, которые предпочитают прорастать на свету. Например, дельфиниумы и прострелы. Их нужно сеять поверхностно, есть культуры, которые лучше прорастают при невысоких температурах (в районе 10-12°), например примулы. Обычно эта информация указывается на пакете с семенами, и инструкциям надо следовать. А необдуманные эксперименты редко венчаются успехом.
С другой стороны, приходится сталкиваться со старыми семенами, которые хранились в неподходящих условиях, при которых всхожесть (которая всегда будет заметно ниже 100% – и это биологическая норма, а не брак производителя) и энергия прорастания у них понизились. Тогда можно замочить семена перед посевом (Эпин, Циркон или настой алоэ), некоторые (например, зонтичные, содержащие эфирные масла, тормозящие прорастание) полезно бывает замочить в воде, несколько раз ее меняя, пока не перестанет окрашиваться.
Но если стратификация для прорастания биологически необходима, ее, к сожалению, избежать не удастся (исключения для простоты и краткости опустим).
© Е.ГРОШАВЕНЬ
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
- Как обустроить сад на маленьком участке – пример и мастер-класс от ландшафтного дизайнера
- Как избавиться от мха на газоне? Советует агроном!
- Бассейн на садовом участке или даче своими руками
- Работы в саду в начале весны
- Опоры для деревьев своими руками
- Способы самостоятельной дезинфекции грунта для рассады
- Самодельные таблетки для рассады и еще пара советов
- Выращивание рассады в яичной скорлупе – мои советы и отзывы о способе
- Янтарная кислота для растений
- «Модернизированные» стаканчики для рассады огурцов своими руками
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Почвосмесь для рассады
Весной наши подоконники в квартире и балкон превращаются в мини-теплицы. Для выращивания такого количества рассады нужно много грунта. Мы готовим его заранее, еще с осени.
Почвосмесь должна быть рыхлой, этому поможет песок. Я использую крупнозернистый. Мелкий красноватый не подойдет, так как он замедляет рост культур.
Еще одной неотъемлемой частью почеосмеси является торф. Я беру низинный. Если есть только верховой, его необходимо за год до использования известковать (5 кг извести на 1 кв. м торфа).
Осенью набираем с мужем листовую землю в лесополосе, недалеко от дома. Не используем только землю под ивой и дубом – она не подходит для рассады. Для выращивания огурцов, тыквенных берем огородную землю с грядки, где до этого не росли подобные культуры, а также перегной. Рассада томатов, капусты, перца, некоторых цветов склонна к поражению черной ножкой. Поэтому для таких культур мы берем дерновую землю, обогащенную компостом, или чернозем.
Теперь о пропорциях. Для приготовления универсальной почвосмеси беру 1 часть песка и по 2 части листовой, дерновой земли и торфа. Растения, которые подвержены черной ножке, сажаю в смесь из песка, торфа, дерновой земли (1:1:3).
#
Перчик, перчик, покажи примерчик!
На дворе февраль, а это значит, что пора открывать новый сезон в овощной теплице. Один из первых кандидатов на выращивание – это перец. Он растет очень медленно, поэтому семена высевают в конце февраля, чтобы к моменту высадки рассады в мае -июне (в возрасте 90-100 дней) растение цвело и даже имело завязи. Сначала семена замочите на 5 часов в теплой воде, затем переложите их во влажную ткань на 2-3 дня. Благодаря такой подготовке зернышки прорастают уже на 1-2-й день после посева. Перец не очень любит пикировку
(из-за медленного роста корней), поэтому семена лучше сразу сеять в индивидуальные горшочки (достаточно диаметра 8 см). Если же у вас таких не нашлось, посейте семена в стандартные кассеты для рассады и распикируйте сеянцы, как только появится первый настоящий лист. Поставьте посевы в помещение с температурой 25-27°С (позже сеянцы можно перенести в более прохладное место) на светлый подоконник, но не под прямые солнечные лучи. Подкормку комплексными удобрениями в период выращивания рассады проводят
дважды. Совет: в феврале – марте сеянцы желательно досвечивать с 8.00 до 20.00. Молодую рассаду перца (до 30-дневного возраста) в остальные часы неплохо накрывать светонепроницаемым материалом -тогда она будет более устойчива к низким температурам и плодоношение начнется раньше.
Высаживать молодые растеньица в застекленную теплицу можно во второй половине апреля, под пленку – во второй половине мая, в открытый грунт – в начале июня, когда минует угроза поздних заморозков.