Как навесить двери своими руками (фото)
Содержание ✓
Навешивание дверей своими руками – мастер-класс
Выбирая полотна внутренних дверей для своего дома, я остановился на не очень дорогом варианте дверей из МДФ, обтянутых плёнкой под шпон. Коробочные бруски и наличники взял из этих же материалов. Конечно, всё это было не без недостатков: формы оказались неидеальными, а плёнка в местах надрезов начинала отслаиваться и задираться. Но недостатки отчасти компенсировались приличным внешним видом. А если учесть, что на фурнитуре я не стал слишком экономить, то не удивительно, что конечный результат оказался вполне приемлемым. Первые двери я пытался устанавливать своим руками по инструкции — с врезными петлями, под которыми должны были быть спрятаны крепления коробки, с минимальными зазорами и так далее. Но, когда дошла очередь до третьей двери, я решил, что мучиться так с дешёвыми дверями не стоит. Тем более что у меня уже созрел собственный алгоритм установки.
Монтаж дверной коробки своими руками
Работу начал с подготовки брусков коробки, которая для межкомнатной двери обычно состоит из двух вертикальных стоек и одной горизонтальной — притолоки. Размечал бруски, прикладывая их к двери на полу. Отмерять длину надо не по краю бруса, а по краю четверти. Зазор между полотном и краем четверти оставлял с трёх сторон по 3 мм, а под дверью — 20 мм. Реально здесь будет полтора сантиметра, потому что в соседней комнате смонтирован ламинат — и под дверью будет порожек, прикрывающий его край.
Читайте также: О том как сделать филенчатую дверь своими руками читайте здесь
Стойки я отпиливал в два приёма — сначала верхний край на ус (под углом 45 градусов), а потом нижний край, уточнив длину, — под прямым углом. Притолоку опилил с двух сторон на ус. Пилил я на стусле. Перед тем как начать пилить под углом, делал небольшой запил перпендикулярно поверхности — проводил два-три раза по заготовке ножовкой. В этом случае поставленное под углом полотно при пилении (особенно в первые моменты) не соскальзывает. Без предварительного засверлива-ния вкручивать саморезы в бруски из МДФ не рекомендуются: бруски могут лопнуть, а если и не лопнут, то саморезы раздвинут детали — и плотного соединения не получится. Я сверлил отверстия 0 3,5 мм и вкручивал в них саморезы 0 3,5 х 40 мм. При установке коробки в проём тоже не обошёлся без засверливания. Сначала делал неглубокие глухие отверстия 0 10 мм (чтобы спрятать в них головки саморезов), а затем сверлил в них сквозные отверстия 0 3,5 мм. Первым делом я наживил притолоку, выдвинув её заподлицо со стеной со стороны одной из комнат. Затем выставил в двух плоскостях стойку коробки, на которой будут дверные петли, и прикрутил её, начиная сверху. Брусок коробки — довольно гибкий, так что понадобилось пять точек крепления, чтобы выправить его. Выправлял саморезами, затягивая либо отпуская их. Клинья для выравнивания не использовал.
Ссылка по теме: Утепленная (теплая) дверь своими руками
Итак, на этот момент я имел выставленную по уровню и прочно закреплённую стойку, на которой будут крепиться петли; притолоку, наживлённую на два самореза; незакреплённую вторую стойку.
Навешивание полотна своими руками
Я выбрал для своей двери петли типа «бабочки»: они не требуют врезки, что упрощает работу, да и лишние вырезы приводили бы к дополнительным задирам плёночного покрытия. При складывании такой петли одна её сторона (карта) попадает в вырез второй, благодаря чему толщина сложенной петли в два раза меньше, чем у петель других конструкций, и зазор между дверной коробкой и дверью получается минимальным. «Бабочки» — неразборные, поэтому снять дверь с петель просто не получится, придётся откручивать петлю. Петли обычно крепят на расстоянии 20 см от притолоки и пола. Так поступил и я. Несколько сложнее определить глубину крепления петли к полотну, от которой зависит, насколько плотно будет сидеть дверь в коробке. Если дверь слишком прижата к коробке, то за счёт упругости уплотнителя она будет постоянно немного приоткрываться. Если полотно слабо прижимается к коробке, останется щель. Чтобы понять глубину установки петли на полотне, я сначала определил её на бруске коробки. Для этого приложил петлю к стойке так, чтобы её крыло слегка касалось уплотнителя, и измерил величину выступа за наружный край коробки. Получилось 3 мм. Значит, и на полотне петля должна выступать на 3 мм. Чтобы добиться этого, использовал подкладки такой же толщины. Для этой цели подошли две дверные петли из другого набора, подложив которые (пришлось попросить супругу придержать их), я установил петли на полотно, после чего прикрутил петли к стойке и окончательно закрепил притолоку и вторую стойку рамы. Когда коробка была закреплена, заполнил пустоты вокруг неё монтажной пеной. Использовал пену с низким коэффициентом расширения и наносил её в несколько проходов, чтобы при расширении пена не распирала коробку.
Защёлки и ручки
Для фиксации двери я выбрал магнитную защёлку. Поскольку в ней меньше трущихся деталей, то и шума от неё меньше. Правда, совсем беззвучной эту защёлку тоже не назовешь: когда язычок попадает в приёмный паз, слышен стук о его дно. Чтобы заглушить звук, изготовитель приклеил в паз ворсистую ткань, но её явно недостаточно. Первым делом высверлил в полотне двери отверстие, чтобы утопить в нём механизм защёлки. Потом вставил в него защёлку и наметил место для накладной планки и отверстия для квадрата. Он у моих ручек состоит из двух пластин, которые немного пружинят, когда их вставляешь в отверстие защёлки. Соединение получается надёжным, без люфтов, и при работе не появляется лишних звуков. Под накладную планку выбрал паз. После этого установил ответный механизм на стойке. Сначала наметил место по уже установленной защёлке на полотне и выбрал паз с помощью сверла и стамески. В него вставил внутреннюю часть ответного механизма с магнитом, накрыл планкой и прикрепил саморезами к коробке.
Монтаж наличников
Я решил сделать стык между ними под прямым углом. Для разметки временно установил заготовку верхнего наличника, не отпиливая её по размеру. К нему приложил заготовку для вертикального наличника и отметил место, где нужно пилить. После чего установил все наличники. Их не нужно крепить шурупами: наличник просто вставляется шипом на задней стороне в паз бруса коробки.
Читайте также: Дверные откосы своими руками
Самостоятельное навешивание дверей – фото
- На брусках дверной коробки из МДФ установлен уплотнитель и выбраны пазы для монтажа наличников и доборных досок.
- Без струбцины отпилить брус под нужным углом было бы трудно.
- Чтобы брус не лопнул, сверлю отверстие под саморез.
- При креплении коробки сначала высверливал глухое отверстие большого диаметра, чтобы утопить головку самореза.
- Определение глубины крепления петли.
- Для фиксации полотна на нужной высоте подойдут любые подручные материалы.
- Выравнивать положение второй стойки удобно по уже навешенному полотну. Просунув руку в щель между коробкой и стеной, нужно прижать полотно в раме и зафиксировать стойку.
- Лучше использовать пену с низким коэффициентом расширения и наносить её в несколько проходов.
- Намечаю паз под накладную планку и выбираю его, по возможности аккуратно снимая плёночное покрытие.
- Легче всего наметить место для отверстия под квадрат ручки, используя саму защёлку. Нужно только учитывать глубину паза под накладную планку.
- Место для посадки защёлки и квадрата готово.
- Ответный механизм защёлки состоит из утапливаемого приёмника с магнитом и накладной планки.
- Для выборки паза под ответный механизм на стойке сначала высверлил два отверстия, после чего подровнял края стамеской.
- В одном из наличников делаю выборки в тех местах, где он упирается в саморезы, удерживающие петли.
- Последний штрих – установка заглушек на крепёжные отверстия в коробке.
Как навесить межкомнатные двери своими руками – все фото к статье
© Сергей Сысоев
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
- Декор двери своими руками в технике кракелюр – фото и описание работы
- Выбираем “рото дверь” как альтернативу сдвижной
- Как установить межкомнатную дверь своими руками
- Металлические двери в вопросах и ответах: устройство, замки и правильный выбор двери
- Схемы открывания дверей
- Как работает врезной замок – конструкция и чертежи
- Демпфер двери своими руками + чертеж
- Декор двери в контрастном стиле своими руками
- Защита обоев на углах дверей – делаем наличники своими руками
- Упор для ворот из ПВХ трубы своими руками
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Оптимальные по размерам внутри-квартирные двери должны иметь ширину коробки в свету не менее 80 см. Ширина двустворчатых дверей может составлять 120,140 или 160 см. Створка должна быть надёжно насажена на петли. Если она лёгкая, достаточно двух петель, если же тяжёлая или высокая — необходимы три петли. Из соображений безопасности двери в ванные и санузлы должны открываться наружу. В ванной необходимо устроить порог, чтобы в случае «наводнения» вода не вытекала в соседние помещения. Двери в кухню, наоборот, делают без порога, поскольку о порог в ванной тоже можно споткнуться. Стеклянные двери выполняются только из закалённого стекла (разбившись, оно распадётся на неострые кусочки) либо из безопасного стекла, которое при ударе только растрескается.