Выращивание птицы на продажу и для себя – отзывы и советы птицеводов
Содержание ✓
Выращивание птицы и заработок на домашней птицеферме
Как прокормить семью? Есть ли возможность заработать подсобным хозяйством?
Актуальные нынче вопросы для наших читателей мы переадресовали Вячеславу Васильевичу ОБРЕЖЕ.
Его хозяйству «Старая Слобода» уже больше 20 лет.
Хозяйство это многоплановое, но главное направление – птицеводство. Здесь содержат племенные стада кур, уток, гусей, цесарок, занимаются реализацией инкубационного яйца, суточных цыплят, молодняка, взрослых кур-несушек.
Судя по всему, если не заработать, то прокормить семью на птице можно. Я заметил, что с каждым годом увеличивается количество людей, особенно приезжающих из городов, которые начинают выращивать домашних животных и птицу для получения экологически чистых продуктов питания для своих семей, родственников и знакомых.
Излишки с большим удовольствием приобретают дачники, отдыхающие горожане, да и просто соседи. Некоторые выращивают птицу круглый год, а большинство – в весенне-летний период, на своих дачных участках и деревенских подворьях.
Один наш покупатель для обеспечения своих троих детей свежим чистым мясом (из-за аллергии врачи запретили им употреблять магазинное мясо) оборудовал помещение на своем дачном участке и с помощью соседа ежемесячно в течение года выращивает 50 голов бройлеров, а в летнее время и несколько десятков уток. И это далеко не единичный пример.
У нас в хозяйстве 22 породы кур, б пород уток, 3 породы гусей и цесарки. Всем,
кто приезжает к нам в хозяйство за молодняком птицы, мы разъясняем особенности ее выращивания и откорма, но желающим заняться разведением птицы и на этом заработать я бы посоветовал начать с бройлеров и скороспелых уток: пекинской, саксонской, украинской серой, башкирской и мулардов.
Ссылка по теме: Убой и переработка птицы в домашних условиях
ПОДРАЩИВАЙТЕ БРОЙЛЕРОВ
Бройлер – это скороспелая птица. За 42-60 дней она должна набрать вес от 2 до 3 кг. Как этого добиться? Результат зависит от многих факторов. Прежде всего, это качество и сбалансированность кормов, обеспечение температурного режима, поддержание требуемой влажности и необходимого воздухообмена помещения, а также упреждение появления инфекционных заболеваний, которые могут свести весь результат на нет.
Мы противники антибиотиков и в своем хозяйстве используем их только в случае крайней необходимости. Больше внимания уделяем укреплению иммунной системы птицы, используя витамины, биологические добавки и народные средства.
В основном работаем с пробиотиками (глюкоза с аскорбиновой кислотой, биодобавки («Биовит-80»), чиктоник, йодинол, яблочный уксус, иммунобак и др.). Из народных средств практикуем пропаивание птицы сенным чаем, отварами ромашки и крапивы.
Схема подращивания бройлерных цыплят в нашем хозяйстве достаточно простая. Суточные цыплята после высыхания в инкубаторе помещаются в брудеры. Температура в первые 5 дней поддерживается на уровне 28-32°. Для кормления используется специальный детский корм для бройлеров «Старт» либо ПК-5 для цыплят от суток до месяца с добавкой к нему на 10 кг корма по 1 кг кукурузной, ячневой, манной и пшеничной крупы.
Для питья используем чистую колодезную воду температурой не ниже 23-25°, в которую добавляем глюкозу и аскорбинку. С 5-го по 10-й день в воде растворяем витаминный препарат чиктоник (один кубик 10 мл на 1 л воды). С 10-го по 20-й день в корм добавляем «Биовит 80». Эта биологическая витаминная добавка одновременно является и профилактическим средством от кокцидиоза. Препарат добавляется в сухой комбикорм из расчета на 2 ст. ложки порошка на 5 кг корма. С 30-го по 40-й день в воду молодняку добавляем йодинол (1 ст. ложка на 10 л воды). Для профилактики инфекционного бронхита и санации помещения вместе с птицей используем препарат диксам в виде порошка или таблеток.
В брудерах бройлеры содержатся до 3 недель, затем помещаются в специальные клетки, в которых находятся до забоя. С месячного возраста бройлеров начинаем кормить комбикормом ПК-6.
Для поения используются нипельные поилки. В последующем птица пьет только чистую воду. Практически 50 бройлеров вдень выпивают 10 л воды.
Читайте также: Автокормушка для птицы своими руками
УТКИ НА МЯСО – ВЫГОДНО
В течение летнего сезона можно вырастить 2-3 партии уток. После инкубации утята примерно до 2 недель также находятся в брудерах (можно использовать
деревянный или металлический короб с лампочкой для обогрева.) Затем молодняк можно переводить в сарай, обеспечивая ему тепло и защиту от грызунов.
Кормим утят 3 раза в день влажными мешанками (комбикорм с добавлением сухой кукурузной, пшеничной и манной крупы, сваренного вкрутую и измельченного яйца). Такие мешанки стараемся замешивать на мясном бульоне, кефире, обрате, кислом молоке. При этом сухой корм и чистая вода находятся в кормушках и поилках постоянно. Для поения также используем вакуумные поилки.
В теплую сухую погоду 2-3-недельных утят выпускаем на огороженную выгульную площадку. В месячном возрасте они уже могут плавать в пруду. Если нет пруда, то можно в саду вкопать в землю какую-нибудь неглубокую емкость и наполнить ее водой. Все это доставит им много радости. С утятами очень интересно работать. Птица эта дружелюбна, любопытна и общительна. Она отзывчива на заботу человека о ней. Добродушные утиные мордашки и блестящие круглые глазенки мало кого оставляют равнодушным. С большим удовольствием и радостью за утятами ухаживают и дети.
Начиная с месячного возраста кормим утят уже сухой дробленой зерносмесью (пшеница, кукуруза, овес, ячмень), а при добавлении отходов со стола и вареного картофеля корм дается в виде влажных мешанок. Утята растут очень быстро, и затраты на корм и уход за ними окупятся с лихвой. За 2-2,5 месяца перед вами уже огромные утки весом около 3 кг и больше, готовые к забою.
Из 6 пород уток, которые мы держим в хозяйстве, самые скороспелые – пекинские белые утки, украинские серые и саксонские. Интересно, что вкусовые качества мяса у каждой из этих пород абсолютно разные.
Сейчас на пике популярности находятся так называемые утята муларды. Это результат скрещивания пекинской утки с мускусными селезнями. Утята этого кросса очень крепкие, растут быстро и в трехмесячном возрасте могут весить от 3-5 кг, а некоторые экземпляры селезней даже до 6 кг. Причем мясо получается менее жирным по сравнению с мясом пекинской утки. В этом году мы также сформировали родительское стадо для получения утят мулардов и будем их реализовывать.
Я подсчитал, что затраты на получение 15-20 кг утиного мяса (корма, электричество, уход) сопоставимы с затратами на получение 1 кг свиного мяса. Думаю, выгода очевидна.
Так что заработать на птице можно!
ОБОГРЕВ МОЛОДНЯКА ПТИЦЫ ИНФРАКРАСНОЙ ЛАМПОЙ
Молодняку требуется больше тепла.
Поэтому при выхаживании новорожденных важно позаботиться о дополнительном обогреве.
Решить задачу локального, индивидуального обогрева лучше всего помогают инфракрасные лампы, предназначенные именно для выращивания молодняка. Они потребляют гораздо меньше энергии, чем, например, электрообогреватели. Зона излучения таких ламп находится в тепловом диапазоне инфракрасного света, при котором потребляемая электроэнергия почти полностью преобразуется в тепло. Колбы изготавливаются чаще всего из красного стекла, реже – из синего или белого. Свет от этих ламп мягкий, не раздражает животных и птицу, не вызывает у них агрессии.
Инфракрасные лампы бывают двух видов: тонкостенные и толстостенные (из прессованного стекла). Второй тип ламп отличается высокой прочностью и не требует дополнительной защиты. Тонкостенные обогреватели рекомендуется закрывать сетчатой арматурой, чтобы животные не разбили его и не поранились.
В продаже можно найти инфракрасные лампы мощностью от 50 до 250 Вт. Обогреватели отечественного производства относительно недорогие, но выпускаются только с тонкостенными колбами и в основном в одном варианте – мощностью 250 Вт. Выбор импортных ламп более разнообразен. Существуют даже модели с переключателями, позволяющими устанавливать уровень мощности на отметке 50%. Чтобы регулировать интенсивность обогрева, инфракрасные лампы оснащают диммерами. Уровень идущего от лампы тепла можно регулировать и высотой ее подвешивания. Так, для телят, жеребят, поросят, находящихся в помещении когда температура воздуха достигает минус 10°, лампу (150 Вт) рекомендуется подвесить на высоте 70 см от пола. При нулевой температуре лампа должна находиться на уровне 80-85 см, а при температуре воздуха 10° ее mможно поднять на высоту 115-125 см.
СОВЕТ. Ни в коем случае не подвешивайте лампу за электрокабель. Это небезопасно. Удобнее всего крепить обогреватель с помощью длинной цепи и крюка, монтированного к потолку. Так вам будет проще регулировать положение инфракрасной лампы.
В первые дни жизни телята и жеребята в основном лежат, и лампы удобнее располагать не прямо над ними, а немного сбоку под углом 45°.
Чаще всего инфракрасные лампы используются для обогрева молодняка птицы. В брудере важно подвесить лампу так, чтобы у птенцов была возможность укрыться от ее лучей – уйти в неосвещенную зону. Необходимо внимательно наблюдать за молодняком. Если птенцы спокойно лежат под лампой, значит, тепла достаточно. Ушли в тень – жарко. Скучились под лучами, пытаясь занять «место под солнцем» – необходимо усилить обогрев.
В холодное время года лампы используют постоянно (до 30-45 дней), а весной можно делать паузы: выключать на 15-30 мин через каждые 1,5-2 ч обогрева. Чтобы лишний раз не заходить в помещение к животным и птице, не беспокоить их, обогреватель можно оснастить таймером. Они бывают двух видов – механические и электронные. Такое устройство будет включать и выключать инфракрасную лампу в установленное время без вашего участия.
БРОЙЛЕРЫ В ТЕПЛИЦЕ
Бройлерных цыплят выводить непросто, но это стоит того — за 2,5 месяца вырастает птица массой 4-5 кг-Немного приноровившись, бройлеров с успехом начала разводить даже на даче в теплице.
Побольше еды
20 цыплят-бройлеров купила в начале апреля. На корм взяла мешок ^стартового» комбикорма. Первую неделю цыплята находились в помещении под настольной лампой. Помимо комбикорма, давала им пшено, вареное яйцо, в которое добавляла витаминный премикс Солнышко, а в воду — препарат Ветом, и 1 -2 раза в неделю пропаивала слабым раствором марганцовки. Постепенно вводила в рацион творог и рубленую крапиву — это кладезь витаминов.
Еда и вода у бройлеров должны быть в кормушке всегда — кушают они практически непрерывно, отчего и набирают быстро массу. Если свободного времени на уход за птицей
мало, можно обойтись одним комбикормом — в нем есть всё необходимое. Но нужно подбирать подходящий по возрасту бройлеров.
Плюсы и минусы
Через неделю в солнечные дни стала выносить цыплят на улицу, а на ночь забирать в помещение. Когда испортилась погода, решила перевести бройлеров в теплицу из поликарбоната. Она у меня огромная и в то время была еще не занята растениями. Соорудила небольшой загон для прогулок, а рядом — спальное место: на землю положила кирпичи, поверх постелила доски, укрыла их соломой, сделала крышу из пленки — получилась удобная «колыбель».
Факт: белковые корма, необходимые для набора мышечной массы у бройлеров, бывают растительные (соевый или подсолнечниковый жмых, горох) и животные (костная. рыбная, перьевая мука, сухое молоко).
Поставила бункерную кормушку и поилку. Корма и воды в них помещается много, всё подсыпается само по мере расходования — можно оставить птиц без присмотра на день и дольше. Плюсы теплицы ощутила сразу: цыплята не мерзли от холода и сквозняка, не промокали под дождем, рядом — зеленая трава. Но бройлерам нужно не только тепло, но и простор: в «спальнике» было тесновато, и однажды ночью один цыпленок оказался затоптанным. Поскольку птицы очень быстро набирают вес, им тяжело передвигаться, и их неповоротливость может оказаться губительной. Решила проблему просто: подросшим цыплятам стала открывать дверцу «колыбели» на ночь.
Выгодное дело
Когда на улице потеплело, выпустила птиц во двор — к этому времени (возраст — около 2,5 месяца) они уже набрали массу 3,5-4,5 кг, и мы стали пускать их на мясо. За время выращивания
бройлеров подсчитала все затраты. Сравнила количество съеденного корма и стоимость тушек в магазине. Получилось, что держать птицу на даче очень выгодно!
Коротко о выращивании бройлеров
Бройлерный цыпленок — не порода, а гибрид, который не передает устойчивых признаков своему потомству.
Бройлерные куры несут мало яиц. А цыплята из этих яиц уступают родителям и по скорости роста, и по мясным качествам.
Бройлеры менее устойчивы к болезням и стрессам, чем цыплята мясных и яичных пород.
Для откорма бройлеров в первые 4-5 недель в рационе должно содержаться повышенное количество протеина — 22-25% от общей массы корма.
В зеленых листьях капусты содержится сера, которая нужна цыплятам в период роста пера.
Мелкий гравий (2-5 мм) в рационе усиливает моторную деятельность желудка и улучшает на треть усвоение кормов, особенно зерновых.
За две недели до забоя бройлеров из корма исключают гравий и лекарства.
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ | ||
Возраст | Температура | Температура |
бройлеров, | рядом с обогрева- | в помещении, |
дней | телем, град. | град. |
1-6 | +32…+33 | +24…+26 |
7-11 | +29…+31 | +22…+23 |
12-20 | +24…+28 | +21…+22 |
21-30 | +22…+23 | +20…+21 |
© Автор: Елена ПАНАСЮК
ВЫГОДНО ЛИ СОДЕРЖАТЬ БРОЙЛЕРОВ
Мы тоже первые два года, покупая бройлерных цыплят, терпели неудачу. Пока не разобрались, что это не отдельная порода кур, а гибрид (кросс), выведенный селекционерами специально для быстрого получения мяса.
Чтобы вы знали
Английским словом бройлер (от broil – жарить на огне) называют скороспелые гибриды домашних животных (кроликов, птицы), полученные путем межпородного скрещивания. Бройлеров никогда не выращивают до взрослого состояния (ну если только для воспроизводства стада).
У цыплят бройлерных пород генетически заложен интенсивный рост. В 8-недельном возрасте они должны набрать не менее 1,5 кг живого веса. Чтобы осуществить это, были разработаны комплексные корма (комбикорма), содержащие необходимое количество питательных веществ и микроэлементов. Если бройлеров кормить натуральными кормами (зерном, зеленью, картофелем, тыквой, кабачками, пищевыми отходами), они попросту не вырастут.
И не стоит бояться гормонов в комбикормах: в хороших комплексных кормах никаких стимуляторов нет. Кормите бройлеров кормами с высоким показателем по протеину. Добавляйте животные белковые компоненты типа рыбной и мясокостной муки. Хотя если есть возможность покупать качественные комбикорма, то это все в них присутствует.
Для себя мы составили такую схему кормления: в начале роста цыплят даем премикс «Старт», затем – откормочный комбикорм (до 40 дней), а вот вместо финишного они получают естественные корма. Понятно, что птица растет не так быстро, как на птицефабрике, но мясо на выходе более вкусное и не такое «химическое».
Цыплят мы покупаем на птицефабрике, и только суточных. Для запуска программы роста и здоровья цыпленка необходимо в течение 6-8 часов, после того как он вышел из яйца, напоить, накормить и обогреть (температура – не ниже 28’С; световой режим до 5 суток – 24 часа, потом на 2 часа уменьшить, к 10 дням сократить до 16 часов). В противном случае на хорошие результаты можно не надеяться.
Многие птицеводы в первые дни стараются дать своим бройлерам сваренное вкрутую и размятое яйцо. Этого лучше не делать, ведь цыплята бройлерных пород на генном уровне запрограммированы на сухой комбикорм (лучше уж насыпать им пшена). Поэтому яйцо может вызывать понос, а потом – и быструю гибель. Количество корма для одного бройлера в возрасте от 0 до 14 дней колеблется от 10 г до 25 г.
Понаблюдайте за цыплятами: хватает ли им кормушек. Чем больше их, тем лучше. На первых порах можно поставить дополнительные. Живут бройлеры строго по расписанию; все вместе едят, все вместе спят. Кто не добрался до кормушки, тот ложится спать голодным.
Первые дни поилки цыплятам наполняем теплой водой (25-27*С), в которую на 1 л воды добавляем 50 г глюкозы и 2 г аскорбиновой кислоты. Это предупреждает развитие в кишечнике бройлеров гнилостных процессов и способствует размножению молочнокислых бактерий.
И еще бройлерам не нужен выгул. Они должны кушать и отдыхать, а это значит – сидеть в клетках или секциях. Мы держим их в специально построенном летнем домике. Обычно за сезон откармливаем две партии по 20 штук. Первую покупаем в апреле – мае, вторую – в июне.
Содержать бройлеров для своей семьи имеет смысл. Но надо иметь в виду, что из-за того, что невозможно создать им такие условия, как на птицефабрике, себестоимость мяса будет выше, чем цена в магазине. С другой стороны, мы получаем более вкусное и качественное мясо.
И последнее. Дольше двух месяцев мы бройлеров не держим. Забиваем – и в морозилку.
© Автор:Анна ХАРИТОНОВА, г. Чехов Московской обл.
КОРМА ДЛЯ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ – «ДЕРЖИ ШИРЕ»
Домашняя птица очень чувствительна к содержанию в корме необходимых для ее организма витаминов, макро-и микроэлементов. Малейший сбой в рационе «живой фабрики яиц»-и конвейер этого производства тут же останавливается.
После необходимой физиологической передышки и линьки на фоне убывающего светового дня (обычно в сентябре-ноябре) птица начинает наращивать продуктивность, которая достигает своего апогея к марту. Но если хозяин не озаботился зимовкой своих рябушек и пеструшек, не заготовил нужного количества зерна, зеленой подкормки, сухих веников и витаминно-минеральных добавок, то увеличения яйценоскости ждать не приходится. Птица встречает весну с опавшими и обломанными перьями, бледными анемичными гребешками, плохо двигается и апатично поедает корм. Недостаток освещенности и длины светового дня, слишком низкая или слишком высокая (выше 10-12°) температура воздуха в помещении, отсутствие движения в тесном курятнике вкупе с погрешностями в кормлении ведут к повышенной заболеваемости птицы, в первую очередь, желудочно-кишечными инфекциями, болезнями обмена веществ. А любое нарушение в состоянии здоровья заканчивается снижением или остановкой яйцекладки.
Как же поддержать организм зимующей несушки? Ответ прост – нужно наладить правильное и гигиеничное содержание и кормление птичьего стада. Наиболее удобный способ – кормить птицу полнорационным комбикормом для птиц-несушек в возрасте от 48 недель. В него добавлены все необходимые компоненты. Так называемые специальные комбикорма отличаются меньшей энергетической ценностью, содержат больше клетчатки (отрубей), в них нет всех необходимых для организма курицы микроэлементов и витаминов. В домашних хозяйствах выгодно кормить птицу цельным (или дробленым) зерном пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы и очистками овощей (или специально заготовленными овощами и ботвой от них). Такое кормление очень оправданно физиологически и экономически выгодно, так как зерно всегда значительно дешевле промышленных комбикормов. Однако при ненормированном типе кормления несушки обычно не получают необходимого количества кальция, фосфора, железа и т.п., а также некоторых витаминов.
Приусадебной птице постоянно требуются мелкие камешки для перетирания цельного зерна в желудке, для чего запасают крупный речной песок и добавляют его в отдельные кормушки вместе с древесной золой -важнейшим источником макроэлементов.
Для восполнения дефицита кальция птице ежедневно подсыпают ракушку в кормушки с зерном и добавляют кормовой мел и витаминно-минераль-ную добавку, которую смешивают со влажной мешанкой из проваренных очисток картофеля, хлеба, потрохов рыбы, мясной требухи. Помимо этого, как показывает практика, полезно добавлять в корм жирорастворимые витамины A, D, Е. Профилактическая доза: 1 капля на птицу в сутки в течение 3-4 зимних месяцев. Необходимое условие – тщательное распределение витаминов и премиксов в корме. С лечебной целью (в случае расклева и появления яиц без скорлупы) дозу витаминов увеличивают втрое, а также увеличивают добавку кальция (мела).
В продаже часто можно встретить удобные водные растворы витаминов, которые добавляют прямо в питьевую воду в концентрации 1:1000. Если нет возможности их приобрести, то можно добавлять в воду раз в неделю 10 капель йода и периодически добавлять витамины группы В, продающиеся в обычных аптеках в ампулах для инъекций. Схема такая: 1 -й день – В1 (6%-ный раствор), 2-й день – В2, 3-й – В12 (500 мкг),4-й-В6(5%-ный раствор). Доза витаминов группы В – по 2 мл (2 ампулы) на 4-5 л воды.
Хорошо сказываются на организме птицы и преби-отические добавки – сухие смеси из микробной массы полезных для кишечника бактерий. Такие подкормки дают профилактически в количестве 0,5 ч. ложки на одну птицу в сутки 1 раз в 3-5 дней. Их следует рассыпать на поверхности сухих кормов поздно вечером, чтобы рано утром все птичье поголовье смогло получить полезные добавки сполна. При замешивании бактерий во влажную мешанку необходимо помнить о том, что нельзя класть препарат в горячую массу и держать ее свыше 3-4 ч в тепле (нужно скормить сразу). Неправильная подача кормов и воды животным приводит к их перерасходу, загрязнению и в конечном итоге – к потерям ценного яичного продукта.
С началом нового года в рацион птицы добавляют зеленую подкормку в виде кабачков, тыкв, капустных листьев, ягод рябины и т.д. Веники из трав, сено, Зонтики укропа, дягиля, петрушки подвешивают к насесту или кладут в сетчатую кормушку, прикрепленную под наклоном к стене. Сыпучие корма насыпают в длинные или круглые кормушки, поставленные в количестве, достаточном для одномоментного подхода всех обитателей куриного домика. В противном случае отдельные особи выклевывают самые лакомые кусочки, обогащенные витаминами, не допуская до них более слабую, подчиненную птицу. Для более экономичного кормления ставят длинные лотки вдоль стен или круглые секционные кормушки-домики с ячейками, не допускающими просыпания зерна. Удобны напольные или подвесные (к потолку) круглые кормушки с бункером по центру. Большие фермерские бункерные кормушки объемом 20-40 л позволяют в частных хозяйствах решить проблему ежедневного подсыпания корма. И не забывайте о пророщенном зерне. Ячмень, овес насыпают в миску, ставят в теплое место и подливают немного воды в течение 2-3 суток. Проклюнувшиеся ростки – мощный биологический стимулятор, повышающий иммунитет птицы. Пророщенное зерно или зелень овса, выращенную до 15-20 сменщиках с землей, нужно начинать давать с середины января 2 раза в неделю.
Не менее важно бесперебойное снабжение птицы чистой водой. Пластиковые вакуумные поилки небольшой емкости (1-3 л) хорошо подойдут для индивидуального клеточного содержания птицы. Стаду в 20-30 голов необходимы вакуумные или автоматические поилки на 5-20 л, подвешенные к потолку или поставленные на некотором возвышении. Наиболее удобны сифонные поилки, закрепленные в штативы на нужном расстоянии от пола: вода в них поступает автоматически по мере потребления птицей, а объем 20-30 л гарантирует утоление жажды несушкам в течение нескольких дней.
© Автор: Т. ИЛЬИНА
НАШИ ПТИЦЫ ЖИВУТ ДРУЖНО!
Обитателей птичьего двора поселили на огороженном участке размером 6 соток. На этой же территории поставили раздельные птичники, где наши подопечные находятся ночью, в плохую погоду или морозы. Для гусей организовали бассейн размером 4×3 м. Кормят все взрослое поголовье одинаково. В 9:00 и 17:00 хозяйка наполняет кормушки зерном (тритикале), комбикормом для кур или готовит мешанки. Еда и вода у птиц в свободном доступе есть всегда.
Мешанки готовлю так.
В 10-литровом ведре смешиваю в произвольном количестве любые сырые измельченные овощи (тыкву, кабачки, морковь, переросшие огурцы), добавляю 1,5 кг зерна или комбикорма. Если остался черствый хлеб — вместо зерна размачиваю и добавляю в корм его. Еще один вариант: вместо сырых овощей за основу беру сваренный толченый картофель, который также перемешиваю с 1,5 кг зерна или комбикорма.
Инкубатор или наседка?
Практика показала, что цыплят и гусят лучше выводить в инкубаторе. А индюшат — наоборот, естественным путем, к тому же индейки — отличные наседки.
Яйца кур и гусей для инкубатора собираю в течение месяца, в холодильнике их не храню, не мою. В пластмассовую миску на дно кладу ветошь. Гусиные яйца ставлю острым краем вниз, куриные просто аккуратно складываю. Держу в темном прохладном месте. Индюшиные яйца собираю быстрее. В гнездо кладу максимум 18 яиц. Высиживает их птица месяц. Столько же времени уходит на выведение гусиных яиц. Цыплята появляются уже через 3 недели.
Поделюсь и такой хитростью: на яйцах для инкубатора обязательно ставит две отметки на боках — к примеру, крестик и кружок. Дело в том, что в инкубаторе яйца лежат на решетке, которую нужно двигать несколько раз в день, чтобы яйца переворачивались. Это очень удобно: потянул за решетку — если крестики сменились кружочками, значит, все яйца перевернулись. Температуру выставляю в соответствии с инструкцией.
Цыплята и гусята
Как только цыплята и гусята вылупятся, Надежда уносит их в теплое помещение, следит, чтобы температура воздуха была не ниже +22 град. Если такая температура на улице, выносит их погреться на солнышке, но на ночь все равно забирает в дом. Ближе к двухнедельному возрасту цыплята и гусята подрастают достаточно, чтобы перенести ночную прохладу в птичнике на та находятся с мамой, главное, забирать семейство в сухое место во время дождя. Они очень боятся холода и влаги. Если малыши вымокнут, их нужно немедленно высушить и отогреть. Иначе уже через пару часов птенцы могут погибнуть.
НУЖНЫ ЛИ ЦЫПЛЯТАМ ЛЕКАРСТВА?
Молодняк домашней птицы очень чувствителен к паразитам и инфекциям. Любой владелец сталкивался с гибелью своих питомцев. Это не только потеря вложенного труда и времени, но и существенный удар по кошельку. Чтобы оградить цыплят от всего опасного, что есть в окружающей среде, некоторые птицеводы предпочитают использовать весь арсенал современной фармацевтической промышленноет и.
Одна из немногих мер, которая нуждается в использовании лекарственных средств, – это профилактика гельминтозое (заболеваний, вызванных глистами) у молодняка и взрослых кур. Такую обработку поголовья необходимо проводить регулярно. Во многих других случаях использование лекарственных препаратов не гарантирует хорошее здоровье и высокую продуктивность птицы.
Например, кокцидиоз – опасное паразитарное заболевание, которое нередко встречается и в крупных птицеводческих хозяйствах, и на домашнем подворье. Эта болезнь может вызвать гибель цыпленка за очень короткое время. Паразит поражает кишечник, вызывая тяжелый понос.
который и приводит к летальному исходу. Но не торопитесь хвататься за препараты и проводить профилактику молодняка с помощью лекарственных средств. Прежде всего вы должны правильно оценить риски и подумать, может ли ваше поголовье заразиться этой болезнью.
Если у вас в хозяйстве никогда не было такого заболевания, если ваше поголовье не исчисляется сотнями и тысячами голов птицы и если вы используете хорошие качественные корма, то кощидиостатики, скорее всего, вам не потребуются. Цыпленок чувствителен к кокцидиозу, когда его иммунитет на низком уровне.
Отсутствие стрессов, правильное кормление, ухоженный облагороженный участок для выгула молодняка – самая лучшая профилактика. Если вы все-таки опасаетесь за своих питомцев, то должны знать о самом главном и опасном минусе постоянной профилактики одним и тем же препаратом – паразит может привыкнуть к нему. Крупные хозяйства действительно проводят профилактику своего поголовья. Ноунихесть для этого веские причины. Т
рудно уследить за сотней тысяч птиц, проще дать всем лекарство, чтобы быть уверенным в их здоровье. Кроме того, при профилактике используют, как минимум, четыре разных препарата.
Их применяют по очереди, а все для того, чтобы паразит не привык к химии. Если вы решили использовать лекарства, еще раз хорошо подумайте, применять их можно только в крайнем случае, если обычные меры профилактики вам уже не помогают. Старайтесь использовать несколько видов кокцидиостатиков (как сказано выше, лучше четыре), чередуя их от сезона к сезону. Теперь поговорим об антибиотиках. Эта группа препаратов далеко не так безопасна, как многие думают. Все, что я говорил о кокцидиостатиках, в еще большей степени касается антибиотиков.
У бактерий устойчивость к препаратам развивается гораздо быстрее, чем у паразитов. Нельзя забывать, что антибиотики не игрушка, ими только лечат! Не поддавайтесь соблазну ис-пользовать их в качестве профилактики. Последствия от злоупотребления антибиотиками могут быть самыми печальными. Во-первых, появятся устойчивые к ним бактерии (супербактерии), и антибиотики перестанут работать. Во-вторых, не забывайте, что вы используете продукцию, полученную от вашей птицы, то есть супербактерии могут попасть и в ваш организм. В мире сейчас идет серьезная борьба против использования антибиотиков в сельском хозяйстве в качестве средств для профилактики. И все оттого, что появились сверхустойчивые бактерии, опасные для жизни людей.
Когда пришла беда и птица заболела, тогда, конечно, можно использовать антибиотики. Но применяйте их правильно, согласно предписаниям ветеринара. Тогда вы будете уверены, что они помогут вашим питомцам, а вам не придется волноваться за свое здоровье.
Лучшая профилактика -это, в первую очередь чистота в курятнике, хороший участок для выгула, качественный корм и грамотная покупка здорового молодняка для пополнения своего поголовья
© Автор: К. Ким, ветеринарный врач
КОРМИТЕ КУР ЧЕРВЯКАМИ
Хозяевам, держащим кур, хорошо известно явление резкого снижения яйцекладки осенью. Это связано с рядом объективных причин: уменьшение продолжительности светового дня, понижение температуры, линька, белковое истощение организма вследствие активной продуктивности в весенне-летний период.
Птицу можно закармливать витаминами и минеральной подкормкой, но нестись лучше она не начнет, да и яйцо осенью обычно мельчает. Вывод один: ввести в рацион линяющей и несущейся из последних сил птицы белковый корм. Это могут быть рыбные отходы (правда, они изменяют вкус и запах яйца) или боенские отходы в виде брикетов корма для собак. А можно использовать бесплатный корм, выросший на вашем участке, – дождевых червей.
Куры активно роют и ищут дождевых червей самостоятельно. Но на всех такого лакомства, как правило, не хватает. Поэтому неплохо бы разводить в специально отведенных местах обычных червей или завести их гибриды, обычно предлагаемые в качестве вермикультуры. Особая отрасль, занимающаяся разведением высокопродуктивных червей, давно прочно вошла в агрономический комплекс по выращиванию растительной продукции, в системы утилизации пищевых и растительных отходов и замкнутые экологические циклы.
На приусадебном участке легко совместить производство компоста для грядок и теплиц с системой переработки всех растительных и пищевых отходов, имея на выходе столь необходимый белковый корм для птицы. При правильном формировании компоста черви способны за лето набрать приличную биомассу, часть их может пойти на корм птице. Формируя поочередно компостные кучи для их постепенного дозревания, можно производить заселение в них материнского гнезда червей несколько раз за сезон, а излишки биомассы скармливать птице. Чтобы продлить сезон работы червей, последнее заселение стоит произвести в гряды теплицы, в которые еще с весны были заложены растительные остатки и навоз для биообогрева. Черви будут активно доедать неперепревшую растительную клетчатку и размножаться в теплых условиях до конца октября.
В сентябре под поликарбонатом тепло, после сбора урожая гряды следует слегка увлажнить и перенести лопатой верхний слой из компостной кучи с червями, а к концу октября запустить в теплицу кур. При вольерном содержании можно снять верхний слой почвы и поднести «блюдо» прямо к столу несушек. Не забудьте только оставить часть выросших червей на зимовку, на развод.
Менее продуктивные, но и некапризные обычные дождевые черви также мо гут служить отличной белковой подкормкой, если создать специальные «инкубаторы» для их многочисленного потомства. Рыбаки, копая червей, знают, где прячется их будущая наживка: под компостной кучей, досками, уложенными прямо на землю, кусками рубероида, черной пленки, картона – везде, где тепло, темно и сыро.
Такие «накопители» червей можно специально создать на участке и периодически собирать с них «урожай». Если рядом с фундаментом бани или теплицей прикрыть полосу почвы шириной 20-30 см плотной черной пленкой либо настелить старые доски, толстый картон, то «инкубатор» заработает. Через месяц достаточно убрать лист или доску и пригласить кур – все пытающиеся спрятаться в землю червяки будут разрыты и съедены. Под теплой кучей, до времени прикрытой по краям черной пленкой и куском шифера, черви выводятся до начала ноября. Проверьте – и устройте вашим пернатым пир.
© Автор: Т. ИЛЬИНА, кандидат биологических наук, ветврач
5 ОПАСНЫХ ОШИБОК ПТИЦЕВОДА
Курица – самая распространенная и хорошо изученная людьми домашняя птица. Ученым даже удалось полностью расшифровать ее геном. Но тем не менее, судя по нашей редакционной почте, многие птицеводы допускают опасные ошибки в уходе за курами.
Мы попросили прокомментировать некоторые советы из писем наших читателей опытного птицевода, ветеринара Лейлу СТЕПАНОВУ.
- Чтобы ускорить начало яйцекладки, у линяющих кур нужно вызвать стресс.
Так они быстрее перелиняют и занесутся. На 3-4 дня в курятнике необходимо затенить окна, птицу не кормить, оставить только воду. Потом постепенно начать подачу света, прибавляя по 1 ч в день. Первые 3-5 дней давать только отруби, затем постепенно переводить на полный рацион.
Стресс не вызовет у кур ничего хорошего. Для того чтобы птица завершила линьку и быстрее восстановилась, необходимо обогатить ее рацион белком (молочно-кислые продукты, мясные или рыбные отходы) и кальцием (мясо-костная мука, мел, ракушечник, зола).
- Вместо гравия курам можно давать мелкое битое бутылочное стекло.
Можно, но у осколков не должно быть острых граней, то есть оно должно быть шлифованным. Раздобыть такое стекло непросто. Поэтому все же лучше использовать традиционную подкормку: крупный песок, гранит, гальку, ракушечник размером 2-5 мм.
- Куры с удовольствием поедают пенопласт, для них он даже полезен: помогает при переходе на новый корм, лечит желудочно-кишечные расстройства.
Курам действительно нравится склевывать пенопласт, их привлекает его консистенция и белый цвет (они принимают его за белковую или кальциевую подкормку). Тем не менее пенопласт – ядовитый материал, который при температуре свыше 25° выделяет такие вредные вещества, как стирол и фенол. При воздействии витамина А (который есть в рационе кур) пенопласт распадается на метаксилол, толуол и 2,6-ди-метилнафталин. Стирол имитирует в кишечнике кур эстроген, который активизирует пищеварение, но этот эффект минимален. В целом токсические свойства пенопласта опасны для жизни птицы, и отравление – это лишь вопрос времени, необходимого для накопления ядовитых веществ в организме птицы.
- Чтобы отучить курицу от привычки высиживать яйца, ее нужно искупать в холодной воде, а потом дня на 3 посадить в прохладное темное помещение. Дело в том, что у кур-наседок температура тела во время высиживания на 2° выше, чем у остальных кур. Этим наседка и отличается от обычной курицы. Для того чтобы приглушить в курице инстинкт наседки, нужно понизить температуру ее тела на пару градусов. Для этого птицу окунают в холодную воду. А пребывание в темноте сбивает курицу с толку. Она путается, когда день и когда ночь, и не знает, когда садиться на гнездо.
Так можно поступить, но только в теплое время года, иначе курица может заболеть. Существуют более гуманные способы выключить инстинкт насиживания у курицы. Первый -это посадить птицу в индивидуальную клетку с кормом и едой. Клетку можно установить на улице под навесом или в светлом помещении. В клетке не должно быть гнезда. Все яйца, снесенные курицей, необходимо удалять. В таких условиях птицу следует держать в течение 3-5 дней, обычно этого достаточно. Второй способ можно с успехом применить при условии, что ночью в птичнике не горит свет и нет полнолуния.
Когда стемнеет, нужно посадить курицу на насест к другим курам. В темноте она испугается спускаться и возвращаться в гнездо.
- Чтобы сделать из курицы наседку, в гнездо кладут несколько яиц, сажают курицу и накрывают сверху корзиной.
Один-два раза в сутки выпускают для кормления на 20 мин. Через 3-7 дней курица становится наседкой.
Прежде всего необходимо выбрать подходящую курицу. Обычно для роли наседки отлично подходят аборигенные куры, а также многие карликовые и мясояичные породы: брамы, австралорпы, орпингтоны, кохинхины, голошейные, китайские шелковистые.У промышленных яичных, яично-мясных, бройлерных кроссов инстинкт насиживания убрали при помощи селекции. Чтобы птица была спокойнее и не покидала гнездо, в него можно положить лаванду или ромашку. Постоянное наличие в гнезде двух-трех яиц (сначала можно использовать яйца-пустышки) будет стимулировать курицу к насиживанию.
ЧТОБЫ КУРЫ НЕСЛИСЬ ЗИМОЙ…
По мере того как сокращается продолжительность светового дня, у кур снижается яйценоскость.
Так срабатывает инстинкт выживания будущего потомства, ведь в природных условиях у птенцов, появившихся на свет зимой, очень мало шансов пережить холода и морозы.
Но этот инстинкт можно обмануть, и курица будет хорошо нестись всю зиму. Необходимо лишь выдержать 5 простых условий.
- Птица должна относиться к яичной или яично-мясной породе. Мясные, яично-мясные и декоративные породы кур несут яйца, как правило, только в весенне-летний период.
- Несушка должна быть молодой.
Курица старше 1,5 лет не будет интенсивно нестись зимой.
З. В курятнике необходимо поддерживать освещение не меньше 12 часов (а лучше 14-16 часов) в сутки. Обычно лампочки 40 Вт вполне достаточно для небольшого курятника на 30 голов. Добавлять часы подсвечивания нужно обязательно утром (с 4 до 8 ч утра), а не вечером.
- Зимой лучше всего использовать готовые или самодельные комбикорма. Главное в них – это содержание белка, особенно в период линьки. В это время рацион должен содержать не меньше 18% протеина, а лучше 20-22%, чтобы линька прошла быстро и качественно. Злаковые культуры бедны протеином, поэтому нужно дополнительно давать белковые корма. Нельзя забывать и о витаминно-минеральных подкормках.
Примерное меню дня выглядит так. Утром – комбикорм или зерносмесь. В обед – разнообразная зелень (овощи, пророщенное зерно, сушеная крапива и т.п.) и белковые корма (бобовые, молочнокислые продукты, рыбные отходы, мясо-костная мука, черви, дрожжи, мясная обрезь и т.п.). Вечером обязательно нужно дать несушкам дробленой кукурузы, особенно когда ночью ожидаются сильные морозы. Кукуруза богата углеводами и обеспечивает организм птицы теплом на всю ночь.
Кормить птицу зимой нужно только из кормушек, чтобы корм не становился мокрым, грязным и птицы могли спокойно есть без суетливости и склок. В зимнее время куры потребляют в 1,5 раза больше корма, чем летом. По если корм остается на ночь, значит, вы даете его слишком много и норму необходимо уменьшить, чтобы не привлекать грызунов.
Также не следует забывать о поддонах с песком, мелкой галькой, ракушкой, мелом и золой.
- Зимой птица пьет примерно в 3 раза меньше, чем летом. Но чистая питьевая вода должна быть доступна курам круглосуточно. Почему она так важна? Во-первых, организм курицы состоит примерно на 65% из воды. Вода также составляет примерно три четверти (74%) яйца. Во-вторых, вода очень важна для всех метаболических процессов, происходящих в организме (терморегуляции, переваривания корма и т.п.). Зимой у кур соотношение необходимого количества воды к съедаемому корму составляет 2:1. То есть, съев 1 часть корма, птица должна выпить 2 части воды. Важно следить, чтобы вода в курятнике всегда была свежей (менять не позже 24 часов) и не замерзшей.
© Автор: Л. СТЕПАНОВА, ветеринарный врач, птицевод
КАК ХРАНИТЬ ЯЙЦА?
С наступлением холодов из-за сезонной линьки куры начинают меньше нестись или вообще перестают. А пока у нас большой излишек яиц. Подскажите, как сохранить их надолго свежими.
Татьяна Галанина
Отвечает Валентина Потапова, зоотехник
Для долгого хранения пригодны свежие, только что собранные из-под кур, с крепкой скорлупой, чистые, но немытые яйца. Самый надежный способ их хранения – на холоде, в таре без посторонних запахов при температуре около -1°С. В таких условиях яйца остаются свежими в течение 4-6 месяцев. Холод сам по себе не убивает микроорганизмы, вызывающие порчу яиц, но сильно замедляет их деятельность.
Следует учитывать, что при таком способе хранения как повышение температуры выше нормы, так и ее понижение нежелательны. При повышении температуры яйца портятся в результате жизнедеятельности микроорганизмов, а при ее понижении замораживаются и теряют вкусовые качества. Замерзание яиц начинается при температуре ниже -2°С. Соответствовать температуре должна и влажность воздуха: от 0 до -1 °С она должна быть 72-75%, при 3°С – 57-59%.
Яйца, хранившиеся при низкой температуре, перед употреблением необходимо прогреть, чтобы избежать осаждения на скорлупе паров воды. Отпотевшие яйца быстро теряют свой вкус, становятся затхлыми, на вид голубоватыми.
Неоплодотворенные яйца лучше сохраняются, чем оплодотворенные, а весенние и осенние (зерновые) – хранятся дольше, чем летние (травяные).
Однако в домашних условиях выдержать необходимый режим хранения даже в холодильнике удается не всегда. Более доступны следующие способы.
- Яйца помещают в бочку (ведро, ящик или другую емкость), пересыпают любыми отрубями, зерном {овсом, просом, рожью), древесной золой или ее смесью в равных частях с мелом. Считается, что лучше всего яйца сохраняют свои вкусовые качества при хранении в отрубях. Верхний слой отрубей, зерна или золы должен быть достаточно толстым. При этом способе яйца сохраняются в прохладном помещении 2-3 месяца, но могут частично усыхать.
- Скорлупу яиц обмазывают со всех сторон лярдом (смальцем, топленым свиным или бараньим салом либо другим натуральным полуотвердевшим пищевым жиром). Яйца укладывают острием вниз, так, чтобы они не разбились, в пищевые контейнеры. Плотно закрывают их и переносят в темное помещение с температурой не выше 10°С, но непромерзающее зимой (например, подпол). Или складывают обмазанные яйца в ящик, дно которого засыпано стружкой, золой или другими сыпучими материалами во избежание прикосновения яиц друг к другу и боя. Емкость сверху накрывают плотной тканью. Яйца, хранящиеся без доступа воздуха, сохраняются 3-4 месяца.
- Яйца смазывают тонким слоем вазелина, парафина или смесью воска и растительного масла {80 г и 100 г соответственно) и хранят обернутыми бумагой или засыпанными песком, отрубями или известковым порошком. В таком виде они сохраняются до 6 месяцев, а смазанные воском – до года.
Хорошо сохраняет яйца от порчи и раствор гашеной извести. Способ этот известен давно. Но современные хозяйки немного его усовершенствовали, стали не просто заливать яйца раствором извести, а еще и закатывать в нем в стеклянных банках. Для этого на дно 3-литровой банки кладут 3-4 ложки гашеной извести и заливают ее 1 л холодной воды. Затем складывают в банку яйца, входит примерно 31 шт. Все яйца должны быть полностью залиты раствором {при необходимости воду доливают). Уровень последнего должен быть на 5 см выше поверхности яиц. Затем банки закатывают металлическими крышками и отправляют на хранение в прохладное темное место. Хранятся яйца в таком растворе без потери вкуса до года.
ЧТОБЫ КУРЫ НЕСЛИСЬ И ЗИМОЙ – МОИ СЕКРЕТЫ
Мои курочки и зимой хорошо несут яйца. Поделюсь своими небольшими секретами. Самое главное условие — чтобы птицам было светло, сухо и тепло. В гнезда укладываем сухую солому, своевременно меняем подстилку. Днем у кур естественное освещение через окна, а к вечеру включаем в птичнике лампы.
Подобрали пернатым сбалансированное меню и стараемся обеспечить их всеми необходимыми полезными веществами. К примеру, 2-3 раза в неделю подмешиваем птичкам в корм… стекло (мелко бьем старые стеклянные бутылки — кусочки должны быть величиной с крупинку). Даем курам и уголь. Его тоже измельчаем, но отдельно не скармливаем, а смешиваем с песком.
Разумеется, пищевые отходы также идут в ход. Частенько угощаем птиц замоченным в молоке или воде белым хлебом — от такого лакомства они никогда не отказываются.
Не выбрасываем яичную скорлупу — просушиваем ее, измельчаем и скармливаем пернатым. То же самое делаем и с рыбными отходами.
Строго следим, чтобы у кур постоянно стояла миска с чистой водой. Если питья будет недостаточно — несушки начнут клевать яйца и выпивать их содержимое.
Елена ПИСАРЕНКО, г. Балаково. Фото автора
Комментирует ветврач Надежда ВАРИЧ:
Многие птицеводы вместо стекла дают своим пернатым песок. Но в песок могут попасть как полезные, так и вредные вещества. Дробленое стекло — более однородная и стабильная масса.
Когда класть яйца в инкубатор
Многие наши читатели интересуются, когда благоприятнее закладывать яйца в инкубатор по лунному календарю. Лучше всего, если цыплята вылупятся из яиц на растущей Луне. Причем наиболее жизнеспособными будут те малыши, которые проклюнулись при Луне в знаках Близнецов, Весов, Водолея. А высокой яйценоскостью будут обладать куры, выросшие из цыплят, проклюнувшихся при Луне в Тельце, Раке, Козероге, Рыбах. Период нахождения яиц в инкубаторе — 21 -23 дня. Значит, если вы планируете получить цыплят на растущей Луне в знаках Близнецов и Рака, яйца следует закладывать в инкубатор сразу после полнолуния 2 марта. Заложенные в инкубатор в первых числах апреля яйца дадут цыплят 22-25 апреля, когда Луна будет в знаках Рака и Льва, что тоже неплохо.
Валерий МАТВЕЕВ, доктор с-х наук, астролог
БИЗНЕС НА ПТИЦЕ ИЛИ КАК КОНКУРИРОВАТЬ С КРУПНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
В поисках заработка на подворье мы в свое время перебрали целый ряд традиционных направлений: производство пищевого яйца кур и перепелов, куриного и утиного мяса, суточного молодняка, кур-молодок яичных пород. Порой спотыкались о жестокую реальность уже на стадии бизнес-плана.
Расчеты обещали мизерную прибыль даже при самом благоприятном развитии событий.
При малейшем же колебании условий в худшую сторону нас ждали убытки.
Но в некоторых случаях цифры на бумаге вселяли надежду, и мы покупали птицу, корма, строили сараи.
В итоге столкнуться с проблемой малой рентабельности пришлось уже на практике, заплатив за опыт из собственного кармана.
Выбор был невелик: балансировать на грани убытков или наращивать масштабы бизнеса, рискуя вновь и вновь.
Но мы нашли другой выход.
Чтобы понять, где и когда мелкий производитель имеет хорошие шансы преуспеть, мы начали анализировать рыночные процессы. Постепенно пришли к выводу, что нужны три условия:
- товар должен быть относительно новым, крупное производство которого не налажено;
- спрос на товар должен быть низок или неясен – крупный производитель не станет рисковать в таких условиях;
- рынок быстро меняется, а крупное производство со своими мощностями не может быстро реагировать на изменения.
Выходит, чтобы создать устойчивый и высокорентабельный бизнес на птицах, нам нужно было найти нишу, где товар меняется регулярно, не давая времени организовать промышленное производство, но при этом дефицит товара определяет его высокую цену, то есть дает хорошую рентабельность даже при маленьких объемах продаж.
Это должно делать данный бизнес выгодным даже в условиях личного подсобного хозяйства.
Осталось определиться, какой товар на ниве птицеводства соответствует этим принципам. Напрашивалось три варианта: певчие комнатные птицы, экзотические виды
пернатых и редкие породы сельскохозяйственных птиц. Первые два направления смущали высокими требованиями к условиям содержания птиц и, как нам казалось после анализа предложений на электронных досках объявлений, нестабильным спросом. В итоге решили завести кур и уток редких пород для продажи инкубационного яйца. По мере заполнения рынка мы могли менять породы на новые, набирающие популярность на тот момент.
СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛГОДА мы формировали племенное стадо. Яйца кур нашли на одном предприятии при Институте птицеводства. За утками ездили по всему федеральному округу, «скребя по сусекам» интересное поголовье у заводчиков-энтузиастов. Не обошлось и без разочарований: цыплята ряда редких пород оказались изнеженными, и достойных особей на полноценное племенное стадо не набралось. Пришлось умерить аппетиты и сократить ассортимент пород. С утками же дело сразу пошло прекрасно.
ИСКАТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ ЯИЦ стали через электронные доски объявлений.
Ставили цены всего в 2-3 раза выше средних на яйца обычных для нашей местности пород. Телефон буквально обрывали. Поняв, что спрос за эту цену в разы превышает наше предложение, мы подняли цены в 20-25 раз, и скоро число покупателей сравнялось с количеством предлагаемых нами яиц. Так маленькое хозяйство стало приносить доход, значительно превышающий среднюю зарплату в ближайшем крупном городе.
Конечно, почивать на лаврах не приходится. Влияют на продажи последствия санкций. Есть у нас конкуренты, такие же мелкие заводчики. Ну и никто не отменял принцип Парето, согласно которому 20% активности приносит 80% результата. В нашем случае 80% дохода дают куры джерсийский гигант и утки хаки кэмпбелл (об этой породе рассказывалось в «ПХ» № 5 за 2018 г.).
ЦЕНА ТОВАРА требует от нас соответствующего качества, то есть высокого процента вывода птенцов. Для этого мы держим на каждые три самки двух самцов, обеспечиваем полноценное кормление, обновление производителей, ответственно подходим к сбору и хранению инкубационных яиц. Мы учитываем статистику вывода у предыдущих покупателей, даем инструкции по инкубации. Предусмотрена процедура возврата денег при предъявлении покупателем видеодоказательства плохого вывода. Благо, подобного пока не происходило.
НО ГЛАВНОЕ – СХЕМА, позволяющая заработать заметные деньги в условиях маленького подворья, показала свою
эффективность. А значит, с минимумом вложений и на фоне господства крупных агрохолдингов приусадебное птицеводство не только снабжает семью едой, но и приносит хороший доход.
© Автор: В. МАТУЕВ, фермер
Лучшие и выгодные сорта уток – мои отзывы
Птицеводством занимаюсь уже много лет.
В настоящее время основной доход приносят утки. Эта птица привлекает скороспелостью и неприхотливостью.
В хозяйстве было немало пород, хочу рассказать о самых любимых.
Украинская серая чаще всего имеет дикий окрас сероватого оттенка (селезень – серебристого), но бывает и с чистобелым пером. Считается мясной скороспелой породой. Действительно, утята растут очень быстро и к 2 месяцам достигают веса около 2 кг, а к 4 их вес составляет почти 3 кг. Взрослая утка может потянуть и на 5 кг. Корпус птицы удлиненный, слегка приподнятый вперед, широкие грудь и спина.
У украинской серой очень густой пух, который можно собирать на подушки и перины. Жира в мясе не много, если сравнивать, например, с пекинской. За год самка приносит около 100 яиц. Из недостатков породы, пожалуй, могу отметить ее «разговорчивость». Самки довольно голосистые, а кряканье самцов напоминает карканье вороны.
Руанская – очень крупная порода с горизонтально поставленным туловищем, широкой и глубокой грудью. Масть птицы коричнево-красная, а оперение на боках более светлого оттенка. Молодняк растет быстро, утята крепкие и выносливые. Взрослая утка весит больше
4 кг, а селезень – почти 5 кг. Яичная продуктивность невысока, примерно
80 шт. за год. Яйца мельче, чем у украинской серой породы, с белой скорлупой и легким зеленоватым отливом.
У меня руанские утки содержатся не так давно, и часто возникают сложности с получением потомства, поскольку оплодотворяемость яиц невысока. Но отказываться от этой породы пока не собираюсь – очень нравится их мясо: маложирное, сочное и нежное, темного цвета.
Русская хохлатая относится к мясной породе, но при этом она еще и неплохая несушка: за сезон можно получить до 120 яиц средней величины. Порода очень красива. Цвет перьев может быть как чисто-белым, так и пе-стрым, телосложение крепкое, широкая, чуть выпуклая спина слегка наклонена в сторону хвоста, на голове – светлый хохолок из тонких перышек.
Нрав у птицы очень спокойный и миролюбивый, она хорошо высиживает потомство. Вес взрослой утки обычно 3-4 кг, селезни немного крупнее, весят до 5 кг. Птицеводы советуют отбирать птицу на племя не только по живому весу, но и учитывая размеры хохолка, чтобы со временем он сильно не измельчал. Ноя заметила, что у уток с большим хохолком продуктивность заметно ниже, поэтому для разведения оставляю «среднехохлатых» особей.
Агидель – мясной кросс, 3-килограммового веса утята достигают уже к возрасту 1,5 месяца. Качества по яйценоскости у породы тоже превосходные: за год одна утка может принести до 180-200 яиц. Проблем с их инкубацией у меня никогда не возникало.
Тело у птицы массивное, вытянутое, расположенное горизонтально относительно земли, ноги короткие и крепкие. Оперение белое, и ощипанная тушка выглядит весьма привлекательно. Утки этой породы довольно пугливы (особенно птенцы), поэтому я вхожу к ним в птичник очень осторожно, стараясь не причинить лишний стресс, который, как известно, вредит откорму. Рацион кроссу также требуется особый, для лучшего результата рекомендуется использовать концентрированные корма. Но в целом порода неприхотлива и вынослива.
Л. КОЗЫРЕВА Смоленская облостъ
УТКА НА ФИНИШЕ
В октябре обычно заканчивается откорм уток на мясо. Птицеводы стараются забить птицу именно в это время, когда начинается естественная линька, заметно облегчающая ощипывание тушек,
За 2-3 недели до убоя нужно постараться ограничить двигательную активность уток. Малоподвижный режим будет способствовать более быстрому набору весу. Для этого же-лательно обустроить в птичнике или но выгуле небольшую клетку, е которой кв 7 кв. в* вола можно содержать 3 птицы,
В конце откорма птице дают мешанки и вареный картофель, которые способствуют отложению жира. Рацион можно составить и на основе готовых комбикормов или же сделать смесь самостоятельно, Для приготовления 10 кг смеси потребуется 3 кг кукурузы, 2 кг ячменя, 1,2 кг пшеницы, 1 иг травяной муки, 800 г отрубей, 500 г шрота, 300 г дрожжей, 400 г рыбной муки, 300 г костной муки, 500 г мела, 35 г соли. Вместо кукурузы можно использовать горох.
В сутки одна утка должна получать примерно 350 г такой смеси. В смесь добавляют немного тертым сочных кормов, обрат или воду и делают мешанки, которые скормливают уткам трижды в день. Также не забудьте обеспечить птицу минеральными подкормками и мелким гравием.
За 10 дней до убоя из рациона уток рекомендуется исключить рыбную муку, чтобы мясо не имело постороннего привкуса, а для сохранение баланса рациона в него вводят обезжиренный творог.
© Автор: О. КРАСНОВА
Как бывшим городским жителям развести кур – с каких пород начать?
Наш постоянный автор Евгений МОСКАЛЁВ из Курска не разделился с читателями дельными советами, ведь практически все в своем хозяйстве – от курятника, кормушек и поилок до инкубатора и брудера – он спроектировал и построил сам. Причем каждая конструкция продумана до мелочей, чтобы и хозяину, и птице было удобно. На этот раз мы попросили Евгения рассказать, как началось его увлечение курами.
Построили курятник из-за лопаты
Все получилось спонтанно. Началось с десяти соток на окраине, на которых постепенно появился огород, вырос небольшой сад, а за ним и дом.
В какой-то момент надумали построить сарай, так как инструмент в гараже начал занимать слишком много места (настолько, что машина там уже не помещалась), и возникло решение сделать сарай с курятником – вдруг когда-нибудь захочется курочек завести?
Так как постройка планировалась капитальная, то к вопросу я подошел серьезно, ведь потом переделать что-то будет уже сложно и затратно. Так меня эта тема и затянула.
Несколько месяцев взахлеб изучал вопросы разведения кур и строительства. Первое время казалось, что все сложно, дорого, трудозатратно. А потом в какой-то момент разложил все в голове по полочкам и понял, что как раз наоборот.
Как оказалось, проектирование курятника не сложнее, чем игра в тетрис – просто нужно все необходимые элементы (окно, лазы, дверь, насесты, гнезда и т.д.) разместить в птичнике в определенных зонах.
Что касается окупаемости постройки, то когда строишь курятник для того, чтобы обеспечить свою семью домашним яйцом и мясом птицы, а не большую птицеферму для получения прибыли от продажи продуктов птицеводства, то этот вопрос, на мой взгляд, неуместен. Беседка с мангалом, большой телевизор в доме, навес для машины перед гаражом, телефон со множеством функций и хорошей камерой – примеры не рационального, но удобного и приятного использования тех или иных ресурсов.
Итак, придумали, начали строить… Но вопрос, когда заводить птицу, уже не стоял – хотелось здесь и сейчас.
Курица или яйцо?
С чего лучше начать? Купить курочек? Но есть риск завезти вместе с ними клещей или какую-нибудь болезнь, с которой по неопытности можно и не справиться. Купить инкубационное яйцо и вывести птенцов в инкубаторе? Но хватит ли опыта?
Все решила погода. В тот год зима была снежная, дороги заметало, снегоуборочную технику в наш район не присылали, поэтому в доме никто не зимовал. Съехали в городскую квартиру. Курочек в ней не заведешь, а вот инкубатор поставить можно. Так и сделали.
Не советую приобретать инкубационные яйца в следующих случаях:
- – слишком рано (например, в декабре-январе), когда заводчик еще не успел проверить качество яиц на оплод;
- – у заводчиков, которые впервые завезли породу и еще не получили от нее полноценное потомство;
- – у заводчиков, которые держат породы маленькими семьями и не имеют возможности выводить молодняк каждой породы по несколько десятков голов для нормальной селекции;
- – если яйца грязные, с дефектами, так как это может указывать на здоровье родительского стада;
- – если яйца или куры, от которых вы берете яйцо, не соответствуют стандартам породы.
Чудеса селекции – какую породу выбрать?
Боже, какое разнообразие кур в наше время! Есть бесхвостые, как киви, а есть с хвостами по несколько метров. Есть хохлатые, бородатые и есть с лысыми шеями. Кудрявые и пушистые, шарообразные и долговязые. Есть куры, несущие белые, кремовые или светло-коричневые яйца, но есть и те, что несут яйца с темной красно-коричневой скорлупой, в крапинку и даже голубые и зеленые. Про расцветки оперения вообще можно целую книгу написать… К счастью, сейчас в нашей стране можно найти почти все породы.
Вот мы и остановились сразу на нескольких, купив инкубационные яйца леггорнов (маленькие куры, но рано начинают яйцекладку и отлично несутся), маранов (мясояичная порода, несущая темные, как окрашенные луковой шелухой, яйца), легбаров (красивые хохлатые курочки, несущие яйца с голубой скорлупой), ла флеш (отличительная черта этой мясо-яичной породы – гребень в форме рожек) и золотых окаймленных орпингтонов (тяжелая мясо-яичная порода с интересным цветом оперения, а внешне очень смешные – почти шарообразные).
Знаю, что сейчас опытные птицеводы меня критикуют. Да я и сам всегда советую начинать с обычных деревенских без проблем с оплодом, инбридингом и прочих. Но наш первый опыт оказался удачным.
Если взять инкубационное яйцо у добросовестного заводчика и четко следовать всем рекомендациям по инкубации, то даже в первый раз можно получить отличный вывод цыплят.
Доподлинно не известно, любил ли британский писатель Ян Флеминг баловать себя, как и его персонаж Джеймс Бонд, но в рационе последнего в состав завтрака обязательно входило свежее яйцо кур породы маран. Агент 007 считал, что именно так должны выглядеть настоящие куриные яйца – темно-коричневые в крапинку. Вот и нам больше всего приглянулась порода маран. Птица статная, тяжелая, мясо вкусное, ароматное, да еще и крупные темные красно-коричневые яйца несет. И хотя основу поголовья сейчас составляют именно мараны, за все эти годы мы так и не остановились только на них. Каждый раз приобретаем несколько яиц новых для нас пород, а также ведем собственные эксперименты по скрещиванию.
Что делать с птенцами?
И вот цыплята вывелись. Что дальше? Все просто: нужен брудер. Это такой домик для маленьких пушистых комочков, в котором можно поддерживать необходимую температуру, влажность, чистоту и т.п.
Брудер с сетчатым полом и поддоном для помета и мусора мы поставили тут же, в квартире. Как оказалось, при уборке поддона дважды в день запаха от цыплят практически нет.
Не знаю зачем, но многие советуют с самого первого дня пичкать цыплят антибиотиками и прочей химией. Как с самыми первыми цыплятами, так и с по Петушок ла флеш с отличительной чертой – гребень рожками следующими поколениями мы никогда не использовали ничего такого. Только натуральные продукты: яйца, молочка, овощи, зелень, дробленое зерно (запаренное и сухое), отварная рыба, рыбий жир. Очень важно создать для цыпленка правильные условия (тепло, отсутствие повышенной влажности, чистота, свежий корм, чистая вода, сбалансированный рацион и режим кормления, и тогда он вырастет крепким и здоровым – проверено годами.
В первые дни цыплят нужно кормить раз в 2-3 ч, в это время было тяжеловато. С курицей, конечно, проще, так как она цыплятам подсказывает клевать дробленку, сразу приучает их спать по ночам. А вот без наседки они сначала растут избалованными – не имеют понятия о времени суток, из еды предпочитают только влажные мешанки и т.д.
Результат окупает вложения
Пока цыплята подрастали в квартире, курятник был оборудован к их переезду. И это не только гнезда и насесты. Был продуман экономичный обогрев, дополнительное автоматическое освещение, бункерные кормушки, поилки и многое другое. Это только сначала казалось сложным, а когда начал разбираться и делать, все оказалось намного проще. Было бы желание и руки на месте.
Сейчас на обслуживание птичника (кормление птицы, уборка и т.п.) уходит совсем немного времени. При этом в птичнике круглый год тепло, светло, куры обеспечены свежей водой, натуральным кормом, для них созданы идеальные условия.
Первые годы я вел учет всех расходов в курятнике, сопоставлял их со стоимостью полученных продуктов. И выходит так, что на все (а я старался учесть каждую мелочь) мы тратим меньше, чем тратили бы на покупку яиц и мяса кур. Может быть, где-то в более суровых условиях иначе, но только не в средней полосе и южных регионах, где растут зерно, корнеплоды, фрукты и овощи.
Стадо из трех десятков кур (даже мясо-яичного направления) способно круглогодично давать несколько сотен яиц в месяц.
Этого количества хватает не только нам и нашим родителям, мы немало раздаем родственникам и друзьям. А еще получаем мясо, помет для удобрения огорода.
Не любите кур? Вы просто не умеете сними общаться
С курами мне приходилось иметь дело много лет назад в деревне у бабушки. Тогда казалось, что это пугливые примитивные создания. Но на практике оказалось обратное. Да, куры не так умны, как вороны, например. Но все же некоторые повадки у них можно развить.
Например, они способны различать и запоминать людей (некоторые выбрали себе любимых членов семьи и только к ним идут на руки или прибегают выпрашивать лакомство). Но самое примечательное, что они, как кошки и собаки, любят, когда их гладят и почесывают. Некоторые ради этого даже шею вытягивают и кладут тебе на коленку, если присядешь в курятнике на корточки. Заглянешь в курятник на минутку яйца собрать, а тут одну погладь, другую на руках подержи, третьей под зобом почеши – часа как не бывало. Зато отвлекаешься от всех насущных проблем. Настоящий «контактный зоопарк» на личном подворье.
Вот так из обычных городских жителей мы превратились в птицеводов и ни капли не жалеем об этом. А если вы еще раздумываете, стоит ли заводить кур у себя на подворье, то отвечу, что однозначно стоит.
КАК ВЫВЕСТИ СВОЮ ПОРОДУ МЯСНЫХ КУР ЧЕРЕЗ СКРЕЩИВАНИЕ
СЕЛЕКЦИЯ В КУРЯТНИКЕ
В последнее время многие хозяева помимо кур-несушек берут на сезон и цыплят-бройлеров, растят и забивают их на мясо. Однако не каждый птицевод доволен кроссами бройлеров, которых предлагает рынок.
Это, как правило, птица зарубежной селекции, очень требовательная к технологическим условиям выращивания, содержания и качеству корма.
Бесспорно, такие кроссы кур, как росс, кобб, иза, арбор, являются лидерами мирового мясного птицеводства, однако не каждый сельчанин может в полной мере обеспечить все условия, которые требуются современным цыплятам-бройлерам. Многие сетуют на то, что покупные инкубационные яйца плохо выводятся, цыплята растут медленно, садятся на лапы из-за быстрого набора массы, которая давит на неокрепший костяк. Хозяева небольших подворий хотели бы выращивать мясных цыплят, которые хорошо набирают массу и дают крупную тушку, сочетая это с неприхотливостью и жизнестойкостью. Но где таких взять?
ПЕРВЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Начиная с 2000-х гг. селекционные центры Франции, Венгрии, Америки, опираясь на спрос фермеров своих стран, вывели специализированных мясных кроссов кур с цветным оперением и дифференцированными темпами роста, которых в народе назвали «цветными бройлерами». У таких цыплят яркий и насыщенный вкус мяса, но более длинный период выращивания, однако они менее прихотливы и более жизнеспособны в сравнении с обычными белыми кроссами. Некоторые птицеводы покупают именно таких цветных бройлеров, но участились случаи продажи уже не кроссов, а их потомков. Такая птица утрачивает многие полезные качества, в том числе и скороспелость. Потому мы уже много лет помимо обычных бройлеров, купленных на специализированной птицефабрике, выращиваем и своих собственных мясных цыплят, которых выводим, используя скрещивание.
Первые опыты по скрещиванию мы провели еще в 2004 г., когда, взяв партию цыплят-бройлеров, мы успешно растили их все лето, а к осени получили массивные тушки кур весом 4-5 кг. Несколько не очень крупных курочек осталось до глубокой осени, а когда в преддверии холодов мы решили их забить, они уже занеслись, радуя симпатичными коричневыми яйцами. Так и остались у нас 4 курицы до весны. К весне бройлерные несушки стали приносить яйца по 70-80 г, больше похожие по размеру на утиные. Гуляли они в стаде с лохмоногими породами кур фаве-роль и кохинхин.
Яйца от бройлерных кур в качестве эксперимента пошли на инкубацию. Я подложила их под курицу-квочку и индейку-наседку. Через 3 недели вывелись цыплята – крупные крепкие комочки с толстыми лапками, как у бройлеров. Цвет оперения был в основном желтым, но встречались и рыжие, и даже дымчатые птенцы, у некоторых были лапки с лампасами из пуха, а у кого-то – даже бородка. В общем, получились цыплята на славу.
Росли выводки под наседками довольно хорошо и быстро, без потерь и падежа. Через 3-4 месяца мы забили петушков на мясо. Петушки с голыми лапами вырастали и набирали массу быстрее, чем те которые имели оперенные лапы, но они и уходили на забой позже. Тушки голоногих петушков были хорошо обмускулены, с развитыми грудными мышцами и бедрами, весом (без голов, лап и потрошков) 2,3-3,1 кг. Курочек мы оставили, и они прекрасно неслись, набрав к весне вес до 4 кг и больше.
Большая часть стада выглядела как куры породы белый плимутрок. Но у отдельных кур встречались оперенные плюсны и пальцы, у некоторых присутствовала пышная борода, передавшаяся по наследству от петухов породы фавероль, у отдельных кур было цветное полосато-пестрое или дымчато-серое оперение, часть кур имела золотистое перо на голове и шее, сочетающееся с белоснежным оперением туловища.
Смекнув, что такие цыплята весьма удобны и выгодны в условиях нашего хозяйства, мы решили, чтобудем держать их постоянно. Потому спустя пару лет вновь приобрели цыплят-бройлеров. Растили их по рекомендациям оригинаторов кроссов: тепло, свет, чистая вода и специализированный цыплячий комбикорм согласно возрасту, который мы купили в магазине при птицефабрике. А на выходе получили крупную мясную птицу, которая к 60-м суткам начала садиться на лапы! Правда, вес ощипанных выпотрошенных тушек был отличный – 2,5-3,3 кг, но желаемого мы так и не получили, только мясо. Да, откорм прошел быстро, но птица из-за большого веса уже не могла полноценно ходить. И тут мы поняли, в чем бы л наш промах…
РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
На следующий год купили 31 суточного цыпленка кросса росс-308 и отдали их на воспитание курице-наседке, которая только закончила высиживать цыплят. Привезенных птенцов отогрели на теплой грелке, пропоили аскорбинкой с глюкозой, закапали каждому в клюв по 2 капли комплексного витаминного препарата и накормили вареным куриным яйцом, перемешанным со стартовым комбикормом и кукурузной сечкой. Поздно вечером подпустили по одному под курицу-квочку, в темноте курица особо не видит и может лишь слышать цыплят.
На утро цыплята и курица стали одной большой дружной семьей. Корм мы давали не такой, как в прошлом сезоне, а начали практиковать опыт сельских жителей 80-90-х гг. – умеренное кормление с выгулом на траве и минимум комбикорма. Что нам это дало? Дифференцированный рост и развитие цыплят с крепким костяком и постепенным набором массы. На выгуле с наседкой они были постоянно в движении, ловили насекомых, щипали травку, а не сидели постоянно у кормушек. Кормление комбикормом было ограничено, несколько раз в день месячные цыплята получали мешанки из рубленой зелени, тертых кабачков и огурцов-переростков. Мы обсыпали такую мешанку пшеничными отрубями, добавляли зерновой размол и время от времени – отварной размятый картофель. Также давали творог, кашу с рыбой и комбикорм для цыплят яичных пород. С 1,5 месяца сыпали зерно пшеницы, овса, тритикале. К этому времени выросло 19 цыплят, мы провели сортировку, отделив курочек от петушков.
Петухи пошли под навес, огороженный сеткой, где они получали корм вволю, и через месяц мы пустили их на убой (вес потрошеных тушек на 75-е сутки был около 2,5-3 кг). А курочки так и продолжали расти на выгуле с ограниченным кормлением (мешанки из свежих овощей, заводской комбикорм из рациона был практически исключен).
Насест для мясных кур-несушек должен быть на высоте 30-40 см от пола, а гнезда следует устанавливать на полу, так как тяжелым курам трудно взлетать высоко.
Осенью выбрали из молодок самых лучших – с крепкими лапами и уверенной твердой походкой, подвижных и активных. Тех кур, которые чересчур набрали массу, пришлось выбраковывать.
ПЕТУХ НУЖЕН КРУПНЫЙ, НО ПРЫТКИЙ
В условиях нашего хозяйства такие курочки начинают нестись в 7-8 месяцев. Зимой мы включаем свет в птичнике всего на пару часов утром и вечером, днем освещение естественное, если не очень морозно, выпускаем кур в выгульный дворик. В зимние месяцы, чтобы мясные куры не жирели, кормим дозированно мешанками из овощей: тертая тыква или кормовая свекла, обсыпанные зерновым размолом, запаренная сенная труха, перемешанная с отварным мятым картофелем и пшеничными отрубями. Из зерна даем овес и тритикале. Время от времени предлагаем капустный лист или яблоки-падалицу, наливаем в поилку свежую сыворотку.
К концу зимы курам нужно правильно подобрать петуха. За долгие годы их раз ведения мы пришли к выводу, что таким курам нужны и петухи потяжелее, потому стали выбирать в качестве отцовской формы утяжеленные мясояичные породы. На личном опыте убедились, что с курами-бройлерами хорошо сочетаются петухи следующих пород: кучинская юбилейная, красный род-айлецд, черный австралорп, Суссекс колумбийский, полосатый плимутрок, бресгальская, царскосельская, первомайская и мехеленская кукушка (малин). Петух должен быть активным в племенной период и иметь крупную тушку.
При скрещивании с мясояичной породой мы получаем 80-90% цыплят белого цвета, и лишь 10-20% имеют частично цветное оперение, зачастую с белым или светло-серым пухом. Но если хочется большего, то можно подбирать петухов из мясных цветных кроссов рэд бро, фокси чик или мастер грэй, только выращенных, так же как и куры-бройлеры, в условиях режима ограниченного кормления и предоставления выгула для полноценного развития костяка. Именно в этом и есть залог успеха при формировании будущего родительского стада, хорошей оплодотворенности инкубационного яйца, и как следствие, получения крепкого высокопродуктивного молодняка.
РАЦИОН МЯСНЫХ ЦЫПЛЯТ
При правильном кормлении и содержании от одной мясной курицы можно получать до 150-160 яиц в год. Это позволяет обеспечить свое хозяйство мясными цыплятами и даже продавать излишки молодняка. Домашних «бройлеров» охотно покупают весной и летом. Таких цыплят следует растить уже по всем правилам мясного птицеводства – тепло и свет с первых суток, витамины, сразу же необходимо поставить свежую воду с глюкозой и аскорбинкой, использовать стартовый комбикорм для бройлеров.
Важно, чтобы количество протеина в комбикорме для цыплят было на уровне 22-25%. Это залог быстрого роста и достижения высоких суточных привесов. Постепенно, согласно возрасту, нужно переводить молодняк на комбикорм «Рост». А чтобы получить на выходе более качественное мясо, с 30-40-х суток желательно добавлять в корм зерновой размол. Мы смешиваем в равных долях зерно (кукурузу, пшеницу, тритикале, ячмень и горох), добавляем витаминный премикс и мясокостную муку.
Так как наши бройлеры содержатся напольно, то даем им не только сухую зерновую смесь, но и мешанки (1 -2 раза в день), отварной мелкий картофель, сме шанный с резаной крапивой и зерновым размолом, периодически добавляем простоквашу. Месяц такого кормления – и к 65-м суткам можно проводить забой цыплят. Тушки получаются весом около 2,1 кг, а к 75-м суткам вес потрошеных петушков достигает больше 3 кг.
КОРМЛЕНИЕ ПЛЕМЕННЫХ КУР
От помесных цыплят можно получать не только мясо, но и яйца. В 30-дневном возрасте сортируем птицу по полу. Петушков продолжаем выращивать при интенсивном кормлении, а курочек переводим на рационы племенных мясояичных кур. Этот тип кормления повсеместно описывается в литературе по птицеводству 50-60-х гг. Нужно исключить или минимизировать скармливание комбикорма и отдать предпочтение овощным мешанками и смеси цельного или дробленого зерна.
Молодки начинают нестись в 6-8 месяцев крупными (65-70 г) светло-коричневыми или розовыми яйцами, а через год-два яйцекладки идут в забой на мясо. Тушки имеют широкую грудь с развитыми мышцами, каку бройлеров, и нередко достигают 3-4 кг. Ароматное вкусное мясо хоть и не пригодно для жарки, как у бройлеров, но идет на запекание, приготовление фарша и рулетов, отбивных, тушенки. Вкус мяса насыщенный и соответствует нашим воспоминаниям о натуральной домашней курятине.
ВЛОЖЕНИЯ НЕВЕЛИКИ, А ПОЛЬЗА ОЧЕВИДНА
Сформированное племенное стадо бройлерных кур держим, как правило, два года, затем пускаем на мясо и выращиваем новых молодок, покупая цыплят на птицефабрике. В качестве материнских форм рекомендую кросс-308 и смена-8. У них хорошо развиты грудные мышцы, крупные окорочка, хороший костяк. К тому же эти кроссы не имеют в исходных прародительских линиях мини-кур, что весьма важно при разведении крупной мясной птицы.
Иногда мы отбираем наиболее тяжелых кур из помесей первого поколения с живым весом больше 3,5 кг и подбираем им петушков из цветных мясных кроссов типа редбро, белый геркулес, фокси чик. Главное – приобрести петушков оригинального кросса и правильно их вырастить. Однако при таком скрещивании большая часть молодняка имеет уже цветное перо или частично сочетает его с белым.
Таким образом, имея свое родительское стадо, мы в течение нескольких сезонов обеспечиваем хозяйство молодняком мясных цыплят. Это особенно удобно, когда до ближайшей птицефабрики нужно ехать 200-300 км.
Оставленные на племя 8-9 мясных кур сильно не «объедают», если сажаешь свой огород и имеешь возможность закупать недорого зерно в уборочную страду. А полученные цыплята в разы отличаются жизнеспособностью и закаленностью, в отличие от покупного молодняка из инкубаториев птицефабрик. Поэтому для нас такие мясные цыплята -самые лучшие.
© Автор: О.САВКО Республика Беларусь
КАК ОБЪЕДИНИТЬ СТАРЫХ И МОЛОДЫХ КУР?
У птицеводов нередко возникает необходимость объединить старых и молодых кур в одно гнездо.
Иногда разница в возрасте несушек, из которых планируется создать новую семью, не ограничивается несколькими месяцами.
Порой приходится соединять вместе и переярок, и молодок. Как это сделать наиболее безболезненно для птицы, чтобы обошлось без драк и конфликтов между пернатыми?
Оптимальное соотношение кур и петухов в гнезде, которое используют опытные заводчики, ведущие племенную работу, составляет 1:5. То есть на одного петуха должно приходиться 5 кур. Но на небольших подворьях, особенно когда нет возможности раздельного содержания нескольких гнезд или наличие нескольких петухов в поголовье невыгодно для хозяев, часто применяют и другие варианты – 1:10, 1:12. Здесь многое зависит от породы кур. Так, для яичных вполне приемлемо соотношение 1:15, а для несушек мясояичного направления желательно держать одного петуха на 10 кур. Считается, что петухи некрупных пород более темпераментные и способны «обихаживать» большее количество несушек.
При объединении гнезда рекомендуется сначала запустить в загон петуха. Место, конечно же, должно быть уже оборудовано по всем правилам: установлены кормушка и поилка, подготовлено гнездо. «Главе семейства» нужно дать время (обычно достаточно 2-3 дней), для того чтобы он привык к обстановке и почувствовал себя хозяином.
Спустя необходимый срок в загон запускают самых молодых кур. В идеале петух должен повести себя как хозяин и показать «дамам» свое главенство. Если же самец принимает подчиненную позу, то это повод рассмотреть вопрос о его замене. Вполне возможно, что он еще не достиг половой зрелости или чем-то болен.
Судить о том, что отношения в гнезде вошли в нужное русло, можно по таким признакам: петух поддерживает в птичнике строгую иерархию, не проявляет агрессию, но быстро пресекает попытки кур занять главную позицию, «приглашает» своих подопечных к кормушке, часто поет.
Когда в птичнике установится такой порядок (у меня на это обычно уходит от 3 дней до недели), можно переходить к следующему этапу и подселять в загон старших кур. Если есть возможность, то лучше всего подсаживать «старушек» по одной в день. Так они чувствуют себя менее уверенно и почти не задирают молодых кур. К тому же петух с порога дает понять подселенке, кто здесь главный. Через 2-3 дня, когда старая птица примет правила гнезда, можно будет подсадить следующую «старушку».
Конечно, драки в таком случае тоже не исключены, но вы можете вмешаться и помочь более слабой курице. Во время разборки слегка дерните агрессивную птицу за плюсну или легонько толкните ее в наиболее неподходящий для нее момент. Куры, поглощенные выяснением отношений, обычно не замечают чужого вмешательства. Проигравшая птица вынуждена будет сдаться и успокоиться. Кстати, недаром, говоря о забывчивом человеке, упоминают, что, мол, память у него куриная. Куры действительно не отличаются хорошей способностью запоминать. Из всех типов памяти у них наиболее развита только эмоциональная, которая в том числе позволяет запоминать агрессию со стороны сородичей и исход сражения с ними. Возможно, через некоторое время задира попытается вновь затеять драку. Повторите свои действия, очень часто такое вмешательство хозяина помогает перевоспитать драчливую птицу.
ПАРФЮМ НЕСУШКИ НЕ ОЦЕНЯТ
Часто доводилось слышать советы по поводу использования разных пахучих средств. Мол, если вся птица, и молодая, и старая, будет иметь один запах, то объединение в одно гнездо пройдет незаметно. Что только не предлагают использовать в этих целях птицеводы -одеколон, йод, духи, некоторые даже пробовали применять навоз! Многие считают такой прием весьма действенным, говорят, что выручал их не раз. Я же в его эффективности сильно сомневаюсь.
Дело в том, что куры, как и большинство птиц, очень слабо различают запахи. Более действенным будет способ содержать старых и новых кур до объединения в одно гнездо в разных загонах, отгороженных друг от друга сеткой. Так птицы смогут видеть своих будущих товарок по стаду и вольются в новую семью с меньшим стрессом.
КАК ПОМОЧЬ МОЛОДОЙ ПТИЦЕ
У кур очень строгая иерархия. Птицы часто проявляют агрессию к чужим, молодым и слабым особям. Но обычно у них в приоритете те, что несутся. Поэтому желательно формировать новое гнездо из молодок, которые уже дают яйца и скоро начнут это делать. Молодая птица обычно не может дать отпор более взрослой, но она расторопнее и часто спасается бегством. Обеспечьте ей место, где она могла бы спрятаться. Это может быть лабиринт из ящиков с прорезями, листов фанеры. Главное, чтобы он не заканчивался тупиком, а давал возможность уйти от преследования.
Важно, чтобы молодых кур было больше, чем старых. Тогда старожилам просто не хватит сил обижать и гонять всех новеньких.
© Автор: Н. КОЗЫРЕВА, птицевод
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ
С самого начала моей деятельности в роли птицевода мне известно, с каким количеством проблем, препятствий, недоразумений приходится сталкиваться, когда заводишь породную птицу. Даже если есть опытный советчик, чей стаж в разведении кур, уток или индеек внушает доверие, все равно найдется неожиданное препятствие для благополучного ведения хозяйства или проблема, которую приходится решать.
-
СЛЕДИТЕ ЗАЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКОЙ
Совсем недавно семья моих кур переехала к новым хозяевам на новое место жительства – в курятник класса «люкс» рядом с теннисным кортом. Новое помещение, лучшие корма, чистота и :од за птицей, лучшее содержание и заинтересованность в разведении – это, конечно же, лучшие гарантии благополучного ведения хозяйства. Но приходится учитывать и некоторые факторы местного или регионального значения для безопасности хозяйства.
Первый из них – благополучная эпидемиологическая обстановка с дикой птицей в вашем регионе. Потому что дикая птица может являться переносчиком болезней.
Этой зимой мне приходилось слышать от птицеводов о проблемах, связанных с болезнями или бессимптомным протеканием заболеваний кур, приводящих к внезапному падежу птицы. Вечером все куры в порядке, а утром подбираешь их без признаков жизни под насестом, как говорили бывалые птицеводы, приезжавшие потом ко мне за инкубационным яйцом.
Как правило, такие случаи характерны для зимы. Вроде бы птица закрыта в теплом помещении и лишена контакта с дикими сородичами, но что-то незримо препятствует благополучному сохранению поголовья. К сожалению, с этим сталкиваются и владельцы деревенских несушек, размещенных в нехитрых сарайчиках, и опытные птицеводы или любители, предусмотревшие для своих питомцев все блага цивилизации, отопление и строительные новшества.
Птицеводам во избежание таких проблем стоит контактировать с представителями вет-станций в своем регионе для профилактики таких болезней, которые переносятся дикими сородичами домашней птицы и распространены в близлежащих птичьих хозяйствах. Сарафанное радио тоже поможет предотвратить внезапный падеж, если вовремя придет информация, что в вашей местности есть заболевания кур в хозяйствах.
-
ОГРАДИТЕ ДОМАШНИХ ПЕРНАТЫХ ОТ ДИКИХ
В центральном регионе это лето выдалось жарким и засушливым. Без уличных поилок птице очень тяжело справляться с жаждой. Но эти же уличные поилки привлекают массу стаек воробьев, семьи сорок или голубей. Ищите возможность размещать уличные поилки и кормушки вне доступа дикой птицы. Позаботьтесь, чтобы ваша птица не контактировала с дикой. Убирайте остатки корма на улице, чтобы избежать интереса со стороны диких птиц.
Ветеринары советуют закрывать выгулы для домашней птицы сеткой. Этим летом в связи с установившимся затяжным зноем, не типичным для Подмосковья, мне пришлось также заменить стеклянные окна птичника на сетчатые.
-
НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ КАРАНТИНОМ
Особенно внимательно стоит относиться к взрослой птице, купленной для своего хозяйства, в котором уже имеется птичье поголовье. Таких пернатых новичков обязательно нужно сажать на карантин в отдельное помещение. За десять дней вполне можно понять, здоров ли ваш новый питомец или ему требуется лечение.
Это правило применительно к любому количеству птицы: будь то один молодой петушок, купленный для обновления крови, или большая птичья семья.
Хочется предостеречь птицеводов и от еще одной частой ошибки. Некоторые осенью принимают в свое благополучное птичье хозяйство несколько курочек от уезжающих в город дачников, для того чтобы весной вернуть птицу владельцам.
Эти несколько курочек могут вам подпортить весь зимний сезон, заразив вашу птицу ранее вам неизвестными болезнями. Такими случаями делились со мной покупатели.
ПРИВИТУЮ И НЕПРИВИТУЮ ПТИЦУ ДЕРЖИТЕ ОТДЕЛЬНО
Очень щепетильна тема о совместном содержании привитой и непривитой птицы. При покупке взрослых кур или молодок для пополнения своего хозяйства не следует объединять привитую птицу с непривитой во избежание вспышки болезней. Ведь привитая птица может не болеть, но являться переносчиком заболеваний, особенно если куплена она в оптовой фирме: при больших объемах выращивания молодняка всю птицу прививают во избежание циркуляции болезни.
Такая практика укоренилась в птицеводстве уже давно – привитую птицу не содержат вместе с непривитой. Никаких аналогий с миром людей здесь быть не может.
СМЕРТЕЛЬНАЯ «АКВАРЕЛЬ»
Зима не исключает проблем с заносом инфекций в хозяйство. В последний зимний сезон я была свидетелем частых жалоб на внезапный падеж взрослой породной птицы (купленной не у меня) и сама потеряла часть кур и уток. К счастью, мне удалось увидеть механизм попадания инфекции в курятник, и я поделюсь своими наблюдениями. С наступлением зимы я обычно вешаю кормушку для синичек, куда насыпаю семечки. Вертикальная сетчатая кормушка привлекает множество птиц разных видов, и мне приятно поглядывать из окна на маленьких разноцветных обитателей леса, слетающихся каждый день на пир.
Но в эту зиму я заметила, что помет лесных обитателей под кормушкой был очень необычно окрашен и имел разводы. Как будто акварель набрызгали на снегу: разные оттенки желтого, зеленого (розовый и бордовый можно было объяснить съеденными ягодами). Это было замечено в неморозный зимний день, все предыдущие годы такого разноцветья в помете дикой птицы не наблюдалось. И сразу пришло понимание, что пройдя по снегу под кормушкой, я принесла на обуви эту «акварель» в птичник.
Было очевидно, что кормушку посещали и больные особи дикой птицы, а мои куры всегда с удовольствием склевывают снег с зимней обуви. Надо сказать, что на тот момент у меня уже погибло несколько птиц, и я не могла найти причину их внезапной гибели. Весной местные ветеринары подтвердили опасность некоторых инфекций для нашей округи. А я уже знала, что если зимой путь в птичник лежит под деревьями, куда прилетают и садятся на ветки местные птицы, то стоит быть очень внимательным, часто чистить дорожки и стряхивать или обметать снег с обуви, до того как зайдешь в курятник.
© Автор: Т. ДМИТРИЕВА, птицевод
ПТИЦА НА МЯСО – КАК РАЗВОДИТЬ? МОЙ ОПЫТ
Долгие годы дом прадеда стоял заброшенный, постепенно приходя в упадок. Приехал я в родовое гнездо, посмотрел на это безобразие почувствовал укор совести. Решил привести в порядок усадьбу: отремонтировал крышу, пристроил веранду, вставил новые рамы и пригласил соседа переложить печку.
Дом постепенно оживал, и по прошествии 5 лет а пришел к мысли, что надо уезжать из квартиры в городе Гатчина и обосновываться на воле в деревне. После обустройства водоснабжения и септика комфорт стал вполне приемлемым для меня и престарелой матери. К плюсам надо добавить вкуснейший воздух, рыбалку и хвойный лес со всеми его несметными дарами. И тишину, нарушаемую лишь криками соседского петуха. А впрочем, почему бы не завести свою живность?
ЗНАКОМСТВО С КУРАМИ
Для начала взяли десяток белых и коричневых несушек и их горластого предводителя. Небольшой каркасный сарайчик соорудил из ОСП, накрыл железом и пристроил к нему навес для хранения кормов в баках и бочках. Внутри домик утеплил и обил на высоту 80 см кусками поликарбоната для удобства мытья и дезинфекции. Пол выложил кирпичом от старой печки, залил цементом и накрыл куском старого линолеума – от сырости снизу. Поверх насыпаю листовой опад, опилки, хвою и периодически меняю загрязненную подстилку: крысы не лютуют – на дворе «работают» две кошки. Страшнее лисы и хорь – от них вкопал по периметру курятника и огороженного выгула куски старого железа на глубину 30 см. Сверху выгул накрыл старой рыбацкой сеткой – ястреб тоже не дремлет.
Овчарка во дворе охраняет покой куриного племени, и пока обошлось без потерь. Зимы на севере Тверской области суровые – для обогрева подвесил на потолок гибкие обогревающие пленки, сбил насест из жердей и подвесил три ящика с сеном в качестве гнезд. На высоте 1, 5 м от пола соорудил полку 1×1 м и обнес ее сеткой для дальнейшего содержания цыплят. Кормушку и поилку вырезал из серых пластиковых труб диаметром 10 см.
Кормлю птицу комбикормом для кур-несушек, цельной пшеницей и дробленой кукурузой. Для помола приспособил болгарку с навешанными на нее г миской и ножом. Дробление однодневной порции занимает 2-3 мин. Регулярно подкармливаю птицу травой с огорода и пищевыми отходами, зимой – сеном и вениками из крапивы. Сыплю в кормушку мел, минеральную подкормку, добавляю зимой витамины A, D, Е во влажную мешанку два раза в неделю. В угол вольера подсыпаю золу и сухой песок.
Освещение включаю вручную в 6 ч и в осенне-зимний период устанавливаю продолжительность дня 12-13 ч. Куры несутся практически без перерыва круглый год. Однако заметил, что на третьем году жизни продуктивность пти цы падает, и ее лучше всю забить, продезинфицировать курятник и купить новое поголовье.
Считаю, что птицу лучше покупать 3,5-4-месячного возраста в марте – тогда к лету она подрастет и активно занесется, сбыт яйца будет обеспечен. Пока что в хозяйстве планирую держать 25 несушек.
ПЕРВЫЕ ШАГИ В МЯСНОМ ПТИЦЕВОДСТВЕ
Приобретя некоторый опыт содержания кур, я стал задумываться о выращивании птицы на мясо. В прошлом году получилось приобрести 27 голов двухнедельных мулардов, 15 бройлеров и 3 гусей линдовской породы.
Бройлеров поместил на полку в курятнике, где они и жили до забоя. Для стада уток пришлось огородить прочной сеткой сотку земли и соорудить летний домик под крышей безо всякого утепления. Крышу дополнительно накрыл железом с разобранных дворов – лиса не дремлет. Весь вольер затянул сеткой от пернатых хищников. На ночь уток загонял в домик и закрывал вход, днем они паслись в загоне, пока не съели всю растительность.
Тогда стал выпускать их во временные огороженные передвижные вольеры – там птица могла пастись на подрастающей траве. Кормил дробленым зерном, огурцами, кабачками, яблоками, ботвой и травой. Соседи по деревне охотно приносят пищевые и огородные отходы для пользы дела. Через день набирал в старых противопожарных прудиках ряску -вылавливал ее сачком по ведру на день и скармливал всему поголовью. В вольере всегда стояли бадейка с водой и миски с мелом и золой.
Выход мяса такой: в 4,5-месячном возрасте тушка муларда весила 2,7-3,2 кг, мясо получилось нежное и вкусное, практически без жира. Забой осуществлял постепенно, поскольку самое трудоемкое в этом деле – ощипывание перьев. Пробовал применить специальную насадку, которая надевается на электродрель. Получил эффект сдирания перьев вместе с кожей, лучше очищать вручную. Разделанные тушки ушли на тушенку, цельные заморозил в специально купленной морозильной камере. Из потрохов и голов с шеей получаются отличные диетические бульоны.
Бройлеров также забил в 4-месячном возрасте и получил на выходе тушки около 3 кг весом. Но жира они из-за неподвижного образа жизни накопили много, и его излишки пришлось перетапливать в банки. Ничего не пропадает в домашнем хозяйстве.
Две гусыни и гусак за лето заметно выросли, оставил их зимовать. В планах весной посадить гусынь на яйца и попробовать вывести молодняк в инкубаторе. Так гораздо выгоднее, чем каждый год приобретать новую птицу на откорм.
После обескровливания нужно поместить птицу целиком в воду температурой 62-66°, выдержать 3-4 мин, достать и ощипывать руками, а затем разделать и опалить.
© Автор: А. КОПАНЕВ Тверская область
КАК МЫ СТАЛИ РАЗВОДИТЬ ПТИЦУ
Начало моему увлечению птицей положило освоение небольшого участка земли, который хоть и примыкал к дому, но не был обработан и засажен деревьями. Из любви к земле мой муж начал его разравнивать и в течение сезона превратил в газон.
Нужно сказать, что 7 лет назад не было таких цен на продукты и потребности в разведении птицы и скотины в своем хозяйстве тоже не было. Но было желание новизны, которое пришло через пару лет после освоения парника. Как только искусство выращивать томаты и перцы было постигнуто, появилась мысль завести на своей территории семью курочек, чтобы на столе всегда было деревенское яйцо.
Вместо птичника – бытовка
Поскольку муж много работал, то намерения затевать строительство птичника у него не было. Постепенно выяснилось, что самым простым стартапом для разведения сельскохозяйственной птицы является покупка бытовки. Мы довольно быстро нашли старую бытовку и привезли ее на свой участок, установив как раз на том самом новом газоне с северной стороны. Нужно было, чтобы выгулы для птицы находились к югу от бытовки-птичника.
Бытовка нам попалась капитальная, 3×7 м, с утепленными стенами, и мы решили, что в таких хоромах можно держать птицу нескольких пород.
Бытовка-птичник была внутри разделена на зоны-вольеры, и закипела работа. Пока муж занимался планировкой и отделкой, я подбирала птицу. Вот тут-то творческий подход всегда пригодится, потому что видов и пород сельскохозяйственной птицы сейчас великое множество. Мы остановились на курах. Они различаются по окрасу, особенностям разведения и использования, цвету яйца, массе тела и скорости роста.
В моем хозяйстве получили «прописку» 4 породы кур: серебристо-кружевные курочки борковская барвистая с Украины, красивейшие куры из Германии породы билефельдер, китайские куры синь синь дянь с зеленым яйцом и амераукана с голубым яйцом.
Каждая из пород по-своему привлекательна и за несколько лет разведения успела побывать на месте любимицы. А почти круглогодичное использование инкубатора продлило любовь к птицеводству на несколько лет. Со временем в хозяйстве появились мускусные утки и индейки. Заметьте, что еще несколько лет назад в свободное от работы время я только ухаживала за цветами на подоконнике и около дома. Поэтому уверяю, что дилетанту совсем не страшно начинать заниматься птицеводством.
© Автор: Т. ДМИТРИЕВА, птицевод
МОЖНО ЛИ СОДЕРЖАТЬ ПТИЦУ БЕЗ КОМБИКОРМА
Конечно, удобнее всего кормить птицу специализированным комбикормом. Но не всем птицеводам подходит такой способ – выходит слишком дорого. Я кормлю домашнюю птицу в основном продукцией со своего подворья. Скажу сразу, что такой рацион не годится для бройлерных кур и индеек, но водоплавающая птица и цыплята от моих беспородных кур растут на нем отлично.
ПЕРВЫЙ КОРМ для птенцов – сваренное вкрутую яйцо. Варю 12 мин, затем остужаю, мелко рублю и рассыпаю птенцам. Через 15 мин остатки обязательно убираю, оставлять их ни в коем случае нельзя – чревато отравлением. Яйцо даю 3 дня, вместе с ним насыпаю сухое пшено, которое не мою и не варю. Пшено оставлять можно. С третьего дня начинаю подсыпать птенцам вместе с пшеном молотую пшеницу и растертый очень
сухой обезжиренный творог, это отличный источник белка. Постепенно увеличиваю количество пшеницы, а пшена – уменьшаю. С недельного возраста можно предлагать птенцам траву мокрицы. Рвать ее нужно днем на солнечном месте и давать сухую. Мокрицу не мою, потому что на мокрой траве очень быстро размножаются кокцидии.
С 10-ГО ДНЯ начинаю подмешивать к корму уже любую мелко нарезанную траву: крапива, лебеда, бодяк, осот, щирица, пырей – все эти сорняки хороши для птицы. Очень полезен зеленый лук. Добавлять зелень нужно понемногу, постепенно увеличивая количество. В качестве белковой добавки хороша свежая сыворотка, особенно подсырная, ее я добавляю в размол по чуть-чуть, только чтобы он перестал пылить.
МЕЛКУЮ КАРТОШКУ я не выбрасываю, а скармливаю птице. Приучать к ней начинаю с месячного возраста. Мытый нечищеный картофель варю до полной готовности, воду не сливаю. Сняв с огня, сразу насыпаю в картошку молотое зерно и толку. Если до месяца даю птенцам только пшеницу, то позднее добавляю в их рацион любое зерно, какое есть в наличии, разные виды смешиваю. Как только картошка остынет, перемешиваю с рубленой травой и сразу скармливаю. Начинаю давать мешанку понемногу, постепенно увеличивая количество, приученная птица ест этот корм очень охотно. Что касается нормы, то я варю картошку в ведерном бачке. Как сварится, засыпаю 3-литровое ведерко дробленки, разминаю и добавляю в остывшую смесь много рубленой травой – вдвое больше по объему. Этого количества хватает на 40 цыплят и 20 утят.
ВСЮ ТРАВУ, ВЫПОЛОТУЮ НА УЧАСТКЕ, тоже отправляю на корм пернатым. Если приучить, то птица будет есть и сырую картошку. Можно скармливать измельченную морковь, если остается весной лишняя. Осенью даю переросшие огурцы и кабачки, недозрелую тыкву – просто режу овощи пополам и кладу на выгуле.
Уток и гусей я забиваю поздно, в 6-7 месяцев. Мне не нравится на вкус мясо утки в 50-60 дней и гуся в 3 месяца, к тому же в этом возрасте у птицы значительно хуже обмускулена грудка. У утки стар-53, забитой в 55 дней, грудка весила около 1 кг, а у 6-месячной – 1, 8 кг. Так как птица получает в основном подсобный корм (траву, излишки овощей), длительное содержание обходится не очень дорого.
Первые 3 дня кормлю птенцов 6-7 раз в день (каждые 1, 5-2 ч) яйцом, вода и пшено стоят постоянно.
С 3-го дня и до недели – 5 раз, с недели – 3.
С месяца – два раза в день влажные мешанки, сухой корм стоит постоянно.
С 3 месяцев – два раза в день мешанки и все остатки с огорода, какие есть под рукой.
ВЯЛЕНАЯ ГУСЯТИНА
С грудки и ножек отделить мясо, посолить нитритной солью (18 г но 1 кг мясо), плотно уложить в емкость и поставить на сутки в холодильник.
Через сутки пересыпать гусятину нарезанным чесноком, дробленым мускатным орехом, смесью пряных трав, по желанию – копченой паприкой, снова сложить в емкость и оставить еще на сутки в холодильнике. Затем выложить на салфетку шкурой вниз и положить на полку холодильника. Через 8-10 суток мясо готово.
© Автор: С. ГЕЙКО Новосибирская область
ВИТАМИНЫ – КАКИЕ ДАВАТЬ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЕ?
О том, что с животными или птицей что-то не так, хозяин обычно начинает догадываться при снижении их продуктивности. Уменьшение удоев, падение яйценоскости, малые привесы порой списывают на какое-нибудь заболевание, начинают лечить несуществующий недуг. Между тем проблема часто кроется в нехватке того или иного витамина и нужно лишь увеличить в рационе долю определенного корма или кормовой добавки. Но для этого необходимо знать роль витаминов в физиологических процессах организма.
ФАКТОРЫ РОСТА
Витамины А, (ретинол) и Aj (дегидроретинол) отвечают за процессы роста, размножения, иммунитет. Они встречаются только в кормах животного происхождения и являются производными каротина, который, в свою очередь, содержится в растениях.
Ретинол и дегидроретинол участвуют в построении белков, в том числе покровов (кожи и слизистых), формировании копыт, шерсти, рога, работе зрительных пигментов.
Незначительный гиповитаминоз (недостаток) витамина А приводит к снижению привесов животных, их молочной и шерстной продуктивности, замедляет скорость восстановления организма после нагрузок и стрессов, нарушает работу щитовидной железы и надпочечников.
При серьезном дефиците кожа становится сухой, шерсть – ломкой, легко взъерошивается и выпадает, копыта ломаются и крошатся, из-за чего животные теряют способность нормально передвигаться. У птицы в уголках глаз скапливаются белые творожистые выделения, ноги, клюв и гребень бледнеют, оперение становится тусклым и взъерошивается. Меняется и качество яйца: белок уже не такой яркий, часто белесый, на нем порой заметно небольшое кровавое пятно.
При А-гиповитаминозе рекомендуется пополнить рацион кормами, содержащими каротин. В осенне-зимний период, когда недоступна зеленая трава, это тыква, морковь, силос. Также дефицит ретинолов восполняют рыбий жир, жирный творог. Существуют и специальные препараты витамина А, витаминные комплексы, в состав которых он включен, – те-травит.аевит, тривит. Важно помнить, что ретинолы хорошо усваиваются организмом при достаточном количестве в рационе аскорбиновой кислоты (витамина С) и альфа-токо-ферола (одного из витаминов группы Е).
ЭЛИКСИРЫ СОЛНЦА
Обмен жизненно необходимых макроэлементов кальция и фосфора напрямую зависит от витаминов D2 (эргокальциферол) и D3 (холекальциферол), нехватка которых приводит к возникновению рахита у молодняка, а у взрослых животных – к размягчению костей. Кроме того, D-гиповитаминоз чреват развитием нервных расстройств, нарушением работы мышц.
Витамины группы D вырабатываются в организме под действием прямых ультрафиолетовых лучей, поэтому всем животным очень полезны в стойловый период ежедневные прогулки.
При серьезном дефиците масляный концентрат витамина D2 или D3 вводят больным животным внутримышечно в ударной однократной дозе. Благодаря медленному всасыванию лечебное действие сохраняется длительное время.
При выборе препарата важно учитывать, что в организме птицы витамин D3 почти в 20 раз активнее включается в обмен веществ, чем D2.
БОРЦЫ СО СТАРЕНИЕМ
Витамины группы Е (токоферолы и токотрие-нойы) отвечают за окислительные реакции в организме и замедляют процесс старения клеток. Их недостаток приводит к дистрофии мышц, возникают параличи, отеки, размягчения мозжечка, некрозы печени. У самцов Е-ги-повитаминоз приводит к нарушению работы эпителия семенных канальцев, в результате чего возникает бесплодие.
Недостаток витаминов группы Е восполняют введением в рацион зеленых кормов, гидропонного корма или пророщенного зерна либо инъекционными препаратами. Компенсировать его нехватку можно также селеном и ненасыщенными жирными кислотами, которые тоже являются антиоксидантами, или аскорбиновой кислотой, обладающей действием, близким к токоферолам.
ЗАЩИТНИКИ ПОТОМСТВА
У жвачных животных витамины группы В (тиамин, рибофлавин, никотиновую и фолиевую кислоты, биотин и др.) синтезируют бактерии рубца. Поэтому при сбалансированном кормлении нет необходимости добавлять эти витамины в рацион. Однако молодняку с еще не сформировавшейся в полной мере системой пищеварения дополнительные подкормки могут особенно потребоваться, если в хозяйстве используются заменители молока, не обогащенные витаминами группы В.
Значение витаминов этой группы в обменных процессах организма довольно велико: они участвуют в синтезе гемоглобина, белков и многих ферментов, обеспечивая окислительно-восстановительные процессы, поддерживают функции половых желез и нервной системы.
При В-гиповитаминозе молодняк отстает в росте, развиваются диареи, наблюдаются нервные расстройства.
У племенной птицы недостаток витаминов этой группы, особенно В2 (рибофлавина), приводит к гибели эмбрионов в яйце. Птенцы сильно задерживаются в росте, могут возникать параличи конечностей. Потребность в витаминах В возрастает в холодных условиях, при низкой температуре в помещениях, где содержатся животные и птица.
Избежать В-гиповитаминоза помогает включение в рацион травяной муки и кормовых дрожжей, отрубей, жмыхов, рыбной муки и молочных кормов.
БОЛЬШЕ ВИТАМИНОВ – НЕ ЛУЧШЕ
Основные виды витаминов принято делить на водорастворимые и жирорастворимые.
Водорастворимые, к которым относятся витамин С и витамины группы В, должны присутствовать в рационе ежедневно, поскольку они не накапливаются в организме и выводятся из него за 1-3 дня.
Жирорастворимые витамины (A, D, Е) откладываются в жировой ткани и печени. Используя такие витаминные препараты, нельзя превышать рекомендуемые дозы. Передозировка чревата отравлениями, нарушениями обмена веществ в организме и даже гибелью животного.
© Автор: Н. КРАСНОВА, зоотехник
ВЫГОДНО ЛИ СОДЕРЖАНИЕ КУР?
На мой взгляд, куры на даче – это не про выгоду. Птицу заводят не потому, что это экономит бюджет, а потому что «свое вкуснее». Или потому что так удобнее. Например, у нас магазин далеко – не наездишься. А если курятник , под боком, можно не беспокоиться: в доме всегда есть свежие яйца
Сказанное не означает, что считать расходы на такое хозяйство не нужно. Если домашние яйца по затратам выходят чуть дороже магазинных, это нормально. Но если выясняется, что куры несут «золотые» яйца, лучше трижды подумать. Вот давайте и посчитаем. Речь пойдет только о несушках, потому как бройлеров мы не выращиваем. Но основные статьи расходов на них будут примерно те же.
Покупка молодняка
Есть три варианта:
- суточные цыплята,
- куры-молодки (3-4 месяца от роду),
- несушки (уже готовые производители яиц).
Выгоднее всего брать молодок. Цыплята намного дешевле, но выживут далеко не все, а хлопот с ними в разы больше. И расходов тоже – малышне нужно особое питание, витамины и т.п., а нестись они начнут лишь 4-5 месяцев спустя.
Несушки могут быть неплохим вариантом, если нужны куры на одно лето. Такую птицу надо искать на ближайшей птицефабрике, понимая, что продают
там далеко не лучшие экземпляры. Но на летнем рационе эти куры, скорее всего, будут нестись нормально, на 3-4 месяца их ресурса хватит. Молодки начнут давать яйца только через 3-6 недель после покупки, зато продуктивность у них сохраняется минимум 2 года (и более – в зависимости от породы, условий содержания и т.д.).
ЧЕМ ПРОЩЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ
Кормушки, поилки – подойдут простейшие тазики, миски и кастрюли; для зерна можно сколотить деревянные лотки – все это бесплатно. Но многим хочется «красоты», поэтому спросом пользуются покупные приспособления по ценам от 300-500 руб. за штуку. По мне, большинство из них непрактичны и неудобны, поэтому мы, попробовав разные варианты, вернулись к «дедовским» бюджетным решениям.
СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?
Теперь считаем. Год назад у нас за трехмесячную «курочку Рябу» просили 400 руб., грядущей весной точно будет дороже. Ну, пусть 500. Сколько покупать? Зависит от ваших желаний и возможностей. Мы всегда держим не меньше 5-6 штук, на семью из двух человек этого с избытком. Итого 2, 5-3 тыс. руб.
Породистые стоят дороже, купить их сложнее. У нас обычные рябушки – популярные яичные кроссы типа Хайсекс Браун или Ломан Браун. Они отличаются неприхотливостью, живучестью и высокой продуктивностью.
Породистые красивее, но несутся хуже (в среднем 200 яиц в год против 300 и более от кроссов). Зато они часто готовы высиживать яйца – среди кроссов наседки обычно не попадаются, это «матери-кукушки»: снесла яйцо и побежала.
ОБУСТРОЙСТВО КУРЯТНИКА
Туг расходы варьируются от нуля до бесконечности. Летом куры могут жить буквально «в шалаше» – лишь бы было где укрыться от непогоды и переночевать. У нас три года роль курятника играл навес-пристройка из подручных материалов, обнесенный загородкой из рабицы.
Загородка нужна обязательно, если не хотите жертвовать клумбами, грядками и газоном, которые гарантированно будут перерыты и затоптаны. 10-метровый рулон рабицы высотой 1, 5 м (это минимум) стоит от 1500 руб., количество зависит от того, какую площадь нужно огородить.
Зимовать птицы могут в теплице – это бесплатно, временный спальный домик с насестом сооружается внутри из подручных материалов.
Стационарный курятник обойдется дороже. Наш – предельно простой, из деревянных брусков и плит OSB, под крышей из листового железа – обошелся год назад примерно в 15 тыс. руб. с учетом вольера (3 рулона рабицы – около 4 тыс. руб.).
Что внутри? Освещение – обязательно, особенно при круглогодичном содержании. Плюсу ем расходы на проводку (расходники и работа) и электроэнергию. Обогрев, таймер включения-выключения освещения – опционально: упрощает жизнь, улучшает яйценоскость, но в целях экономии можно без этого обойтись.
РАЦИОН
На еде экономить нельзя: от качества питания зависит количество и качество яиц. У некоторых любителей предубеждение против заводских комбикормов – они кормят кур исключительно овощами и зерном. Но как при этом добиться оптимального содержания в рационе всех необходимых птицам элементов, я не знаю. Поэтому покупаю и комбикорм, и кормовые добавки (рыбий жир, премиксы, дробленую ракушку).
На пропитание для 5-6 кур в месяц у нас уходит в среднем около 1, 5-2 тыс. руб. (зерно, комбикорм, добавки). Овощи свои, с огорода, на комбикорме я не экономлю: у кого-то можно покупать и дешевле раза в полтора, но меня устраивает качество конкретного производителя.
© Автор: Марина Герасименко, д. Орешки, Ярославская обл.
ЗАТРАТЫ НА КУР ОКУПАЮТСЯ ПОЛНОСТЬЮ
Восемь лет назад, после нашего переезда в деревню, решив, что настала пора заводить живность, мы начали перебирать возможные варианты. Главными условиями были необременительный уход и возможность если не заработать, то хотя бы окупить свой труд и затраты на содержание.
РЕШЕНИЕ ОКАЗАЛОСЬ ВЕРНЫМ
Конечно, каждый хозяин решает сам, каких первых «новоселов» запускать на свое подворье. Поделюсь лишь собственными соображениями.
Моя жена переезжала в деревенский дом с мечтой о молочной козочке. Но я такой вариант отверг сразу. Останавливали трудности с заготовкой сена, хотя в детстве за лето ставил по 500-700 стогов. К тому же считаю, что коз, как и коров, лучше оставить исконным деревенским жителям, которые хорошо знают, как управляться со скотиной.
Поскольку я был уверен, что забоем животных заниматься не смогу, то возможность откорма кроликов и свиней мы даже не рассматривали. Гуси, на первый взгляд, показались вполне привлекательным вариантом для новичков. В моем детстве они были, поэтому представление об этой птице я имел. Неприхотливы, быстро растут и набирают вес, тушки можно легко продать перед Новым годом. Но уж очень крикливы. Если держать больше 10 голов, вас будут проклинать не только соседи, но и две соседние улицы. И еще для гусей нужен водоем, иначе разоришься на кормах. Про уток я тоже знал не понаслышке – зять держит. Грязи с этой птицей по колено.
В общем, наиболее подходящими на тот момент нам показались куры. И восьмилетняя практика подтвердила, что это самая простая деревенская птица. Не буду повторять избитые советы и рекомендации по птицеводству, которые можно легко найти на просторах Интернета. Поделюсь лишь своим опытом.
НЕ СТОИТ МЕЛОЧИТЬСЯ
Скажу сразу, что больших денег на курах не заработать, поскольку составить конкуренцию магазинам сейчас невозможно. Но если вы считаете, что «десятка курочек вам за глаза хватит, а больше и не нужно», то советую пересмотреть такое решение. Поверьте, время, затраченное на один и на несколько десятков птицы практически одинаково. Расходы на бензин, отопление курятника тоже не сильно различаются. Но выгоды при крупном поголовье гораздо больше. Проблем с реализацией продукции у нас никогда не возникало. У меня, например, много постоянных покупателей на работе, сейчас несложно найти клиентов и с помощью Интернета. Да, особо крупной прибыли не получишь, но затраты при большом количестве птицы окупаются полностью.
Если вы собираетесь держать гибридных несушек, то самый простой путь – покупать молодок, доращивать их пару месяцев, а потом год-полтора наслаждаться вкуснейшими яйцами. Проблема с такими курами – их мясо годится только в тушенку или в суп, который, конечно, будет вкуснее, чем из магазинных окорочков, но все равно такая курятина довольно жесткая и сухая.
Если решите брать мясо-яичную породу, то у вас появится возможность получать свой молодняк в инкубаторе и «срок службы» ваших кур увеличится до 2-3 лет. При инкубации примерно половину выводка обычно составляют петушки, которых в дальнейшем можно пустить на мясо. Тушки мясных петушков гораздо больше, чем у гибридных несушек, и по вкусу и качеству, несомненно, их превосходят.
Хочу сразу отговорить желающих держать одновременно и тех и других кур. Вряд ли из такой затеи получится что-то хорошее. Разводить гибридов вы все равно не сможете, а покупать фабричных несушек и держать их вместе с домашними курами очень опасно. Как правило, фабричная птица вакцинирована, но может быть носителем какого-то заболевания, и есть вероятность, что все ваши домашние куры вымрут за пару недель.
Из яичных пород рекомендую леггорн. Куры маленькие, но яйцо несут крупное и часто. Купить несушек можно у фермеров. Еще вариант – читайте объявления на сельских магазинах у трассы. Во многих областях с машин торгуют курами-молодками.
Из мясо-яичных мне больше всего понравилась московская черная порода. Другие (держал еще кучинских, адлерских, брам) очень быстро вырождались, и уже у третьего поколения продуктивность была низкая. Московские оказались очень неприхотливыми, выносливыми, с красивыми петухами и вкусными яйцами и мясом. Из недостатков -курицы плохо различимы. И главное – очень легко перекормить несушек. Два последних выводка пришлось досрочно пустить под нож. Как ни старался, птица зажирела и перестала нестись. Тушенка, правда, получилась отличная. И жира с тушек натопили как с гусей.
СЕКРЕТЫ ЛЕГКОГО ПТИЦЕВОДСТВА
Инкубатора на 48 яиц нам вполне хватает, чтобы вывести цыплят и для себя, и на продажу. Как выводить – статей и рекомендаций много, останавливаться на этом не буду, так как секретов у меня особенных нет. А вот по содержанию цыплят подскажу свое ноу-хау. Самый удобный и простой брудер, который облегчит вам уход за птенцами, можно соорудить из двух больших картонных коробок. В стенке каждой на высоте 5-8 см прорезаете по отверстию. Затем ставите коробки рядом, чтобы отверстия находись напротив. Над одной коробкой подвешиваете 100-ваттную лампочку, на дно стелите газету, ставите корм и воду. Брудер готов. При необходимости навести чистоту, а это придется делать каждый день, вы просто выгоняете цыплят во вторую коробку и спокойно меняете подстилку.
Чем и как кормить кур -информации тоже много. Хочу только предупредить: не давайте много вареного картофеля, можно совсем чуть-чуть, средняя картофелина на одну курицу -уже большой риск. При перекорме птица погибает. Не забывайте про рыбий жир, иначе куры «упадут» -лапы начнут разъезжаться в стороны. У меня так однажды целый выводок лег. Пока понял, в чем дело, потерял 3 кур, но начал давать рыбий жир, и через несколько дней все поголовье уже бегало как ни в чем не бывало.
Кстати, падеж птицы, как мне кажется, неизбежен, и с этим просто нужно смириться. У кур своя иерархия, самая слабая птица становится изгоем. Ее постоянно обижают, отгоняют от кормушки, часто она и есть первый кандидат на «вылет». Бороться бесполезно. Если вы избавите ее от страданий, на ее место просто назначат следующую.
Нужен ли петух? Решать вам. Если будете разводить свой молодняк, то конечно, нужен, и не один.
Если куры яичные, с петухом и вам, и курам веселее. И порядка в курятнике будет больше.
Как рубить курам головы? Вопрос поначалу неприятный. Мы три недели ходили вокруг первого петуха. Но со временем приноровились. Тонкостей тут особых нет. Невысокий чурбачок, небольшой топорик и ведро кипятка, чтобы легче ощипать перья.
Вот, вроде, и все тонкости, которыми я хотел поделиться. Остальное можно легко узнать из рекомендаций специалистов и фермеров. Кстати, сейчас самое время подбирать курочек, заказывать цыплят у птицеводов, занимающихся инкубацией, или приобретать свой инкубатор и покупать яйцо, или искать фабричных молодок. Всем удачи и успехов!
© Автор: С. СМИРНОВ Владимирская область
КАК ВЫРАСТИТЬ ХОРОШУЮ НЕСУШКУ?
На сельских подворьях в приоритете всегда была курица несушка, охотно снабжающая семью яйцами. А чтобы получить от нее максимальную яичную продуктивность, необходимо позаботиться о питании несушки еще в молодом возрасте.
На домашнем подворье удобнее всего содержать гибридных несушек, принадлежащих к одному из видов яичных кроссов с цветным оперением (Ломан коричневый, Хайсекс коричневый, Родонит-3). В отличие от белых кроссов, они намного спокойнее, легче переносят стрессы, более устойчивы к жаре. Их яйца имеют коричневую скорлупу.
Стоят они дешевле, чем породистые куры, но так как являются гибридами, при дальнейшем разведении в домашних условиях теряют свои особенности. Менять их поголовье придется раз в 1,5-2 года (на птицефабриках их отправляют на забой через год), а это значит, что нужно будет опять покупать новых несушек или яйца для инкубатора. При этом забитая птица в лучшем случае будет пригодна лишь в суп.
Породистые куры хорошо несутся на протяжении четырех лет, при этом они обладают еще и неплохими мясными качествами. От них ежегодно можно получать породистый молодняк для обновления племенного стада.
Дачникам удобнее покупать 3-4-месячный молодняк, чтобы не возиться с цыплятами. Для получения яиц петух не нужен, куры несутся и без него. Владельцам личных подворий практичнее приобрести инкубатор, выводить в нем можно цыплят и кроссов, и породистых кур.
Считается, что курица начинает нести яйца, когда ее масса достигает 75% веса взрослой птицы. Наступает это примерно на 17-20-й неделе. Основным показателем правильного развития и хорошего роста несушки служит живая масса молодняка. В возрасте 30 дней она должна составлять 210-260 г, а 5-ти месяцев – 1550-1600 г.
Готовить молодых курочек к началу яйцекладки начинают примерно за месяц. В это время у них идет увеличение репродуктивных органов – яичника и яйцевода, что требует обязательного содержания протеина в рационе. Кормовые белки могут быть как животного происхождения – рыбная и костная мука, отходы молочного производства, отходы рыбной промышленности, так и растительного. К кормам растительного происхождения относят жмыхи и шроты – подсолнечниковый, соевый, рапсовый и др.
Кроме того, перед началом яйцекладки необходимо создать в организме курочек запас кальция. Для этого в курятнике и на выгульной площадке устанавливают отдельные кормушки, в которых постоянно находятся кормовой мел, мелкие ракушки, дробленая скорлупа яиц, гравий, дробленые кости.
Но при этом и перекармливать курочек нельзя. Как перекормленные, так и получающие корма в недостаточном количестве будут показывать яйценоскость ниже среднего уровня.
Устанавливают рацион для молодых несушек в зависимости от их развития. Если масса курочек соответствует той, которая должна быть в данном возрасте, – все в порядке. Но если она выше, то нужно уменьшить в рационе долю концентрированных кормов, а его объем пополнить за счет кормов с более высоким содержанием сырой клетчатки (пшеница, просо). Из зерновых отдают предпочтение овсу и ячменю. Если у курочек масса меньше, чем положено для данного возраста, в рацион добавляют корма с более высоким содержанием белка животного происхождения (рыбная, мясокостная, мясоперьевая мука, молоко цельное и снятое, творог…) и растительного происхождения (зерна бобовых, жмыхи и шроты, дрожжи, мука из бобовых трав и крапивы).
ЧТОБЫ ВЫ ЗНАЛИ
Ранняя яйценоскость может негативно сказаться на здоровье птицы, поэтому не стоит искусственно торопить несушку.
© Автор: Валентина Потапова, зоотехник Фото Людмилы Могилевич
ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМЫ
Довольно часто мне приходится слышать о том, как птицеводы регулярно, почти с самого первого дня пропаивают цыплят различными препаратами, в том числе антибиотиками, чтобы сократить потери поголовья. Думаю, нет смысла рассказывать, что антибиотики вовсе небезопасны – это и так хорошо всем известно. Их, как и другие лекарственные препараты, следует использовать только по прямым показаниям, когда налицо все признаки заболевания. А чтобы куры реже болели, на мой взгляд, лучше заниматься профилактикой заболеваний. Своим опытом в данном вопросе и хочу поделиться с читателями.
РАСТИМ ЦЫПЛЯТ БЕЗ СТРЕССОВ
Самое первое и очевидное решение по профилактике заболеваний птицы – ограничить прием в куриную семью новых сородичей из других хозяйств. Они могут быть переносчиками болезней и заразить ваших кур.
Мы с самого начала покупаем только инкубационные яйца, так как с яйцом передается гораздо меньше заболеваний, чем с цыпленком или взрослой птицей. Яйца и инкубатор перед закладкой всегда промываем слабым раствором марганцовки (можно также применять слабый раствор однохлористого йода). Так мы избавляемся от паразитов, которые могли попасть на скорлупу яиц.
После вылупления цыплят важно сразу же создать для них соответствующие условия. Новый дом (брудер или вольер) нужно обязательно заранее помыть и обработать теми же средствами, о которых говорилось выше. У птенцов должны быть всегда чистая свежая вода и только свежий корм. Если вода или корм скиснут, то цыплята могут отравиться, что пагубно скажется на их здоровье не только в данный момент, но и ослабит иммунитет в целом. Температура воздуха должна быть комфортной (напомню, в первую неделю – около 32°). Вся энергия, потребляемая ими, должна идти на рост, а не на то, чтобы согреться, перебороть перегрев или отравление.
Мне всегда страшно смотреть, как весной при достаточно низкой температуре на рынке продают пушистых малявочек. Те из них, кто выживет после такого испытания, надол го останутся с ослабленным иммунитетом. Потом осенью при наступлении первых холодов их новые хозяева будут с удивлением жаловаться на потери молодняка без каких-то видимых причин. А причина в том, что ослабленный организм не смог справиться с банальной простудой.
ПРИУЧАЕМ К ПОЛЕЗНОМУ РАЦИОНУ
Итак, идеальные условия для цыплят мы создали: им тепло, светло, есть свежий корм и чистая вода. Но и этого недостаточно. В будущем цыплятам придется переехать в курятник, гулять в вольере или на вольном выгуле, где их организм будет подвергаться различным испытаниям: бактерии, гельминты, простуда и т.п.
К этому надо готовить цыпок практически с первых дней – укреплять их иммунитет, приучая есть овощи, фрукты, зелень, лук (не раньше 5-го дня) и чеснок, пить кефир и другие кисломолочные продукты.
О пользе витаминов, содержащихся в перечисленных продуктах, и так все прекрасно знают. А лук и тем более чеснок являются также прекрасными профилактическими средствами от различного рода заболеваний, в том числе от заражения гельминтами. Кроме того, запах чеснока непривлекателен для некоторых насекомых, паразитирующих на курах. И если мы приучим кур к чесноку еще цыплятами, то потом не будет проблем с тем, чтобы скармливать его им во взрослом возрасте.
Аналогично с кисломолочной – лучше приучить еще малявками. А когда птица вырастет, будет бегать по улице и собирать все с земли, то периодическое пропаивание кисломолочными продуктами поможет поддерживать в ее организме полезную микрофлору. Можно, конечно, приобрести с этой целью специальные бактерии для кур, но практика показывает, что и при еженедельном потреблении кисломолочки куры не испытывают проблем с пищеварением.
ОГРАЖДАЕМ ОТ ЧУЖАКОВ
В настоящее время не ведется плановая борьба с хищными животными, из-за чего лисы и прочие хищники все ближе подходят к человеческим жилищам. По этой причине многие стараются держать кур в пределах подворья. А так как в огород птицу тоже нежелательно выпускать, чтобы не уничтожила урожай, то ареал обитания курочек ограничивают вольером.
Вольер рекомендую огораживать со всех сторон, в том числе и сверху, сеткой с мелкой ячейкой (не крупнее 1×2 см), а снизу не меньше чем на 40 см вкапывать листовой металл или хотя бы сварную сетку с мелкой ячейкой. Это ограничит попадание в вольер голубей, воробьев и частично поможет защититься от крыс.
В борьбе с дикой птицей и грызунами на своем участке мы проиграли только вездесущим воробьям. Но и тут решили не сдаваться, а использовать ситуацию себе на пользу. Сильная воробьиная стая будет отгонять других мелких птичек от своего ареала обитания, поэтому мы подкармливаем воробышков остатками мешанки, но насыпаем ее в стороне от курятника – под плодовыми деревьями, зимой там же вешаем кормушки. А еще регулярно подсыпаем в корм анти-гельминтные препараты.
Таким образом, «наши» воробьи не представляют особенной опасности для кур. Более того, весной и в начале лета воробышки прилетают к нам в сад и собирают с плодовых деревьев насекомых-вредителей, чтобы кормить ими своих птенцов. Особенно хорошо они справляются с листоверткой. А чтобы они не портили пометом внешний вид забора, над ним на расстоянии 3-4 см натянута леска, которая мешает воробьям удобно расположиться.
ГОТОВИМ КУРЯТНИК
К переезду молодняка курятник нужно подготовить. Влажность воздуха здесь повышенная, может развиться плесень. Чтобы этого не произошло, требуются регулярные обработки побелкой. Для ее приготовления я использую негашеную известь мелкой фракции (до 1 см), медный купорос и растительное масло.
В широкую емкость (рекомендую металлическую без ржавчины либо из других материалов, устойчивых к химическому воздействию и высоким температурам) сначала наливаю воду из расчета 2 л на 1 кг сухой негашеной извести. В воду осторожно насыпаю известь и активно перемешиваю. В местах бурления не даю образоваться сгусткам, так как их потом будет сложно размешать. Более того, активное перемешивание препятствует бурлению,
Добавили в известь медный купорос соответственно, уменьшается вероятность образования брызг, которые могут вызвать ожог при попадании на кожу. После завершения реакции при необходимости доливаю воду. Идеально, чтобы состав был похож на жидкую сметану.
Когда перестанут появляться пузырьки, добавляю медный купорос (я использую 50-100 г купороса на 1 кг извести) и даю смеси «подышать» 30 мин. Когда реакция полностью завершена, можно добавить растительное масло (примерно 100 мл на 5 л раствора) – некоторые насекомые, например красный куриный клещ, не любят его. После этого повторно перемешиваю, доливаю воду, ее-ли нужно, и приступаю к побелке.
Помещение во время работы должно очень хорошо проветриваться, так как известь образует углекислый газ. Обязательно нужно, чтобы кто-то страховал работающего снаружи на случай потери сознания.
При побелке важно не пропустить ни одной щелочки, ни одной трещинки, где могли бы спрятаться мелкие насекомые. Поверхности, которые не белим, нужно тщательно отмыть, металлические можно прожечь горелкой, неметаллические – обработать одно хлористым йодом (разводить строго по инструкции производителя и обязательно использовать средства индивидуальной защиты). Потом все щели и прочие укромные места желательно смазать густым березовым дегтем. Благодаря своей консистенции он будет препятствовать перемещению насекомых, а его запах сделает курятник непривлекательным для них.
Также для обработки можно использовать серные шашки. Перед их применением все отверстия и щели в окнах и дверных проемах плотно закупориваем, чтобы не было утечки дыма. Шашки ставим в металлическую емкость, которую располагаем нз полу курятника на кирпичах, поджигаем фитиль и быстро удаляемся. Важно, чтобы над шашкой не было ничего, что могло бы воспламениться (пламя несильное, но все-таки это открытый огонь). Через сутки курятник нужно хорошо проветрить и только после этого запускать птицу.
С целью защиты от насекомых в птичнике можно развешивать баночки с дегтем, веники из полыни, пижмы. Но находиться они должны на такой высоте, чтобы куры не достали до них.
Многие насекомые не любят хвойный аромат, поэтому, если есть возможность, подсыпаем регулярно хвою в подстилку. Кстати, хвойные опилки – идеальная подстилка благодаря своему запаху, способности впитывать влагу, а также из-за того, что перегнивает в короткий срок и ее потом можно довольно быстро использовать в огороде в качестве удобрения. А если у кур нормальная микрофлора в кишечнике (вот тут уместно вспомнить про кисломолочные продукты), то помет будет способствовать скорейшему перегоранию подстилки. При этом запах в курятнике не будет таким отвратительным, как в случаях, когда птица потребляет некачественный корм.
Ну и конечно же, не забывайте про «чесночные дни». Если приучить кур есть чеснок, то в те дни, когда вы будете его давать, курятник наполнится таким ароматом, что никакому клопу или клещу не захочется туда заглядывать.
Всю работу по приготовлению побелки проводите только на свежем воздухе, используя средства защиты дли кожи и глаз. Не дышите выделяющимся газом. Во время реакции выделяется большое количество тепла – не обожгитесь!
ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА УХОД ЗА ПТИЦЕЙ
Соблюдайте санитарно-гигиенические нормы содержания птицы.
Корм должен быть полноценным и всегда свежим (маленький совет: чтобы корм быстро не портился, кладите зерно, запаренную мешанку и тертые овощи/фрукты в отдельные кормушки).
Вода в поилках должна быть всегда чистом и свежей (для этого рекомендую использовать ниппельные поилки).
В курятнике обязательно должны быть зольно-песчаные ванны, в которых птица может купаться, стряхивая с себя различных насекомых.
Нельзя приходить я курятник в той одежде и обуви, в которых вы ходили по улице и могли контактировать с другими животными и птицей.
Оградите своих кур от диких животных и птицы, которые могут не только представлять для них прямую угрозу, но и быть переносчиками различных заболеваний или паразитов.
Не забывайте изолировать всех новоприбывших цыплят или кур на месяц в отдельное помещение, прежде чем переводить в общее стадо. За это время вы сможете понять, здоровы ли ваши новые питомцы.
© Автор: Е. МОСКАЛЁВ, птицевод
БОЛЕЗНИ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ – ИХ ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ.
ЗАБОТИМСЯ О ЗДОРОВЬЕ ПТИЦЫ
У птицы, содержащейся наличном подворье, инфекционные заболевания встречаются не так уж и часто. Основная доля проблем (паралич шеи и ног, плохой набор веса, прекращение роста и др.) возникает из-за недостатка питательных веществ в корме.
Проще всего кормить птицу комбикормом, у него сбалансированный состав, полностью удовлетворяющий потребность птицы в полноценном питании. Однако у комбикорма есть один, но существенный минус: качественный корм отнюдь недешевый. Поэтому на домашнем подворье птицу чаще всего кормят зерном.
Дают его обычно в цельном виде, а если и дробят, то кукурузу. Между тем все цельное зерно дольше переваривается и усваивается не полностью. Более доступными его питательные вещества становятся после дробления.
НА ЗАМЕТКУ
Степень размола зависит от вида и возраста птицы. При этом необходимо иметь в виду, что мелкоразмолотое зерно может забивать носовые отверстия, раздражать слизистые оболочки и неохотно поедаться птицей. При крупном размоле она ест корм выборочно, вследствие чего расстраивается сбалансированность рациона.
Самая подходящая фракция размола – крупка одинакового размера. При использовании зернодробилки, перемалывающей все в муку, исправить ситуацию можно, связав смесь небольшим количеством рыбьего жира, подсолнечным маслом или фузой (отходами, полученными после производства нерафинированного подсолнечного масла). Тогда мелкая фракция прилипнет к крупной, и кормушки после кормления останутся пустыми.
Цельным зерном хорошо кормить птицу лишь зимой поздно вечером, чтобы она уходила на ночь сытой.
Повысить питательную ценность корма для птицы можно при помощи дрожжевания и проращивания. Дрожжевать можно все корма растительного происхождения: дробленое зерно, отходы от него, отруби… В процессе обработки смесь дополнительно обогащается витаминами и растительным инсулином. Дают такой корм только с ноября по апрель, то есть во время отсутствия зелени в рационе.
В подогретой до 30…35°С воде разводят пекарские дрожжи (10-20 г на 1 кг кормов). Готовым раствором заливают корм, тщательно размешивая его. Затем в смесь добавляют воду комнатной температуры (1,5 л на 1 кг смеси). Через 6-8 часов в оптимальных условиях дрожжеванная масса готова к скармливанию. Воду можно заменить на сыворотку. Улучшит витаминный состав корма добавление к смеси вареных овощей или пророщенного зерна.
Повышает содержание в зерне витаминов группы В и Е и его проращивание. При этом его крахмал, превратившийся в сахара, улучшает вкусовые качества корма. Для проращивания используют зерна пшеницы, ячменя, овса и проса, сохранившие хорошую всхожесть. Зерно из расчета дневного расхода замачивают в емкости и оставляют на сутки, после чего рассыпают слоем 30-40 см и оставляют при температуре 22…25°С. Скармливают птице через 2-3 суток после появления ростков размером с само зерно из расчета 30-40% дневного рациона. Особенно полезно скармливание пророщенного зерна в племенной сезон.
В теплое время года на вольном выгуле до половины рациона птицы составляет свежая зелень. Но, к сожалению, не всегда есть возможность выпустить ее со двора. Да и после середины лета порой не найти даже сорняка. Как выход из положения – засеять освободившиеся от овощей гряды ячменем. И огороду – севооборот, и птице – польза.
Овощи перед скармливанием старательно моют и измельчают. Картофель варят либо запаривают, потом измельчают и дают в корм с мучной смесью. Морковь нужно измельчать незадолго до скармливания. Для взрослой птицы морковь, брюкву и капусту можно навесить на гвозди на высоте 20-30 см от подстилки.
© Автор: Валентина Потапова, зоотехник Фото Людмилы Могилевич
ЭЙМЕРИОЗ – ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
Эймериоз часто поражает кур, а тяжелее всего протекает у молодняка.
Как правило, переболевшие особи приобретают иммунитет к заболеванию.
Однако он специфичен, то есть организм птицы будет устойчив только к конкретному виду эймерий, который послужил причиной заболевания. А на сегодняшний день известно, что эту болезнь способны вызывать 9 разных возбудителей.
ПРИЧИНЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Вспышки эймериоза часто случаются в птицеводческих хозяйствах осенью и весной, когда уровень влажности наиболее благоприятен для развития и размножения па-разитирующих микроорганизмов, вызывающих этот недуг. Вызывают его простейшие одноклеточные организмы – эймерии.
Они видоспецифичны, то есть могут паразитировать только у определенных видов животных.
Во внешней среде происходит первая стадия развития паразита и формируется зрелая, способная заражать ооциста – тклетка с прочной оболочкой. Попав в организм, ооцисты освобождаются от своих оболочек и внедряются в слизистую. Большинство эймерий начинают развиваться в кишечнике, некоторые – в желчных ходах и мочевых канальцах.
Ооцисты эймерий довольно устойчивы к факторам внешней среды и обладают уникальной скоростью размножения. Если представить ооцисту в виде едва различимой точки, то уже спустя несколько часов она способна дать такое количество потомства, что оно заполнит всю поверхность спичечного коробка.
СИМПТОМЫ ЭЙМЕРИОЗА
Первые признаки эймериоза заметны обычно уже через 3-5 суток после заражения. Быстро захватывая новые площади поверхности кишечника, паразиты серьезно нарушают его работу: разрушается слизистая оболочка и подслизистый слой, страдают нервы и сосуды. При этом происходит не только механическое воздействие, вызывающее раны и язвы, но и токсическое отравление продуктами жизнедеятельности эймерий. Птица не может нормально питаться, ослабевает, ее иммунитет стремительно падает.
Острое течение зймери-оза обычно наблюдается у птенцов от 20-дневного до 2-месячного возраста. Заболевание характеризуется повышенной жаждой. Молодняк угнетен, аппетит сначала снижается, а затем пропадает. Цыплята скучиваются, пытаясь согреться, сидят нахохлившись, малоподвижны. Перья птицы взъерошены, крылья опущены, отмечается шаткость походки. Наблюдается понос, иногда с большим содержанием слизи и примесью крови, который со временем усиливается. В течение недели большинство цыплят погибает.
При подостром течении наблюдается такие же симптомы, но заболевание развивается медленнее и длится до полутора недель. У птицы может произойти поражение центральной нервной системы, наступить паралич крыльев и ног, сережки и гребень приобретают белесый оттенок.
Эймериоз в хронической форме обычно протекает у взрослых кур. Симптомы заболевания в этом случае незаметны, больная птица практически ничем не отличается от здоровых особей, но часто у заболевших несушек снижается яйценоскость.
Трупы павших от эймериоза кур истощены. При вскрытии основные изменения можно обнаружить в кишечнике птицы. Слизистая оболочка слепых отростков воспалена, имеет темно-красный цвет, местами заметны язвы.
ЛЕЧЕНИЕ ЭЙМЕРИОЗА
Нередко для лечений эймериоза применяются препараты, содержащие химкокцид, клопидол. Но при их применении необходимо учесть, что эти ле-карственные средства препятствуют выработке иммунитета к повторному заражению. Поэтому желательно использовать лекарства, которые исключают повторное заражение.
Высокоэффективны при лечении эймериоза сульфаниламидные препараты, они хорошо задерживают рост и деление микроорганизмов, а также уменьшают воспаление, снижают интоксикацию. Как правило, их дают птице двумя курсами по 3 дня каждый с перерывом на двое суток.
Также для лечения применяются комплексные кокцидиостатики. В зависимости от выбранного препарата курс терапии может составлять от 2 до 10 дней. При необходимости курс лечения повторяют.
Важно учитывать, что эймерии имеют способность быстро адаптироваться к препаратам, поэтому, чтобы лечение принесло хороший результат, средства требуется периодически чередовать.
Эймериоз встречается как у птицы, так и у животных – крупного и мелкого рогатого скоте, кроликов и свиней. Также выявлены случаи заражения этим заболеванием кошек и собак.
Мясо кур, переболевших эймериозом, можно употреблять в пищу, но с момента окончания лечения до забоя должно пройти не меньше 5 дней.
ПРОФИЛАКТИКА ЭЙМЕРИОЗА
Чтобы предотвратить в своем хозяйстве заражение кур эймериозом, в большинстве случаев достаточно соблюдать санитарно-гигиенические и зоотехнические нормы содержания и кормления птицы. Важно следить за тем, чтобы помет не попадал в кормушки и поилки.
Один из жизненных циклов развития эймерий проходит во внешней среде. Поэтому в хозяйствах, где птица содержится на сетчатых полах, случаи заражения этим недугом встречаются довольно редко. С 10-дневного возраста, если молодняк содержится на подстилке, рекомендуется проводить профилактику против эймериоза с помощью специальных лекарственных средств. Для достижения лучшего эффекта препараты требуется чередовать. При возможности желательно привить птицу живой вакциной.
© Автор: Н. КОРОЛЕВ, ветврач
КАК ЛЕЧИЬТ ГИСТОМОНОЗ ПТИЦЫ
Энтерогепатит, гистомоноз, черная голова – все это названия одного заболевания, поражающего птиц отряда куриных, в том числе домашних индеек, цесарок, кур. Молодняк в возрасте до 3 месяцев обычно заболевает во второй половине лета. Менее восприимчива к гистомонозу взрослая птица, но и она может пострадать, особенно при плохом содержании.
ПРИЧИНЫ ГИСТОМОНОЗА
Гистомоноз относится к протозойным заболеваниям, то есть недугам, вызываемым паразитами. Возбудители болезни – простейшие одноклеточные организмы гистомонады. Заражение может произойти через корма и воду, также переносчиками являются дождевые черви -любимое лакомство домашней птицы, комары, мухи, кузнечики, блохи и другие насекомые. Попав в организм птицы, гистомонады внедряются в слизистую оболочку кишечника, в результате чего она воспаляется, начинаются спаечные процессы, нарушающие работу органа.
Затем паразиты вместе с током крови проникают в печень и размножаются в ней. Их деятельность приводит к гибели тканей, образуются довольно крупные некротические (омертвевшие) очаги диаметром до 1,5 см. В результате печень уже не может нормально функционировать, и в организме происходит общее нарушение обмена веществ.
СИМПТОМЫ ГИСТОМОНОЗА
Наиболее восприимчивы и тяжелее переносят гистомоноз индюшата в возрасте от 2 недель до 3 месяцев {при отсутствии лечения падеж может составлять до 70%), реже заражается молодняк другой птицы.
У птенцов заболевание протекает в острой форме с ярко выраженными симптомами. Больная птица мало двигается, сидит скученно, у нее заметно снижен аппетит, оперение теряет блеск. Из-за слабости мышц крылья отвисают. Помет сначала приобретает специфический желтый цвет, затем становится зеленоватым, а еще позже – бурым. Температура тела ниже нормы на 1-2°.
Развитие гистомоноза приводит к нарушению кровоснабжения. Кровь скапливается в голове, из-за чего она становится темно-синей или черной. Гибель молодняка наступает через 1 -3 недели после возникновения первых симптомов.
При вскрытии погибшей птицы можно увидеть, что кишечник заполнен творожистой массой, а его стенки покрыты язвами. Печень увеличена в размерах, и в ней хорошо выделяются узелки серо-бурого цвета.
Для взрослой птицы (старше 3-месячного возраста) характерно хроническое течение гистомоноза- Заболевание практически ничем не проявляется и редко грозит гибелью, но взрослые пернатые-носители могут легко заразить птенцов.
ЛЕЧЕНИЕ ГИСТОМОНОЗА
Длялечения гистомоноза обычно используется трихопол (метронидазол). Рекомендуемая доза -0,05% от общей массы корма. Курс лечения составляет от 5 до 7 дней. Затем дозу уменьшают вдвое и дают препарат в целях профилактики.
Также эффективен нитазол (энгиптин А). Его количество должно составлять 1% от массы корма, а курс лечения не должен превышать 5 дней.
Возможно применение и других препаратов – например, фуразолидона (0,02-0,04% от общей массы корма), гистомона (0,2% от массы корма).
Для лечения птицы старше 2,5 месяца можно использовать фетониазин. Его дают в течение 2 дней в количестве 0,5 г на одну птицу, а затем заменяют кокцидиовитом (0,1 г на 1 л воды) или метронидазо лом (0,5% от общей массы корма).
ПРОФИЛАКТИКА ГИСТОМОНОЗА
Чтобы предупредить появление гистомоноза, молодняк необходимо содержать отдельно от взрослой птицы и своевременно проводить дегельминтизацию.
Важно, чтобы птица не содержалась в стесненных условиях, птичник должен быть просторным и обязательно чистым, с хорошей вентиляцией. Необходимо регулярно проводить дезинфекцию насестов, кормушек и поилок, своевременно менять подстилку.
Гистомонэды не способны самостоятельно выживать во внешней среде, но в личинках нематод и яйцах глистов они сохраняются больше года. Переносчики гистомоноза нематоды часто находятся в грунте и на растениях. Поэтому не рекомендуется скармливать птице немытые корнеплоды и траву, вырванную вместе с корнем. Поскольку нематоды и яйца глистов быстро погибают под воздействием солнечного света, желательно, чтобы выгул был организован в хорошо освещенном солнцем месте.
Для нормального развития птицы и укрепления ее иммунитета старайтесь сбалансировать рацион: добавляйте в него свежую зелень, а при ее отсутствии – хорошее травяное сено, сырые и запаренные корнеплоды, используйте минеральные добавки.
В качестве профилактических средств против гистомоноза можно использовать энтеросептол (его дают в количестве 0,02 г на 1 кг массы птицы) или фуразолидон (0,006 г на 1 птицу).
Переболевшая птица долгое время остается носителем возбудителя заболевания, поэтому после вспышки гистомоноза желательно полностью сменить поголовье.
© Автор: Н. КОРОЛЕВ, ветврач
БОЛЕЗНЬ ГАМБОРО (БУРСИТ) БОЛЕЮТ ТОЛЬКО МОЛОДЫЕ КУРЫ
Первая вспышка этого инфекционного заболевания, поражающего домашних кур, была зарегистрирована в середине прошлого века в Америке. Недугу дали название города, в котором он был впервые обнаружен, и стали именовать его болезнью Гамборо. Существует и другое название – инфекционная бурсальная болезнь (бурсит). В настоящее время это заболевание распространено во многих странах мира. Чаще всего оно поражает молодняк кур, птица в возрасте от 15 недель от него обычно не страдает.
В России первые случаи бурсита были зафиксированы в середине 70-х гг. прошлого столетия. И если раньше вспышки болезни отмечались только на птицефабриках, то сейчас этот недуг нередко наведывается и в небольшие частные подворья.
ПРИЧИНЫ И ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЗНИ ГАМБОРО
Вирус болезни Гамборо способен переносить воздействие высокой температуры (при нагревании до 56° сохраняется 5 ч, при 60° – 1,5 ч, при 70° – 20 мин). Он не восприимчив к воздействию солнечного света и кислот, консервируется при отрицательной температуре. В помете кур вирус может существовать около 3 месяцев, а на поверхностях стен, пола и оборудования – больше 4 месяцев.
Инфекционная бурсальная болезнь распространяется через грязную подстилку, зараженные корм и воду. Разносчиком вируса является заболевшая птица, также вирус могут переносить грызуны, черви и насекомые.
Замечено, что болезнь Гамборо редко проявляется в странах с жарким климатом и чаще всего возникает в умеренных климатических условиях, где хорошо выражены переходные сезоны года. Обычно вспышки заболевания фиксируются в хозяйствах, где содержатся куры разных возрастов (особенно при уплотненном размещении). Породы мясного направления часто заболевают в 3-недельном возрасте, а яичного – в возрасте 7 недель. Болезнь Гамборо способна также вызвать гибель эмбриона яйца.
СИМПТОМЫ
Заражение птицы инфекционной бурсальной болезнью происходит через слизистые оболочки, пищеварительную и дыхательную системы, поврежденную кожу. Вирусные клетки быстро распространяются в организме птицы, проникая в печень, почки, селезенку, лимфатические узлы. При этом основное место их локализации – фабрициева сумка, которая находится в задней части клоаки.
Цыплята в возрасте до 3 недель болеют бурситом в скрытой форме. Для более старшего молодняка характерно острое течение заболевания, при котором инкубационный период составляет 2-3 дня. Основные симптомы – общее Наиболее чувствительны к инфекционной бурсальной болезни цыплята-бройлеры и молодняк породы белый леггорн.
угнетение, снижение двигательной активности, диарея, обезвоживание, отказ от корма, взъерошенность пера, зуд в области клоаки, который может привести к саморасклевам.
Примерно спустя неделю признаки заболевания исчезают. Переболевшие птицы не становятся носителями вируса, но они сильно истощены и восприимчивы к другим болезням, у них заметно снижается яичная продуктивность, а тушки теряют товарный вид из-за большого количества кровоподтеков.
Доля летальных случаев при болезни Гамборо составляет от 25% до 40%. Смерть наступает от вторичных инфекций или в результате разрушительных процессов в жизненно важных органах. У павшей птицы хорошо заметны признаки обезвоживания организма. Мышцы сухие, темного цвета.
ПРОФИЛАКТИКА
Обычно для болезни Гамборо характерно острое течение, но часто симптомы незаметны, и заболевание стремительно поражает все поголовье птицы, поэтому изоляция заболевших кур уже не приносит должного результата. Однако в целях профилактики рекомендуется раздельное содержание молодняка и взрослой птицы.
При использовании покупных инкубационных яиц важно сразу же их дезинфицировать. Подвергать обработке следует и тару, в которой они были доставлены в хозяйство. Если есть возможность, для привозных яиц желательно использовать отдельный инкубатор.
Птичник необходимо тщательно дезинфицировать, проводя обработку стен, пола и кормушек не реже одного раза в 5-6 недель. Вирус, вызывающий болезнь Гамборо, устойчив к воздействию кислот, разрушить его клетки способны только дезинфицирующие средства на основе хлора, йода, формалина.
Лечения инфекционной бурсальной болезни до настоящего времени не разработано. В целях профилактики применяют вакцины – как живые, так и инактивированные.
Первый раз вакцину вводят птице в возрасте 7-21 суток, через 2 недели вакцинирование повторяют. Препарат вводят пероральным методом -через выпойку. Второй раз (в возрасте 110-120 суток) делают внутримышечную инъекцию. При вакцинации несушек происходит передача антител от кур к эмбрионам яиц, и в течение месяца после появления на свет молодняк имеет защиту от инфекционной бурсальной болезни.
Владельцам кур следует знать, что устойчивость к болезни Гамборо снижается при наличии у птицы других инфекций, а также при неправильном кормлении (в частности – недостатке в рационе белка).
© Автор: Н. КОРОЛЕВ, ветврач
КУРЫ ПЛОХО НЕСУТСЯ? ВИНОВАТЫ ГЕЛЬМИНТЫ!
Гельминтоз — самая распространенная болезнь у домашних птиц, которую многие не воспринимают всерьез. А ведь из-за паразитов у несушек снижается яйценоскость, цыплята-бройлеры и вовсе гибнут.
Гельминтоз — самая распространенная болезнь у домашних птиц, которую многие не воспринимают всерьез. А ведь из-за паразитов у несушек снижается яйценоскость, цыплята-бройлеры и вовсе гибнут.
Глисты селятся не только в кишечнике у кур, они поражают все органы.
Чаще всего паразиты атакуют легкие и зоб. Из яйцеклада несушек вредители попадают в яйца, поэтому при первых симптомах гельминтоза нужно прекратить их есть.
Мясо больных птиц также есть не стоит. Определить, что курица заражена, можно по следующим признакам:
- потеря аппетита;
- снижение яйценоскости;
- уменьшение веса;
- бледнеет гребешок;
- понос и затрудненное дыхание.
СОВЕТ: Для профилактики гельминтоза вводите в рацион своих пернатых тыквенные семечки, ягоды брусники, зеленый лук. Весной и осенью всё поголовье пропаивайте специальными препаратами для профилактики.
Никто не застрахован
Если в курятнике не очень чисто, подстилку меняют редко, а «в гости» беспрепятственно заглядывают дикие птицы, неудивительно, что домашние пернатые вдруг заразятся глистами.
Но, бывает, заболевают и те куры, которых содержат в идеальном порядке (через некачественный корм или пораженный молодняк, купленные у непроверенного продавца). Чтобы такого не произошло, приобретенный на рынке молодняк в возрасте 10 дней обязательно пропаиваю лекарством от паразитов, а для взрослой птицы устраиваю карантин.
А лечение простое! Эффективно травить паразитов Флубенветом. Он действует на все виды гельминтов, и его можно просто добавлять в корм. Только обязательно соблюдайте дозировку, которая указана на упаковке.
Но самый привычный в моем хозяйстве препарат — Пиперазин (его можно купить в аптеке). И молодняк, и взрослых птиц пою им так: толченые таблетки из расчета по 1/3 на 1 кг веса растворяю в воде. Процедуру повторяю три раза с интервалом в 6 дней. После курса лечения яйца нельзя есть в течение четырех дней, а мясо птиц — два месяца. Лечение глистов у кур обычно проходит без последствий, если заражение распознано вовремя и приняты соответствующие меры. Через два месяца птицы полностью выздоравливают.
© Автор: Ольга ОРЛОВА, с. Верх-Чуманка Алтайского края
КАК КУРЫ ЛИНЯЮТ?
На пороге осени дни становятся все короче, тепло уходит. Сезонные изменения провоцируют у кур начало линьки – процесса хоть и естественного, но тяжелого для птицы, во время которого в ее организме происходят серьезные физиологические изменения.
НЕПРОСТОЙ ПЕРИОД
Визуально определить осеннюю линьку можно по очередности выпадения пера: сначала оно выпадает на шее, затем на голове, после – на спине, животе и крыльях, в последнюю очередь линяет хвост. При этом интенсивность процесса смены пера может быть разной. Некоторые куры сбрасывают его чуть ли не сразу, другие меняют оперение постепенно, а какая-то птица (чаще всего помесная) линяет практически незаметно.
Продолжительность и сроки линьки зависят от многих факторов – возраста и породы птицы, состояния ее здоровья, а также от яичной продуктивности. Поэтому при отборе кур рекомендуется учитывать сроки линьки и то, как она проходит. Замечено, что хорошие несушки вступают в линьку позже (ближе к середине осени) и меняют перо в короткие сроки. Кур, прекративших яйцекладку раньше других и линяющих долго и тяжело, обычно выбраковывают. Однако этот признак не всегда может быть решающим и требует уточнения. Порой случается, что птица хорошо неслась зимой, а в первой половине лета сделала короткий перерыв. Конечно, отказываться от такой ценной несушки по причине ранней линьки нецелесообразно.
В среднем взрослые куры линяют за 8-10 недель, но иногда этот период может продолжаться от 1,5 до 4 месяцев.
Во время линьки у кур не только меняется перьевой покров, падает до минимума либо вовсе пропадает яйценоскость, но и снижается сопротивляемость к заболеваниям, повышается нервная возбудимость, уменьшается живая масса, возрастает уязвимость к сырости и холоду. Организм курицы готовится к новому циклу яйцекладки, и ей необходимо в этом помочь.
БЕЛКИ И СЕРА НА ПОЛЬЗУ
На образование нового оперения затрачивается много питательных веществ, в первую очередь – белков. Поэтому в период линьки курам традиционно дают белковые корма – мясокостную и рыбную муку, творог, молочный обрат и сыворотку. Обязательно добавляют витамины, микро- и макроэлементы в виде премиксов (их нехватка может вызвать нарушение обмена веществ). Если есть возможность, птицу выпускают на выгул, где она может полакомиться насекомыми и дождевыми червями, которые тоже являются прекрасным белковым кормом. Многие птицеводы подкармливают кур ягодами калины и боярышника, отваривая их и добавляя в мешанки.
На «строительство» пера требуется большое количество кератина, в состав которого входит сера. Поэтому линяющим курам часто добавляют в рацион кормовую серу, представляющую собой мелкодисперсный порошок. Дозировка составляет примерно 0,5 г на 10 голов. Также серу можно применять и наружно (она улучшает состояние перьевого и кожного покровов, поскольку участвует в синтезе коллагена, эффективна против паразитов), добавляя в зольно-песочные смеси для сухого купания.
СРОКИ ЛИНЬКИ МОЖНО КОРРЕКТИРОВАТЬ
На крупных птицефермах и в больших фермерских хозяйствах, как правило, проводят принудительную линьку, используя специальные препараты, снижающие секрецию гормонов щитовидной железы.
Принудительную линьку вызывают в июле-августе, ее продолжительность составляет 50-60 дней. За этот срок у всех кур меняется перьевой покров, и птица должна подготовиться к усиленной яйцекладке.
Также применяется принудительная линька, основанная на стрессовых для птицы факторах. Проводится она примерно по такой схеме.
Первые 2-3 дня кур не кормят, вызывая у птицы стресс, и держат в темноте. Освещение включают, только чтобы напоить птицу, – в первые сутки на 30 мин, в последующие – до 2,5-3 ч. Начиная с четвертых суток курам скармливают овес, свет включают на 3 ч. Затем с 14-го дня подсветку используют в течение 4 ч в сутки и дают смесь кормов с пониженным содержанием протеина. Потом кур постепенно переводят на обычный рацион, а освещение доводят до 17 ч в сутки.
На частных подворьях принудительная линька практикуется довольно редко, поскольку необходим тщательный контроль за состоянием птицы и особые условия. Не обладая специальными знаниями и навыками, курам можно сильно навредить, в результате яичная продуктивность заметно снизится, и восстановить ее будет очень сложно.
© Автор: Н. КОЗЫРЕВА, птицевод
ОСЕННЯЯ ЛИНЬКА У КУР
Ежегодно с наступлением осени у кур начинается сезонная смена пера. Хоть и дается линька им нелегко (куры теряют в весе, имеют неприглядный ощипанный вид, а несушки прекращают яйцекладку), это часть нормального жизненного цикла птицы. Главная задача хозяина – помочь курам перенести осенний «перьепад» с наименьшими потерями для здоровья.
Начинается осенняя линька в сентябре, реже – в конце августа, когда сокращается длина светового дня. Протекает она в определенном порядке: в первую очередь без перьев остаются шея и голова птицы, затем – спина, грудная клетка, крылья и наконец – хвостовая область. При линьке меняется и слой эпидермиса, который периодически отмирает. Обновляются чешуйки на лапах и пластины клюва. У молодых и здоровых кур период линьки обычно длится в течение двух месяцев, после чего к несушкам возвращается обычная продуктивность, если им обеспечиваются надлежащие условия, а именно – удлиняется световой день.
ЧТОБЫ ВЫ ЗНАЛИ
Самые производительные несушки линяют позже всех (в октябре – ноябре). Единовременно они теряют по 3-5 маховых и целые пучки кроющих перьев и имеют при этом весьма «ощипанный» вид. И наоборот: посредственные куры-несушки всегда выглядят «одетыми» и пушистыми.
Кроме смены пера, во время линьки организм кур естественным образом обновляется: из него выводятся накопившиеся балластные вещества и застаревшие жировые запасы, ускоряется обмен веществ, повышается гормональная активность надпочечников и щитовидной железы, оптимизируется природный синтез белка, который необходим для роста нового пера.
Так как перья состоят в основном из белка, на отращивание новых курица затрачивает много энергии. Если в этот период организм птицы недополучает требуемые вещества, линька будет длиться более двух месяцев. Естественно, надолго отложится и наступление яйцекладки.
В период линьки рекомендуется кормить птицу 3 раза в день. В первое утреннее кормление дают 1/3 суточной нормы зерна. Через 2 часа после него готовят мокрую мешанку с добавлением витаминного комплекса и минеральных кормов, масса не должна быть липкой. Вечером дают зерно.
НА ЗАМЕТКУ
Чтобы сократить потери от линьки, рекомендуется формировать разновозрастное стадо. При этом молодых несушек должно быть около 2/3 от общего числа. Пока линяют взрослые несушки, молодые будут нести яйца.
Линяющей птице, кроме основных кормов, следует давать ракушку, мел, костную муку, яичную скорлупу, а также морковь, тыкву и кабачки. Полезная подкормка для линяющих кур-несушек – ягоды бузины, калины, боярышника. Скармливают их отваренными, вместе с влажной мешанкой.
Благотворно сказывается на организме линяющих кур и свежая зелень крапивы, люцерны, одуванчика, лебеды, амаранта Подойдет и ботва огородных культур. Когда свежей зелени не остается, курам в мешанки вводят травяную муку – по 5 г на каждую птицу. Полезно прорастить зерно до ростков длиной 15-20 мм и скормить его птице.
Для формирования пера курам необходимы серосодержащие аминокислоты – метионин, цистеин и цистин, которые метаболически тесно связаны друг с другом. Поэтому в период линьки в мешанки полезно добавлять кормовую серу, на 10 взрослых несушек – 1 г раз в сутки. Серосодержащими аминокислотами богаты также рыбная мясокостная мука, сухой обрат, кормовые дрожжи, подсолнечный жмых и шрот. Можно использовать синтетический метионин из расчета 0,7-1, 5 г на 1 кг корма.
Увеличивать долю зерновых за счет снижения количества зелени или овощей не рекомендуется: куры ожиреют и станут нестись хуже.
© Автор: Валентина ПОТАПОВА, зоотехник Фото Галины АЛЕКСАНДРОВОЙ
ЛИНЯЮТ КУРЫ – КАК ПОМОЧЬ?
Каждый птицевод знаком с таким явлением, как сезонная линька кур несушек. Птица интенсивно теряет перо и уменьшает или вовсе прекращает яйцекладку. Повлиять на этот физиологический процесс не получится, но можно предпринять меры, чтобы он прошел как можно легче и быстрее.
В первый год жизни курица линяет весной, с возрастом этот период переносится на осень. У птицы, содержащейся на вольном выпасе, начало линьки приходится на август- сентябрь и происходит поэтапно. Первыми выпадают перья на самых подвижных частях тела – голове, шее, ногах. После линяют спина, живот, грудка. В конце меняются перья крыльев и хвоста.
Длится линька в среднем 2-3 месяца, у кур яичных пород она проходит немного быстрее, чем у мясных. Наиболее продуктивные несушки линяют последними, смена пера у них происходит быстро, всего за 6-8 недель. Во время линьки они одновременно теряют большую часть оперения, из-за чего кажутся ощипанными. Опытные птицеводы используют этот момент для отбора лучших несушек.
Чтобы во время линьки не остаться совсем без яиц, нужно иметь кур разного возраста. При этом молодых несушек должно быть больше половины от их общего числа. Во время линьки взрослых кур нести яйца будут именно они.
Процесс появления новых перьев сопровождается у птиц гиперчувствительностью кожи, даже малейшее ее повреждение может вызвать кровоточивость. Поэтому не следует прикасаться к телу курицы во время роста нового пера, да и сами птицы в этот период норовят спрятаться подальше от людей и сородичей.
Не стоит во время линьки переселять птицу в другое помещение (это может спровоцировать стресс) или же пополнять поголовье, чтобы избежать возникновения инфекций, так как иммунная система птицы в такой период ослаблена. При этом необходимо своевременно убирать и утилизировать пух и перо из курятников: на них могут размножаться насекомые-паразиты.
Перья состоят главным образом из белка, и для наращивания новых птицам необходимо давать его с кормом больше, чем обычно. Богаты белком и органической серой горох, капуста, клевер, люцерна, мясокостная мука, молочные отходы.
Никаких витаминных добавок во время линьки давать не надо. Линька – это своего рода пауза в жизни курицы, и надо дать ей спокойно отлинять. А уж потом можно смело давать витаминно-мине-ральную добавку типа «Здравур Несушка».
А вот минеральные добавки желательны. Можно купить готовые (например, «Крепковит для кур и птицы»), содержащие не только кальций и фосфор, но также серу, натрий и гумат. А можно отдельно давать кормовую серу (суточная норма – 0,5-1 г на 10 голов птицы) до улучшения состояния перьевого покрова. Если серы во время линьки в рационе кур недостаточно, они могут начать расклевывать ростки перьев.
Хорошо добавлять в кормосмеси высушенную и размолотую яичную скорлупу. Ее доля (как и других источников кальция) должна составлять около 5% от общего количества выдаваемого птице корма. Но если есть возможность, то лучше заменить ее на 15 г рыбы на 100 г корма, нарезав на мелкие кубики (0,3-0,5 см) нечищенную вместе с потрохами.
Также в рационе птицы должно быть до 3% кормовых жиров. Можно добавлять растительное масло или рыбий жир, подойдут и семена масличных культур (до 10%).
© Автор: Валентина Потапова, зоотехник Фото Людмилы Могилевич
БРУЦЕЛЛЕЗ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ
Бруцеллез – хроническое инфекционное заболевание домашних и диких животных, передающееся человеку. Болезнь проявляется у животных абортами, задержанием последа, эндометритами и расстройством воспроизводительных способностей.
ПРИЧИНЫ И ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ
Возбудитель болезни – микроб Brucella. Его устойчивость к физическим и химическим факторам невысока. При 60° микробы погибают за 30 мин, при 70° – за 5-Ю мин, апри 90° и выше – моментально.
К бруцеллезу восприимчива большая часть домашних и диких животных. Чрезвычайно большое количество возбудителя животные выделяют с плодными оболочками, мочой, калом, молоком, абортированным плодом. У коров бруцеллы могут сохраняться до 7-9 лет, у овец – до 2-3 лет, периодически выделяясь с молоком.
Продукты и сырье животного, инфицированные бруцеллами, предметы ухода, корма, подстилка, вода, почва, одежда людей – все это пути передачи возбудителя. Молодняк заражается бруцеллезом в основном через корма, контакты с больными животными, половым путем.
Болезнь в хозяйстве может возникать после ввода в стадо «чужих» животных, при несоблюдении правил карантина, а также при совместном выпасе здоровых и больных животных. Кроме того, бруцеллез может быть занесен собаками, грызунами, особенно если они имели доступ к последам или абортированным плодам.
СИМПТОМЫ БРУЦЕЛЛЕЗА У ПТИЦЫ
Инкубационный период бруцеллеза длится 2-4 недели, если среди восприимчивого поголовья нет беременных животных, заболевание протекает бессимптомно, распознать болезнь можно лишь с помощью исследования крови или аллергического метода исследования.
У беременных животных всех видов бруцеллез проявляется абортом во второй половине беременности, у коров это может происходить на 5-8-м месяце, у коз и овец – на 3-5-м месяце беременности. Свиноматки могут абортировать как в первой, так и во второй половине супоросности, собаки – на 40-50-й день. У крупного рогатого скота и овец повторные аборты наблюдаются редко, у свиней же они могут быть многократными. Аборты, как правило, сопровождаются задержанием последа и развитием слизисто-гнойного, а позже гнойно-фиброзного эндометрита (воспаления матки), мастита.
Если процесс протекает тяжело, у животных поднимается температура, снижаются масса тела, удои. Поражение половых путей влечет за собой нарушение воспроизводительной функции, что порой приводит к бесплодию.
Определяется болезнь комплексно, учитываются результаты аллергического, лабораторного и клинических исследований. В случае аборта обязательно проводят лабораторные исследования материала.
ЛЕЧЕНИЕ БРУЦЕЛЛЕЗА
Полное выздоровление при бруцеллезе – явление редкое. Иммунитет при данной болезни относительный, то есть переболевшее животное рискует заболеть вновь.
В санитарных и ветеринарных правилах Россельхознадзора (СП 3.1.085-96, ВП 13.3 1302-96) однозначно прописано, что поголовье, зараженное данной болезнью, подлежит полной ликвидации, а все меры должны быть направлены то, чтобы не допустить дальнейшего распространения заражения.
Если заболевание не перешло в хроническую форму, то ветеринарным врачом может быть назначен ряд антибиотиков, способных уничтожить возбудителя болезни, – рифампицин, ле-вомицетин, стрептомицин, тетрациклин совместно с иммуностимуляторами макрофагального звена и лимфоцитов. Однако такая терапия не всегда дает положительные результаты, к тому же в четверти случаев животные после перенесенной болезни остаются яловыми. В итоге большинство фермеров предпочитают не лечить животное, а отправить на убой.
ПРОФИЛАКТИКА
В комплексе профилактических мер особое значение имеет вакцинация. У телят, например, привитых в возрасте от 4 до 9 месяцев, формируется иммунитет продолжительностью до 5 лет. Вакцинация, проведенная своевременно и на всем поголовье, защитит не только животных, но и их хозяев, особенно если они также сделают прививку.
Основными мероприятиями по борьбе с бруцеллезом является ветнадзор за животными и просветительская работа Задача медработников – выявление и лечение больных, органы здравоохранения контролируют проведение противо-бруцеллезных мероприятий по охране труда рабочих и обработке пищевых продуктов.
ОПАСЕН ЛИ БРУЦЕЛЛЕЗ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
Бруцеллез чаще всего передается человеку через пищеварительный тракт при употреблении зараженных продуктов, особенно некипяченого молока, брынзы. Заражение также возможно через поврежденные кожные покровы у лиц, ухаживающих за животными, ветеринарных работников, оказывающих различные виды помощи и не пользующихся при этом специальной защитной одеждой и перчатками. Различают острый и хронический бруцеллез. Болезнь продолжается длительное время, причем ремиссии сменяются рецидивами. При своевременно начатом лечении прогноз для жизни благоприятен, но могут наблюдаться стойкие остаточные явления.
© Автор: В. СЕВАСТЬЯНОВА, ветврач, научный сотрудник ФГБНУ НИИ АПХ Хакасии
ПОЧЕМУ КУРЫ «ЛЬЮТ» ЯИЦА?
Птицеводы называют такую патологию мокрой кладкой -несушка вдруг начинает нести яйца, покрытые не скорлупой, а тонкой матовой оболочкой. Случаи «литья» могут быть единичны, а затем яйцекладка нормализуется без всякого вмешательства со стороны хозяина. Но если мокрая кладка – регулярно повторяющееся явление и приобретает к тому же массовый характер, то необходимо разобраться в причинах ее возникновения.
НЕСБАЛАНСИРОВАННЫЙ РАЦИОН
Как известно, рацион кур должен быть сбалансирован по основным макро- и микроэлементам. То есть в нем в необходимых количествах должны присутствовать кальций, фосфор, натрий, медь, йод, железо, кобальт, цинк, марганец. Нехватка или избыток этих элементов может прямо либо косвенно влиять на толщину скорлупы яиц.
Так, например, как при дефиците, так и при избытке в рационе несушек фосфора скорлупа истончается, а порой и вовсе отсутствует. Может способствовать возникновению мокрой кладки нехватка марганца {при недостатке этого микроэлемента также снижается яйценоскость), дефицит кальция.
Очень важен для кур витамин D, который вырабатывается в организме под воздействием ультрафиолета. Этот про-гормон, в свою очередь, способствует усвоению кальция, то есть его нехватка может быть косвенной причиной -литья» яиц.
Не обладая определенными знаниями, точно установить, какого именно элемента не хватает в рационе птицы, довольно сложно. Но установить, что причина мокрой кладки связана именно с питанием, не составляет труда Дело в том, что сначала организм курицы попытается восполнить возникший дефицит, расходуя собственные ресурсы, а именно – забирая необходимые вещества из костной ткани, которая в результате будет ослабевать.
В первую очередь в расход пойдет грудина – реберные кости и киль птицы, который станет мягким и подвижным. Как правило, киль у несушек хорошо прощупывается, поэтому выявить проблему удастся уже на этой стадии. Если же вовремя не принять никаких мер по улучшению рациона птицы, то следующими на очереди будут кости бедер. Изменения в них всегда сопровождаются нарушением походки, а в тяжелых случаях – невозможностью передвигаться.
ГОРМОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ
Процесс формирования яйца в репродуктивных органах птицы происходит при участии гормонов. Они отвечают за появление яйцеклетки, ее движение в яйцевод.
Бывают случаи, когда куры несут яйца с двумя желткам, то есть при овуляции выделяется не одна яйцеклетка, а сразу две. Обычно они образуют одно яйцо. Однако, когда между яйцеклетками возникает большой промежуток, то появляется два яйца, при этом второе может получиться недоразвитым – с размягченной скорлупой. Также из-за гормональных нарушений несушка может давать деформированные яйца с частично отсутствующей скорлупой. Как правило, такая птица подлежит выбраковке, поскольку выявление и лечение гормональных нарушений нецелесообразно.
ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Способны привести к «литью» яиц и некоторые вирусные заболевания. Например, болезнь Ньюкасла. Она может протекать без характерных респираторных симптомов (затрудненного дыхания, кашля, хрипов), но с выраженным нарушением процесса яйцекладки. Куры, несущие коричневые яйца, заболев, начинают откладывать много белых яиц, а также деформированных, с мягкой скорлупой. Белок яиц обычно водянистый, иногда мутный.
Препаратов для лечения болезни Ньюкасла не существует, заболевание обычно смертельно для кур, вся больная птица подлежит уничтожению из-за угрозы распространения инфекции.
Похожие симптомы наблюдаются при другом вирусном заболевании, которое носит название «синдром снижения яйценоскости». Чаще всего болезнью страдают несушки с цветным оперением на пике яйценоскости – в возрасте 7-9 месяцев. Сначала (примерно в течение месяца) яйценоскость кур снижается, затем постепенно восстанавливается, но уже не достигает прежнего уровня. Характерные симптомы синдрома снижения яйценоскости – изменение пигментации яиц с коричневого цвета на белый и размягчение или полное отсутствие скорлупы.
Главный путь передачи возбудителя, вызывающего заболевание, – через яйцо. Кроме того, куры могут заразиться при контактах с больной с птицей. Вирус широко распространен среди домашних и диких уток, при этом у них заболевания не вызывает.
Заболевшим несушкам назначают кормовые добавки и препараты, содержащие метионин, холин, лизин, витамины группы В, увеличивают в 2-3 раза содержание кальция в рационе.
Для предупреждения заражения синдромом снижения яйценоскости кур вакцинируют за месяц до начала яйцекладки.
© Автор: Н. КОРОЛЕВ, ветврач
НЕ СНЕСЛА КУРОЧКА ЯЙЦО
Существуют некоторые патологии, из-за которых куры могут снизить или вовсе прекратить яйцекладку. Одно из таких заболевание – сальпингит.
Оставленная без внимания и не вылеченная вовремя болезнь грозит не только потерей яичной продуктивности, но и приводит к гибели птицы.
ПРИЧИНЫ САЛЬПИНГИТА
Сальпингит (воспаление или выпадение яйцевода) может возникнуть у кур любой породы, наиболее часто подвержены заболеванию молодки, начавшие яйцекладку до достижения полноценного развития, и птица, несущая крупное яйцо. Также провоцируют развитие болезни неправильно составленный рацион (недостаток кальция, холина, витаминов А, D, Е, избыток фосфора), несоблюдение правил гигиены (грязная, мокрая подстилка, высокая загазованность и микробная загрязненность воздуха птичника), нарушения светового режима.
Кроме того, сальпингит нередко является следствием других заболеваний – колибактериоза, пастереллеза, сальмонеллезов.
Яйцевод птицы располагается в брюшной полости, представляет собой мышечную трубку и состоит из 5 отделов: воронки, белкового отдела, перешейка, матки и влагалища. Если воспаление возникает в каком-то одном отделе, то происходит нарушение структуры яйца (например, при поражении белкового отдела курица несет мелкие яйца, часто – без белка). Когда воспаляется весь яйцевод или происходит его выпадение, яйцекладка прекращается полностью.
СИМПТОМЫ
Первый наиболее заметный признак сальпингита – увеличение жироотложения у несушки. Ожирение птицы связано с нарушением обмена веществ в ее организме и сопровождается повышением уровня холестерина в крови. Но бывает, что заболевание протекает бессимптомно, и диагноз ставится уже по результатам вскрытия погибшей несушки: в яйцеводе обнаруживается яйцо с мягкой скорлупой или без нее, содержащее гнилостную жидкость зеленоватого цвета, а сам яйцевод может быть заполнен слизью или творожистыми сгустками.
Сальпингит может протекать в острой или хронической форме. При остром течении у несушки резко снижается яйцекладка, температура тела повышается, а через несколько часов бледнеют сережки и гребень. Птица плохо ест и передвигается с трудом, ее живот увеличен и при ощупывании горячий и болезненный, помет серо-зеленого цвета.
Если заболевание переходит в хроническую форму, то яйцекладка прекращается. Несушка выглядит сонной и угнетенной, старается держаться отдельно. Из яйцевода может выделяться жидкий белок или гной. Со временем нижняя часть яйцевода начинает опускаться и выпячиваться через клоаку. Хронический сальпингит практически неизлечим, и заболевшая птица погибает в течение 2-3 недель.
Воспаление воронки яйцевода (самой верхней его части) при сальпингите может стать причиной выпадения желтка в брюшную полость и привести к желточному перитониту. У больной несушки повышается температура, учащается дыхание. Брюшная стенка становится бо лезненной, кожа на ней, а также сережки и гребень синеют. Лечению такая птица не подлежит, а ее мясо непригодно для пищи.
ЛЕЧЕНИЕ
На начальной стадии заболевания, при ожирении несушки, как правило, хорошего результата можно добиться, скорректировав рацион птицы.
При острой форме сальпингита обычно требуется г облегчить выход яйца. Для этого в клоаку курицы с помощью шприца без иглы вводят примерно 15-20 мл вазелина или вазелинового масла, которые будут играть роль смазки и предотвратят травмирование яйцевода. Затем птице рекомендуется провести курс внутримышечных инъекций гормональными препаратами синэстрол (1 мл 1%-ного р раствора 1 раз в сутки в течение 2-3 дней) и питуитрина (50 тыс. ед. 2 раза в сутки в течение 4-5 дней).
Во избежание присоединения бактериальной инфекции одновременно может быть назначен курс антибиотиков.
ПРОФИЛАКТИКА
Лучшая профилактика сальпингита – качественный корм и сбалансированный по витаминам и микроэлементам рацион. Несушки должны получать свежую зелень или травяную муку. Для нормализации обмена веществ курам рекомендуется давать холин хлорида (витамин В4) – курсами по 20 дней.
Птичник, кормушки, поилки и насесты необходимо содержать в чистоте. Поскольку сальпингит может быть спровоцирован травмой, желательно устанавливать насесты для кур на высоте не больше 1 м от пола, а для несушек тяжелых пород – не выше 80 см.
Важно соблюдать в птичнике световой режим, особенно в осенне-зимний период.
К развитию сальпингита может привести как недостаток, так и избыток белка в рационе птицы. При этом важно знать, что животный и растительный белки не являются взаимозаменяемыми.
© Автор: Н. КОРОЛЕВ, ветврач
КАКИЕ ВИТАМИНЫ НУЖНЫ КУРАМ
Позаботиться о том, чтобы цыплята вывелись крепкими и здоровыми, нужно заранее. Зима – не очень благоприятная пора для кур, организм птицы истощается, падает ее продуктивность, ведь она бывает практически лишена солнца, нет зеленой травы и червяков, да и холодно к тому же! Поэтому, чтобы получить от несушек хорошее яйцо для инкубации, их нужно вовремя обеспечить всеми необходимыми веществами, в первую очередь – витаминами.
АЗБУКА ДЛЯ КУР
Один из самых необходимых витаминов для развития эмбриона – витамин А. О н отвечает за процессы роста, размножения, иммунитет организма, а также участвует в формировании сетчатки глаза, поддерживает нормальную функцию слизистых дыхательных путей и пищеварительного тракта.
При дефиците этого витамина замедляется рост и снижается сохранность молодняка, развиваются риниты и конъюнктивиты, цыплята выводятся слабые, и на 3-6-й день наблюдается массовый отход. Если производителям стада недостает витамина А, то оплодотворенных яиц вы получите меньше, а в остальных эмбрионы погибнут в начале инкубации. Яйца кур, испытывающих дефицит витамина А, имеют белесый желток, и очень часто на нем можно заметить маленькое кровавое пятно.
У взрослой птицы верный признак нехватки витамина – творожистые выделения, скапливающиеся во внутренних уголках глаз. Ноги и клюв становятся беловатыми, оперение тускнеет и взъерошивается, гребень бледнеет.
ВИТАМИН А встречается только в жире печени, эмульсии рыбьего жира, молозиве, цельном молоке, рыбной муке и в яйцах. В растительных кормах содержится каротин, который в организме птицы превращается в витамин А. Богата каротином травяная мука. Взрослой птице ее можно давать до 10-12 г в сутки на 1 голову. Хороший источник каротина – сушеные веники крапивы. Дополнительным источником каротина может быть хвойная мука, которая к тому же содержит и антигельминтные вещества. Также можно использовать морковь, тыкву, пророщенное зерно, желтую кукурузу, ягоды рябины, хороший силос. Но необходимо иметь в виду, что только 30% каротина в организме птицы превращается в витамин А, поэтому восполнить сильный недостаток надежнее с помощью масляных концентратов – ретинола, ацетата или более эффективного Микро-вита А кормового.
В быту недостаточное количество того или иного витамина принято называть авитаминозом.
На самом деле этот термин обозначает полное отсутствие вещества в организме.
А говоря о нехватке витамина, правильнее использовать слово «гиповитаминоз».
С ВИТАМИНОМ D нужно держать ухо востро. Он помогает усваивать кальций и поддерживает нужное его количество в крови. У птицы минеральный обмен очень интенсивный, ведь сколько кальция нужно для образования скорлупы! С каждым яйцом курица теряет около 2 г этого вещества, и если его не хватает в рационе, то расходуются минеральные веществ из скелета птицы. Вот и получается, чтобы курица была здоровой и несла яйца с прочной скорлупой, надо давать ей минеральную подкормку: ракушку, мел, толченую яичную скорлупу, которую лучше сначала намочить в подсоленной воде и высушить.
ВИТАМИН D3 обладает антирахитической активностью. При авитаминозе у молодняка развивается рахит, у взрослой птицы – остеопороз. У кур снижается яйценоскость, истончается скорлупа яиц, размягчаются кости, перья взъерошены. Растения содержат очень мало витамина D3. Из животных кормов им богаты только печень и рыбий жир. Но наверное, всем известно, что витамин D3 образуется в организме под действием ультрафиолетовых лучей. Однако, если птица всю зиму сидит в птичнике без выгула, потребность в витамине D3 может быть удовлетворена только за счет масляного препарата этого витамина или сухого препарата видеина.
ПРИ НЕХВАТКЕ ВИТАМИНА Е самцы могут временно стать стерильными. Эмбрионы при инкубации развиваются медленно и многие гибнут, а появившиеся на свет цыплята слабы, сонливы, запрокидывают голову, дрожат. При отсутствии или недостатке этого витамина у молодняка кур нарушается движение, возникают параличи, кровоизлияния в подкожную жировую клетчатку, отеки, размягчения мозжечка, судороги. Источником витамина Е являются зеленые корма, зерно (корма животного происхождения этим витамином бедны). Богаты витамином Е гидропонный корм или пророщенное зерно, получить которое в условиях приусадебного хозяйства совсем не трудно. Можно использовать специальный масленый препарат витамина Е. Хороший источник жирорастворимых витаминов – тривитамин. В нем содержатся витамины A, D3 и Е в оптимальном соотношении.
ОСОБУЮ РОЛЬ ПРИ ИНКУБАЦИИ ЯИЦ ОТВОДЯТ ВИТАМИНУ В2. Недостаточное его содержание в племенных яйцах приводит к гибели эмбрионов на 10-12-й день инкубации. Типичные признаки гиповитаминоза В2 у молодняка – параличи, скрюченные пальцы, утолщенные суставы, отставания в росте. У кур снижается масса яиц, ухудшаются их инкубационные качества. Основной источник этого витамина – травяная мука и кормовые дрожжи. Для обогащения кормов витаминами группы В рекомендуется дрожжевание кормов и проращивание зерна до появления ростков. Дрожжевание мучных смесей проводят в затемненном месте (на пример, в ванной) при температуре не ниже 20-22°. В подогретой до 30° воде разводят свежие пекарские дрожжи из расчета 10-20 г на 1 кг мучной смеси и засыпают в корм. Слой дрожжевой массы не должен превышать 30 см. На 1 кг мучной смеси требуется 1, 5 л воды. Перемешивая каждые 2 ч, массу выдерживают 6 ч. Температуру нужно поддерживать на уровне 22-27°, если она поднимается, добавляют холодную воду. Готовую массу перемешивают с сухим комбикормом в соотношении 1:4 и раздают птице. При дрожжевании кормов и проращивании зерна содержание витаминов группы В возрастает в несколько раз.
ЗИМОЙ У КУР иногда появляется вредная привычка выщипывания перьев. Это значит, что птица нуждается в кормах с высоким содержанием белка.
В корм надо добавить костную, мясную, рыбную муку, молочные и хорошо проваренные мясные и рыбные отходы. Но перекармливать племенную птицу нельзя во избежание ее ожирения.
Зимой важно следить и за здоровьем петухов. Хорошие производители часто остаются голодными, отдавая самые лакомые кусочки своим «дамам», поэтому их желательно подкармливать отдельно.
© Автор: О. КОНДРАШОВА, зоотехник
СИНГАМОЗ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ – ПРОФИЛКАТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
Сингамоз можно отнести к одному из самых широкозахватных заболеваний пернатых. Этому гельминтозу подвержены индейки, гуси, фазаны и куры, болезнь встречается и у многих диких птиц – грачей, скворцов, дроздов, галок, ворон и сорок, которые способствуют распространению недуга, особенно в теплое время года при повышенной влажности воздуха.
ПРИЧИНЫ СИНГАМОЗА
Возбудители заболевания – круглые гельминты рода сингамус, взрослые особи которых обитают в трахее и крупных бронхах птицы. Паразиты питаются кровью, чем объясняется их ярко-красная окраска. Самцы достигают в длину 6 мм, длина самок варьируется, в зависимости от стадии развития, от 5 мм до 20 мм.
При кашле выделяемые сингамусами яйца попадают в ротовую полость птицы, проглатываются и, пройдя через пищеварительный тракт, вместе с фекалиями попадают во внешнюю среду. В почве яйца паразита способны сохранять жизнеспособность в течение 9-10 месяцев, а при благоприятных условиях (высокой влажности и температуре около 20°) спустя 9 дней яйца становятся инвазионными, из них выходят личинки. Заражение начинает распространяться при поедании пернатыми корма, загрязненного яйцами или личинками гельминта.
Промежуточными хозяевами сингамусов также могут быть дождевые черви, наземные и пресноводные моллюски, многоножки и некоторые насекомые, в том числе комнатные мухи. В их телах возбудители скапливаются в больших количествах, и при проглатывании такого зараженного корма болезнь у пернатых протекает тяжелее. Попав в пищеварительный тракт птицы, личинки всасываются в кровь и, перемещаясь по кровеносным сосудам, попадают в легкие, бронхи и трахею, где спустя 2-3 недели становятся половозрелыми.
СИМПТОМЫ СИНГАМОЗА
Наиболее тяжело протекает сингамоз у молодых гусят, восприимчивы к заболеванию все индейки независимо от возраста, часто поражаются гельминтозом цыплята, а у взрослых кур заболевание встречается реже.
Поскольку мигрирующие в организме птицы личинки повреждают ткани и мелкие капилляры, при сингамозе у пернатых нередко может развиться отек или воспаление легких. Большое скопление взрослых паразитов в трахее способно привести к закупорке дыхательных путей, и птица погибает от удушья.
У взрослой птицы заболевание обычно протекает бессимптомно. Наиболее заметны признаки сингамоза у молодняка в возрасте до 2 месяцев. Больные птенцы часто встряхивают головой, вытягивают шею, широко открывают клюв, пытаясь глотнуть воздух. Наблюдается затруднение дыхания, одышка, вдох сопровождается характерным свистящим звуком, часто из клюва выделяется густая слизь. Молодняк птицы становится вялым, малоподвижным, большую часть времени сидит с опущенными крыльями, слизистые оболочки бледнеют. В начале заболевания аппетит сохраняется, но спустя некоторое время пернатые начинают отказываться от корма и быстро теряют вес.
Один из характерных признаков сингамоза – свистящий короткий кашель с одновременным потряхиванием головой, птица словно пытается освободить дыхательные пути от инородного тела.
Поскольку взрослые особи паразита имеют относительно крупные размеры, убедиться в их присутствии в организме птицы можно, просмотрев трахею на свет. Для этого одной рукой нужно вытянуть шею птицы вверх, а другой оттянуть кожу шеи немного вперед. При прохождении света через трахею в ней можно различить очертания сингамусов, а при более внимательном наблюдении даже увидеть их движение. Наряду с этим существуют и лабораторные исследования фекалий птицы с целью обнаружения в них яиц гельминтов.
У переболевшей птицы сохраняется стойкий иммунитет к заболеванию: приживаемость паразитов в организме заметно снижается, происходит их отторжение.
ЛЕЧЕНИЕ СИНГАМОЗА
При сингамозе эффективны многие антигельминтные препараты. Их дают птице курсами во время первого утреннего кормления. Фенбендазол рекомендуется использовать в дозе 10 мг на 1 кг корма. Дозировка мебендазола составляет 12 мг на 1 кг корма. Хороший результат дает применение левимазола. Раствор препарата дают взрослой птице из расчета 1 мл на 3 кг живой массы в течение 3 дней.
Для лечения молодняка часто рекомендуются инъекции раствора йода, который готовят из 1 г йода кристаллического, 1,5 г йодистого калия и 2 л кипяченой воды. Раствор нагревают до 30° и вводят из шприца с тупой иглой через рот и гортань в трахею птице по 1 -1,5 мл раз в день.
ПРОФИЛАКТИКА СИНГАМОЗА
В целях профилактики сингамоза рекомендуется раздельное содержание молодняка и взрослой птицы. Важно оградить выгулы от диких птиц, следить за чистотой птичника и выгульных площадок
Профилактическую дегельминтизацию поголовья необходимо проводить не реже 2 раз в год.
© Автор: Н. КОРОЛЕВ, ветврач
ЭПИДЕРМОПТОЗ – ПРОДЕЛКИ КЛЕЩЕЙ
Частая причина появления летом у кур ломких блеклых перьев и оголенных участков кожи -заражение клещами, которые активны в теплое время года.
ЭПИДЕРМОПТОЗ – типичная для лета болезнь кур, вызываемая клещами двух видов. Оба кожных паразита довольно схожи, имеют желтоватый цвет, микроскопические размеры (около 0,2 мм) и обитают под чешуйками эпидермиса около основания перьев. Но проявляют себя клещи по-разному. Один вид сначала селится на голове, шее и груди птицы. При паразитировании другого вида болезнь начинается с области спины и крестца.
СИМПТОМЫ проявляются снижением аппетита и яйценоскости, ослабленные куры в запущенных случаях могут даже погибнуть. Эпидермоптоз обычно не вызывает сильного зуда, но на пораженных участках тела кожа шелушится, наблюдается покраснение, выделяется лимфа, которая засыхает, образуя корки. Перья у птицы взъерошены и частично выпадают.
ЗАРАЖЕНИЕ происходит при контакте здоровой птицы с заболевшими особями. В холодное время года симптомы не проявляются, однако клещ сохраняется в кожных покровах пернатых.
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ используют всевозможные акарицидные препараты в виде мазей, эмульсий, порошков. Например, 2%-ную эмульсию оксамата, нафталановую или гексахлорановую мазь. При выборе препарата обязательно ознакомьтесь с инструкцией, поскольку токсическое действие некоторых средств распространяется на яйцо (в этом случае запрет на употребление яиц в пищу обычно устанавливается на 3-4 дня).
ХОРОШИЙ ЭФФЕКТ при борьбе С кожным паразитом дают природные средства на основе ромашки. Они безопасны для птицы и человека, а содержащиеся в растении пиретрины вызывают паралич и быструю гибель клеща.
ПРИ КНЕМИДОКОПТОЗЕ птицу одолевает сильный зуд, приводящий к саморасклеву и расчесыванию до появления крови. Поэтому второе название болезни – тельная чесотка. Вызывающие заболевание клещи серовато-желтого цвета, размером до 0,5 мм. Они поражают спину, живот, бедра и область крестца.
СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ – появление на теле маленьких узелков размером с булавочную головку, в них находятся молодые паразиты, взрослые особи пробуравливают в коже ходы. Поверхность кожи краснеет, покрывается сероватыми чешуйками. Перья становятся ломкими и выпадают. Наиболее характерный признак болезни – образование корок около стержня пера. Куры становятся апатичными, теряют аппетит, яйценоскость снижается, а иногда и вовсе прекращается. Вредоносное действие паразитов , заключается не только в повреждении кожных покровов. Клещи оказывают токсическое воздействие на организм птицы. Поэтому если игнорировать болезнь, то она может принять тяжелую форму и привести к смертельному исходу.
Мероприятия по обеззараживанию птичника заключаются в проведении его механической очистки и дальнейшей дезакаризации. Для обработки можно применять растворы препаратов цимбуш, циодрин, ксилонафт. Обязательно уточняйте срок действия используемых средств. Возможно, после их применения на время придется отказаться от употребления в пищу яиц и мяса птицы.
После химической обработки можно разложить на полу птичника полынь, насыпать в гнезда сушеную ромашку. Эти растения хорошо отпугивают клещей.
ЗАРАЖЕНИЕ клещами происходит при совместном содержании больной и здоровой птицы. Замечено, что петухи более подвержены заболеванию и часто способствуют его распространению. На коже человека клещ живет лишь несколько дней, поскольку не приспособлен питаться на теле несвойственного хозяина, но таким образом паразит может попасть в птичник. Кроме того, клещи передаются через инвентарь, предметы ухода, одежду обслуживающего персонала.
Для заболевания характерен довольно длинный инкубационный период (до 4 месяцев). В это время обычно не наблюдается никаких симптомов, что не позволяет провести лечение на начальном этапе. Как правило, определить, что птица заражена, удается, когда клещи уже сильно размножились и доставляют беспокойство пернатым.
ЛЕЧЕНИЕ сводится к применению акарицидных препаратов. Хороший эффект при кнемидокоптозе дает ветеринарный препарат энтомозан на основе циперметрина. Рабочий раствор для опрыскивания готовят из расчета 5 мл эмульсии на 1 л воды. Этим же средством можно обрабатывать птичник. Обработку повторяют через 10 дней (в жаркую погоду – через 5-8 дней).
Также кур можно купать, но при этом нужно крепко зафиксировать голову и крылья, а акарицидный раствор должен быть температурой 38-40°. Такую процедуру лучше всего проводить в теплую, но нежаркую погоду. Если птицы не много, то можно использовать таз или ведро. Для купания обычно рекомендуется использовать растворы инсектоакарицид-ного препарата бутокс (10 мл на 10 л воды), комплексного средства эктосан (15 мл на 10 л воды) и другие средства на основе синтетических пиретроидов.
© Автор: Н. КОРОЛЕВ, ветврач
МИКОПЛАЗМОЗ – БИЧ ЦЫПЛЯТ И БРОЙЛЕРОВ
Одно из самых неприятных заболеваний кур в осенне-зимний период – респираторный микоплазмоз. Болезнь может долгое время протекать в скрытой форме и обостриться при резком похолодании. Наиболее чувствительны к микоплазмозу цыплята в возрасте от 3 недель и куры-бройлеры.
ПРИЧИНЫ РЕСПИРАТОРНОГО МИКОПЛАЗМОЗА
Возбудителями заболевания являются мельчайшие одноклеточные микроорганизмы – микоплазмы. Впервые они были обнаружены в конце XIX в. при изучении природы возникновения плевропневмонии у крупного рогатого скота. На сегодняшний день выявлено больше 100 видов подобных микроорганизмов, 8 из них могут поражать пернатых.
Сначала ученые считали, что микоплазмы – это вирусы. Но позднее, тщательно исследовав их структуру, им определили промежуточное место между бактериями и вирусами. Дело в том, что микоплазмы не имеют жесткой клеточной стенки, что отличает их от бактерий, и способны к автономному воспроизведению (в отличие от вирусов, размножающихся только внутри живых клеток). Кстати, такие особенности позволяют микоплазмам довольно быстро распространяться и быть труднодоступными для факторов иммунитета и многих лекарственных препаратов. При этом во внешней среде микроорганизмы неустойчивы: погибают при температуре 60°, под воздействием прямых солнечных лучей и слабых дезинфицирующих растворов.
Способов заражения респираторным микоплазмозом несколько: воздушно-капельный, через корм или воду. Также заболевание может передаваться через инфицированное инкубационное яйцо и распространяться в хозяйстве после вывода цыплят.
Развитию болезни способствует снижение иммунитета птицы, которое может произойти при нарушении норм содержания, возникновении стресса, резкой смены рациона, а также при наличии других заболеваний. Очень часто респираторный микоплазмоз протекает в совокупности с колибактериозом, инфекционным бронхитом, Ньюкаслской болезнью.
СИМПТОМЫ МИКОПЛАЗМОЗА
Возбудитель инфекции, попадая в органы дыхания и размножаясь, проникает в кровь и вызывает интоксикацию организма. Чаще всего поражаются верхние дыхательные пути, респираторный микоплазмоз может также сопровождаться синуситом и конъюнктивитом. В дальнейшем микоплазмы с током крови распространяются по всему организму птицы, включая мозг, печень, суставы, яичники, яйцеводы, вызывая воспаление в органах.
Заболевание остро протекает примерно у 40-50% заразившейся птицы, при этом у петухов, как правило, симптомы более выражены, чему кур.
На начальной стадии признаки болезни малозаметны и начинают проявляться только спустя 2-3 недели после заражения. Первыми симптомами респираторного микоплазмоза являются снижение аппетита и нарушение функций органов дыхания – у кур наблюдаются одышка, кашель, трахеальные хрипы. Дыхание учащенное, затрудненное, часто с открытым клювом. Распространенный симптом – истечения из носа, которые особенно заметны при надавливании на носовые отверстия. Куры перестают реагировать на внешние раздражители и при спугивании остаются сидеть неподвижно. Испытывая удушье, птица часто вытягивает шею и зевает. Цыплята отстают в росте, взрослые куры снижают яйценоскость.
При осложнении респираторного микоплазмоза бактериальной инфекцией смертность может достигать 30%. А при бессимптомном течении заболевания в хозяйстве обычно наблюдается высокая смертность эмбрионов в последние дни инкубации и суточных цыплят.
ЛЕЧЕНИЕ МИКОПЛАЗМОЗА ПТИЦЫ
Как уже говорилось, микоплазмы не восприимчивы ко многим препаратам, в том числе к ряду антибиотиков из групп пенициллина, цефэлоспорина и сульфаниламидам. Эффективны против заболевания тилан (0,5 г на 1 л воды), тилми-ковет (3 мл на 1 л воды), фармазин (1 г на 1 л воды), ээнроксил (1 мл на 1 л воды). Любой доступный из перечисленных препаратов нужно развести в воде (раствор готовят из расчета потребности птицы в воде на 1 сутки) и давать курам вместо обычного питья. Курс лечения составляет 5 дней.
Убой птицы на мясо и употребление яиц в пищу разрешается не раньше чем через 5 суток после окончания применения антибиотика.
К микоплазмам, вызывающим заболевание у кур, восприимчивы также индейки, фазаны, павлины, перепела.
ПРОФИЛАКТИКА МИКОПЛАЗМОЗА
Во избежание возможного переноса заболевания из одного хозяйства в другое следует обязательно вводить карантин для всей новоприобретенной птицы. В крупных хозяйствах целесообразно провести вакцинацию кур против микоплазмоза.
Микоплазмы погибают под воздействием распространенных дезинфицирующих средств на основе хлорной извести, гидроксида натрия, формалина, которые широко применяются для обеззараживания курятника.
В домашних условиях также можно использовать однохлористый йод. Егосме-шивают с мелко нарезанными кусочками алюминия (проволока, банки и т.д.) в стеклянной посуде и оставляют в герметично закрытом курятнике при выключенной вентиляции примерно на 40-50 мин. Расход йода – 3 мл на 1 куб. м помещения, расход алюминия – 5 г на 100 мл йода. Выделяющийся во время реакции газ эффективно уничтожает микоплазм и бактерий. Но следует знать, что пары йода действуют разрушительно на металлические поверхности. Поэтому перед началом обработки необходимо вынести металлические предметы из курятника.
© Автор: Н. КОРОЛЕВ, ветврач
© Автор: Г. АФАНАСЬЕВ, зоотехник
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
- Куры сибрайт и их разведение
- Порода Герефорд – содержание и откорм, мои отзывы
- Китайские куры Синь Синь Дянь – описание и разведение породы
- Лотковая кормушка для птицы (ЦЫПЛЯТ) своими руками
- Чешская порода коз – описание ухода
- Красная степная порода коров – фото и характеристики, содержание и отзывы
- Как вырастить трюфели (фото) – сорта и виды, посадка и уход
- Инкубатор для гусей: как пользоваться – мои отзывы и советы
- Как выращивать капусту без нитратов и химических удобрений
- Альпийские козы (фото) – СОДЕРЖАНИЕ, отзывы описание ухода за породой
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Каждый год выращиваю утят на мясо, при этом в последнее время беру птенцов во второй половине июля, а не в мае, как делал раньше. Летний молодняк очень быстро растет, поскольку погода в эту пору уже стабильно теплая и зелени на корм полно. Утята быстро догоняют своих собратьев, которых начали выращивать 1,5-2 месяца назад, не болеют, падежа никогда не бывает.
Первые две недели кормлю утят запаренной кукурузной крупой и вареной тертой морковью. С первого же дня даю зелень. Сначала это одуванчики и зеленое перо лука, потом добавляю в рацион крапиву, полезны молодняку и листья лопуха. Подросшие птенцы получают кабачки, брюкву, капусту и свеклу. Все это я перемешиваю с отрубями. Но самое главное – мои утята до 2-3 недель пьют парное молоко. Раньше, когда держали корову, размачивали в молоке кусочки хлеба, подмешивали к нему рубленый лук. Теперь у нас только козы, их молоко утята тоже употребляют с большим удовольствием.
Еще хочу обратить внимание начинающих птицеводов на такой момент. Если выращиваете утят на мясо, то имейте в виду: чем короче световой день, тем более жирные вы получите тушки на выходе. Но конечно же, за светлое время суток птица должна успеть наесться досыта. Поэтому лучше всего для мясных утят подходит день продолжительностью 10 ч.
Что касается пород, мне приходилось выращивать пекинских, красных мускусных и украинских серых. И исходя из собственного опыта и тщательного учета расходов и доходов, могу сказать: наиболее выгодна белая пекинская утка. Она оказалась самой быстрорастущей, неприхотливой к условиям содержания и кормления.
#
Подскажите, что случилось с моими курами? Дышат через открытый клюв, из носа прозрачные выделения, аппетит снизился, у некоторых воспалены глаза и текут слезы. Проблем с пищеварением не наблюдается.
В. Климова Орловская область
#
Судя по описанным симптомам, можно предположить, что у вашей птицы респираторное заболевание. Наиболее частая причина его возникновения зимой – сквозняки, переохлаждение.
Прежде всего, отсадите больную птицу от здоровой. Больных кур поместите в теплое и обязательно сухое помещение (при повышенной влажности очень быстро размножаются микроорганизмы, и обычная инфекция может осложниться грибковыми заболеваниями).
Убедитесь, что здоровые куры содержатся в надлежащих условиях: плотность посадки, температура и влажность в курятнике соответствуют нормам, в помещении нет сквозняков, а пернатые получают достаточное количество кормов.
Так как простудные заболевания могут иметь как микробную, так и вирусную природу, при которой антибиотики бесполезны, я бы не советовал сразу же применять для лечения такие препараты. Сначала попробуйте просто поддерживать силы заболевшей птицы: добавьте в рацион нежирный творог, молочный обрат, отварную рыбу, яйца.
В течение недели давайте заболевшим курам такой раствор. В 1 л воды растворите витамин А (70 тыс. ME), витамин D3 (8 тыс. ME), витамин В12 (0,2 мл). Этот же раствор рекомендую давать и здоровой птице в качестве профилактики. Продолжительность курса -4-5 дней.
Если через неделю состояние больных кур не улучшится, обратитесь к ветеринарному специалисту.
Н. КОРОЛЕВ, ветврач
#
Когда были силы, держали коров, но появились в округе фермеры, и занятие это стало для нас невыгодным. Но привычка работать с домашней живностью-то осталась, поэтому надумали перейти на кроликов. Увы, и это себя не оправдало. Попробовали разводить индоуток – слишком требовательны они. Стали выращивать цыплят – еще больше возни. Ведь пока дождешься, когда существа весом 30-50 г станут полноценными курицами и начнут приносить пользу, проходит не меньше полугода. А с учетом процента смертности подрастающих цыплят их содержание влетает в копеечку.
В итоге остановилась на разведении «просто» куриц. И вот что хочу сказать: зря их глупыми называют – они умнее человека. Был случай, когда петух вдруг громко раскричался. Выглянула в окно – ничего особенного вроде нет, но все-таки вышла посмотреть. А там курица застряла в заборе между штакетинами, повисла и уже собралась прощаться с жизнью. Высвободила я ее, и петух успокоился. Всего же у нас 50 курочек-несушек. Содержать их совсем не сложно, нужно только построить теплый курятник и огородить небольшую территорию, которую они считают своим домом. Бывает, что даже при открытой калитке курочки остаются на месте. Зато в течение всего года они снабжают нас яйцами, которые являются теперь чуть ли не валютой – они же экологически чистые, красивые, крупные.
И куриный помет, который нынче стоит бешеных денег и является незаменимым удобрением и одним из главных компонентов при оформлении теплых грядок, покупать не надо. В огороде теперь все растет как на дрожжах. А
#
Слышала, чтобы куры хорошо неслись зимой, мешанки для них можно готовить на основе отвара шишек хмеля. Так ли это?
#
— Казалось бы, для такого утверждения есть все основания, ведь в шишках хмеля содержится много полезных веществ. Возможно, некоторые птицеводы отмечали увеличение яйценоскости кур после шишек хмеля, но не всё так хорошо.
Желтый порошок на чешуйках шишек — лопулин — специфическое вещество, требующее строгой дозировки. Велика вероятность, что яичники кур после воздействия фитоэстрогенов, содержащихся в шишках хмеля, перестанут нормально функционировать. Поэтому не рискуйте и не затевайте эксперимент с мешанкой на отваре шишек хмеля.
К слову, хмель токсичен для собак, а в некоторых случаях и для кошек.
#
Что нужно делать, чтобы у куриного мяса не было запаха потрохов? Слышал, для этого перед забоем птицу надо оставить голодать минимум на 12 часов…
#
— Тушка домашней курочки после приготовления, особенно на бульон, может сохранять специфический запах. Содержимое кишечника способно влиять на аромат мяса, поэтому перед забоем рекомендуют не кормить животных и птиц. Но это не основной влияющий фактор, ведь сами отварные потроха такого аромата почти не дают.
Заходя в курятник, чувствуем специфический запах, преимущественно помета. Куриные перо и кожа «напитываются» этими «ароматами». Повышенная влажность,
слабая вытяжка, содержание с другими животными в одном помещении усугубляют проблему. Обычно после забоя для лучшего отделения пера птиц погружают на время в кипяток. И неприятный запах еще больше «приваривается» к коже! Если нет возможности устранить причины «аромата», поможет пищевая сода. Всю тушку (внутри и снаружи) после разделки обмажьте содой и оставьте на 20-30 минут. После тщательно промойте под проточной водой, просушите и принимайтесь за готовку.
#
Азам правильного кормления кур учил меня еще мой дед. Самое главное -в кормушке всегда должен быть корм. Только тогда птица не набрасывается на еду и не переедает. Пищеварительная система кур устроена так, что пища должна быть необъемной и питательной одновременно. К тому же если птица давно не могла пополнить запас камешков в желудке, которые перетирают пищу, то случается выход с пометом непереваренного цельного зерна.
Я беспрекословно соблюдаю это правило: кормушки в курятнике никогда не пустуют. Обычно кормлю птицу цельным зерном. Дробленое считаю пригодным только для заправки вареных овощей да для подрощенных цыплят в период их перевода на взрослую пищу. Как мне кажется, взрослые куры молотым зерном набивают зоб, при этом смачивание корма слюной затруднено. В результате зерно разбухает и спрессовывается. Приходилось даже слышать о случаях разрыва или закупорки зоба.
Если в кормушках всегда есть корм, то процесс пищеварения у кур происходит таким образом: по мере освобождения зоба птица пополняет его без жадности, зерно смачивается слюной и водой (которая всегда должна быть около кормушки) и легко продвигается по пищеводу.
Затем съеденный корм перетирается камешками в мускульном желудке и проходит по кишечнику. При этом все питательные вещества всасываются и хорошо усваиваются в организм птицы.
#
Слышала, что цыплятам нельзя давать хлеб, мол, он вызывает запор. Так ли это?
#
— Хлеб давать цыплятам можно, он им очень нравится. Только вопрос в том, как, сколько и когда. Если первые 3-10 дней жизни птенчика кормят яйцом, то в это время о хлебе и речи нет. Уже потом начинают вводить в рацион пшено, постепенно добавляя к нему хлеб. Если до недели дают специальный «детский» предстартовый комбикорм, а позже до 30 дня стартовый, то хлеб можно добавлять с 15-20 дня жизни.
Помните: свежий мякиш забьет зоб и нарушит пищеварение даже взрослой птице! В идеале хлеб должен быть высушен до сухарей, а уже они раздроблены. Его в зависимости от способа кормления (влажный, сухой или смешанный) размачивают и добавляют в мешанки либо же сухим подсыпают к помолу, зерну.
В сухом виде хлеб, действительно, может крепить, поглощая воду в пищеварительном тракте. Чтобы этого не случилось, соблюдайте соотношение
— хлеба не более 30% в рационе. Также в виде мешанки он не должен киснуть в кормушках. Кстати, пшеничный сладкий хлеб, замачиваемый в молоке, простокваше, обрате, значительно повышает вкусовые качества мяса птицы.
#
Уже много лет не покупаю комбикорм для несушек, а готовлю его сам.
Смешиваю 500 г кукурузного зерна, 150 г пшеницы, по 100 г ячменя и подсолнечного шрота, 140 г мясокостной или рыбной муки, 50 г измельченного сена, 3 г соли, 40 г гороха и 15 г витаминного комплекса (его помогут подобрать в ветаптеке). Получается около 1 кг продукта, который хорошо хранится в сухом помещении.
Самодельный комбикорм даю своим курочкам в чистом виде, а также использую его в качестве основы для влажных мешанок.
#
Как сэкономить на корме
На собственном опыте убедился, что неплохим способом экономии кормов для кур является аккуратное отношение к их остаткам.
В основном кормлю своих несушек комбикормом (гранулированным, рассыпным или же их смесью). Часто добавляю к нему размолотую кукурузу. И всегда через 5-6 часов на дне кормушки остается некоторое количество пылевидного комбикорма. Вытряхиваю его в специально отведенное ведро и отставляю в сторону. Так за несколько дней собирается достаточное количество этих невостребованных курочками отходов. Из них готовлю влажную мешанку с добавлением домашних столовых отходов. Поверьте: у кур разворачивается самое настоящее соревнование по поеданию такой вкусняшки!
#
Когда занимаешься племенным разведением кур и необходимо определенных птенцов оставить на выращивание и не перепутать их потом с другими, приходится метить молодняк. Есть разные способы. Можно поставить метку зеленкой, но ее придется часто обновлять. А можно в суточном возрасте надрезать цыпленку перепонку на лапке. Поскольку таких перепонок четыре (по две на каждой лапке), то есть возможность использовать много разных комбинаций надрезов-отметок.
Племенным цыплятам на птицефабриках с первого дня жизни надевают на крыло тонкую металлическую пластинку с номером – крыло-метку. Некоторые птицеводы обрезают курам коготки или гребешок. Но такой способ больше подходит для промышленной птицы, для которой экстерьер не имеет особого значения.
Я обычно поступаю так. Яйца с каждого гнезда (в гнезде 1 петух и 3-4 курицы) загружаю в отдельный лоток инкубатора. После вывода мечу цыплят зеленкой. Например, у птенцов из одного гнезда – правое крыло, из другого – левое. Из третьего гнезда – вообще без метки зеленкой. По мере роста цыплят и их линьки метку обновляю. Позже, ког-
да птенцы подрастут (примерно в 2,5-3 месяца), каждому надеваю на лапку специальное пластиковое кольцо с номером. Здесь есть одна тонкость – не упустить время. Кольцо цельное, неразъемное, но при этом эластичное. Оно несъемное, то есть остается у птицы на всю жизнь. Чтобы его надеть, надо сложить цыпленку вместе пальцы и просунуть лапку в кольцо. Но это еще не все. У петушков начинают расти шпоры, а по правилам кольцо должно находиться выше шпоры. Поэтому за ростом шпор приходится следить. Когда они немного отрастут, кольцо, чуть сжав пальцами и придав ему овальную форму, надо передвинуть по лапе выше шпоры.
#
Мои курочки буквально за день ощипали куст георгинов! Другие растения они не трогают, только к этим цветам неравнодушны. С чем это может быть связано?
#
В природе птицы, как и животные, сами себе доктора. Интуитивно они находят необходимые для своего организма вещества в растениях. Неудивительно, что курочек привлек георгин: этот национальный цветок Мексики сказочно богат полезными веществами! Например, клубни георгина — настоящий
клад инулина, подарок для пищеварительной системы, нормализующий углеводный обмен. До открытия инсулина из георгина производили диабетический сахар. Организм курицы регулярно затрачивает полезные вещества и энергию не только на жизнеобеспечение, но и на формирование яй-
ца, скорлупы, пера. Механизм поступления и усвоения солей кальция, фосфора, магния, микроэлементов должен работать четко. Низко- и высокомолекулярные инулины в георгине повышают адсорбцию и усвоение кальция и магния, которые так необходимы для формирования яйца.
#
Мы уже выращивали на нашей даче цыплят бройлеров. И довольно успешно. Но осенью неожиданно столкнулись с такой проблемой: было очень жалко расставаться с птицей и пускать ее на мясо. Поэтому мы решили, что если будем и дальше заниматься птицеводством, то остановимся уже на «долгоиграющем» проекте…
И вот в мае прошлого года мы купили пять 4-месячных кур-несушек породы ломан браун.
Три птицы начали нестись почти сразу, две – только в возрасте 6 месяцев. Лето и осень они жили в курятнике с постоянным выгулом. Рацион: запаренный куриный комбикорм с хорошим составом, толченый вареный картофель, отварная речная рыба, тертая морковка, рубленая крапива, пищевые отходы. В отдельных емкостях были ракушка и сухое зерно. Раз в неделю давали простоквашу в качестве лакомства. В загон для выгула постоянно бросали свежую траву. На подстилку использовали сухой опил. В качестве гнезда приспособили деревянный ящик из-под фруктов, в который уложено сено. Сено и опил меняли каждую неделю, поэтому и курочки, и яйцо всегда были чистыми. Ежедневно (за редким исключением) мы получали по 5 яиц.
Местом зимовки птицы мы определили котельную. Котел, отапливающий наш дачный дом, рассчитан на пеллеты и дрова, но предусмотрено и электрическое отопление, которое мы включаем, если планируем не приезжать на дачу несколько дней. Так что куры всю зиму были в тепле. Помещение котельной маленькое, поэтому птичий домик сделали в два этажа, да еще и с выступом для места под гнездо.
На зиму мы насушили крапивы (сухое растение очень легко крошить в корм), постоянно терли для несушек морковь и варили речную рыбу. Если не было возможности приехать, то оставляли птице сухое зерно. Курочки перезимовали отлично. Всю зиму стабильно приносили 5 яиц в день, в марте-апреле – ежедневно 2-3 яйца. К лету птица вернулась в курятник.
#
Многие куры старых пород заботливые наседки. Тот, кто растил цыплят без клуши, знает, какое это хлопотное занятие. В нашем хозяйстве обычно так: часть цыплят яичной породы высиживает наседка. К ним мы подкупаем на мясо бройлерных цыплят. И клуша водит их до двух с половиной десятков. Свои, конечно, покрепче, но и обогретые приемыши тоже хорошо растут.
Если клуши не нашлось, то приходится позаботиться об искусственной наседке – обогревателях, лампочках. Но обогреть цыплят может и обыкновенная теплица. Как-то раз мы привезли наших цыплят на садовый участок в начале апреля. Ночью они сидели в коробке в доме, а днем мы выносили их в теплицу. От земли здесь греет биотопливо, а сверху – солнце. Приходилось лишь следить за тем, чтобы воздух был не слишком влажным.
#
Корма для кур работают по-разному.
И меню в теплое время года отличается от кормежки в холодную пору. В лето хороши овес, ячмень и просо, и они должны преобладать в рационе, а для зимы лучше пшеница, гречиха, кукуруза и тритикале. Летние виды дают, чтобы куры лучше неслись, а зимние – чтобы набирали массу. Играет роль и форма, в которой корм дается. Например, цельные овес, ячмень и просо будут способствовать лучшей яйценоскости и набору мяса, а они же в сильном помоле способствуют ожирению.
#
Чтобы куры хорошо неслись и не страдали от авитаминоза, летом подкармливаю их свежей травой.
Иногда просто кладу в угол на выгульной площадке, иногда рублю и смешиваю с мукой или комбикормом, а затем раскладываю по кормушкам.
Есть несколько простых правил, которых придерживаюсь, чтобы не
навредить несушкам.
Скошенную траву не держу в мешке или плот-ной куче. При неправильном хранении она может «гореть» и стать опасной для птиц.
Не кошу зеленый корм у автомобильных дорог — в нем содержатся соли тяжелых металлов из выхлопов.
Не иду и на участки рядом с колхозными полями, где земля обрабатывается всевозможной «химией».
Слежу, чтобы птицам не попались вредные и ядовитые растения (см. таблицу).
#
Картофельные очистки не выбрасываю, а использую как корм для взрослых цыплят. Картошку перед очисткой обязательно надо хорошо промыть. Очистки просушиваю на маленькой температуре в духовке или раскладываю на листе бумаги, который кладу на отопительный котел до полного высыхания. Для цыплят очистки распариваю и смешиваю с отрубями. Кстати, кролики тоже их хорошо грызут, прямо сухие, без обработки.
Оксана Геннадьевна
#
Очень важно выбрать породу кур-несушек. Мне нравится клас сическая яичная порода Кучинская юбилейная. Эти курочки имеют пестрый окрас, хорошо откармливаются и нестись начинают с 6 месяцев. Порода неприхотливая. Вес кур – 2,5-3 кг, яйценоскость до 200 шт. в год. Яйца крупные, бежевые с розоватым оттенком
#
По цесаркам….
Цесарята по выживаемости крепче цыплят. Вес они набирают довольно быстро и уже к 8 месяцам вырастают до размеров взрослой особи (около 2 кг). Цесарки неприхотливы в еде — их рацион состоит из комбикорма для кур, пшеницы и ячменя.
Они с удовольствием едят всевозможных насекомых и даже маленьких мышек или лягушек.
Кстати, цесарки — одни из немногих птиц, кто лакомится колорадскими жуками, поэтому предприимчивые хозяева выпускают своих подопечных «пастись» на огороженные картофельные поля. Поскольку полностью приручить цесарок невозможно, то, перед тем, как выпустить птиц на выгул, нужно обрезать маховое перо на одном крыле, чтобы не улетели.
Если обрезать перья на обоих крыльях, птицы все равно могут улететь. Для разведения цесарок лучше всего использовать инкубатор или курицу. Цесарки неплохие наседки, но если посадить самку высиживать птенцов, вы обречете птицу на бесконечное сидение, поскольку товарки из общей стаи будут постоянно подкладывать в гнездо новые яйца.
В личном хозяйстве лучше всего держать 1 -2 самцов на 10 самок.Цесарки — очень шумные, «говорливые» птицы. Поэтому, если соберетесь разводить их на приусадебном участке, разместите вольер и птичник на удалении от дома. В противном случае конфликтов с соседями будет сложно избежать.
#
Как правильно выращивать цыплят, которые только вывелись? Что нужно, чтобы они выросли здоровые и крепкие?
#
Прежде всего помните, что здоровые цыплята выводятся там, где родительское стадо здорово и отсутствуют инфекции. Поэтому прежде, чем собирать яйца для закладки, проведите все необходимые профилактические мероприятия: давайте несушкам витаминные комплексы, сделайте генеральную уборку в курятнике. Когда цыпленок вылупится, нужно дать ему обсохнуть и встать на лапки. Можно оставить его в инкубаторе или под курицей на 10-24 часа. Если цыплят держат без курицы, то первые 10 дней при помощи ламп нужно поддерживать температуру
на уровне +36 град. Далее каждые 10 суток температура понижается на 2 град., пока не дойдет до +20. С этого момента молодняк можно выпускать на выгул.
Первые 5-7 дней малышей можно кормить вареным рубленым яйцом или желтком. Далее желательно давать специальный комбикорм для цыплят. Кроме того, на протяжении пятнадцати дней с момента вылупления поить их нужно кипяченой водой, только потом можно перейти на сырую воду. В питье можно добавлять препарат Битам: 10 капель на 1 л воды, давать через день десять раз.
#
Купила на рынке кур, они несутся, но в желтке кровь и черные точки. У соседей та же проблема — это болезнь?
#
Кровь и черные точки в желтке могут говорить о генетической аномалии, свойственной определенной породе кур. Также проблема может быть вызвана недостатком микроэлементов в почве, и следовательно, в воде и растениях. На здоровье несушек могут повлиять и другие факторы: неправильное питание или неблагоприятные погодные условия.
К примеру, длительные дожди, сопровождаемые пасмурной погодой без солнца, приводят к проблемам с образованием витамина D, что, в свою очередь, становится причиной хрупкости костей и порозности сосудов. Кровь просачивается через них и попадает в желток. Черные точки — это мелкие капли. Для людей они не представляют опасности, хотя выглядит такой желток неэстетично, и срок хранения яйца с кровью значительно меньший. Чтобы справиться с проблемой, нужно приобрести в ветаптеке хороший витаминно-минеральный комплекс для кур и давать его птицам по инструкции.
#
Я держу кур уже 51 год, с 11 лет. Люблю эту птицу и знаю все ее повадки. У меня бывает много желающих выводить цыплят. Отправляю их под сетку. Из сварной мелкоячеистой сетки сделан большой ящик 1x1x2,5 м. Он перевернут дном кверху, на нем лист профильного железа, защищающий птицу от дождя и солнца. Внутри кормушка, поилка и жердочка – насест. Стоит этот ящик в прогулочном дворе, в нем нет укромных мест, и курица забывает о своем намерении. Проводит птица там 4-5 суток, иногда в компании нескольких подружек. Других способов, дающих стопроцентный результат, нет – проверено.
#
Многие сельские жители жалуются на то, что в холодное время года куры практически не несутся. На то есть свои причины. Во-первых, сокращается продолжительность дня. Во-вторых, изменяется питание. В-третьих, помещения для содержания птицы не обогреваются. Чтобы куры продолжали нестись, нужно создать им комфортные условия.
Для этого на зиму мы утепляем дверь, занавешивая ее плотным одеялом – ткань создает эффект тамбура при входе в птичник, и холодный воздух меньше проникает в помещение. В том месте, где ночуют куры, подсыпаем подстилку потолще. Для увеличения продолжительности дня включаем с утра свет на 1,5-2 ч., потом выключаем, а вечером, придя с работы, вновь включаем еще на 2 ч. С утра наливаем чистую теплую воду, насыпаем сухой корм, в течение дня даем кухонные отходы, нарезаем остатки овощей. В углу сарая стоит емкость с песком, куда мы время от времени подсыпаем золу из печки. Это необходимо для уничтожения перьевых паразитов во время «купания» кур в песке. В гнезда добавляем сушеную траву филейника (кирказона) и полыни от вшей. Наши курочки несутся практически без перерыва!
#
Я давняя противнице применения химии в сельском хозяйстве.
Узнав о методе пермакультуры (системы ведения хозяйства, основанной на взаимосвязях из природных экосистем), я решила испробовать его на индоутках, т.е. вырастить их без применения магазинных «добавок».
Молодняк индоуток 3-недельного возраста кормила дробленой смесью из кукурузы, пшеницы и ячменя. Поселила птиц в сарае во дворе. Там же расположены сад и клубничные грядки.
Индоутки с утра до вечера гуляли по саду, ели мятлик и спорыш (последний больше всего им нравился). так что после этого даже не надо было косить траву. Одновременно они удобряли сад своим пометом. Зерносмесью я кормила птиц 2 раза в сутки, а остальное время они гуляли, поедая заодно вредных насекомых. Надо сказать, что в это лето у нас в саду практически исчезли клещи, и я полагаю, не без помощи моих индоуток.
Мы приобрели также парочку взрослых кур-бройлеров, которые гуляли вместе с индоутками. Правда, их дополнительно я подкармливала отходами со своего стола – различными очистками овощей. На ночь птицы заходили в сарай, где у них была подстилка из соломы. Подстилку я регулярно меняла, а загрязненную раскладывала под плодовыми деревьями и в ящик для компоста. Таким образом, отходы жизнедеятельности птиц использовались как мульча и как удобрение для садовых деревьев и кустарников.
Как ни странно, клубнику индоутки не портили – съедали там только сорняки. Осенью, когда травы стало меньше, я подкармливала индоуток грецкими орехами, в которых завелись червяки (испорченные плоды легко было определить по дырочке в основании ореха).
В итоге вес чистого мяса у бройлеров был 3.5 кг. Индоутки тоже выросли достаточно крупными. Перма-культура сработала отлично!
#
Бабушкины методы хранения куриных яиц
Яйца сохранят свежесть 120-150 дней, если держать их в прохладном месте в ящиках с торфом, зерновой мякиной, зерном. Сверху продукцию также нужно присыпать этим же материалом.
До 200 суток сохранятся яйца, предварительно обработанные кипящим маслом. Подсол-
нечное масло следует закипятить и опустить в него каждое яйцо на 4-5 секунд.
100 дней сохранятся яйца, обмазанные топленым салом. Обязательное условие — хранить в прохладном сухом месте.
#
Как и любой живой организм, домашняя птица подвержена действию вирусов, бактерий и паразитов. Паразиты могут стать причиной снижения продуктивности кур, ухудшения здоровья и гибели.
Однако если куры потеряли аппетит, начали худеть, а гребешки стали тусклые и бледно-розовые — это еще не основание говорить о паразитах. Такие симптомы проявляются при многих
заболеваниях, в том числе вирусных и бактериальных. При паразитозах наиболее характерными симптомами являются понос (иногда с кровью), испачканное пометом оперение в области клоаки, жажда, иногда наличие паразитов в помете. Однако окончательный диагноз нужно устанавливать лабораторно. Для профилактики гельминтозов птицам назначают Левамизол, Тетрамизол, Альбен-
дазол и др. Давать лекарства следует каждые 3-6 месяцев. Помните, что каждый препарат действует на определенные типы паразитов.
Поддержание чистоты и порядка в помещениях, на выгулах, раздельное содержание птицы, профилактическая дезинфекция, борьба с грызунами — все это поможет вам вырастить здоровых кур.
#
Избавляем, птиц от паразитов
Считаю, что причиной падения молодых и ухудшения продуктивности взрослых кур может стать гельминтоз. Если птицы потеряли аппетит, похудели, гребешки их потускне-
ли — значит, завелись глисты. Лечу несушек Лева ми зол ом-плюс. I мл лекарства развожу в 250 мл воды и даю питье курам на протяжении трех дней. Дважды в день убираю
место выгула, мою кормушки и полы в курятнике со слабым раствором хлора.
Молодняк держу отдельно от взрослых птиц.
#
Стараюсь разнообразить рацион перепелов. Комбикорм для несушек (кур) закупаю из расчета 1 кг в месяц на птицу. Он всегда есть в свободном доступе у моих питомцев.
Также поставила отдельные кормушки, куда насыпаю молотую яичную скорлупу или мел. Раз в день на 2 часа ставлю перепелам тарелки с рубленой зеленью, овощами либо фруктами. Особенно нравятся птицам мокрица, сныть, яблоки и морковь.
#
Уже почти 10 лет я развожу и выращиваю разную домашнюю птицу -кур, уток, гусей. А в прошлом году решила пополнить свое стадо индейками. Купила инкубационное яйцо. 12 птенцов появились на свет в начале мая. Очень хрупкие и нежные, они оказались довольно требовательны к теплу. Если становилось прохладно, малыши сбивались в кучу, рискуя задавить друг друга. Почти месяц держала их в летней кухне на печи, которую ежедневно протапливала, часто меняла подстилку. Но настоящей проблемой оказалось научить молодняк самостоятельно есть. Считается, что у индюшат слабое зрение, поэтому корм должен быть хорошо виден. Следуя народным советам, я стелила темную ткань и разбрасывала на ней тертое яйцо и мелко нарезанные одуванчики. Пробовала приподнимать кормушки до уровня глаз птенцов и посыпала сухой корм измельченным зеленым луком. Наконец, просто подносила каждого индюшонка к миске и осторожно тыкала в нее клювом.
Все мои усилия были тщетны, несмышленые птенцы никак не могли научиться есть. Помог совет опытного птицевода. Я подсадила к индюшатам бойкого цыпленка. Шустрый и сообразительный «учитель» быстро помог малышне найти дорогу к кормушке.
#
Когда моих кроликов скосила очередная хвороба, обнаружил, что у меня осталась небольшая вязанка сухих чесночных стрелок. Их я и решил дать ушастым. В результате кролики, которые ели стрелки, остались живы, а те, что отказались от «лекарства», погибли. Теперь я никогда не выбрасываю чесночные стрелки – аккуратно отрезаю их секатором от головок, сушу, как сено, и время от времени даю кроликам утром натощак.
Желудочно-кишечные заболевания мучают зверьков, как правило, при резких перепадах температуры, во время затяжных дождей. В это время я потчую кроликов чесночными стрелками. Если их нет, то беру початок кукурузы, натираю зерна зубчиком чеснока и через 15-20 мин (когда впитается чесночный сок) даю своим питомцам.
Конечно, кролики не очень охотно едят «чесночную» кукурузу – для них непривычен запах. Но если в это время ничего не подкладывать в кормушку, то в конце концов они съедят «лекарство». После такого целебного средства ушастым хочется пить. Поэтому ставлю в клетки побольше воды.
Крольчатам, которые не могут грызть кукурузные зерна, даю корки хлеба, натертые чесноком.
Этот способ я применяю и для профилактики заболеваний домашней птицы. Беру кукурузу и удаляю вдоль два ряда зерен, чтобы удобнее держать початок. Оставшиеся зерна натираю чесноком, а через 20 мин «потрошу» початок и высыпаю кукурузу курам в кормушку.
Чеснок помогает в том случае, если у птицы завелись глисты. Признаки болезни такие: по утрам у кур в зобе много зерна, гребень и клюв бледного цвета, птица малоподвижна. В дни, когда даю курам чеснок, обязательно чищу курятник, закапываю помет поглубже в землю, чтобы птица не склевала глистов, которые вышли вместе с пометом. Для профилактики потчую кроликов и кур чесночными стрелками или зерном раз в 2-3 недели.
#
У чеснока множество полезных свойств. Растение обладает широким спектром антимикробной активности, антиоксидантными свойствами, тормозит развитие рака, стимулирует сердечную деятельность. Автор во многом прав: иногда лучше использовать естественные компоненты для борьбы с инфекциями и паразитами. Я лишь хочу предупредить о некоторых рисках, связанных с чесноком. Три вида домашних животных особенно чувствительны к чесноку и могут пострадать от его действия. Это кошки, собаки и лошади. Правда, для отравления нужна большая доза (токсическая доза для собаки – несколько зубчиков чеснока ежедневно). Нужно быть острожным, если вы вдруг решите лечить их чесноком. В больших дозах чеснок способен вызвать серьезную анемию.
Другие виды животных также могут получить отравление, если перестараться в процессе лечения чесноком. Будьте аккуратны! Например, если вы хотите использовать свежий чеснок, то 1 /8-1 /4 ч. ложки на 0,5 кг корма – вполне достаточная доза. Такой лечебный корм можно давать несколько раз неделю (в среднем 3-4 раза) в течение месяца.
Кстати, помимо чеснока противопаразитарным действием обладают семена тыквы, которые не имеют тех отрицательных свойств, которые есть у чеснока.
#
Заметила, что куры, приобретенные на птицефабриках, склонны к каннибализму. Они расклевывают яйца и друг друга, хотя я регулярно даю им витамины и минеральные добавки.
#
Склонность к каннибализму зачастую наблюдается не только у -фабричных- куры, но и у выведенных в собственном хозяйстве. Причиной может быть неправильное содержание и кормление птицы. Недостаток белка в корме, частые резкие смены рациона, недостаток питьевой воды, скученность, отсутствие выгула, яркое освещение и многие другие факторы провоцируют птицу к расклеву. Сырость и грязь в птичнике также способствуют развитию каннибализма. К сожалению, наличие витаминов и минеральных добавок не всегда может устранить эту «вредную привычку». Замечено, что куры с коричневым оперением генетически менее предрасположены к каннибализму, чем их белые сородичи.
#
Купили цыплят. Они сутки лежали не подавая признаков жизни. С большим трудом вырастили их. Курочки занеслись, но вскоре по одной начали хромать и погибать. Поила птицу тетрациклином, пенициллином, лапки мазала мазью – ничего не помогло. У одной в глазу была пена, после тетрациклиновой мази вроде все прошло. А другая птица ослепла… Что с ними такое?
#
Описанные симптомы предположительно указывают на оспу птицы.
Хочу отметить, что поить пенициллином птицу (и вообще животных) – абсолютно бесполезное занятие. Пенициллин быстро разлагается в желудке, не успев оказать своего антибактериального действия. Его вводят только внутримышечно, внутривенно или подкожно. Существуют препараты пенициллинового ряда, которые можно применять орально, то есть через рот. Но вы, как я поняла, использовали “классический-пенициллин (его натриевую или калиевую соль).
Что касается тетрациклина и антибиотиков тетрациклинового ряда, то они действуют и при приеме через рот, но оказывают побочное действие на некоторые системы организма. По с. этому нужно строго соблюдать дозировку и режим применения этих препаратов.
#
От своего подворья я стремлюсь получать только чистую продукцию. Поэтому при лечении птицы обычно пользуюсь проверенными народными способами. Эффект от их применения ничуть не хуже, чем при использовании дорогих и небезопасных препаратов.
Летом птица часто страдает от паразитов, живущих на ее коже и перьях. Особенно опасен гамазовый клещ (крас-нотелка). Куры, гуси и утки заражаются при выгульном содержании. А если в птичнике тесно, то паразит очень быстро рас п рос т ра няется.
При поражении краснотелкой ноги птицы утолщаются и покрываются серо-белыми корочками. Со временем птица худеет, у нее снижается или вовсе пропадает яйценоскость.
Я лечу своих пернатых так. Сначала тщательно промываю зараженные места. Затем наливаю в таз березовый деготь (подогретый примерно до 40°) и опускаю в него ноги птицы до уровня
скакательного сустава. Держу птицу пару минут в дегте, а затем 3-5 мин на руках, чтобы обсохла кожа. Как правило, двух таких процедур, проведенных с интервалом неделю, достаточно для избавления от гамазового клеща.
Большие неприятности доставляет птице пухопероед. Этот паразит поселяется в подмышечных впадинах и между пучками пера. Вычислить его несложно. Визитная карточка пухопероеда – «простроченное- перо. Паразит не может жить вне тела птицы. Хорошее средство борьбы с ним – зольно-песчаные ванны. Для такой процедуры в моем птичнике стоят 4 таза. Просеянную золу я смешиваю с сухим песком (1:1). Пернатые с удовольствием купаются в такой смеси.
Лечение от паразитов обязательно сочетаю с профилактическими мерами. Чищу птичник от помета, меняю подстилки, белю насесты и стены густой известкой. Мои пернатые редко страдают от наружных паразитов. Птица здорова, подвижна и хорошо несется. Н. НОСОВА Татарстан
#
Зимовка кур
Если вы проживаете на даче все лето, можно завести 5-10 курочек. Работы по установке вольера для выгула немного, а польза двойная: куриный помет и домашние яйца. Хлопот курицы доставляют мало, а польза-то какая! С ними справится даже старенькая бабушка. Внуки же с большим удовольствием и кур накормят, и яйца соберут. Я не призываю создавать ферму – нет, только для личного потребления. Курицы неприхотливы, и сейчас много литературы по их содержанию и уходу.
#
Занимаюсь разведением гусей. В ходе многочисленных экспериментов удалось разработать для них оптимальный корм, на котором птица быстро растет, а также увеличивается ее яйценоскость.
На приусадебном участке выращиваю суданскую траву (ее латинское название — Sorghumsudanense, ), которая и является основой для корма. Скошенные побеги измельчаю и подвяливаю не менее трех часов. 3 кг порубленной зелени (примерно ведро) смешиваю с 300 г пшеницы (около 0,5 л).
#
в этом году буду жить на даче все лето и задумалась: а не завести ли мне какую-нибудь живность – кур или уток? Думаю, со взрослыми птицами я
справлюсь, а вот как ухаживать за цыплятами и утятами, не знаю…
#
Весной машины у дачников набиты ящиками с рассадой, а мы. помимо нее, везем на дачу цыплят. Каждый год в мае-июне покупаем их и выращиваем в течение всего огородного сезона.
В первые дни цыплят следует кормить измельченными крутыми яйцами. Для десятка птенцов в день понадобится 5-6 яиц. Пищу нужно просто рассыпать по листу бумаги. Рядом с едой должна находиться емкость с отстоянной водой. Емкость должна быть достаточно тяжелой, чтобы цыплята ее не перевернули.
Уже с 3-го дня жизни цыплят к яйцам можно добавлять размятый отварной картофель, распаренную
дробленую кукурузу, творог, вареное пшено, тертую сырую морковь и моченые сухари. Начиная с 10-х суток нужно кормить цыплят мешанкой из мелко нарезанных клевера и крапивы, творога, отварной кукурузной дробленки, толченого отварного картофеля и тертой морковки. Со 2-го месяца можно добавлять просеянный комбикорм.
Кормить малышей нужно регулярно – через 4-5 ч. Несъеденный корм лучше убрать, чтобы птицы находились в чистоте. С этой же целью следует часто менять воду. «Детскую» диету нужно сохранять, пока цыплятам не исполнится 4 месяца.
#
Мне 67 лет, домашней птицей занимаюсь не первый год и считаю, что силком заставлять несушку сидеть на яйцах, укрывая ее сверху корзиной, -пустое дело. Все-таки курица должна сама захотеть это делать. Ведь перед посадкой птица даже меняет свои привычные куриные повадки: начинает по-другому «разговаривать», растопыривает крылья, поднимает перья, начинает взбалмошно бегать. В общем, у нее такой взлохмаченный вид, что даже другим курам это не нравится и они начинают гонять ее, клевать, драться с ней. И садится она сама туда, где отложила яйца, хотя может даже сесть и в чужое гнездо. И сбрасывай, не сбрасывай ее оттуда, все равно будет сидеть.
Вот и нужно уследить, когда курица начнет так себя вести, отловить ее и посадить на гнездо, оборудованное в каком-нибудь укромном уголке (можно даже в доме под столом).
Если птица крупная, под нее можно положить 15-17 яиц, а если маленькая, то и десятка хватит. Ну а в том, как за ней ухаживать во время высиживания, я с Алексеем согласна, все правильно он написал.
Напоследок маленький совет всем, кто собирается заводить у себя на участке эту домашнюю птицу: на 15 кур должен быть только один петух. Если их будет двое, они станут постоянно драться.
#
Домик для птенцов
В своей птицеводческой практике птенцов вывожу в инкубаторе, а значит, им необходим брудер. Магазинные не всегда хороши, да и стоят немалых денег.
Потому брудер собираю сам из ПВХ сэндвич-панелей в виде прямоугольного ящика размером 1×0,5×0,4 м, склеивая их между собой герметиком или жидкими гвоздями. Пол — из мелкой сетки-оцинковки. Под ним для сбора нечистот делаю выдвижной гигиенический лоток из нержавеющего либо оцинкованного листа, согнутого в виде противня. Передняя дверка на петлях фиксируется вверху на магнитных защелках, а открывается вертикально вниз, образуя столешницу, удобную в уходе за пернатыми. В этой дверке на
всю длину делаю раздвижное окошко из стеклопластика, с одного края которого для вентиляции предусмотрена металлическая сетка. Для освещения использую светодиодные лампы. К потолку приклеил коврик из углеволокна с термошнуром и подключил цифровой терморегулятор с реле вре-мени — это позволяет поддерживать стабильную оптимальную температуру в брудере. Такие освещение и обогрев значительно экономят электроэнергию.