Регулирующая обрезка дерева своими руками
Содержание ✓
Самостоятельная обрезка деревьев вступающих в плодоношение
С 5-6-го года после посадки большинство сортов вступает в плодоношение. К 9-летнему возрасту дерево достигает высоты 3-3,5 м, регулярно плодоносит, крона наполняется большим количеством крупных и мелких ветвей, приводящих к излишнему загущению и ухудшению светового режима. Листья уже не получают достаточно световой энергии для осуществления процессов фотосинтеза на высоком уровне. Наступило время применить регулирующую обрезку.
Дерево выросло, крона сформирована, как дальше продолжать обрезку? Заслуженный работник сельского хозяйства Московской области, кандидат сельскохозяйственных наук Виктор Васильевич Хроменко больше 45 лет занимается вопросами формирования плодовых деревьев, и именно его мы попросили рассказать о регулирующей обрезке, приступать к которой нужно уже совсем скоро.
Регулирующая обрезка деревьев вступающих в плодоношение
1.В нижнем ярусе кроны выбирают 3-4 хорошо развитые ветви 1-го порядка ветвления и еще 2-3 ветви на расстоянии 30-50 см одна от другой и расположенные по разным сторонам кроны по спирали. Выбрав, таким образом, 5-6 скелетных ветвей во 2-3-м ярусах, над верхней боковой ветвью удаляют центральный проводник. И далее обрезку продолжают в верхней части кроны (рис. 1).
2. На скелетных ветвях верхнего яруса имеются крупные полускелетные ветви, растущие близко к вертикальному положению. Их также вырезают на кольцо или переводят на нижнюю боковую ветвь, направленную к низу кроны. После такой обрезки высота дерева снижается до 2-2,5 м и крона сверху становится плоской (см. фото).
Читайте также: Как правильно самому обрезать деревья на даче, в саду
3. Далее приступают к прореживанию кроны в нижних ярусах. Вырезают ветви на стволе и скелетных ветвях, чтобы не было двух рядом параллельно расположенных крупных ветвей. При этом удаляют плохо развитые, оголенные, с механическими повреждениями, многочисленными ранами, растущие вертикально ветви.
ВАЖНО! Следует помнить, что лучше вырезать полностью 2-3 крупные ветви, нежели удалить на них много мелких ветвей (в этом случае в кроне будет излишнее количество крупных ветвей со множеством ран). На местах срезов образуется большое количество побегов волчкового типа, ненужных и загущающих крону (рис. 2).
4. В нижнем ярусе кроны ветви укорачивают на боковое ответвление, растущее кверху. После такой обрезки ветви приподнимаются и не мешают обработке почвы.
5. На периферии отдельные ветви, выступающие за пределы отведенной для кроны площади, укорачивают на боковые ответвления, растущие кверху внизу кроны и книзу в верхней части кроны.
В этом возрасте продолжают удалять острые развилки на ветвях и метелки на концах ветвей. Следует помнить, что все обрастающие ветви на стволе и скелетных и полускелетных ветвях не удаляют. Вырезают только вертикальные ветви волчкового типа.
ВАЖНО! В зоне удаления центрального проводника на стволе и скелетных ветвях образуются восстановительные побеги. Обладая сильным ростом, за 2-3 года они достигнут 2-2,5 м, подавив рост боковых ветвей и загустив крону. Потому в середине июня, при достижении длины 15-20 см, их выламывают.
На заметку:
ЯРУСНОСТЬ – это групповое размещение на ветви длинных и ко-ротких ответвлений. Степень выраженности ярус ноет и убывает с увеличением порядка ветвления, так как с возрастом дерева закономерно уменьшается длина побегов продолжения. Поэтому ярусы четко проявляются на стволе, менее четко – на ветвях 1-го порядка ветвления, еще менее четко – на ветвях 2-го порядка ветвления и т.д.
С порядком ветвления связаны и другие биологические особенности развития дерева. С увеличением порядка ветвления снижается долговечность ветви, но увеличивается облиственность, возрастает количество цветковых почек по отношению к ростовым.
ПО МОЩНОСТИ РАЗВИТИЯ ветви делят на три группы: скелетные, полускелетные и обрастающие. К скелетным относят ветви 1 -го и иногда мощные ветви 2-го порядков. Менее крупные ветви 2,3 и иногда 4-го порядков ветвления называют полускелетными. Мелкие ветви, на которых формируется урожай, называют обрастающими, или плодовой (обрастающей) древесиной.
В современных садах интенсивного типа формируют только полускелетные и обрастающие ветви, поскольку при небольших размерах деревьев нет необходимости формировать мощные скелетные ветви.
От ствола боковые ветви отходят под определенным углом, называемым углом огхождения. Величина его влияет на интенсивность роста боковой ветви и на прочность ее срастания со стволом. Он должен быть не меньше 40-45°.
Ветви с более острым углом становятся конкурентами ствола, и их либо вырезают, либо отгибают, превращая в обрастающие. Угол между смежными скелетными ветвями называется углом расхождения. От его величины зависят скученность ветвей, загущение кроны и качество срастания ветвей со стволом. Желательно, чтобы он был не меньше 70°.
Ссылка по теме: Как бороться с волчками (обрезка волчков на дереве и пр.)
Регулирующая обрезка деревьев – фото и схемы
Плодоносящее дерево яблони до обрезки с вырезанным центральным проводником (частью ствола) при ежегодном удалении вертикальных ветвей внутри и вверху кроны. Возраст дерева 30 лет
Рис.1. Снижение кроны после 2-3 лет плодоношения: а – до обрезки; б – после обрезки
Рис 2.Крона яблони: 1 – штамб; 2 – ветвь 1 -го порядка ветвления (скелетная ветвь); 3 – ветвь 2-го порядка ветвления (полускелетная ветвь); 4 – ветвь 3-го порядка ветвления (обрастающая ветвь); 5 – центральный проводник; 6 – ветвь продолжения; 7 – конкурент центрального проводника; 8 – 1 -й ярус скелетных ветвей; 9 – скелетная ветвь 2-го яруса; 10 – скелетная ветвь 3-го яруса
Рис. 3. Обрезка обрастающих ветвей на скелетных и полускелетных ветвях: 1 – до обрезки; 2 – обрезка проведена неправильно (вырезаны все обрастающие ветви на верхней стороне скелетной ветви и нанесено множество ран); 3 – обрезка проведена правильно (отдельные загущающие ветви, особенно волчкового типа, удалены, другие (большинство) переведены на боковое ответвление)
© Автор: В. ХРОМЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
- Формировка и обрезка винограда для начинающих + СХЕМА обрезки
- Весенняя перепрививка плодового дерева своими руками
- Осенняя обрезка смородины и крыжовника – как правильно обрезать эти кустарники
- Как правильно формировать крыжовник для высокой урожайности
- Как привить сливу – секреты и советы от А до Я
- Обрезка яблони своими руками – КОГДА, КАК И ЗАЧЕМ
- Обрезка хвойных растений в саду – вопросы и ответы
- Как вырастить из старого дерева новое? Схема
- Перепрививка персика и абрикоса своими руками (весна!)
- Прививка деревьев своими руками – окулировка и копулировка пошагово
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Своевременная и регулярная обрезка крон плодовых деревьев – дело, без сомнения, очень нужное и полезное. Только в моем случае оно с каждым годом приносит все больше и больше хлопот. Почему? А вот смотрите: я обрезаю на высокорослых яблонях и грушах ветви, которые растут вертикально вверх, а они на следующий сезон дают новые побеги, и количество таких отростков (у нас их называют «сморчками») все время увеличивается в геометрической прогрессии. Может, срез ветвей делать заподлицо с основным стволом? Или чем-нибудь обрабатывать это место?
#
У меня в саду растет довольно много плодовых деревьев, а я столкнулась с тем, что не всегда удается вовремя собрать урожай с самых верхних веток, поэтому часть плодов либо портится, либо опадает {и тоже, в общем-то, после удара о землю мало на что годятся). Я нашла выход из этой ситуации – стала проводить кардинальную обрезку {см. фото). Формую деревья таким образом, чтобы ветки росли у них в стороны, а не вверх. Верхушки при этом начисто обрезаю. Через год-два после такой формовки урожаи даже увеличиваются, собирать плоды удобно.