Закладка нового молодого сада – посадка и уход

Эта статья пригодится тем кто планирует заложить новый, молодой сад своими руками.  Здесь Вы не найдете множества  картинок с фотографиями дивной красоты заморских садов. Зато в этой статье коротко и по делу, но в тоже время наиболее полно Вы прочитаете о том как  же быть если Вам нужно разбить на участке свой первый  жизни сад!

Лучшее украшение дачного участка – цветущий ухоженный сад. Плодовые деревья не менее важны на дачном участке, чем благоустроенный дом или со вкусом разбитые клумбы. Ведь именно сад в первую очередь увидят те, кто зайдет на вашу дачу впервые.

Любой сад начинается с саженцев. Как выбрать саженцы, сохранить их до посадки и сделать так, чтобы они прижились и выросли в прекрасные плодовые деревья, дающие обильный урожай?

Сад раз и навсегда

Планируя, куда высаживать саженцы на дачном участке, важно учесть очень многие моменты, связанные с посадкой ягодных кустарников и особенно – плодовых и декоративных деревьев. Ведь сад мы закладываем на много лет, и даже на много десятилетий.

Чтобы правильно расположить на своих сотках деревья и кустарники, начать лучше с планирования сада – на бумаге или на экране компьютера. Так на относительно небольшом участке земли вы сумеете разместить достаточно много деревьев, плодовых и декоративных, и ягодных кустарников. Урожайность сада зависит от множества факторов: и при планировании сада надо учесть освещенность, природные условия и особенности выращивания каждой из плодовых культур.

Разные деревья предъявляют различные требования к освещенности. Это надо учитывать при планировании сада. Но общее правило – высоту растений увеличиваем с юга на север: самая южная часть участка отводится под огород (овощные культуры) и клубничные грядки, а наиболее высокорослые плодовые деревья – яблони, груши – высаживаются с северной стороны участка. Посередине размещаются среднерослые культуры – ягодные кустарники, вишневые, абрикосовые, сливовые деревья и т. д.

Высаживая молодой сад, следует думать «на перспективу». Пройдет несколько лет, и деревья разрастутся, это надо учитывать. Прежде всего важно высадить их так, чтобы в последующем они не затеняли соседский участок. Между вашими деревьями и границами соседнего участка должно оставаться не менее трех метров. Между кустарниками (крыжовник, смородина, малина) и границей соседского участка должно оставаться не менее одного метра. Эти культуры легко переносят частичное затенение, так что соседство с забором им не повредит.

При планировании сада важно избегать скученности посадок. Если деревья слишком плотно высажены на участке, это способствует застаиванию холодного воздуха, и, как результат, плодовые деревья гораздо сложнее переносят зимовку.

Стиль твоего сада

Стилей планирования сада существует множество, но на дачных участках целесообразно применять два проверенных варианта – геометрический и естественный (ландшафтный).

Геометрический (регулярный) стиль подразумевает, что саженцы высаживаются симметрично к главной оси всей композиции. Ряды деревьев и тропинки размещаются прямолинейно, между деревьями одного вида одинаковые расстояния. При этом вся схема сада может быть или квадратной, или прямоугольной, а деревья могут размещаться даже в шахматном порядке. Это, кстати, позволяет достичь максимального солнечного освещения для каждого дерева.

Если ваш участок имеет уклон, то ряды саженцев располагаются поперек склона. Квадратная схема высаживания деревьев подойдет для участков, форма которых близка к квадрату, прямоугольная – соответственно, для вытянутых участков.

Природный стиль позволяет высаживать саженцы в саду без определенной системы. Размещенные в свободном аиле на участке растения делают сад живописным. Ландшафтный (или природный) стиль подходит для участков, имеющих неровный рельеф – склоны и впадины, которые и используются для создания интересных ландшафтных композиций.

Что посадить в саду

И, разумеется, планируя сад, надо продумать, какие плодовые деревья будут расти в вашем саду.

Ни один сад в средней полосе не может обойтись без яблонь. В наших широтах это, пожалуй, главная плодовая культура – неприхотливая к условиям выращивания, морозоустойчивая и зимостойкая, дающая в наших погодных условиях богатые урожаи.

Размещая в саду ягодные кустарники, важно помнить, что под плодовыми деревьями им можно расти, лишь пока саженцы только высажены или деревца еще молоденькие. Когда деревья начнут разрастаться, ягодные кустарники из-под них надо будет пересадить: кусты под деревьями затрудняют борьбу с болезнями и вредителями.

Если саженцы высаживаются на новом участке, на котором еще будут возводиться дом и хозяйственные постройки, важно, чтобы в дальнейшем разросшиеся деревья не затрудняли подходы к ним, а строения в свою очередь не затеняли деревья.

Саженцы различных плодовых культур лучше высаживать рядом, отдельно от саженцев других культур. Это позволяет облегчить уход за растениями и борьбу с болезнями и вредителями. Так, нередко сроки профилактического опрыскивания одних культур совпадают со сроками плодоношения других. Отдельное размещение разных плодовых культур позволяет избежать случайного отравления.

Да будет урожай!

Чтобы понять перед покупкой, какое количество саженцев вам нужно, надо сразу определиться с сортами растений, оценив их урожайность.

• Если в ваших планах богатые урожаи фруктов, учитывайте, что размещение поблизости плодовых деревьев разных сортов одного срока созревания даст возможность перекрестного опыления в период цветения, а это в свою очередь обеспечит хорошие урожаи.
• Важно учесть совместимость разных сортов плодовых деревьев и кустарников – часто нежелательное соседство становится причиной снижения урожайности.
• Перед высадкой саженцев предварительно рисуется схема посадки. На миллиметровой бумаге чертят план участка, соблюдая масштаб, из другого листа вырезают кружочки необходимого диаметра – кроны деревьев и кустарники. Так, у яблони Антоновки диаметр кроны – около 300 см. И, высаживая саженец Антоновки, следует учитывать, на каком расстоянии от него должны быть высажены другие плодовые деревья и ягодные кустарники.
• При планировании сада важно знать, насколько близко залегают грунтовые воды на вашем участке. На участке с близким расположением грунтовых вод лучше всего высадить огород, а высаживая сад, ограничиться ягодными кустарниками. Также важно учесть кислотность почвы, рельеф и ориентацию местности относительно солнца.
• Теплолюбивые культуры (например, персиковые деревья, абрикосы, черешню и т. д.) лучше всего высаживать с юго-западной стороны дома или хозяйственных построек. Именно с юго-западной стороны любого строения всегда наилучший микроклимат для теплолюбивых культур: максимальная длительность освещенности, отсутствие холодных ветров и т. д.
• Если вы разбиваете новый сад на месте выкорчеванного старого, не стоит забывать про севооборот. Яблони на месте выкорчеванных старых яблонь сажать нельзя.

По-новому

Агрономия утверждает, что разбивать сад и виноградник на месте старого сада не стоит: полезные вещества в почве после многолетней эксплуатации не сохранились, а болезнетворные бактерии как раз накоплены в немалом количестве. Но дачники сталкиваются с ситуацией, когда нехватка посадочных площадей не оставляет выбора, и новые фруктовые деревья нам приходится сажать на месте старых. Разработан ряд агротехнических приемов, позволяющих улучшить почвы перед посадкой сада или виноградника.

Остатки прежних деревьев и кустарников надо ликвидировать в почве полностью – лучше всего вывезти верхний слой почвы. Плодовые деревья обычно выносят питательные вещества из глубоких слоев, и эта мера направлена в первую очередь на вредителей и болезнетворные бактерии, которые таким образом можно частично искоренить.

Читайте также:  Сад своими руками (фото) – проекты и оформление

Оздоравливаем почву перед посадкой сада

Вместо вывезенного грунта следует досыпать свежей плодородной земли, добавив удобрения. Посадочные ямы для молодых деревьев должны быть большими – диаметром не менее метра. В первый год после посадки растениям нужен усиленный уход: поливы, подкормки, защитные меры. Можно обновить почву, даже не заменяя плодородный слой. Для этого ЯЯНЯШЯШНР^

выкапываются траншеи глубиной около 60-70 см и шириной около метра. В них закладывают созревший перегной, компост, фосфорные и калийные удобрения. Закрывая все это землей, которая была извлечена из траншеи, следует поменять местами верхний слой с нижним.

Помогут сидераты

Оздоровлению почвы способствуют мульчирование и сидера-ы. Восстановлению почвы поможет мульчирование соломой, сеном, травой, перегноем, компостом. В качестве сидератов целесообразно использовать ячмень и рожь.

ЯМЫ БОЛЬШЕГО РАЗМЕРА

Новый виноградник на месте старого у меня прекрасно плодоносит, и новые плодовые деревья на месте старого сада прижились неплохо. При корчевке кустов я тщательно выбрал старые корни вплоть до мельчайших, а грунт в ямах заменил на привезенный из другого места плодородный. При этом посадочные ямы у меня были намного большего размера,

чем обычно при посадке винограда и плодовых деревьев. Так, виноград я сажал в канавы шириной 100 см и глубиной 80 см. В первый год вегетации я регулярно вносил минеральные и органические удобрения, позаботился о регулярном поливе, защите от болезней и вредителей, удалении сорняков.

© Автор: Андрей МОСЕЙЧУК, г. Новозыбков

ЛУЧШИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР

Когда вместе – лучше

• Яблоня и малина прекрасно дополняют друг друга. Малина защищает яблоню от парши, а яблоня малину – от серой гнили.
• Под облепихой опытные дачники высаживают землянику или разбивают лекарственный «садик»: выращивают ромашку, душицу. Из этих трав с листом облепихи получается прекрасный витаминный чай на зиму.
• Орехи не имеют совместимых культур, и фундук, и грецкий орех высаживают только сам по себе.
• Почковый клещ не повреждает смородину, когда между кустами высажен лук: на зиму его надо оставить в земле.
• Если между плодовыми деревьями высеять пряные травы (анис, базилик, кориандр, мелиссу, петрушку, тимьян, эстрагон), то фитонциды этих растений будут защищать плодовые деревья от болезней и вредителей.
• Петрушка оздоровит виноградник, пораженный филлоксерой.
• Далматинская ромашка, высаженная между яблонями, спасет деревья от тли, яблонной плодожорки и многих других вредителей.
• Лучшие «уплотнители» для вишневого сада – крыжовник, облепиха, смородина.
• Редко посаженный малинник целесообразно «уплотнить» земляникой и смородиной.

Декоративный сад по правилам

Сегодня дачный участок – уже не просто возможность обеспечить семью картошкой и свеклой на весь год, а место, где можно отдохнуть душой и телом. Отсюда – интерес дачников к декоративным деревьям и кустарникам. С их помощью можно расставить яркие акценты, визуально разделить участок на зоны и даже зрительно увеличить свой сад.

Выбирая декоративные культуры, ориентируемся на размеры дачного участка. Высокие растения полностью затенят маленький садик и зрительно сделают его меньше. Кучно посаженные кустарники будут плохо расти, а ухаживать за тесно посаженными кустами трудно. Компактные кусты и деревца, напротив, визуально сделают участок больше.

Если вы не готовы долго ждать, пока ваш сад «повзрослеет», лучше выбрать форзицию и буддлею, отличающиеся быстрым ростом. Уже через два-три года эти растения превратятся в пышные кустарники, усыпанные цветами. К растениям, отличающимся долгим ростом, относятся калмия, волчеягодник – их цветения придется ждать не менее пяти лет. Рододендроны – посадка на далекую перспективу. Ждать цветения придется минимум б лет. Плакучая ива сорта Pendula – хороший выбор для любого сада, даже очень маленького. Это очень компактное растение, оно не растет выше 2,5-3 м и не затеняет участок.

Критерии качества саженцев

Саженцы плодовых и декоративных растений можно покупать и весной, и осенью, и с закрытой, и с открытой корневой системой. Главное – внимательно и вдумчиво выбирать «питомцев» в свой сад. Качество посадочного материала – один из основных факторов вашего успеха как садовода и богатых урожаев в будущем.

Разумеется, саженцы стоит приобретать только в специализированных питомниках с хорошей репутацией или у проверенных продавцов. На рынках часто можно приобрести растение, не соответствующее сорту.

Открытая или закрытая корневая система?

• Преимущество саженцев с открытой корневой системой в том, что росли они в открытом грунте, а не в контейнерах – а значит, развили более мощную корневую систему, площадь питания у них была больше а значит крона сильнее. Также открытая корневая система позволяет лучше рассмотреть и оценить ее.
• Саженцы с закрытой корневой системой сохранили все свои корни, в то время как при самой бережной выкопке саженцы обязательно теряют часть своих корней.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Какого возраста должны быть саженцы.

Приобретайте растения не старше двух лет. В возрасте 4-5 лет при пересадке деревца уже трудно приживаются, болеют и могут погибнуть. Так что лучше выбрать 1-2-летние саженцы.

Надземная часть.

Качественный саженец имеет прямой и хорошо развитый ствол. Однолетние плодовые деревца обычно ростом около метра, двухлетние – 150 см. В целом, штамб может быть любой высоты, но нижние полметра должны быть в хорошем состоянии, иметь живые почки. Качественные саженцы ягодных культур характеризуют два-три одревесневших побега, а также хорошо развитая корневая система. Особенно это важно при осенней посадке: неодревесневшие побеги едва ли переживут первую зиму в вашем саду.

Корневая система.

Она должна быть сильной, мочковатой. От основных корней должно отходить много тоненьких корешков (они питают растение). Корни должны быть плотными и упругими, а внутри -светлыми. Если, поцарапав ногтем, вы увидели, что внутри корень темный, значит, он гниет. Перед посадкой темные внутри корешки обрезают до живой ткани. Если корневая система представляет собой обрубок главного корня без корневых мочек – скорее всего, растение будет задерживаться в росте.

Мочковатость корня у разных культур различна. Например, корневая система черной смородины более мочковатая, чем у крыжовника или красной смородины.

Утолщения на корнях.

Их быть не должно, это признак болезней (корневой рак). Такой саженец не только погибнет сам, но и заразит почву в вашем саду – бактерии остаются живыми в почве более двух лет. Но из любого правила бывают исключения. Утолщения на корнях саженцев акации, глицинии или облепихи – это естественно и говорит о здоровье молодого растения: в этих клубеньках живут бактерии, связывающие азот из воздуха. Они обогащают азотом почву, и удалять эти клубеньки нельзя во избежание гибели саженца.

Уход продавца за корнями саженца

Корневая система не должна быть пересушенной – если вы приобретаете саженцы с открыты- ми корнями. Добросовестный продавец перед продажей обмакивает корни саженца в глиняную болтушку, создающую защиту для молодых корешков.

Саженец с открытой корневой системой должен быть без листьев – листья будут истощать корни.

Гладкость коры

Если кора сморщенная, саженец долго был без влаги – и повреждена в том числе корневая система. Особенно если у вас нет возможности осмотреть корни саженца, откажитесь от такого приобретения. Впрочем, можно реанимировать саженец, поместив его полностью перед посадкой в емкость с водой на 10-24 часа, пока стебель не восстановит тургор. Такой способ подходит для саженцев, полученных по почте.

Обратите внимание на районирование.

Саженцы из Голландии, Франции, Германии, а также Украины – то есть выращенные в более теплом климате, могут просто не прижиться в условиях средней полосы. Лучше приобретать те, которые выращены в отечественных питомниках или в условиях, близких к тем, в которых им предстоит расти в вашем саду.

Насколько хорошо ком земли оплетен корнями – важный критерий при покупке саженцев с закрытой корневой системой, в контейнерах или горшках. Если почва в горшке уплотнена или покрыта мхом, скорее всего, растение успело развить сильную корневую систему. Можно просто слегка потянуть стволик у основания. Достав растение из контейнера, вы сможете увидеть, густо ли корневой ком оплетен корнями. Если саженец легко выдергивается из земли, покупать его нельзя.

Корневая шейка.

Отсутствие прививки с большой вероятностью может означать дикую форму. А в случае приобретения саженцев косточковых наличие не зарастающего пенька может означать вероятность трутового заражения.

Покупай с умом

Случается, недобросовестные продавцы продают неопытному садоводу розы, которые выращивались на выгонку под срез. Такие кусты будут массивными и мощными. Главное отличие их от качественного саженца – сильно одревесневшие, потерявшие зелень побеги.

Саженцы кустарника надо выбирать, оценив соответствие корневой системы и количества побегов. Если кустик очень красив и разветвлен, а корневая система разветвлена мало, не стоит покупать такой саженец. Для того чтобы назвать саженец кустарника качественным, достаточно двух-трех качественных побегов. Важнее, чтобы корневая система была сильной и мочковатой.

Лучшим временем для посадки яблонь и груш считается осень, для косточковых – ранняя весна.

Лучшим для осенних посадок специалисты называют время с середины сентября до конца октября.

Осенью, с начала сентября до середины октября, сажают ягодные кустарники с открытой корневой системой. С закрытой корневой системой ягодные кустарники сажают в течение всего сезона, но лучшее время для них – с июня до начала августа. Не нужно откладывать до весны посадку смородины и крыжовника, а вот малину можно сажать как осенью, так и весной.

Весенние посадки проводят, когда почва оттает, но до того, как распустятся почки.

Как сохранить саженцы

От покупки до посадки саженцы важно сохранить.

При перевозке три-пять саженцев можно положить вместе, обернув корневую систему и нижнюю часть ветвей мешковиной или влажными газетами и поместив в полиэтиленовый пакет такой величины, который полностью вмещает корни. Перевязывая веревкой края пакета, не надо сильно затягивать веревку, чтобы без воздуха растения не задохнулись.

Главное, транспортируя саженцы, не пересушить и не сломать их во время перевозки. Перевозите вы саженцы на машине или в общественном транспорте, раскидистые веточки следует закрепить у ствола веревкой, а мешковину вокруг корней увлажнить.

Если несколько дней до посадки саженцы должны храниться в квартире, найдите для них самое прохладное место: при этом такое, где температура не будет слишком холодной и где не будет прямых солнечных лучей. Это может быть балкон, лоджия, ванная комната, а иногда даже нижнее отделение холодильника.

Саженцы в контейнерах в квартире прикройте пленкой или пакетом, оставив место для циркуляции воздуха, а не наглухо завязывая его. Регулярно проверяйте влажность почвы: если земля сухая, саженцы в контейнерах надо немного поливать. Но за 24 часа до переезда на дачу саженцы лучше не поливать: контейнер станет тяжелее, а надземная часть саженцев – хрупкой. Если почва чересчур сухая, просто сбрызните ее водой.

Саженцы с открытой корневой системой сохранятся в квартире, если корни и основание кустика лучше всего обернуть влажной тканью или дома еще раз увлажнить газеты (мешковину), в которой вы везли саженцы. После этого корневой ком поместите в пакет.

Если до посадки далеко

Часто саженцы дачники приобретают осенью, после завершения значительной части работ в саду и огороде. Лучшее время для покупки саженцев плодовых деревьев – ранняя осень, и иногда посадить саженцы той же осенью не получается. Если хранить ваши саженцы придется долго, до весны, – удалите все листья и заверните надземную часть в полиэтиленовую пленку. При хранении на участке саженца в контейнере выкопайте яму и закопайте весь контейнер в землю. А саженцы без контейнеров, освободив от упаковки, прикапывают в почву – и сохраняют их в садовом приколе.

Вместо прикола сохранить саженцы с осени до весны можно в холодном помещении с температурой около 0 °С. Но только не в жилых помещениях – саженцы начнут быстро расти и в конце концов погибнут.

Как сделать прикоп

Технология хранения саженцев в прикопе хорошо зарекомендовала себя на дачных участках. Это длинная узкая траншея с востока на запад, которую выкапывают на высоком, открытом, сухом и солнечном участке, где нет близкого залегания грунтовых вод.

Ширина траншеи – 50-60 см, глубина – около 60 см, длина – 15-20 см на каждый саженец плюс 20 см в конце траншеи для определения весной состояния почвы.

Если ваши саженцы «подсушены», выдерживайте их в воде сутки или полтора суток. Удобрения в воду не добавляют.

Южный край траншеи делается под углом 45 градусов, северный -отвесным. Землю лучше закидывать на северную часть. Если почва тяжелая, ее смешивают с песком и торфом: если саженцы пустят корешки, весной из легкой почвы их легче будет достать.

На дно траншеи помещают слой из 10 см хвойных опилок, мха-сфаг-нума или лесной хвои.

Все листочки на саженцах обрезают. Перед тем как поместить саженцы на хранение в прикол, их опускают вертикально в чистую воду на 2-6 часов. Перед «водными процедурами» кроны обвязывают тканью, чтобы не травмировать.

Достав саженцы из воды, обрезают поврежденные корни и раскладывают по одному по наклонной стороне траншеи, корнями на север, а кронами на юг. Кроны, к слову, лучше связать. Корни расправить по стенке траншеи. Засыпают саженцы землей слоем 20 см, чтобы корни и часть штамба были в земле. После этого их надо полить. Когда вода впитается и почва осядет, досыпать еще немного грунта.

Как только ночная температура опустится ниже нуля, прикоп засыпают землей полностью, поливая водой до уплотнения. Над поверхностью почвы сделайте холмик, а торчащие саженцы «перемешайте» с колючими ветками шиповника для защиты от зайцев.

И сделайте этикетки с названиями сортов саженцев, которые будете высаживать весной.

А на поверхности вокруг прикола обязательно надо разложить отраву для грызунов, чтобы зимой они не повредили саженцы. Выкапывают саженцы обычно в середине апреля.

Сохраняя саженцы в прикопе, важно создать им такие условия, чтобы почки не пробудились преждевременно. Поэтому не рекомендуется накрывать саженцы в прикопе укрывным материалом, и даже ранней весной на кроны нагребают снег.

На заметку

Не стоит обкладывать прикоп лапником – в нем любят зимовать мыши.

Предпосадочная подготовка

Правильная подготовка посадочной ямы – во многом залог того, что саженцы приживутся и вырастут в красивые и плодородные деревья.

Готовят посадочную яму для плодовых деревьев за 2-3 месяца до посадки: земля должна успеть осесть.

Если почвы глинистые и тяжелые, посадочные ямы должны быть большего диаметра, и при этом мельче по глубине.

Копаем по правилам

Верхний плодородный слой снимают и помещают в отдельную кучу. Нижний, менее плодородный слой, – с другой стороны ямы. Если посадочная яма готовится на задерненном месте, сначала снимается дернина в виде небольших пластов, которая укладывается на самое дно ямы. При укладке дернины ее надо перевернуть. После перегнивания она станет отличным удобрением.

После этого вносят органику -перепревший коровий или конский навоз либо компост. Птичий помет использовать не стоит – такая органика может привести к гибели корневой системы деревца. Перегной насыпают на 2/3 объема ямы, добавляется плодородная почва (верхний слой), все тщательно перемешивается. Получившаяся питательная смесь по объему должна быть больше размера посадочной ямы. После этого яма утаптывается. При посадке саженца выкапывается ямка по размерам корневой системы.

Если есть опасность подтопления, посадочной яме нужен дренаж. В самой низкой части посадочной ямы буром делают канал глубиной 1-1,5 м, который засыпают щебнем или битым кирпичом.

ЯБЛОНИ НА ИСКУССТВЕННЫХ ХОЛМИКАХ

В нашей деревне есть серьезная проблема закладки сада – близкое стояние грунтовых вод. Корни плодовых деревьев, достигая воды, гниют, концы ветвей засыхают, дерево слабеет и гибнет. Но выход есть – высадка плодовых деревьев на искусственные холмики.

Определяем глубину залегания грунтовых вод

Уровень грунтовых вод измеряется просто – используя любые природные и искусственные «ямы»; расстояние от поверхности земли до поверхности воды и есть уровень грунтовых вод. Самый высокий уровень грунтовых вод весной, летом он понижается, а самый низкий – зимой. Если глубина залегания грунтовых вод менее метра, территория считается заболоченной.

Также об уровне стояния грунтовых вод скажет растительность: мать-и-мачеха, конский щавель, осока, рогоз, хвощ, крапива растут там, где уровень залегания грунтовых вод очень высокий.

Яблони и груши отлично чувствуют себя при уровне залегания грунтовых вод не выше 2-2,5 м, вишня и сливы – не выше 1,5 м, ягодники -не выше 1 м.

Высаживаем яблони и груши на холмики

Сажать плодовые деревья обыкновенным способом в ямы на участках с близким стоянием грунтовых вод – напрасный труд. Лучше производить посадки на искусственно поднятых холмах.

На выбранном для посадки месте вбиваем колышек примерно 1,5 м высотой и 5-6 см толщиной. Землю вокруг него перекапываем на глубину 20 см, вносим органические удобрения. Саженец подвязываем к колышку, расправляя корни. Все засыпаем плодородной почвой, образуя холмик. Чтобы стенки земляного холмика не рассыпались, их можно обложить дерниной.

В результате корням плодовых деревьев обеспечен более глубокий плодородный слой; корневая система лучше снабжается кислородом; весной земля прогревается быстрее, корни раньше начинают расти; урожай – более ранний. Кроме того, с наступлением морозов корни закаляются и быстрее приспосабливаются к зиме, а кора деревьев не подпревает дождливой осенью. При выращивании на холмиках легче регулировать уровень почвы у корневой шейки; если она осядет после поливов, землю просто подсыпают по периметру холмика. Если же корневая шейка саженца слишком заглублена, можно отгрести почву, не опасаясь, что корневая шейка окажется ниже уровня почвы в саду и в ямку будет стекать вся лишняя влага.

Высота холмика: при глубине залегания грунтовых вод 50-100 см -холмик нужен высотой 50 см. Если грунтовые воды залегают на глубине 100-150 см – холмик может быть высотой 30 см. Диаметр холмика надо постепенно увеличивать, ведь корневая система дерева будет расти.

Игорь ВОЛЧОК, Минская область

Место выбираем не наугад

Чтобы предоставить саженцу подходящие условия для роста и развития, следует выбирать место, где копать посадочные ямы, не наугад, а учитывая пристрастия к почвенным условиям той или иной плодовой или ягодной культуры.

Для понижения кислотности почвы используются древесная зола, доломитовая мука, гашеная известь.

Как видим, большинству ягодных и плодовых культур необходима почва с нейтральной или слабокислой реакцией. Для определения кислотности почвы можно взять несколько листков черной смородины, положить в стакан и залить кипятком. В заваренный и остывший раствор поместите комочек грунта с вашего участка. Если раствор стал красноватым – почва кислая, если зеленоватым – почва слабокислая, если синеватым – почва нейтральная.

Вносим удобрения в молодом саду

Для заправки посадочных ям нужны органические удобрения, а также минеральные.

Органика для заправки посадочной ямы – перепревший навоз, компост (15-30 кг на 1 яму). Если почвы глинистые, нужно добавить 2-5 ведер крупнозернистого песка, если песчаные – такое же количество глины.

Слаборазложившиеся органические удобрения в посадочные ямы не вносят, а раскладывают в приствольном кругу как мульчу в первый-второй год после посадки или располагают в верхних слоях ямы, над корнями, но без соприкосновения с ними. Удобрения и почва должны быть перемешаны. А непосредственно к корням подсыпают землю без минеральных удобрений.

Минеральные удобрения заделывают в землю в нижней трети посадочной ямы. При этом азотные удобрения в посадочную яму не вносят: они ухудшают приживаемость растений.

Не глубоко, не мелко

Если саженцы слишком заглубить при посадке, растение или остановится в росте, или будет расти очень медленно – к корням не будет поступать воздух. Если посадить саженец слишком высоко, его корни высохнут, и деревце погибнет.

Общее правило: саженец плодово-ягодных культур следует сажать так, чтобы верхняя граница корневой шейки была на одном уровне с поверхностью земли.

Корневую шейку иногда путают с утолщениями на месте прививки. Следует помнить, что корневая шейка – это условная граница перехода корневой системы в ствол (штамб). У плодового дерева она расположена на 5-7 см ниже места прививки и на 3-4 см выше первого ответвления корня.

При посадке учитывайте осадку почвы. Если вы сажаете в яму, выкопанную осенью, осадка будет минимальной – верхнюю границу корневой шейки можно поднять на 2 см. Если посадочная яма выкопана весной, верхняя граница корневой шейки поднимается на 3-5 см.

Опасно для здоровья растения заглубление корневой шейки на тяжелых почвах – до 8-10 см, на легких – до 15 см. Заглубление на легких почвах корневой шейки на 2-5 см лишь станет защитой растения от пересыхания или подмерзания.

Саженцы ягодных кустарников при посадке немного заглубляют по сравнению с уровнем, на котором они росли, что способствует образованию дополнительных корней. Но если смородину или аронию планируется выращивать в штамбовой форме, то их саженцы не заглубляют.

При посадке смородины заглубление обычно составляет около 5 см. Это делается для того, чтобы у основания надземной части образовалось как можно больше почек и стеблей. Но если переусердствовать и сделать заглубление на 10-15 см, корневая система может погибнуть.

Саженцы малины и земляники не любят заглублений. Верхушечная почка земляники должна находиться над землей. Регулировать глубину посадки можно при помощи ровной рейки. Ее устанавливают поперек ямы.

Ссылка по теме:  Смеси для обработки сада своими руками. Совместимость смесей

Посадка сада это работа для двоих

Сажать молодые деревца нужно строго вертикально. Проще всего добиться этого, если высаживать саженцы с помощником.

Расстояние между саженцами должно быть равным тому оптимальному расстоянию, которое необходимо взрослым деревьям данного вида. Дно посадочной ямы разрыхляется вилами,чтобы корням проще было проникнуть внутрь. Колышек, к которому будет привязан саженец, устанавливается с той стороны, откуда обычно дует ветер. Земляной валик вокруг приствольного круга не даст воде растекаться во время полива. Фиксирующая бечевка должна быть мягкой, не травмирующей деревце: это может быть старая ткань или мешковина. После двух лет са-мостоятельного роста колышек и подвязку можно смело удалить. А пока она есть, надо не допускать трения саженца о колышек и не давать подвязке врезаться в кору, периодически ослабляя ее.

УХОД ЗА МОЛОДЫМ САДОМ

Поросль, появляющуюся на штамбе и от корней, следует вырезать у основания – она отнимает у деревца питательные вещества и ослабляет его. Приствольные круги надо рыхлить и полоть. Позже приствольный круг можно задернитъ.

Главную опасность для молодого сада представляют листогрызущие гусеницы и зеленая тля. Чтобы не допустить их появления, следует регулярно осматривать насаждения. Весной также молодые деревца следует оградить от мышей и зайцев, которые питаются корой.

Расширяем круг

Приствольный круг в первые годы жизни сада можно мульчировать. В качестве мульчи подойдут торф, перегной, навоз, солома. Через два года приствольный круг надо будет расширять – примерно на 50 см в год,

поскольку корневая система дерева выйдет за пределы первоначального приствольного круга.

Удобрения под свежепосаженный саженец в первый год не вносят, если внесли все необходимое при посадке. Обработку почвы с внесением удобрений обычно делают в позднеосенний период, по завершении листопада. Почву перекапывают лопатами с оборотом пласта, не размельчая почвенные комья. При перекопке почвы в приствольных кругах важно не повредить корневую систему. Поблизости от ствола дерева нельзя заглублять лопату больше, чем на 7-8 см.

Весной в приствольном кругу почву рыхлят и выравнивают, мульчируют перегноем, торфом, травой, предохраняющими от пересыхания, образования поверхностной корки и сорняков. Весной под молодые плодовые деревья вносят азотные удобрения. И, конечно, молодым деревьям в засушливую погоду нужен полив.

Зима без потерь

Зимой снег предохраняет от переохлаждения, но весной, оседая и уплотняясь, он способен ломать ветки и отрывать кору на стволах молодых деревьев. Поэтому осенью кроны молодых деревьев бережно связывают мягким шпагатом, сближая ветви. Делать это можно толь-ко до наступления морозов или во время оттепели, иначе ветви становятся хрупкими и велика опасность их сломать.

Опасны для молодых деревьев солнечные ожоги. Время, когда они возможны – конец февраля или март: солнечные лучи отражаются от снежной поверхности, нагревая южную и юго-западную сторону штамба, при этом в холодные ночи нагревшиеся части коры замерзают. В результате кора рвется, а на солнечной стороне – отмирает. Предохраняет от солнечных ожогов обвязка, которую снимают после прекращения устойчивых ночных морозов, не в солнечную погоду, во второй половине дня.

Чего им не хватает?

О нехватке того или иного элемента минерального питания плодовых деревьев расскажут цвет, форма и размер листьев, а также состояние коры на ветках и штамбе.

Здоровье сада бережем смолоду

Плодовых культур существует множество. Но у всех плодовых деревьев одни и те же враги – болезни и вредители, наносящие молодому саду особенно большой урон: снижение урожайности и гибель молодых деревьев. С этими проблемами сталкивается любой дачник-садовод средней полосы. И особенно важно, высадив саженцы, соблюдать меры профилактики.

Болезни молодого сада

Млечный блеск – болезнь поражает в первую очередь молодые деревья. Первый ее признак – серебристый налет на листьях. При этом верхняя кожица листовой пластины очень легко снимается. Спиливая ветки, обратите внимание на спил: у больных млечным блеском растений на срезе древесина приобретает лиловый (или бурый) цвет.

Больные ветки следует обрезать на 10-15 см ниже потемневшей древесины, а срезы обработать садовым варом.

Монилиоз – опасное грибковое заболевание. Грибок-паразит зимует в тканях пораженных побегов и веток, в засохших не опавших плодах. Во время цветения на пораженных частях дерева развивается спороношение гриба, которое выглядит как серые «подушечки». Плоды

покрываются буроватыми пятнами с концентрическими кругами, которые образуют беловатые споры возбудителя. Споры гриба переносятся ветром и дождем, а также насекомыми. Грибница через цветоножку прорастает в ветви и распространяется по коре, вызывая растрескивание. Мицелий гриба может проникать вплоть до скелетных ветвей. Сопутствующие факторы развития болезни – сырая погода, дожди и туман, холодная погода в период цветения.

Одним из основных сопутствующих факторов развития грибковых заболеваний является маловетреная и при этом холодная и пасмурная погода. Пораженные монилией плодовые деревья легко заражаются другими заболеваниями косточковых, в частности, цитоспорозом.

Методы борьбы – обрезка. Больные плоды надо сжечь, растения опрыскать специальным препаратом – например, Планриозом (50 мл на 10 л воды), и повторить опрыскивание через полторы-две недели. Срезы (особенно более 2 см диаметром) обязательно необходимо замазать садовым варом.

Если заражение монилиозом победить не удается, в конце октября необходимо провести лечение такими препаратами, как 3%-ная бордоская жидкость, 3-4%-ный железный купорос, 5%-ный карбамид (мочевина), купроксат (50 мл на десятилитровое ведро воды). Ранней весной (до распускания почек, но при температуре воздуха не ниже +5 градусов) необходимо опрыскивание 3%-ной бордоской жидкостью, 3-4%-ным железным купоросом (если этот препарат вы не применяли осенью), купроксатом (50 мл на 10 л воды) или 1 %-ным медным купоросом. В фазе розового бутона рекомендовано опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью или хлорокисью меди (0,3%). Создано также немало современных препаратов по борьбе с монолиозом (Скор-250, Сапроль, Вектра, Строби, Хорус).

Клястероспориоз (дырчатая пятнистость косточковых) – это грибковое заболевание, возбудителем которой является грибок, который поражает как листья и побеги, так и плоды. Симптом заболевания – коричневые пятна с фиолетовой каймой на листьях. В дальнейшем эти пятна «выпадают», и в листьях образуются дырки, они выглядят так, словно листья прострелены в нескольких местах. При поражении плодов такие же пятна проникают в мякоть как язвы. Болезнь может развиваться даже зимой, если зима выдалась мягкой или молодые деревья слишком тепло укрыты.

Метод борьбы – вырезание и уничтожение зараженных пятнистостью ветвей, уничтожение пораженных плодов. При первых симптомах болезни необходимо снять все непораженные плоды, а растения опрыскать двухпроцентной бордоской жидкостью (на этапе листопада), если же обработка проводится во время набухания почек, концентрация раствора должна быть меньшей – однопроцентной. Еще два опрыскивания нужны после цветения – сразу по завершении и через две недели. Эти опрыскивания проводятся двухпроцентным известково-серным отваром.

Недавно высаженные саженцы, не вступившие в пору плодоношения, монилиозом почти не поражаются. Но первые же плоды делают молодые деревья уязвимыми для возбудителя клястероспориоза.

Курчавость листьев

Также грибковая болезнь, в первую очередь поражает теплолюбивые косточковые (персики, абрикосы). Курчавость поражает листья, молодые побеги, в запущенных формах – также цветы и плоды. Листья становятся светло-зелеными, позже – желтовато-красными, очень сильно скрученными. Они утолщаются, вздуваются, поверхность покрывается морщинами и становится волнистой. В конце концов листья теряют эластичность и приобретают ломкость. Через две недели после появления первых симптомов на нижней стороне листьев появляется беловатый восковидный налет сумчатого спороношения гриба. Споры вызревают, рассеиваются и заражают здоровые листья, симптомы появляются вскоре после их распускания.

Способствующими развитию заболевания факторами является сырая холодная погода на этапе раскрывания почек. Гриб, находящийся в раскрывающихся листьях, отмирает уже при +20, тогда как прекрасно чувствует себя при температуре +10-15.

Методы борьбы: при первых признаках болезни – опрыскивание 3%-ной бордоской жидкостью на этапе бутонизации и 1%-ной после цветения. Можно опрыскать растение до и после цветения препаратом «Хорус». Еще одна схема лечения – обработка растений 1%-ным медным купоросом во время набухания почек. Немедленно по завершении цветения деревце опрыскивают препаратом «Скор-250 ЕС».

Опрыскивание повторяют через две недели. Обязательные меры -обрезка и утилизация пораженных побегов осенью и весной. Также надо собрать и сжечь пораженные листья после завершения листопада. Важно обработать почву в междурядьях и приствольных кругах.

Читайте также:  Как сделать красивый сад – планирование и разбивка сада своими руками

Мучнистая роса

Грибковое заболевание, грибок-возбудитель (сумчатый гриб Sphaerotheca pannosa Lev. var. percicae Woronich) повреждает преимущественно молодые листья и верхушки зеленых побегов. К августу однолетние побеги оголятся, засыхают верхушки.

Болезнь появляется в виде белого мучнистого налета, который поражает листья, побеги и непосредственно- плоды – все части растения покрываются белым мучнистым налетом. На верхней, а позже и на нижней стороне листьев, а также на стеблях можно увидеть небольшие белые мучнистые пятна. Если заболевание запущено, поражаются завязи и плоды. Пораженные участки растения желтеют и отмирают. Листья складываются по продольной прожилке и облетают, предварительно деформируясь.

СМОЕМ БОЛЕЗНЬ

Для борьбы с мучнистой росой я обычно опрыскиваю свои плодовые деревья раствором кальцинированной соды с добавлением мыла (хозяйственного, оно не содержит парфюмерных отдушек). Рецепт прост: соды надо около 50 г на 10-литро-вое ведро, мыло тру на мелкой терке и растворяю в теплой воде. Также эффективный народный метод – опрыскивание настоем древесной золы. Для этого 3 кг золы заливаю десятью литрами воды и настаиваю в течение 48 часов. Светлую часть раствора сливаю, а оставшийся процеживаю и опрыскиваю пораженные растения.

© Автор: Марина ОГОРЕВА, г. Новополоцк

Факторы риска – невысокие температуры воздуха, создающие благоприятные условия для развития спор грибка. Наиболее часто мучнистая роса развивается при температурах +15-17 градусов и высокой влажности воздуха – 60-100%.

При появлении симптомов заболевания – немедленно применить фунгициды: «Топсин», «Байлетон». Если симптомы не исчезают, опрыскивание повторить. Эффективны также препараты «Строби», «Топаз», «Скор». Лечение мучнистой росы сочетается с внекорневой подкормкой.

Защитить саженцы

Мучнистая роса представляет особую опасность для молодых растений. Теплые туманные дни – самое благоприятное время для активного размножения гриба. Чтобы защитить саженцы, их опрыскивают 1-процентной коллоидной серой (суспензией). Осенью собирают и сжигают опавшие листья, вырезают сильно пораженные побеги. Под маточными деревьями перекапывают почву достаточно глубоко, но так, чтобы не повредить проводящие корни.

Парша

Эта грибковая болезнь развивается на яблонях и грушах. Главным симптомом считаются оливковые пятнышки на листочках и бурые струпья на плодах. При первых признаках – регулярно опрыскиваем деревья «Каптаном», «Скором», «Хорусом», другими аналогичными препаратами. Больные листья сжигают. В начале вегетации необходима обработка растения однопроцентной бордоской жидкостью. Прикорневые круги обрабатывают 10-процентной аммиачной селитрой, штамбы и скелетные ветки – известковым молоком (1 кг извести на 10 л воды).

Уберите листья!

Действенная профилактика парши – сбор листьев в междурядьях сада весной, после схода снега. Когда появится зеленый конус на почках, споры парши уже переместятся на соседние ветви и рядом расположенные деревья. Для борьбы с паршой и другими грибковыми заболеваниями по розовым бутонам можно провести обработку бордоской жидкости. Такую обработку повторяют, когда опадет примерно три четверти лепестков, а потом еще раз – спустя 30 дней после завершения цветения.

Какие деревья болеют раком

Бактериальный рак

Поражает вишню, сливу и черешню. На стволах плодовых деревьев образуются продолговатые наросты, из которых сочится камедь. Листья быстро вянут. Для борьбы с этой болезнью летом обрезаем пораженные ветви и опрыскиваем растения бордоской жидкостью.

Рак плодовых деревьев Поражает стволы и ветки яблонь и груш. На деревьях появляются эллиптические наросты, от которых усыхает кора. Больные части расте ния также надо вырезать острым ножом до здоровой древесины, а «раны» обработать садовым варом. Больные деревца опрыскивают «Бе-номилом» и 1%-ной бордоской жидкостью.

Европейский рак очень часто заносится с прививкой, если черенки не были проверены на фи-тосанитарию. Саженцы, больные европейским раком, удаляют полностью.

НЕ УВЯДАЙ!

Почему нельзя высаживать косточковые на месте, где стоял парник, в котором росли помидоры? Елена ЧЕРНАЯ, г. Минск

В садах, где с косточковыми культурами близко соседствуют овощные культуры, чаще наблюдается такая болезнь, как вертициллезное увядание. Особенно сильно болезнь поражает молодые деревья сливы, черешни и абрикоса. Гриб вертициллиум (возбудитель вертициллезного увядания) поражает около 400 видов растений, в том числе землянику, малину, крыжовник, томат, перец, арбуз, дыню. Пораженные верти-циллезным увяданием растения служат рассадником инфекции. Возбудитель этого заболевания находится в земле. Гриб развивается в проводяще-сосудистой системе плодового дерева. В результате снабжение тканей растения водой снижается. Листья начинают желтеть и опадают, как при сильной засухе. Только на верхушке побегов остаются листья, расположение которых напоминает букеты. На поперечном срезе ветвей видны черные круги. Единственным способом борьбы с этой болезнью является выкорчевывание и сжигание заболевших растений с целью обезопасить здоровые деревья от эпидемии. Поэтому при посадке саженцев так важно обратить внимание на растения-предшественников и избегать мест, где выращивали восприимчивые к болезни растения: в первую очередь овощи семейств пасленовые и тыквенные.

От чего страдают яблони

Цитоспороз поражает яблони, и один из главных его симптомов – отслаивание бледно-бурых тонких слоев коры, которое происходит весь период вегетации. Для борьбы с болезнью в первую очередь своевременно вырезают отмершие побеги, гниющие ткани растения сжигают, а раны замазывают садовым варом.

Горькая ямчатость также поражает именно яблони. Главный симптом – бурые пятна на мякоти и кожуре плодов. Для борьбы с болезнью в первую очередь деревья следует своевременно подкармливать и мульчировать. В июне яблони опрыскивают нитратом кальция (4 ст. л. на 11 л воды). Повторную обработку яблонь производят через 20дней.

Сажистый грибок поражает не только яблони, но именно яблони и груши в наибольшей степени под вержены этой болезни в наших садах. Первый признак – на побегах и листочках возникает легко стирающийся черный грибковый налет. Растения опрыскивают медно-мыль-ным раствором (5 г медного купороса, 150 г мыла на 10 л воды), 1% бордоской жидкостью, хлорокисью меди. Загущенные кроны плодовых деревьев своевременно прореживаем.

Вредители

Тля – мелкие насекомые, зеленоватые, желтые и черные, заселяют плодовое дерево колониями. Питаются соками растения, повреждая листья (селятся с обратной стороны листа), цветки и завязи. Листья скручиваются и морщатся. Засилье тли способно погубить молодое дерево. Благоприятны для тли высокая влажность и тепло. За период вегетации сменяется от 12 до 15 поколений тли.

Меры борьбы – опрыскивание раствором хозяйственного мыла (100 г на 10 л воды) или щелоком (200 г золы и 50 г мыла). Наиболее эффективными препаратами для уничтожения тли признаны «Фьюри», «Децис», «Интавир».

ОДУВАНЧИК ПРОТИВ ТЛИ

Обычно при появлении тли я применяю настой одуванчика. 400 г листьев или 200 г растений с корнями заливаем десятью ли­трами теплой воды и настаива­ем около двух часов, после чего процеживаем и опрыскиваем де­ревья. Можно опрыскать ягодные кусты или молодые деревья на­стоем чеснока: 200-300 г чеснока натереть на терке или пропустить через пресс, мясорубку и т. д. Раз­водим получившуюся кашицу де­сятью литрами воды, настаива­ем полчаса, процеживаем и опры­скиваем деревья.

Елена ОДИНЦОВА, г. Сморгонь

Эффективен против тли также настой горчака ползучего (килограмм сухой травы на 10 л горячей воды). Настаивается трава 48 часов, после чего в получившуюся смесь добавляется 30 г мыла и этим раствором опрыскивают растения. Горчак ядовит, и готовить раствор можно, только защитив открытые участки тела. Также хороший результат дает настой картофельной ботвы. Килограмм сухой и примерно столько же зеленой ботвы заливаем десятью литрами теплой воды и выдерживаем.

Сливовая плодожорка – один из основных вредителей плодов косточковых.

Это очень мелкая (от 4 до 6 мм) бабочка из семейства листоверток, темно-серого цвета. На переднем крае передних крыльев заметны косые коричневые штрихи. Задние крылья светлее передних. Гусеницы второго поколения выходят из яиц в середине июля и питаются мякотью плодов до конца августа. Их может развиться очень много. Соответственно, активную борьбу с ними садоводы разворачивают в среднем с 10 июля по 10 августа. Яблоневая плодожорка Гусеницы этой небольшой бабочки – основная причина червивости всех сортов яблок. Из-за деятельности вредителей сердцевина пло дов подгнивает. Эти личинки насекомых появляются в июне-августе.

Персиковая плодожорка – вредитель плодов абрикоса, персика, нектарина. Особенно сильно повреждает поздние сорта, поэтому при выращивании в средней полосе с этим вредителем садоводы сталкиваются гораздо реже, чем со сливовой плодожоркой. Гусеница красная, с многочисленными бурыми щитками на теле, длина – до 16 мм. Куколка темно-желтая, в плотном паутинном коконе.

Гусеницы вгрызаются в плоды и выедают мякоть. В годы массового размножения плодожорки повреждают большую часть урожая.

Меры борьбы с плодожоркой: в прежние времена против гусениц применялись 0,2%-ный раствор хлорофоса, 0,5%-й раствор энтобактерина. Они и сегодня применяются при выращивании косточковых

в промышленных масштабах. Но для дачных и приусадебных участков сегодня разработаны препараты нового поколения. Это те же препараты, которые используются в борьбе с тлей («Искра», «Децис», «Интавир») – они эффективны также в борьбе с плодоповреждающими вредителями, казаркой и плодожоркой. Ранние сорта обрабатываются ими один раз, среднего и позднего срока созревания – дважды. Против яблоневой плодожорки особенно эффективны такие препараты, как «Золон», «Базудин» – опрыскивания проводятся в середине июня, повторная обработка – через 3 недели.

Агротехнические меры – регулярный сбор и уничтожение поврежденной падалицы, сбор поврежденных плодов с гусеницами непосредственно с деревьев, очистка коры на стволе, рыхление и мульчирование почвы в приствольных кругах.

Читайте также:  Разбивка и устройство сада на сыром, трудном, заболоченном месте, в овраге. Дренаж сада и участка

Как выселить гусениц

Для борьбы с вредителями можно применять липкие клеевые полоски. Растительное масло смешивается с в два раза большим количеством расплавленной канифоли, смесь кипятят на медленном огне полчаса. Этим клеем намазывают широкую ленту (5-8 см) плотной бумаги и оборачивают ствол дерева – клеем внутрь. Это проверенный способ избавления от гусениц, долгоносиков и пилильщиков.

Казарка (долгоносик) – небольшой жук, длина тела которого около б мм. Казарка повреждает сливу, яблоню, другие плодовые деревья. Жуки зимуют в верхнем слое почвы, под опавшими листьями. При температуре +8°С вредитель просыпается и выгрызает глубокие дыры в почках, а в дальнейшем – узкие ямки в плодах, напоминающие следы укола. В дальнейшем пораженные места покрываются бугорками пробковой ткани. Яйца самки жука откладывают в мякоть плода, занося туда споры плодовой гнили. Потом подгрызают плодоножку, плод опадает и загнивает, создавая благоприятные условия для развития личинок. Одна самка долгоносика может отложить за сезон до 200 яиц.

При неблагоприятных условиях казарка способна оставаться в земле до двух лет. Поэтому очень важно глубоко перекапывать землю под плодовыми деревьями поздней осенью.

Меры борьбы: до начала цветения опрыскивание инсектицидами – актелликом, амбушем, корсаром, гардоной, карбофосом, метафосом, вофатоксом. Также хорошие результаты дает опрыскивание теми же препаратами, которые рекомендуются против плодожорки («Фьюри», «Децис», «Интавир» и т. д.). Этими препаратами обрабатываются деревья после цветения.

ПОСАДИМ АБРИКОС!

Абрикосом на даче сегодня уже мало кого удивишь. Но абрикос абрикосу рознь – это могут быть два стакана мелких, невзрачных и невкусных плодов, которые не стоят затраченных на них трудов, а может быть урожай роскошных, почти что южных ароматных и нежных абрикосов, гордость садовода и предмет зависти соседей. И выбор здорового и крепкого саженца правильного сорта тут является ключевым.

Выбираем саженцы абрикоса

Приобретение здоровых и качественных саженцев абрикоса – важный этап для каждого садовода, решившегося попробовать вырастить эту теплолюбивую культуру в собственном саду.

Саженцы, которые продаются с открытой корневой системой, лучше всего сажать весной, а приобретать – непосредственно перед посадкой. Важно обратить внимание на то, что корни абрикосика не должны подсохнуть при транспортировке к посадочной яме.

В наших климатических условиях, далеких от идеальных для выращивания абрикоса, абрикосовые деревья сильно страдают от подпревания коры основания штамба у земли. Этой проблемы можно избежать, если приобретать саженцы на штам бообразователях: это значит, что абрикос должен быть привит на высоте 1,2-1,5 метра в ствол высокозимостойких и неподопревающих деревьев сливы. К таковым относятся следующие сорта сливы: «Евразия 43», «Тульская черная», «Скороспелка красная». Допустимо также использование в качестве подвоя других зимостойких сортов сливы.

На заметку

Штамбообразователи не только спасают абрикос от подопревания. Также они способствуют сильному повышению зимостойкости абрикоса, скороплодности и урожайности этой южной культуры в нашей климатической зоне.

Приобретая саженцы, также следует обратить внимание на то, закрыта ли их корневая система и в какой именно емкости они растут. Предпочтительно, чтобы саженцы абрикоса росли в объемных (10-30-литровых) контейнерах. Процент приживаемости таких саженцев – практически 99%, также в активе быстрое вступление дерев-цев в фазу плодоношения – уже на первый, в крайнем случае второй год после их высадки на постоянное место роста в вашем саду.

Не рекомендуется приобретать саженцы абрикоса неизвестного происхождения, особенно когда таковые продают на трассе, на рынках или в других сомнительных пунктах продаж.

На заметку

Саженцы абрикоса, продающиеся с закрытой корневой системой, не требовательны к сроку высадки их в сад. Но важно точно знать, что эти деревца выращены именно в данном контейнере, а не помещены в него непосредственно перед продажей.

Не надо «зариться» на слишком уж красивые, рослые саженцы абрикоса. Понятно, что выращены они либо в южных регионах, либо в закрытом грунте, возможно, с применением интенсивных агротехнических приемов. А значит столкновение с реальностью станет для них губительно. Однолетние прививки абрикосов московской селекции не крупные, они не бывают выше черенка лопаты. Лучше всего обратиться в питомники, которые сами производят посадочный материал.

Готовим посадочные ямы под абрикос

Саженцы абрикоса рекомендуется высаживать в сад весной, когда сойдет снег и немного прогреется земля, до того, как у абрикоса начнут набухать почки. В наших широтах саженцы абрикоса высаживают обычно в апреле.

Некоторые специалисты рекомендуют высаживать абрикос в открытый грунт осенью. Но высаживать косточковые растения в наших широтах осенью в открытый грунт весьма рискованно: если зима не будет снежной, молодые деревца замерзнут.

Подготовка посадочных ям начинается за 15-20 дней до непосредственной высадки саженца абрикоса в сад. Ширина ямы в среднем должна быть около 60-80 см, глубина -не менее 50 см. Абрикосовые деревца высаживают по схеме 6×4 метра (6 м оставляют между рядами, 4м-в ряду).

Как и при высадке всех косточковых плодовых культур, для абрикоса ямы копают по следующей схеме: в одну кучку помещают плодородный верхний слой почвы. Менее плодородную землю из глубоких слоев почвы помещают отдельно, в другую кучку. После того как грунт рассортирован, следует добавить удобрения к плодородной почве.

В одну посадочную яму вносится: от одного до двух ведер навоза, от 500 до 700 г гранулированного суперфосфата и от 400 до 500 г сернокислого калия.

Заполняется яма плодородной почвой, хорошо перемешанной с минеральными удобрениями и органикой. Этой смесью будем засыпать корни саженца, нижний, менее плодородный слой подойдет для формирования лунки вокруг молодого деревца.

Если почва не слишком плодородна, посадочная яма для высадки двухлетнего абрикосового деревца должна составлять примерно метр на метр, чтобы хотя бы в первые годы корни абрикоса развивались в хорошей, плодородной почве, которой надо заполнить посадочную яму.

Плодородный грунт тщательно перемешивается с удобрениями и помещается на дно посадочной ямы. В ее центр кладется деревянная подпорка (колышек), вокруг него холмиком насыпается подготовленный плодородный слой.

Еще один вариант «заправки» посадочных ям под абрикосы – два-три ведра перегноя на яму плюс минеральные удобрения (500 г суперфосфата, 100 г сернокислого калия или 1 стакан золы, 200 г аммиачной селитры и 1 кг извести). Чаще всего этот вариант применяется на не слишком плодородных почвах, при диаметре ямы около 100 см и глубине 60 см. На дно ямы желательно насыпать слой керамзита или песка, так как абрикос требователен к аэрации почвы.

При копке ям следует учитывать, что расстояние между деревьями должно составлять около 2,5 м в ряду, между рядами расстояние должно быть около трех метров. Если есть возможность не экономить место, то расстояние между абрикосовыми деревьями при посадке оставляют не менее 4 метров. Абрикосы при обрезке сильно раскидываются вширь.

Ссылка по теме:  Шпалеры и перголы на даче своими руками (чертежи)

Один в саду-не абрикос?

Самоплодность абрикоса невысока, поэтому для лучшего опыления необходимо высаживать в саду не менее двух-трех абрикосовых деревьев разных сортов. Причем эти два-три сорта должны цвести одновременно. Сегодня селекционерами созданы сорта абрикоса и с более сильной самоплодностью. Это «Сюрприз», «Северный», «Десертный», «Внук Краснощекого», «Воронежский ароматный». Но они нуждаются в серьезной проверке в условиях конкретного микроклимата вашего участка. Специалисты советуют отдать предпочтение проверенным зимостойким сортам абрикоса.

Подрастай!

Высаживать можно как однолетние, так и двухлетние саженцы абрикоса. Эта культура отличается быстрым ростом: уже в первые годы после посадки двулетними саженцами деревья разрастаются вширь на 1,5-2 метра. Итак, саженцы абрикоса должны быть хорошо развитыми, и лучше – двухлетнего возраста. Корни саженца перед посадкой надо обработать – аккуратно обрезать поврежденные кончики корней.

Высаживать абрикос лучше всего вдвоем, поскольку для правильной посадки деревца необходимо не две, а четыре руки. При посадке абрикоса корневая шейка саженца должна быть на 5-7 см выше поверхности земли. Саженец надо держать в яме на необходимой глубине, а в это же время второй человек бережно расправляет корни, разместив их по всему диаметру ямы (по поверхности холмика внутри ямы – как мы помним, в центр ямы помещается колышек, вокруг него холмиком насыпается плодородный грунт, перемешанный с удобрениями), и осторожно присыпает их плодородной почвой, аккуратно уплотняя грунт.

Нельзя заглублять корневую шейку – место, где заканчивается ствол и начинаются первые корни. Даже на песчаной почве лучше сажать абрикосовые деревья на холмики.

Таким образом яма заполняется доверху. После этого почва вокруг штамба аккуратно притаптывается, чтобы саженец не шатался.

Когда земля вокруг деревца осядет, вместе с ней осядет и само деревце. Корневая шейка окажется практически на уровне верхнего слоя почвы. При неправильной посадке в результате дождей и поливов корневая шейка может оказаться ниже уровня почвы, и в этом случае неизбежно возникновение гнилей.

По завершении этой работы вокруг юного деревца делается валик из земли – лунка для полива вокруг саженца. Для формирования валика по периметру приствольного круга можно использовать менее плодородную почву, извлеченную со дна посадочной ямы при ее копке. После этого молодое деревце надо полить: 1,5-2 ведра на каждую лунку.

Саженец надо подвязать к колышку, а приствольный круг – мульчировать. В качестве мульчи подойдет перепревший перегной, листья, опилки, торф.

Саженец нужного сорта

На сегодняшний день создан целый ряд сортов абрикоса, пригодных «Триумф северный» – отличается высокой зимостойскостью, а также высокой урожайностью. Плоды у дерева этого сорта крупные даже по сравнению с южными крупноплодными сортами (размер плодов с небольшое яблоко, до 80 г). Средняя масса абрикоса составляет 50-60 г, 80 г достигают лишь отдельные плоды. Но при большом урожае масса каждого из плодов сорта «Триумф северный» снижается до 35-40 г. Сорт признан лучшим по таким качествам, как зимостойкость древесины и цветковых почек. Относится к среднеспелым сортам, в наших широтах вызревает в конце июля-начале августа.

Также хорошо зарекомендовавшие себя в садах средней полосы сорта абрикосов – «Алеша», «Зевс», «Лель», «Русско-болгарский», «Сын Краснощекого», «Манитоба 604», «Серафим», «Полесский крупноплодный», «Артем», «Жигулевский сувенир».

Многие садоводы в наших широтах положительно отзываются о сорте «Десертный». В средней полосе вызревает в середине июля. Этот сорт имеет достаточно крупные плоды – около 50-60 г весом (при небольшом урожае, если же урожай велик, а дерево не молодо, абрикосы этого сорта в среднем достигают 35-40 г). Отличается высокой зимостойкостью древесины и цветковых почек, плоды сладкие, ароматные, устойчивы к климатическим условиям наших широт. К объективным минусам сорта относится достаточно невзрачный внешний вид плодов.

Нельзя отказываться от обильного полива саженца сразу после посадки, даже если идет дождь. Полив нужен, чтобы земля плотно прилегала к корням.

«Манитоба 604» – один из наиболее часто выращиваемых на приусадебных участках средней полосы сорт. Это среднеранний сорт -вызревает в условиях средней полосы России в середине июля. Зимостойкость сорта относительно высока, сорт неплохо зимует. Плоды крупные – средней массой 40-50 г. На молодых деревьях при небольшом урожае могут расти очень крупные абрикосы – до 100 г весом. Наиболее зимостойкими по сравнению с садовыми формами абрикоса являются местные, которые садоводы выращивают непосредственно из косточек. Такие выращенные из семян непривитые деревья называются жерделями.

Зимостойкие сорта абрикоса из клонов сибирско-маньчжурской группы – «Дар Небес», «Петрович», «Жигулевский сибиряк». Эти сорта были широко распространены на приусадебных участках энтузиастов-садоводов средней полосы в 1990-е. Потом они были забыты, и сегодня возвращаются в наши сады как привитые на сливу, так и корнесобственные. Отличительная черта этих сортов абрикосов – долговечность, а также долгое плодоношение. Абрикосовые деревья этих сортов живут до 25-30 лет.

ПЕРСИК НА ДАЧЕ

Для выращивания в наших климатических условиях подходят больше всего раннеспелые сорта. Польстившись на саженцы крупноплодных сортов, в средней полосе прогадаешь: вызревают такие персики только на юге, в привычных, «родных» условиях. Принимая решение о выборе саженца определенного сорта, в первую очередь надо ориентироваться на количество дней от завязывания до созревания плодов – это должно происходить достаточно быстро: теплый сезон у нас короток.

Выбирая саженцы персика…

Саженцы должны быть хорошо развитыми, однолетнего, а лучше двухлетнего возраста.

Предпочтение лучше отдать сортам, районированным в наиболее близких для нас широтах. Для северных широт обычно специалисты наиболее приемлемым называют сорт «Киевский ранний», который по зимостойкости превышает все другие сорта и был первоначально создан специально для выращивания в северных районах Украины.

Главная «ахиллесова пята» большей части сортов персика – не высокая морозостойкость. Самыми зимостойкими сортами персика сегодня признаны созданные в Украине, причем именно в Донецкой области (мороз до -25 они переносят без потерь).

Сорта, саженцы которых могут прижиться в наших садах:

«Памяти Родионова» – раннеспелый сорт, отличающийся скоро-плодностью и повышенной зимостойкостью. Устойчив к курчавости листьев. Плодоносит с третьего года жизни. Плоды в среднем по 85 г, кожица желтая, опушенная, с легким румянцем. Мякоть белая, приятного вкуса, косточка полуотделяющаяся. Созревает в конце июля – начале августа.

«Гривна» – относительно новая гибридная форма, исключительно устойчивая к мучнистой росе и курчавости листьев. Плоды по 90 г, покрытые полностью полосатым размытым румянцем. К минусам этого гибрида можно отнести достаточно поздние сроки созревания – вызревает в наших условиях лишь к середине сентября. К плюсам – зимостойкость: после очень холодной зимы 2007 года сорт дал урожай.

«Дружба» – сорт среднего срока созревания (урожай вызревает в середине августа). Получен от посева семян китайского происхождения, но отличается повышенной зимостойкостью. Плоды крупные (140-160 г), очень сочные.

«Киевский ранний» – один из старейших украинских сортов, до сих пор ценится как зимостойкий, высокоурожайный и устойчивый к мучнистой росе. Это среднерослое растение с шаровидной раскидистой кроной. Плодоношение начинается на 2-3-й год. Плоды средней величины – в среднем по 80 г, округло-удлиненные, светло-желтые с полосатым румянцем. Мякоть белая и сочная. Плоды вызревают в конце июля. Сорт популярен у садоводов средней полосы России и Беларуси.

«Память Бубнову» – сильнорослый, высокозимостойкий, склонный к загущению кроны, высокоурожайный сорт. Срок созревания -средний: середина августа. Плодоносит дерево ежегодно на 4-5-й год. Плоды средней величины, округлой формы, сладкие с легкой кислинкой, весом около 100 г.

«Осенний сюрприз» – среднезимостойкий, среднерослый, среднеурожайный, самоплодный сорт. Поздний срок созревания – начало сентября. Плодоносит дерево ежегодно с третьего-четвертого года. Плоды зеленовато-белые с легким румянцем, сладкие с нежной кислинкой.

«Гибрид № 13» – гибридная форма персика, созданная в 1999 году. Обладает такими ценными качествами, как раннеспелость, зимостойкость, высокая устойчивость к курчавости листьев. Плоды крупные -по 100-120 г, желтые с ярким румянцем, мякоть желтая, сочная и сладкая. Урожай вызревает в конце июля – начале августа.

«Лесостепной» – высокоурожайный сорт, отличается стабильной урожайностью. Обладает зимостойкостью и устойчивостью к мучнистой росе. Среднерослое дерево плодоносит на прошлогодних приростах, потому требует тщательной регулярной обрезки. Плоды массой по 100-110 г, слегка сдавленные по бокам. Созревает в конце августа.

Где сажать персик

Правильный выбор места посадки – одна из важнейших предпосылок к гармоничному росту и развитию саженца персика. Лучше всего выбирать самое солнечное место. Распространенная ошибка: саженцы персика высаживаются между другими плодовыми деревьями. В этом случае неизбежно угнетение саженцев персика. Персик предпочитает легкие супесчаные почвы. Лучше всего, чтобы на месте высадки персика прежде не росли плодовые деревья. Глубина залегания грунтовых вод не должна быть менее метра, а лучше – полтора метра. Если грунтовые воды залегают ближе, лучше высадить молодые персики на насыпных холмиках (их высота может составлять порядка полуметра, диаметр – около двух с половиной метров).

Посадочная яма под персик

Ямы для посадки персика рекомендуется готовить за три-четыре недели до высадки в них саженцев. Размер посадочной ямы должен составлять примерно 1 х 1 м и 0,7 м в глубину. Ямы копают так же, как при высадке всех косточковых культур. Удобрения добавляют из расчета на каждую посадочную яму – стакан древесной золы, 100 г комплексных минеральных удобрений, перегной. Грунт тщательно перемешивается с удобрениями и помещается на дно посадочной ямы. В центр ямы устанавливается деревянная под порка, вокруг холмиком насыпается подготовленный плодородный слой. Расстояние между персиковыми деревьями должно составлять около 2,5 м в ряду, между рядами расстояние должно быть около 3 м.

Если ямы готовят осенью, на каждую яму можно внести около 5-6 кг перегноя, а также минеральные удобрения: 100 г аммиачной селитры, около 70 г калиевой соли, примерно 100 г суперфосфата. Если ямы готовятся весной, непосредственно перед посадкой, указанное количество вдвое уменьшают. При подготовке ям верхний слой грунта перемешивается с органическими удобре-ниями – этой смесью будем засыпать корни саженца, нижний, менее плодородный слой подойдет для формирования лунки вокруг молодого деревца.

ПЕРСИК – В САД!

Корни саженца перед посадкой надо обработать – аккуратно обрезать поврежденные кончики корней. После этого корни бережно распределяют по поверхности холмика внутри ямы (как мы помним, в центр ямы помещается колышек, вокруг него холмиком насыпается плодородный грунт, перемешанный с удобрениями). Корни засыпаем плодородной почвой без удобрений, аккуратно уплотняя грунт. Таким образом заполняем яму доверху и тщательно притаптываем, чтобы саженец не шатался. При посадке молодого деревца важно, чтобы корневая шейка заглублялась на 5-6 см. По периметру приствольного круга формируется валик – для этой цели можно использовать менее плодородную почву, извлеченную со дна посадочной ямы при ее копке. По завершении этой работы саженец рекомендуется обильно полить и подвязать к колышку, а приствольный круг – мульчировать. В качестве мульчи подойдет перепревший перегной, листья, опилки, торф.

Иногда приствольные круги при посадке персика рекомендуют мульчировать соломой. Но в этом случае важно предпринять меры по борьбе с грызунами, в первую очередь мышами, которые способны уничтожить посадки.

Продолжение следует…

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"