Заморозки осенью зачастую застают врасплох, а ведь до их наступления надо столько всего успеть сделать! Один из важнейших пунктов – заготовка почвы. Я стараюсь набрать землю для весенних посевов с грядок, где росли огурцы, фасоль, тыквенные, – там, как правило, закладывается много органики, которая к осени как раз перепревает, и почва получается рыхлая, плодородная.
Большую часть заготовленной почвы я отвожу в город и выставляю на незастекленный балкон. Зимой земля хорошенько промерзает, и все болезнетворные организмы, которые в ней были, погибают. Можно, конечно, использовать и покупную почву, но я предпочитаю сеять семена в грунт, схожий по свойствам с тем, где растения будут жить постоянно.
Оставшуюся часть земли я оставляю на даче, но заношу в помещение, где она не замерзнет. Эту почву использую для подзимних посевов.

Грядки готовлю для них тоже заранее, примерно за месяц. Перекапываю, вношу подкормки, нарезаю бороздки. В таком виде они попадают под заморозки, и только потом, в стылую почву я сею морковь, укроп, некоторые виды цветов, а присыпаю семена как раз заготовленной загодя почвой. В таком виде грядки уходят под зиму, а весной я получаю ранние крепкие всходы.

Я еще с осени набрал почты с верхнего слоя в 5-7 см в лесопосадке. Но мне сказали, что такая земля кислая, и ее нельзя использовать для выращивания рассады. Что вы посоветуете в этой ситуации?
А.В.ЛИХАЧЕВ

Чтобы угадать, сколько надо заготовить земли, подсчитайте, сколько и каких растений планируется вырастить.

Помидоры, перцы после пикировки пересаживают в емкости объемом 0,6-1 л. Корневая система у них обширная и хрупкая, поэтому нежелательно, чтобы соседи сплетались корнями. Значит, на десяток растений нужно заготовить не менее 1 ведра грунта.

Капусту, брюкву можно сеять в общие ящики глубиной 10-15 см по схеме 3×3 см или пикировать в небольшие кассеты объемом 0,25 л. Итого, ведра земли хватит для выращивания 40-50 растений.

Земляника тоже не требует большого объема земли. Для одного растения достаточно стаканчика объемом 0,2 л или места 5×5 см в общей неглубокой емкости.

Тыквы, кабачки, арбузы быстро наращивают объемную и хрупкую корневую систему. Их семена сразу высевают по одному в емкости объемом не менее 0,5 л.

Почвенная смесь для рассады должна быть чистой от вредителей и патогенных микроорганизмов.

Уже при заборе земли нужно избегать участков, где летом были замечены вспышки болезней или вредители. Но в любом случае землю перед использованием нужно обеззаразить.

Вымораживание – достаточно эффективный способ, не требующий особых затрат. Все приготовленные с осени компоненты почвосмеси хранят в неотапливаемом сарае, насыпав в ящики слоем 15-20 см. 2-3 раза за зиму грунт нужно занести в теплое помещение, дать ему оттаять, прогреться, а затем снова выставить на холод. Уцелевшие от первых промораживаний микроорганизмы в тепле пробудятся, а новый мороз будет для них смертельным.

Пропаривание – более хлопотный, но надежный метод. На огонь ставят ведро или бак с водой, доводят ее до кипения, сверху помещают большой дуршлаг с марлей на дне. Можно использовать и пароварку. Землю помещают небольшими порциями в дуршлаг и пропаривают 15-20 мин.

Однако обработки убивают как вредную, так и полезную микрофлору. Поэтому перед посевом семян стерильный грунт заселяют полезными бактериями, применяя по инструкции микробиологические препараты.

В конце зимы и начале весны огородники и цветоводы принимаются за выращивание рассады. Одной из главных составляющих успеха становится качество используемого почвогрунта.

Лишние добавки
Обычно субстрат для рассады составляют из нескольких компонентов: плодородной огородной земли, разрыхлителя (песка, опилок, перегноя), удобряющих и подщелачивающих компонентов (зола, известь, доломитовая мука), удобрений (гуматы, биогумус). А что добавлять в почвосмесь категорически не стоит?

Я никогда не использую для рассады плохо перепревший навоз или компост. Во-первых, он содержит слишком много питательных веществ, и такой концентрат может просто сжечь нежные проростки. Во-вторых, в таком субстрате огромное количество микроорганизмов, в том числе и условно-патогенных. Велик риск занести и живых вредителей, например многоножек.

В качестве разрыхлителя никогда не беру свежие опилки хвойных деревьев, поскольку они поглощают много питательных веществ и угнетают растения своими фитонцидами. Если уж нет речного песка для разрыхления, то я беру опилки с лиственных деревьев, которые вылежались в течение 2-3 лет.

Не кладу в рассадную смесь и гранулированные минеральные удобрения. В маленьком объеме почвы вокруг гранул будет возникать слишком сильная концентрация солей, что приведет к угнетению, а не стимулированию роста рассады. Удобрения вношу только в разведенном виде при поливах, причем раствор делаю в 2-3 раза слабее, чем для применения в открытом грунте.

О земле для рассады я хлопочу с осени. Известно, что многие вредители откладывают свои личинки в почву. Часто советуют грунт прокаливать или обрабатывать паром. Процесс этот, конечно, работает, но он слишком трудоемкий. Я придумал свой эффективный метод для борьбы с вредителями.

В ноябре заранее приготовленную почву для рассады заношу в теплое помещение. Спустя сутки, когда она оттает, обильно ее поливаю. Проснувшись, личинки начинают активно развиваться. Таким образом, я им создаю искусственную весну.

Выдерживаю почву в тепле 20 суток, после чего ящики с землей выношу во двор и обильно поливаю водой. А дальше мороз делает свое дело. Личинки не в силах выдержать такого экстрима.

Уже два года грунт для рассады готовлю на основе березовых листьев: осенью их в лесу много, а для почвы они очень полезны. Рассада на таком грунте растет отлично!

1. В корыте перемешиваю собранную листву с огородной почвой (с грядки после лука или бобовых), подсыпаю древесную золу и измельченную яичную скорлупу (произвольно, сколько есть).
2. Равномерно проливаю массу раствором Байкала ЭМ-1 {0,5 ст. на ведро воды) и еще раз перемешиваю. Смесь не должна быть слишком влажной.
3. Затем фасую все в плотные пакеты, выдавливаю из них воздух, завязываю и отношу в сарай. 4»
Пакеты раскрываю в марте-апреле, когда собираюсь сеять семена на рассаду. Земля там — чистый перегной, рассыпается в руках (запах должен быть приятный). Грунт просеиваю через сито и заполняю рассадные емкости, а все крупные комки, что остались, потом досыпаю в лунки при высадке рассады, ведь ни за что не хочу терять ни грамма такой почвы!

А вот соседи весны не дожидаются: они пакеты с лиственно-почвенной смесью после расфасовки держат в теплом темном месте 2-3 недели. Затем рассыпают содержимое на грядки с подзимними посевами в качестве мульчи.

Как только начинает подходить к концу дачный сезон, я уже готовлюсь к весне: потихоньку наполняю ведра дерновой землей и не спеша поочередно перевожу их домой, а также внимательно перебираю семена, и те, что отбраковала, складываю отдельно. Ну а уже зимой привезенную с дачи землю рассыпаю в любые удобные емкости, расставляю их на подоконниках и сею туда горчицу и фацелию. Эти сиде-раты всходят очень быстро, и когда их зеленая масса становится плотной, я ее срезаю и с помощью совочка заде-
лываю в землю. Потом проливаю ее раствором микробиологического удобрения, накрываю емкости тканью и убираю их с подоконников: ставлю в любое место в квартире и выдерживаю две недели, следя за тем, чтобы почва не пересыхала.
В емкости густо высеваю все отбракованные семена и вновь выставляю на подоконники. Дальше все повторяется – появившиеся всходы срезаю, заделываю в землю, проливаю все удобрением и опять выдерживаю емкости в темноте. И в итоге у меня получается прекрасная, насыщенная полезными микробами и питательными веществами земля, которую я использую уже для «настоящей» рассады. И проблем с растениями и урожаями у меня нет!

Заготовка грунта: 5 шагов к отличной рассаде
Чтобы рассада была сильной и здоровой, очень важно для ее выращивания использовать качественный грунт. Поэтому осенью заготавливаю его сам, следуя нескольким правилам.
1.Грунт должен не сильно отличаться от огородного, ведь именно там придется приживаться и расти рассаде. Землю набираю с тех грядок, где росли хорошие предшественники будущих рассадных культур. Например, для томатов беру грунт после моркови или лука, для перцев — после огурцов, капусты и бобовых.
2. Поскольку грядки на огороде заправляю перегноем из куриного помета, золой и компостом, при приготовлении грунта дополнительно удобрения не добавляю.
3. Почва на моем участке тяжелая, поэтому, чтобы рассадный грунт был достаточно рыхлый, к огородной земле добавляю лесную. Набираю ее в близлежащем лесочке из-под берез. Собираю еще и торф на краю болота.
4. И огородную, и лесную землю заготавливаю поздней осенью — не ранее начала октября. Насыпаю грунт в мешки (по одному ведру в мешок), помечаю, где земля со своих грядок, а где из леса, и ставлю на хранение в холодный гараж. Зимой весь грунт хорошо промораживается, гибнут многие вредители и возбудители болезней, поэтому трудоемких прокаливаний и протравливаний весной не устраиваю.
5. Весной за день-два до посева семян приношу мешки с землей домой. Даю грунту время оттаять и прогреться. Затем тщательно перемешиваю садовую, лесную землю и торф в соотношении примерно 3:4:1. Рассыпаю в приготовленную тару и высеваю семена. Рассада растет просто отлично, без проблем!
Виктор СЕРГЕЕНКО. г. Барнаул