Конструкция и материалы для строительства мансардной утепленной крыши
Содержание ✓
- ✓ КОНСТРУКЦИЯ УТЕПЛЕННОЙ КРЫШИ
- ✓ ОБЩИЙ ПРИНЦИП
- ✓ ОСНОВНАЯ НАЧИНКА
- ✓ В ПОМОЩЬ УТЕПЛИТЕЛЮ
- ✓ Гидроизоляция и ветрозащита.
- ✓ МОНТАЖ КРОВЛИ ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ СВОИМИ РУКАМИ
- ✓ ВЕНТИЛЯЦИЯ КРОВЛИ
- ✓ МАНСАРДНАЯ КРЫША СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО
- ✓ УТЕПЛЕНИЕ КРЫШИ И МАНСАРДНОГО ПОМЕЩЕНИЯ – ПРАКТИКА
- ✓ УТЕПЛЕНИЕ КРЫШИ МАНСАРДЫ СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО
КАК СТРОЯТ КРЫШУ ДЛЯ МАНСАРДЫ: ВЫБОР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
КОНСТРУКЦИЯ УТЕПЛЕННОЙ КРЫШИ
Чтобы превратить пространство под крышей в жилой этаж, в первую очередь необходимо обеспечить комфортный микроклимат
Какие строительные системы и материалы применяют для этой цели?
В России привыкли к тому, что хорошая крыша — та, что не протекает. Но при возведении дома с мансардой к этой конструкции предъявляют и другие требования. Крыша должна обладать отличными теплоизоляционными качествами (сопротивление теплопередаче для средней полосы — не менее 4,6 мг • °С/Вт), гасить стук дождя и транспортный шум. Важно понимать, что обеспечить требуемые характеристики наклонного ограждения гораздо труднее, чем вертикальной стены.
УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПИРОГА
1 — пароизоляционная плёнка; 2 — поддерживающая рейка;
3 — стропильная нога; Л — плитный утеплитель; 5 — гидроветрозащитная
мембрана; 6 — обрешетка; 7 — кровельное покрытие (черепица)
Читайте также: Устройство мансардной крыши своими руками – важные вопросы и аспекты
ОБЩИЙ ПРИНЦИП
Казалось бы, обеспечить защиту от летнего зноя и зимней стужи нетрудно — необходимо лишь использовать достаточно толстый слой утеплителя, например минеральной ваты. Однако этого недостаточно. Во-первых, важно, чтобы стремящийся вверх тёплый воздух не утекал зимой через щели и зазоры. Во-вторых, лёгкий волокнистый утеплитель может отсыреть: немного воды всегда просачивается сквозь кровельное покрытие, а снизу поднимаются влажные пары.
По мере намокания коэффициент теплопроводности материала резко повышается, а срок службы уменьшается. Влагостойкий утеплитель, например пенополистирол, трудно уложить без зазоров, а кроме того, он горюч и подвержен термодеструкции. Наконец, летом кровельное покрытие очень сильно нагревается, и под ним образуется прослойка горячего воздуха, которому в традиционной конструкции некуда деться, поэтому, преодолевая за счёт диффузии и теплопереноса практически любые преграды, он может проникать в жилые помещения.
Итак, утеплить крышу совсем непросто. Справиться с поставленными задачами и служить многие десятилетия способны лишь многослойные конструкции с вентиляционным зазором.
ОСНОВНАЯ НАЧИНКА
Для утепления мансарды чаще применяют плиты из каменного или стекловолокна. Плиты (маты) утеплителя устанавливают между стропилами враспор. Функцию поддержки может выполнять пароизоляционная плёнка или рейки, прибитые к стропилам снизу. Материал укладывают в один или два слоя (во втором случае желательно с перевязкой стыков). Другие способы утепления кровли заключаются в напылении между стропилами пенополиуретана или в задувании в это пространство целлюлозной ваты (эковаты).
Стандартная ширина деревянных стропил составляет 150 мм, а требуемая толщина утеплителя в большинстве российских регионов — 200-250 мм. Поэтому всё чаще при строительстве мансарды стали использовать клеёный брус специальных сечений (например 70 х 2000), двутавровые системы, а также брус LVL.
Другое решение проблемы заключается в том, что утеплитель (пазогребневые пенополиуретановые плиты) укладывают не между балками, а на сплошное основание из листов фанеры или ОСП толщиной 12-16 мм, прибитых сверху к стропилам. Однако при этом стоимость крыши повышается на 30-40 %.
Что касается стропильной конструкции в целом, то специалисты не советуют проектировать чересчур затейливые многощипцовые крыши, так как их трудно качественно утеплить, а ещё сложнее — защитить утеплитель от влаги.
В ПОМОЩЬ УТЕПЛИТЕЛЮ
Пароизоляция.
Задача паробарьера — не дать тёплому и влажному комнатному воздуху проникнуть в толщу конструкции крыши. Лучшие изоляционные плёнки изготовлены из двух слоев полиэтилена или полипропилена и армированы синтетическим волокном; эти материалы прочны и эластичны, поэтому их трудно повредить при монтаже.
Полосы плёнки располагают перпендикулярно стропилам и прибивают гвоздями через прижимную рейку или скобами. Стартуют от конька и обеспечивают перехлёст полос около 100 мм. Стыки, а также места, пробитые скобами, проклеивают специальным скотчем.
Между внутренней обшивкой стен и пароизоляцией рекомендуется оставлять воздушную прослойку величиной 20-40 мм. Таким образом удастся предотвратить повреждение плёнки при установке розеток и выключателей.
Ссылка по теме: Мансардная крыша: переделка чердака в мансарду своими руками
Гидроизоляция и ветрозащита.
Небольшое количество воды почти всегда просачивается сквозь кровельное покрытие (вне зависимости от того, листовое оно или штучное) через микротрещины и стыки за счёт капиллярного эффекта. Кроме того, в вентиляционный зазор (о нём речь пойдёт ниже) вместе с воздухом поступает водяной пар, который в холодную погоду конденсируется на внутренней поверхности кровельного покрытия.
Защитить утеплитель от этой влаги призвана подкровельная мембрана. Другая ее задача — помешать выдуванию тёплого воздуха из утеплителя. Лучшие материалы для устройства мембраны — двух- и трёхслойные полипропиленовые диффузионные плёнки. Они способны пропускать пар, что способствует эффективному проветриванию утеплителя.
Полосы плёнки раскатывают поперёк стропил, начиная с карнизов, и крепят сначала скобами или толевыми гвоздями, а затем брусками контробрешётки. Как и при устройстве пароизоляции, требуется обеспечить перехлёст полотен не менее 100 мм; эти места желательно проклеить специальным одно- или двухсторонним скотчем либо герметиком.
Заметим, что для кровельного пирога удобно использовать комплект материалов одной компании, в котором все компоненты проверены на совместимость и максимально эффективно работают в составе конструкции. Например, в дополнение к утеплителю «Лайт Ватте СКАНДИИ» (Rockwool) рекомендуется применять гидроветрозащитную мембрану Rockwool для кровель и пароизоляцию того же производителя.
МОНТАЖ КРОВЛИ ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ СВОИМИ РУКАМИ
ВЕНТИЛЯЦИЯ КРОВЛИ
Обеспечить испарение влаги с поверхности ветрозащитной плёнки и отвод горячего воздуха из-под кровли помогает вентиляционный зазор, создаваемый с помощью контробрешётки. Его стандартная величина составляет 50 м, однако при малом наклоне или значительной протяжённости скатов зазор необходимо увеличить до 60-70 мм, иначе объём проходящего воздуха будет недостаточным.
Приток воздуха обеспечивают через подшивку карнизов. Можно, например, оставить между досками (панелями) зазоры, затянув их металлической сеткой от птиц и насекомых. Более долговечный и эстетичный вариант — использование готовых софитов с перфорацией.
Чтобы воздух мог покинуть подкро-вельное пространство, кровельное покрытие не доводят до конька на 5-7 см и собирают особую конструкцию — вентиляционный конёк.
При четырёхскатной крыше хребтовых отверстий недостаточно, а при многощипцовой в вентзазоре образуются карманы, перекрытые сверху брусками обрешётки. Тогда устанавливают аэраторы — элементы кровли с защищенным от осадков «окошком». Они необходимы и там, где вентзазор перегорожен дымовыми трубами или мансардными окнами, причём лучше смонтировать два аэратора — под препятствием и над ним. Значительно увеличить интенсивность воздухообмена под кровлей позволяют инерционные вытяжные турбины.
- На контробрешётку поместили прочные и влагостойкие плиты ОСП-3, оставив между ними зазоры около 6 мм.
- На остальной площади уложили подкладочный ковёр, фиксируемый толевыми гвоздями с шагом 20-25 см.
- Прибили стартовые элементы — карнизные планки из оцинкованной и окрашенной стали
- Нахлёсты полос промазали тонким (не более 1 мм) слоем мастики ТехноНИКОЛЬ ФИКСЕР.
- Для дополнительной герметизации у карнизных свесов настелили самоклеящийся подкладочный ковёр.
- Настелили ендовный ковёр; с тыльной стороны его края на ширину около 10 см также покрыли мастикой.
- Прибили стальную фронтонную планку, а затем герметизировали её стык с подкладочным ковром
- Конёк крыши закрыли пластиковым аэратором, который обеспечит отвод влаги из подкровельного пространства
- Монтаж многослойной гибкой черепицы начали от карниза с укладки стартовой полосы из цельного гонта
- Последний этап — монтаж коньковой черепицы. Для её изготовления гонт разрезают на три части
ЗОНЫ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
При монтаже кровельного пирога нередко допускают ошибки. Чтобы избежать их, необходимо контролировать работы, обращая внимание на следующие детали и узлы.
СТЫКИ ПОЛОС ПАРОИЗОЛЯЦИИ, МЕСТА ЕЁ ПРИМЫКАНИЯ К СТРОПИЛАМ, ДЫМОХОДАМ. ВЫТЯЖКАМ.
Необходимо, чтобы они были проклеены специальным скотчем или мастикой (последняя лучше герметизирует зоны контакта плёнки с шероховатыми поверхностями досок, кирпичной кладки и т. п.).
СЛОЙ УТЕПЛИТЕЛЯ.
Если плиты нарезаны неаккуратно и между ними и стропилами есть зазор, термоизолирующие характеристики кровли окажутся неудовлетворительными.
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ В ЗОНЕ ЕНДОВ.
Здесь вероятность протечек выше, чем на остальной кровле, поэтому требуется уложить два слоя плёнки (первый раскатывают полосами с одного ската на другой).
ОБРЕШЕТКА И КОНТРОБРЕШЁТКА.
Бруски нигде не должны перекрывать вентиляционный зазор. Если же без этого не обойтись, необходимо удостовериться, что проектом предусмотрены дополнительные аэраторы.
ЭЛЕМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРИТОК И ВЫХОД ВОЗДУХА.
Иногда вентилируемые панели чередуют с глухими или перекрывают ветрозащитой.
То и другое недопустимо.
Ссылка по теме: Внутреннее утепление скатов крыши для устройства мансарды-очередность слоев
МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
При выборе теплоизоляции для крыши, помимо основной характеристики утеплителей — низкого коэффициента теплопроводности, нужно учитывать несколько немаловажных факторов и параметров. В частности, следует отдавать предпочтение паропроница-емым материалам.
Также необходимо выбирать изоляцию, устойчивую к температуре до 80 ‘”‘С, так как летом кровля очень сильно нагревается. Для повышения пожарной безопасности жилых помещений стоит обратить внимание на изделия группы горючести НГ — негорючие. При использовании металлических материалов кровля может быть довольно звонкой во время дождя, а значит, следует предусмотреть шумопоглощение
Наконец, утеплитель не должен представлять питательной ценности для грызунов, насекомых и микроорганизмов. Всем перечисленным требованиям как нельзя лучше соответствуют плиты из каменной ваты. Что касается толщины теплоизоляции, то она определяется расчетом в соответствии со строительными нормами по тепловой защите. В среднем для Центрального региона России достаточно изоляции из каменной ваты толщиной 200 мм, для Сибири — не менее 250 мм, для южных регионов —150 мм.
Монтаж следует производить с минимальными трудозатратами. Поэтому, например, при толщине 200 мм более целесообразно набирать толщину из двух плит по 100 мм, а не из четырёх по 50 мм. Утеплитель необходимо защищать снаружи гидроветрозащитной мембраной, которая предохраняет его от продувания воздухом, а также от случайного попадания капельной влаги. С тёплой стороны волокнистый материал закрывают пароизоляцией, ограничивающей поток проходящего через конструкцию водяного пара.
© Автор: Владимир Григорьев
МАНСАРДНАЯ КРЫША СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО
УТЕПЛЕНИЕ КРЫШИ И МАНСАРДНОГО ПОМЕЩЕНИЯ – ПРАКТИКА
УТЕПЛЕНИЕ КРЫШИ НА ПОЛНУЮ ВЫСОТУ СТРОПИЛ СВОИМИ РУКАМИ
При утеплении дома следует всегда стараться выбирать оптимальное решение. В ситуации с крышей это означает использование всей высоты стропил.
Архитекторы и проектировщики не всегда или не до конца могут решить проблему утепления крыши и, как правило, ограничиваются лишь стандартными рекомендациями, не дающими желаемого результата. А вам, как лицу, кровно заинтересованному в утеплении своего жилища, хотелось бы большего. Дополнительные затраты, связанные с устройством более толстого теплоизоляционного слоя, фактически не так уж и высоки, как это может показаться на первый взгляд. Что здесь дорого, так это оплата труда специалиста. Но ведь эту работу можно выполнить и собственными руками.
Чтобы хорошо утеплить крышу, следует заложить в проект требуемую высоту стропил. Как-никак, а укладка между стропил сразу толстого слоя утеплителя обойдется дешевле, чем (при недостаточной их высоте ) его наращивание потом. Для специалиста не составит труда произвести расчет крыши на прочность так, чтобы высота стропил составила, например 20 см. Их можно сделать и несколько более тонкими, чтобы не повышать стоимости всей конструкции.
Один из оптимальных способов теплоизоляции крыши – это полное использование высоты стропил. Он предполагает отказ от традиционного вентилирования пространства между утеплителем и покрытием крыши, т.е. отказ от конструкций, именовавшихся «холодными» крышами во времена, когда утеплитель стоил очень дорого, а проблема экономии энергии была не столь актуальной.
«Холодная» крыша предполагает наличие полости для вентилирования высотой не менее 20 мм. В этом случае воздух, поступая в зоне свесов крыши в зазор между кровлей и утеплителем, поднимается вверх и выходит через специально предусмотренные элементы черепичного или другого покрытия. Таким способом, как считалось (по крайней мере теоретически), при небольшой толщине утеплителя можно избежать образования конденсата и, следовательно, увлажнения теплоизоляции. Фактически же такая система вентилирования редко давала положительные результаты. Используемая в качестве утеплителя минеральная вата нередко теряет свою форму, набухает вплоть до кровли или неравномерно сползает вниз, образуя утолщения.
Следствие: так называемые «холодные» крыши вполне оправдывают свое название, поскольку теплоизоляционный эффект в этом случае очень низок. Их недостаток и в том, что возникающие от влаги повреждения (набухание) утеплителя необходимо устранять, а это в свою очередь требует дополнительных затрат.
Несмотря на все преимущества «теплой» крыши, широкого применения она до сих пор не нашла. Одна из причин заключается в том, что нормы требуют укладки с внутренней стороны утеплителя очень плотного паронепроницаемого слоя, хотя, собственно, в этом нет ничего сложного. Для тех, кто еще в чем-то сомневается, представляем наглядно всю технологию утепления крыши.
- Полотно минеральной ваты раскраивают на маты, ширина которых равна расстоянию между стропилами с припуском в 1 см (для плотной укладки).
- После точного раскроя маты укладывают г между стропилами и плотно прижимают. Наличие припуска способствует их самозаклиниванию.
- Следующая операция – крепление с помощью скобозабивного пистолета снизу к стропилам паронепроницаемой пленки с перекрытием краев в 30 см.
- Стыки (например, между покрытием крыши и трубой или ригелями жесткости и стропилами) до крепления пленки дополнительно заклеивают уплотнительной лентой.
- В этом случае пленку укладывают поверх уплотнительной ленты и прижимают планкой, привинчиваемой шурупами к соответствующему элементу стропильной фермы.
- Чтобы обшить изнутри утепленную крышу или скошенный потолок мансарды, к стропилам привинчивают несущие бруски.
- Стыки между матами и все места крепления скобками закрывают клейкой лентой.
- Наконец приступают к обшивке, для которой применяют удобные в работе гипсокартонные плиты или обшивочные панели.
Перечень требуемых материалов | ||||
Поз. | Кол-во | Наименование | Размеры, мм | Материал |
Замок | ||||
1 | 4 | Боковые стены | 625×166 | Сосна, толщина 21 мм |
2 | 4 | Угловые башни | Длина 222 | Сосна, 44×44 мм |
3 | 2 | Стены башни | 350×166 | Сосна, толщина 15 мм |
4 | 2 | Стены башни | 142×100 | |
5 | 2 | Галереи | 142×92 | |
6 | 2 | Плиты перекрытия | 625×68 | Сосна, толщина 12 мм |
7 | 4 | Плиты перекрытия | 220×68 | |
8 | 2 | Стены с аркадой | 625×92 | |
9 | 2 | Несущие балки | Длина 625 | Сосна, 15×15 мм |
10 | 4 | Несущие балки | Длина 150 | |
11 | 2 | Опоры моста | Длина 35 | Сосна, 25×25 мм |
12 | 6 | Планки настила моста | Длина 175 | Сосна, 20×6 мм |
13 | 2 | Несущие брусья | Длина 145 | Сосна, 12×12 мм |
14 | 1 | Ворот для подъема моста | Длина 175 | Сосна, 013 мм |
15 | 1 | Лебедка | Длина 234 | |
16 | 4 | Соединительные штыри | Длина 40 | |
17 | 1 | Ось моста | Длина 215 | Бук, 0 5 мм |
16 шкантов 0 8×40 мм, применяемых для угловых соединений; 14 шкантов 5×60 мм, применяемых для сборки лебедки, штырей разъемных соединений и флажков; материал для изготовления флажков; шпагат (к подъемному мосту); 1 цепочка (к лебедке) с крючком; шарики из пенопласта (к катапульте); шурупы с кольцевой головкой; оловянные рыцари (по желанию); клей.
Пушка/лестница | ||||
1 | 1 | Ствол пушки | Длина 60 | Сосна, 0 22 мм |
2 | 2 | Колеса | Толщина 10 | Сосна, 0 34 мм |
3 | 1 | Ось | Длина 50 | Бук, 0 5 мм |
4 | 1 | Опора | Длина 20 | |
5 | 6 | Ступени лестницы | Длина 45 | -ж— |
6 | 2 | Поручни лестницы | Длина 145 | Сосна, 9×9 мм |
Катапульта | ||||
1 | 2 | Боковые элементы | 175×68 | Сосна, толщина 12 мм |
2 | 1 | Дно | 175×33 | |
3 | 1 | Метательный рычаг | 180×31 | |
4 | 4 | Колеса | Толщина 10 | Сосна, 0 34 мм |
5 | 1 | Ось метательного рычага | Длина 65 | Бук, 0 5 мм |
6 | 2 | Оси | Длина 90 | |
Повозка | ||||
1 | 2 | Передняя и задняя стенки | 70×68 | Сосна, толщина 12 мм |
2 | 1 | Дно | 55×55 | |
3 | 2 | Опоры осей | Длина 60 | Сосна, толщина 15×15 мм |
4 | 4 | Колеса | Толщина 10 | Сосна, 0 34 |
5 | 2 | Оси | Длина 85 | Бук, 0 5 мм |
6 | 6 | Элементы | Длина 65 | —ж— |
решетчатых бортов |
УТЕПЛЕНИЕ КРЫШИ МАНСАРДЫ СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
- Как сделать сад на крыше своими руками
- Двускатная крыша с широким выносом своими руками – фото и чертежи, материалы для отделки
- Устройство стропил, обрешетки и кровли – дешевое строительство крыши своими руками
- Крыша: устройство конструкции и материалы в вопросах и ответах
- Замена своими руками порванной, поврежденной защитной подкровельной пленки под крышей
- Конструкции виды и устройство кровли
- Светопровод блистер – монтаж на крыше своими руками
- Устройство мансардной крыши своими руками – важные вопросы и аспекты
- Мансардная крыша: переделка чердака в мансарду своими руками
- Заплатка на шифер своими руками
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!