Мангал своими руками – мастер класс
Содержание ✓
Металлический мангал своими руками
ИНВЕРТОРНЫЕ СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ СТРЕМИТЕЛЬНО НАБИРАЮТ ПОПУЛЯРНОСТЬ. ОНИ УСПЕШНО ПОМОГАЮТ СОЗДАВАТЬ СВОИМИ РУКАМИ ТУ ИЛИ ИНУЮ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ КОНСТРУКЦИЮ ИЛИ ЧИНИТЬ САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ. СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ МАСТЕР-КЛАСС ПО СВАРКЕ ПЕРЕНОСНОГО МАНГАЛА ДЛЯ ШАШЛЫКА С ПОМОЩЬЮ ТАКОГО АППАРАТА. ВЫПОЛНЯЕТ РАБОТУ ХУДОЖНИК ПО МЕТАЛЛУ, СВАРЩИК АЛЕКСАНДРА ИВЛЕВА (WELD QUEEN).
ВЫБОР СВАРОЧНОГО АППАРАТА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАНГАЛА
Для изготовления мангала был выбран универсальный сварочный аппарат с питанием от однофазной сети – «ФОРСАЖ-200ПА». подходящий как для ручной дуговой (РДС), так и для полуавтоматической (MIG/MAG) сварки.
Он произведен на российском предприятии АО «Государственный Рязанский приборный завод» (АО «ГРПЗ»), чья продукция отличается стабильно высоким качеством и отличными техническими характеристика- ми, что подтверждается хорошими отзывами о ней профессионалов и частных пользователей. У инверторов «ФОРСАЖ» широкий диапазон допустимого напряжение питания от 140 до 265 В – параметр, важный для работы в условиях загородных поселений. Аппараты удобны и тем, что могут питаться от мобильной электростанции мощностью от 14 кВА.
Напомним, что методы MIG и MAG (Metal Inert/Active Gas) представляют собой дуговую сварку с полуавтоматической подачей плавящейся присадочной проволоки и отличаются лишь средой – инертный или активный газ. Сварка мангала осуществлялась в среде углекислого газа, который дешевле инертного, прост в применении, обеспечивает небольшие тепловые деформации, прочное соединение металлических деталей, высокую скорость сварки и качество шва.
Ссылка по теме: Как выбрать сварочный аппарат – типы сварочных аппаратов, инверторы, оборудование для сварки, виды электродов.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАНГАЛА
Вопрос оптимальных размеров мангала вызывает много споров. Не будем вступать в дискуссию, а лишь обозначим, по каким принципам мы выбирали их для нашего конкретного случая. Длину мангала мы рассчитали, ориентируясь на количество шампуров при одной их закладке. Расстояние между ними – 75 мм, плюс мы добавили 50 мм по краям.
В нашем мангале предусмотрено место для девяти шампуров, поэтому длина его конструкции составляет 700 мм. Ширину выбрали под наиболее привычную длину шампуров (430 мм) минус 100 и 50 мм по краям. Таким образом, ширина нашей конструкции – 280 мм (430 минус 150 мм), она позволит нанизать на каждый шампур по 7-8 хороших кусков мяса с гарантией их полной прожарки. Глубина мангала зависит в первую очередь от вида применяемого «источника» тепла – уголь или дрова. Шашлык на дровах получается ароматней и сочней, но дрова занимают больше места – около 200 мм. для углей же хватит 150-180 мм. Мы остановились на глубине 200 мм.
Толщина стенки влияет на величину температурной деформации конструкции мангала со временем – чем толще стенка, тем меньше деформация, но при этом и больше вес мангала.
Практика показывает, что оптимальной можно считать сталь толщиной 4 мм (марка СтЗ, недорогая и не имеет особенных ограничений по свариваемости) с дополнительными усилителями из арматуры диаметром 14 мм вдоль каждой стенки (по длине) для повышения надежности и эстетической привлекательности конструкции. Изготовление мангала начинаем с раскроя листовой заготовки. Предварительно мы набросали на листе бумаги эскиз будущего изделия, на котором проставили некоторые размеры в мм. Согласно этому эскизу, для изготовления жаровни понадобятся пять прямоугольных заготовок: одна размером 280×700 мм на дно, две размером 700×200 мм на протяженные боковые стенки и две размером 280×200 мм на короткие боковые стенки. После разметки закаленным острием стального шила или керна используем угловую шлифмашину с отрезным кругом диаметром 125 мм и зернистостью F40 – его режущей кромкой делаем 3-4 прямых прохода вдоль каждой прочерченной линии. Таким образом, рез выполняем не сразу на всю глубину листа, а погружая круг все глубже и глубже с каждым следующим проходом.
Такая технология резки, прежде всего, позволит сделать более ровный шов и уменьшит нагрев отрезного круга, тем самым увеличив срок его службы. К тому же термическое воздействие на кромку стального листа будет более щадящим, чем при резке его на всю глубину за один проход. Заусенцы, оставшиеся после резки, оплавятся при сварке, поэтому есть смысл зашлифовать их только для того, чтобы они не мешались при сборке и не представляли угрозу пораниться о них. Теперь приступаем к самой сварке.
Для точного соединения двух протяженных заготовок под прямым углом нужно сначала прислонить их друг к другу и выставить по пинии касания с помощью специальных опор – магнитных угольников. Кстати, профиль таких угольников предоставляет возможность выставить заготовки не только под прямым, но и под другими углами, предусмотренными формой профиля.
Дальше с помощью сварочной горелки «прихватываем» заготовки по углам, после чего осматриваем конструкцию на отсутствие деформаций. Проверяем ровность углов и положение образовавшейся линии будущего шва на соответствие данным чертежа. Если линия находится на нужном месте, то «прихватываем» горелкой место стыка заготовок посередине линии их касания, причем следим, чтобы эта линия не прогнулась ни внутрь, ни наружу.
Теперь можно накладывать на линию касания сварной шов – сплошной или прерывистый, в зависимости от требований к прочности и герметичности конкретного соединения. Обычно корпус жаровни обваривают полностью – для надежности, причем варят пошагово, достигая сплошного шва сваркой в шахматном порядке.
Изготовление жаровни завершаем привариванием к ее стенкам снаружи по всей длине усиливающей арматуры на расстоянии 30 мм от их верхнего края. При этом шов делаем прерывистым. В отдельных случаях для лучшего контакта и более плотного прилегания плоскостей, ребер и арматуры их предварительно выравнивали и зачищали при помощи УШМ с лепестковым кругом диаметром 125 мм и зернистостью 80А. Кроме того, мы шлифовали тем же кругом наружные края жаровни, чтобы устранить заусенцы, которые могут поранить пользователя мангала. Высоту ножек мы подбирали такой, чтобы удобно было работать повару, и в нашем
случае она составила 800 мм от земли до дна плюс 150 мм вдоль высоты стенки до усилительной арматуры, итого – 950 мм. Ножки из металлического уголка 25×25 мм привариваем к угловым частям конструкции мангала. Ручки делаем из арматуры диаметром 12 мм с габаритными размерами 120 мм на 90 мм. По всей длине двух протяженных стенок на расстоянии 35 мм от дна сверлим отверстия диаметром 10 мм для воздушной тяги, используя для этого дрель. Отверстия располагаем с шагом 60 мм. На верхнем крае этих же двух стенок делаем отрезным кругом пазы для установки и поворота шампуров.
В одной стенке – пазы в виде вертикальных пропилов глубиной 20 мм, а в другой – в виде равнобедренных треугольников такой же высоты со скругленной нижней вершиной. Порцию дров для розжига удобно хранить на полке, которую сооружаем на высоте 250 мм от земли. В нашем мангале полка станет не только функциональным элементом, но и дизайнерским украшением изделия. Для формирования полки сначала варим для нее по периметру каркас из арматуры диаметром 14 мм, а затем «заполняем» его сваренными между собой обрезками арматуры. При этом в художественных целях мы используем обрезки разного диаметра, однако верхняя поверхность полки будет ровной, поскольку тыльная сторона этих обрезков образует плоскость. Получившуюся ажурную конструкцию вставляем враспор между ножками (плоскостью вверх) и привариваем ее к ним. Полка, помимо прочего, увеличивает жесткость нижней части мангала. Такой же ажурной композицией из обрезков арматуры украшаем и вертикальное пространство между ножками (по ширине мангала). Теперь осталось только приварить опорные диски к нижним торцам ножек для устойчивого размещения всей конструкции на поверхности земли – и мангал готов!
КАК ПРЕДОХРАНИТЬ МАНГАЛ ОТ РЖАВЧИНЫ
Наиболее доступными способами предохранения мангала от ржавчины в домашних условиях являются механическое нанесение на наружные поверхности термостойкой (не огнезащитной) краски в виде аэрозоли из баллончика или химическое оксидирование (воронение). Сразу предупредим, что высокая температура внутри жаровни со временем начнет разрушать и то, и другое, поэтому через определенные промежутки времени операцию придется повторять, чтобы восстановить покрытие.
На заметку:
«Полуавтоматическая сварка в среде защитного газа (MIG/MAG) – наиболее универсальный и распространенный в промышленности метод. Объем баллона может быть 2. 5, 10, 20. 40 или 50 л. при этом давление газа в баллоне (150, 200 или 300 бар) перед подачей к горелке снижается устанавливаемым на него редуктором. Наиболее ходовой объем -40 л, но при сварке от случая к случаю более удобным может быть баллон на 5 или 10 л. который имеет меньшие размеры и вес.
Дополнительные хлопоты, связанные с наличием баллона, с лихвой компенсируются простотой и стабильностью процесса сварки по сравнению со сваркой штучным электродом. Кроме того, процесс сварки более нагляден и контролируем из-за отсутствия шлака, который при РДС приходится отбивать.
Также он характеризуется меньшей вероятностью образования дефектов и отсутствием мусора вокруг рабочего места. Полуавтоматическая подача электрода (проволоки) является еще одним преимуществом сварки MIG/MAG. причем как для непрофессионала, так и для рабочего, занимающегося этим процессом изо дня в день».
Читайте также:Мангал своими руками – как сделать, чертежи и плюсы самодельного мангала
Сварной мангал своими руками – мастер класс
Чертеж мангала
© Автор: Фото Олег Паршин
МАНГАЛ СВОИМИ РУКАМИ – СОВЕТЫ И КОНСТРУКЦИИ, ОТЗЫВЫ О НИХ
МАНГАЛ С ДВОЙНЫМ ДНОМ СВОИМИ РУКАМИ
У каждого уважающего себя дачника на участке есть мангал – факт! Ведь, согласитесь, это же здорово, собраться возле гостеприимного очага в выходные с друзьями или в кругу семьи, пообщаться, отдохнуть вместе, пожарить мяса, рыбы или овощей: всевозможных рецептов того, что можно приготовить на мангале превеликое множество. Как, впрочем, и различных конструкций этих самых мангалов. У одних покупные, у других – самодельные. Есть стационарные, рассчитанные на века, а кто-то довольствуется разборными или предпочитает перекатные.
У меня на даче тоже есть стационарный мангал, который используется весьма активно. Сделан он уже давно и ничего особенного в его конструкции нет – это самый примитивный короб, сваренный из стальных листов толщиной 2-3 мм. Изначально он был предназначен как место для разведения костра во время новогодних праздников и других зимних вылазок на дачу – и с этой задачей он отлично справляется до сих пор. Но вот готовить на нем – просто беда! Слишком он глубокий. Во-первых, требуется много угля, что нерационально. А во-вторых, по мере прогорания углей сила жара падает, и мясо перестает жариться. Приходится сгребать угли к одной из стенок, чтобы шампуры или решетку опустить вниз наискосок. Мучения, короче, а не отдых на природе…
Готовя недавно на нем мясо, я в очередной раз задумался: а можно ли как-то усовершенствовать этот мангал? Но, чтобы ничего не ломать кардинально (взять «болгарку» и занизить стенки, например), так как он уже «прижился» на участке в таком виде, да и зимой понадобится глубокий. Однако сделать это быстро и максимально просто, поскольку через несколько дней на даче было запланировано семейное торжество с большим количеством гостей. И придумал!
Нашел подходящий по размеру дна мангала лист довольно толстого (чтобы быстро не прогорел) металла. Из 6-миллиметровой проволоки согнул две П-образных (перевернутых) скобы. Перемычка – по внутренней ширине мангала, а ножки – высотой немного больше, чем его стенки. Далее из обрезков стальных полос длиной по 40-60 мм и толщиной 4 мм вырезал четыре фиксатора. Они представляют собой пластинки, согнутые посередине под углом примерно в 30 градусов, и с отверстиями с одной стороны чуть большими, чем диаметр проволоки, из которого сделаны скобы.
Скобы подсунул под лист, а фиксаторы надел на них сверху, вогнутой стороной вниз, к бортикам мангала. Перекашиваясь немного в отверстиях, фиксаторы удерживают скобы на нужной высоте, а вместе с ними и второе дно. Тем самым стало возможным регулировать жар под мясом, перемещая при необходимости угли выше или ниже. Разумеется, при этом нужно соблюдать осторожность, чтобы не обжечься – надеть перчатки или воспользоваться пассатижами.
Остается только добавить, что испытания модернизированного мангала прошли успешно. Все гости остались сытыми и довольными – вечер удался на славу!
© Автор: Андрей ВОЖЕ, д. Николина Гора (Московская обл.)
ПРОСТЕЙШИЙ МАНГАЛ СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
- Походная печка из газового баллона своими руками
- Очень простая в кладке печь-камин Потапова своими руками – порядовки+чертеж
- Защита деревянных перекрытий вокруг дымохода с помощью войлока
- Декоративный камин с дровницей «Домашний очаг» своими руками
- Печь три в одном на даче своими руками (+чертежи)
- Электрокоптильня своими руками – чертежи, фото инструкция по изготовлению.
- Садовая печь для выпечки домашнего хлеба своими руками–фото и конструкция
- Переносная печка своими руками (чертеж-схема изготовления)
- Кладка печи голландки и шведки своими руками: разница в строительстве
- Стандартная кирпичная печь для отопления своими руками – чертежи-порядовки
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Чтобы свежеприготовленный на мангале шашлык оставался горячим и сочным на протяжении всего застолья, мой муж изготовил удобный подогреватель.
Из металлического прутка сечением 10×10 мм собрал две фигурные (можно обычные) подставки-треноги с кольцами по размеру мисок из нержавеющей с ?али (приобрел в хозяйственном магазине).
Установил обе конструкции друг на друга и сварил (места сварки обработал напильником). Всю поверхность подставки загрунтовал и покрыл золотой краской из баллончика в два слоя-
Во время отдыха готовый шашлык складываю в верхнюю миску, а в нижнюю засыпаю угли. Идущий от них жар не дает остыть мясу на протяжении всего времени отдыха. При необходимости угли можно подсыпать.
Кстати
Высота каждой треноги произвольная И зависит от габаритов используемых мисок или других емкостей.