Размножение винограда черенками – простой и самый НАДЕЖНЫЙ способ
Содержание ✓
КАК РАЗМНОЖАЮТ ВИНОГРАД ЧЕРЕНКАМИ
В процедуре размножения винограда есть немало хитростей и тонкостей, которые могут отпугнуть неуверенного в своих силах садовода. Но если он внимательно прочтет это письмо, то найдет там все ответы на свои вопросы. Кстати, опытным виноградарям оно тоже может сослужить хорошую службу.
РАЗМНОЖЕНИЕ ВИНОГРАДА ЧЕРЕНКАМИ – МЯГКАЯ ЗАЩИТА
Я хочу предложить простой и надежный способ размножения винограда черенками. И пусть вас не смущает объем моего письма: оно потому и большое, что я решил настолько подробно все рассказать, чтобы у читателей весь этот процесс оказался как будто перед глазами (да и вообще в жизни часто именно простые вещи требуют больших описаний). Зато если полностью понять принцип действия, работа потом пойдет как по маслу.
Ну, начну, пожалуй. Поздней осенью заготавливаю черенки, нарезая их так, чтобы на каждом было по 6-8 глазков, и убираю на хранение в погреб. Оттуда достаю их в конце февраля и каждый разделяю на две половинки с равным количеством глазков. При этом нижние срезы делаю на 8-10 мм ниже крайних глазков (которые, кстати, после обрезки удаляю ногтем), а верхние – отступив уже 30-35 мм от крайних глазков (их не трогаю).
Все срезы должны быть ярко-зеленого цвета!
После такой подготовки замачиваю черенки в горизонтальном положении на сутки в стимулирующем растворе, который готовлю сам: 1 ст. л. меда развожу в 10 л воды (при желании можно добавить покупной стимулятор роста корней, разведя его по инструкции). Затем извлекаю черенки и оставляю в вертикальном положении на просушку.
Следующий этап – создание защиты верхних глазков. Для этого я использую парафиновую смесь. Беру 100 г парафина и по 5 г воска и битумной смолы. Заливаю эти компоненты 2-3 л воды и разогреваю на огне до получения однородной массы. При этом рядом с рабочим местом ставлю емкость с холодной водой. Зачем? А сейчас узнаете. Полученную смесь снимаю с огня, слегка остужаю (выдерживаю 2-3 мин.) и потом макаю в нее черенки, погрузив верхние глазки с частью лозы (10-15 см), вынимаю и быстро переношу их в холодную воду, опустив в нее на 5 сек. В результате таких манипуляций на черенках образуется тонкая пленка парафина, защищающая лозу от пересыхания.
Нижние глазки тоже нуждаются в предварительной подготовке. Для этого я выдерживаю черенки винограда в вертикальном положении в растворе любого корнеобразователя, погрузив в него их так, чтобы только нижние глазки оказались замоченными. Держу их там ровно столько времени, сколько указано в инструкции на упаковке препарата. И только после этого черенки будут полностью подготовлены к проращиванию.
Читайте также: Виноград из черенков – 14 советов по укоренению чубуков
ЧЕРЕНКИ В «ПЕЛЕНКАХ»
Теперь можно спокойно переходить к кильчеванию. Задача этой операции – добиться создания разницы температур между нижними и верхними глазками черенков при их пробуждении. Для работы необходимо иметь:
- пропаренные мелкие опилки. Для обеззараживания я складываю их в любую железную емкость и заливаю кипятком. При этом во время самого кильчевания опилки должны быть влажными, но не горячими;
- кусок полиэтиленовой пленки размером 1000х 600 мм;
- пятилитровое пластмассовое ведро.
Важно ничего не упустить на этом этапе. Сначала я складываю пленку вдоль пополам и хорошенько приминаю рукой место сгиба, чтобы на ней остался его след. Потом пленку разворачиваю в первоначальное положение и на нее тонким слоем, по хорошо видной линии сгиба насыпаю опилки полосой шириной примерно 150 мм. А затем на них выкладываю с интервалом 10 см подготовленные черенки. Нижний глазок каждого должен быть выше линии сгиба пленки на 3-5 см, а верхний глазок – выше края пленки. После этого нижнюю часть выложенных черенков засыпаю тонким слоем влажных опилок. Бывает, что к этому времени опилки уже начинают высыхать, и тогда я их смачиваю раствором корне-образователя, в котором замачивались черенки. Ну и, наконец, оставшиеся открытыми верхние части черенков я закрываю свободными краями пленки, после чего проглаживаю рукой по линии сгиба, чтобы на ней не было никаких выпуклостей.
Теперь всю эту конструкцию сворачиваю в «рулет» и прихватываю его в двух местах по краям веревкой. При этом в пленке в нижней части «рулета» делаю несколько отверстий для удаления лишней влаги и ставлю его в пятилитровое пластмассовое ведро, которое пристраиваю под радиатор отопления.
Регулярно с помощью термометра отслеживаю температуру в опилках: она должна быть 24-26°. Не более!
Что теперь происходит?
Нижний глазок каждого черенка прогревается и развивается раньше верхнего, находящегося снаружи «рулета» в комнатной температуре. Нужно только не забывать периодически поливать черенки, поскольку они, находясь рядом с батареей, быстро подсыхают. Причем поливы можно делать тем же раствором меда или любого корнеобразователя. Через 20-25 дней разворачиваю «рулет». Если в нижней части черенков образовались зачатки корней, я «рулет» возвращаю на место и выдерживаю дней 10.
Есть еще два способа кильчевания черенков.
В аптеках продается простыня с подогревом. На нее ставим ведро с завернутыми в опилках черенками (с термометром). Температура в ведре у «пяток» черенков должна быть 20-26°. Простыню можно раскладывать на веранде, утепленном балконе, в сарае, подвале. На одну простыню можно поставить от 2 до 6 ведер с черенками.
В выварку насыпаем пропаренные опилки слоем 10-15 см. На них ставим трехлитровую банку с водой и туда помещаем теплорегулятор, который применяют в аквариумах. Вокруг банки ставим подготовленные черенки и термометр. Поддерживаем температуру 24-26°. Примерно через 20-24 дня появятся корешки. Какой способ лучше, судить не берусь. Я пользуюсь своим чисто по привычке, но читатели пусть определятся с выбором опытным путем.
ПРИГЛАШАЕМ НА ПРИМЕРКУ!
К такой пересадке тоже надо подготовиться. Начинаю с того, что у бутылей срезаю верхнюю часть, а в нижней делаю несколько дренажных отверстий. По бокам также делаю 2-3 горизонтальных надреза, чтобы потом легче было отрезать донышки и не повреждать при этом корешки.
Следующий этап – подготовка почвосмеси. Она должна состоять из чернозема, перегноя и песка, смешанных в равных пропорциях, и быть выдержанной как минимум в течение суток при комнатной температуре. Смесь эту в бутылки сначала насыпаю слоем 10-12 см, ставлю на нее черенки, стараясь сделать так, чтобы их корешки не сбились при этом в один слипшийся комочек, и потом аккуратно заполняю оставшийся объем той же почвосмесью.
При этом землю утрамбовывать руками не следует – можно оторвать корешки. Лучше пролить ее раствором меда (1 ст. л. на ведро воды).
Случается, что некоторые из них очень быстро растут, и для них приходится сооружать подпорки. В таких случаях снаружи бутылки скотчем вверху и внизу прикрепляю прутик необходимой длины, к которому и подвязываю зеленый побег.
Время пересадки вегетирующего черенка на постоянное место – после 20-го мая, когда теплая погода окончательно «устаканится» и исчезнет угроза появления возвратных заморозков. Но уже недели за две до этого я начинаю выносить бутылки с черенками в беседку для их закаливания. А за 5-7 дней прекращаю полив растений, чтобы вокруг их корней образовались комья земли, что сведет риск их травмирования при «переезде» к самому минимуму.
Высадку провожу в заранее подготовленные ямы, на дно которых насыпаю толстый слой перепревшей органики. После этого в центре каждой лунки ручным буром делаю «проколы», в которые вставляю бутылки с саженцами.
Это – первая примерка. Тут надо добиться того, чтобы дно каждой бутыли находилось на глубине 45-50 см от уровня земли, а точка роста зеленых побегов – ниже уровня земли на 10-12 см.
Конечно, приходится повозиться, особенно когда рука еще не набита, но все эти условия нужно обязательно выдерживать, иначе саженцы будут нестабильно развиваться (а могут и вообще погибнуть). После примерки, когда я окончательно определился с глубиной ямки, аккуратно острым ножом отрезаю донышки бутылок, а чтобы из них после этого не высыпалась земля, вместо удаленных нижних частей подкладываю салфетки. Затем на бутылках делаю по два вертикальных разреза сверху донизу. Разрезанные бутылки вместе с салфетками опускаю в подготовленные ямы и только потом вытаскиваю пластик. В этом случае комья земли не разваливаются, а корешки не отрываются. Высаженные саженцы обильно поливаю.
Пересадкой обычно занимаюсь либо под вечер, либо в пасмурную погоду, чтобы солнце не обожгло молодые листочки. Иногда приходится и притенять молодые саженцы.
© Автор: Б.ГАНКОВСКИЙ
Читайте также: Как вырастить саженцы винограда из черенков в домашних условиях
НА ЗАМЕТКУ: ПЕНАЛ С РАЗРЕЗАМИ ДЛЯ ВИНОГРАДНЫХ ЧЕРЕНКОВ
Многие дачники держат черенки в холодильнике, плотно завернув в пленку. Но это неудобно, потому что нужно постоянно проверять их состояние, а для этого пленку нужно разворачивать. И в ходе таких досмотров ее можно легко порвать. Я же взял две бутыл-ки-полторашки, отрезал от них горловины по плечики и на краях одной из этих заготовок сделал три разреза по 3 см. Положил в нее черенки и вставил в нее другую обрезанную бутыль, заглубив ее на расстояние разрезов (они же и помогли такому контакту). А место соединения замотал скотчем. Получился прозрачный пенал, сквозь который видны черенки.
© Автор: Артем МОЗЖУХИН. г. Краснодар
Ссылка по теме: Быстрое укоренение черенков винограда
ВЫРАЩИВАНИЕ ВИНОГРАДА ИЗ ЧЕРЕНКОВ – ВИДЕО
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
- Как обустроить сад на маленьком участке – пример и мастер-класс от ландшафтного дизайнера
- Как вырастить свои семена
- Внекорневые подкормки как провести и как приготовить
- Новый участок и целина: обработка почвы, освоение и грядки – личный опыт
- Домашняя рассада – как вырастить: ПОДРОБНАЯ инструкция
- Стеллаж-конструктор под рассаду своими руками
- Посадка саженцев семенами – чтобы сад был морозоустойчивым
- Мельница на даче своими руками
- Как наклеить семена моркови на туалетную бумагу – мастер-класс от дачника
- Как поднять глубоко посаженное дерево
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!