Как установить септик «Танк-2,5» своими руками – пошаговое описание монтажа фото
Содержание ✓
- ✓ До покупки септика
- ✓ Подготовительные работы
- ✓ УСТАНОВКА СЕПТИКА И ИНФИЛЬТРАТОРОВ
- ✓ МОНТАЖ СЕПТИКА
- ✓ МОНТАЖ ИНФИЛЬТРАТОРОВ
- ✓ ПОШАГОВОЕ ВИДЕО МОНТАЖА\УСТАНОВКИ СЕПТИКА ТАНК СВОИМИ РУКАМИ
- ✓ РАСПОЛОЖЕНИЕ СЕПТИКОВ ПО НОРМАМ – СНИПЫ И ПР.
- ✓ НА ЗАМЕТКУ: АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ИЛИ КАКОЙ СЕПТИК ВЫБРАТЬ
- ✓ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ СЕПТИКИ
- ✓ Септики с почвенной фильтрацией
- ✓ СЕПТИКИ С ГЛУБОКОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЛЬТРАЦИЕЙ
- ✓ МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЕПТИКОВ – КАКОЙ?
- ✓ КАКОЙ СЕПТИК ЛУЧШЕ – ВИДЕО
УСТАНАВЛИВАЕМ СЕПТИК САМОСТОЯТЕЛЬНО, СВОМИ РУКАМИ
Монтаж септика стоит немало: установка даже небольшой ёмкости обойдётся около 20 000 рублей. За подводящие траншеи и прочие дополнительные услуги придётся доплатить ещё. Расскажем, как установить септик самостоятельно.
До покупки септика
Прежде чем приступать к выбору септика, необходимо определить:
- • вы планируете использовать септик круглогодично или сезонно;
- • сколько человек будут им пользоваться постоянно;
- • как часто необходимо проводить обслуживание, сможете ли вы выполнять его самостоятельно или придётся вызывать специалистов;
- • хотите ли вы использовать при эксплуатации электричество;
- • как близко к поверхности землина вашем участке расположены грунтовые воды;
- • какие денежные средства вы можете выделить для покупки септика и его монтажа.
Для нас определяющим фактором при выборе септика стала простота монтажа и независимость от элек тричества при эксплуатации. Нам подошёл септик «Танк-2,5» (цифры соответствуют объёму в кубометрах). Приобрели мы его с небольшим запасом — для 4-5 человек, на случай увеличения семьи.
Выбранный нами септик имел размеры 2030 х 1200 х 1850 мм (Д х III х В). Для его нормальной эксплуатации рекомендовалась установка 2-3 инфильтраторов.
Подготовительные работы
Многие фирмы, занимающиеся продажей септиков, оказывают услуги монтажа. Цены на такие услуги, казалось бы, умеренные, но имейте в виду, что в этот расчёт в большинстве случаев не входят работы ио рытью котлованов и вывозу выкопанной земли.
Итак, нам нужно было вырыть два котлована: один — соответствующий размерам септика, но с припуском по всему периметру не менее 250 мм, другой — для установки инфильтраторов (мы планировали установить два), а также траншеи для закладки канализационных труб (фото I).
Перед тем как начать копать, советую снять и сохранить верхний плодородный слон земли, чтобы после окончательного монтажа использовать его для организации пространства.
Самым сложным для нас. как ни странно, оказалось именно рытьё котлованов. Участок наш наклонный и достаточно длинный. Дом находится на расстоянии 50 м от начала участка, а септик — чуть ниже от дома, на расстоянии 6 м. По этой причине мы не имели возможности вызвать экскаватор. Копать пришлось вручную при помощи нанятых работников.
Оглядываясь назад, хочу предупредить о необходимости вывоза выкопанной земли с участка по мерс ее накопления или предусмотреть её перераспределение на участке. У нас не было возможности вывозить землю, поскольку её еще надо было поднимать наверх к подъездной дороге. Решили относить землю на носилках в самый низ участка. Объем выкопанной земли оказался невероятно большим: грядки и даже парник были засыпаны землёй (фото 2).
Возникла ещё одна сложность: на глубине около 1,5 м при рытье котлована пошёл песок и стали попадаться большие камни известняка, которые необходимо было раскалывать и вытаскивать. Это несколько увеличило наши расходы на труд рабочих, зато сократило траты на песок для дна котлована.
Читайте также: Как мы ставили ЛОС (септик) на даче – наши отзывы и опыт
Песок необходим, поскольку дно котлована под септик должно быть выровнено и засыпано песчаной подушкой толщиной не менее 100 мм.
Для установки инфильтраторов выкопали прямоугольный котлован глубиной 1,5 м и размерами 3,5 х 4 м. Па дно под инфильтра-торы засыпали слой гранитного щебня — около 300 мм (фото 3).
УСТАНОВКА СЕПТИКА И ИНФИЛЬТРАТОРОВ
Как только предварительные работы были близки к завершению, мы заказали доставку септика и двух инфильтраторов. Некоторые пренебрегают установкой этих элементов и потом значительно проигрывают. Но об этом позже.
Читайте также: Септик на участке с высоким уровнем грунтовых вод своими руками – как мы его строили
МОНТАЖ СЕПТИКА
Заказанный нами септик «Танк-2,5» весил 140 кг. Четверо крепких мужчин с большим трудом донесли его до котлована, а это чуть меньше 60 м от начала участка. Перед спуском в котлован септик обвязали тросами и опустили ёмкость вниз на песчаную подушку (фото 4).
Теперь необходимо было установить септик по уровню. Корректировку проводили, подсыпая песок. В результате ёмкость встала строго горизонтально.
Септик имел два патрубка: подводящий — для канализационных вод и отводящий — для отвода очищенной воды (рис. 1). Но эти патрубки были коротковаты, поэтому пришлось каждый из них удлинить трубами. При этом важно не повредить уплотнительную резинку.
Далее подводящую трубу соединили с канализационным трубопроводом от дома, а отводящую — с трубопроводом, ведущим к инфильтраторам.
У труб, идущих от дома, должен быть небольшой уклон (для нас это не было проблемой, ведь участок наклонный), но угол наклона нс должен превышать 4°. При
большем уклоне часть жидкости из канализации может попадать сразу в третичный сепаратор, минуя первые две камеры очистки, где происходит сложный процесс анаэробной фильтрации с помощью бактерий (рис. 2). Все трубы (как принимающие, так и отводящие) должны быть утеплены и расположены под землёй на глубине ниже уровня промерзания грунта. В наших краях это 1200 мм.
Перед засыпкой мы протянули в септик шланг и включили воду (фото 5). Далее стали производить обратную отсыпку смесью песка и цемента в соотношении примерно 5:1 (фото 6). Хочу обратить внимание, что трамбовать смесь запрещается.
Одновременно с засыпкой необходимо на поднять резервуар водой таким образом, чтобы сё уровень всегда был на 15-20 см выше, чем уровень засыпки, иначе септик может деформироваться. Ещё один важный момент: верхнюю часть септика необходимо утеплить до окончательной засыпки. Мы использовали пенофол (фото 7).
МОНТАЖ ИНФИЛЬТРАТОРОВ
Жидкость после очистки в септике может отводиться в инфильтраторы, фильтрационный колодец, на фильтрационное поле и т.п.
Мы решили использовать инфильтраторы, поскольку так можно уменьшить площадь фильтрации и не допустить заболачивания почвы. Жидкость поступает в ёмкость инфильтраторов, далее проходит через слои щебня, который необходим для полной доочистки. Вода отводится только в одном направлении (вниз), что позволяет избежать её распространения в стороны (рис. 3).
Обычно инфильтраторы соединяются последовательно, но в нашем случае из-за отсутствия лишней площади было решено расположить их параллельно (фото 8). Мы уложили их на слой гранитного щебня, соединили один с другим и установили на выходе вентиляционный стояк, который тоже не помешает утеплить (фото 9).
Перед тем как устанавливать инфильтраторы, стенки котлована но периметру необходимо обложить геотканью. После установки и подсоединения инфильтраторов геоткань следует аккуратно распределить по их поверхности (фото 10). Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем предотвратить заиливание щебёночной подушки.
Тот, кто пренебрегает установкой инфильтраторов или других рекомендованных производителем фильтрующих элементов, в перспективе может получить заболачивание почвы, поскольку жидкость начнёт застаиваться.
Укладывать геотекстиль везде, в том числе и на дне котлована, — грубейшая ошибка, поскольку произойдёт быстрое заиливание фильтрующего слоя, производительность сооружения резко упадёт вплоть до полного выхода из строя. Но и отказ от использования геотекстиля также является просчётом: рано или поздно грунт попадёт на слой щебня, и производительность фильтрации будет сведена к минимуму.
После укладки геоткани нужно засыпать песок до уровня поверхности инфильтраторов, а сверху уложить слой утеплителя, например пенофола (фото 11). Далее необходимо произвести обратную отсыпку грунтом. На заключительном этапе мы вернули плодородный слой земли, который снимали, перед тем как копать.
© Автор: Мария Кунаева
ПОШАГОВОЕ ВИДЕО МОНТАЖА\УСТАНОВКИ СЕПТИКА ТАНК СВОИМИ РУКАМИ
Читайте также: Как часто нужно чистить септик – советы профессионала
РАСПОЛОЖЕНИЕ СЕПТИКОВ ПО НОРМАМ – СНИПЫ И ПР.
Выбрать септик — половина дела. Не менее важно найти для него подходящее место на вашем участке. И здесь есть несколько нюансов, пренебрежение которыми грозит серьёзными последствиями. В этой статье мы расскажем о правилах размещения автономной канализации.
В дополнение — рассказать о том, как правильно расположить септик на участке, чтобы не было проблем с надзорными органами и соседями. Застройка частных территорий и отвод сточных вод регламентируется набором строительных правил (СНиП) и СанПиН, и выполнить все требования надзорных органов на участке в шесть соток просто невозможно. Поэтому я расскажу о самых важных условиях, которые стоит соблюсти.
Слово «септик» в народе чаще всего обозначает любую автономную канализационную систему, если она не является центральной.
Начнём с распространённого решения – СЕПТИК ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛЕЦ. Вопреки утверждениям в Интернете, мол, это неправильно и незаконно, надо сказать, что такое решение соответствует всем нормам.
Но часто владельцы участков называют септиком колодец или несколько колодцев без дна. Так вот это уже нарушение закона, и оно карается согласно ст. 250 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подробные правила монтажа таких септиков указаны в СНиП 02.04.03.85.
Чтобы правильно сделать септик из колец, надо учесть такие факторы, как уровень грунтовых вод и их движение.
Обязательным требованием для септика из колец является герметичность. После септика воду необходимо отвести в фильтрующую траншею или подземное поле фильтрации.
Если же уровень грунтовых вод высокий (более 1,5 м от земли), то имеет смысл рассмотреть СЕПТИК ИЗ ЦЕЛЬНОЙ БЕТОННОЙ КОНСТРУКЦИИ или установить ПЛАСТИКОВЫЙ СЕПТИК, который обойдётся дешевле, зато обеспечит полную герметичность. После пластикового септика воду также следует отводить в фильтрующую траншею или поле фильтрации.
Что касается расположения на участке, минимальное расстояние от септика и поля фильтрации до соседского забора согласно СП 53.13330.2011 составляет 1 м. Но недостаточно выполнить только этот норматив. Также есть понятие санитарно-защитной зоны для каждого сооружения. Например, колодец с питьевой водой имеет санитарную зону от 30 до 50 м, а артезианская скважина — минимум 15 м. Это надо учесть при выборе места для установки септика. Принять во внимание придётся не только собственный колодец, но и колодец ваших соседей.
Санитарно-защитная зона есть у септика с полем фильтрации. Для септика согласно СНиП 2.04.03-85 она составляет 5 м, а для поля фильтрации — 15 м. То есть, несмотря на то что минимальное расстояние от соседского забора — 1 м, вам необходимо расположить септик ещё и не ближе 5 м до соседского дома. Расстояние до вашего дома тоже должно быть не меньше 5 м. Расстояние от дома регламентируется для того, чтобы исключить подтопление фундамента, поэтому герметичный пластиковый септик вы можете установить ближе, если иных вариантов нет. Таким образом, очень важно верно определить место расположения вашей и соседской скважины и колодца, чтобы случайно не испортить воду и тем самым не нарушить закон.
Важно!
В законе есть оговорка: «В Случае невозможности соблюдения нормативных санитарно-защитных зон размещение очистных установок должно быть согласовано с местными органами надзора». Поэтому, если после выполнения работ оказалось, что санитарно-защитные зоны не соблюдены, можно попытать удачу при согласовании.
Вышеописанные септики являются энергонезависимыми. В последние 15 лет появились новые системы автономной канализации — АЭРАЦИОННЫЕ. Примером таких систем являются станции «Топас», «Тверь», «Евролос» и подобные. Все они энергозависимые, так как в станциях происходит процесс аэрации, обеспечиваемый компрессором или насосом. Благодаря этому процессу заявленная производителями очистка составляет 95-97%, а значит, сточные воды не нужно отводить на поля фильтрации. Это сильно экономит место на участке, а также ис ключает появление неприятного запаха.
Многие аэрационные станции глубокой биологической очистки можно обслуживать без вызова ассенизатора.
Это большое преимущество, так как часто место под очистное сооружение находится в дальнем углу участка, поэтому машина не может к нему подъехать, а ассенизаторы со шлангами 40-50 м очень сложно найти, да и стоимость их работы значительно выше. Норм и правил для расположения аэрационных систем на участке нет, так как во времена написания всех нормативов данные системы очистки и р и менялись только на станциях с высокой производительностью — например, 700 мч в сутки. Сейчас для отдельного коттеджа или дачи используются системы с суточной переработкой до 3 м2 стоков.
Чтобы избежать конфликта с соседями, мы советуем использовать такие же нормы, как и для энергонезависимого септика в плане расположения оборудования относительно забора, дома и источника водоснабжения ваших соседей.
Если вы остановили выбор на аэрационной станции, то необходимо определить место отвода очищенной воды. Популярным решением является канава за забором. Это допустимо, но в каждом отдельном случае согласовывается с органами санитарного надзора. Поэтому проще расположить поглощающую траншею или дренажный колодец у себя на участке после аэрационной установки.
Септик без проблем
Главное правило при выборе септика и его расположения — не навредить себе, соседу и природе. Для этого система должна быть правильно подобрана, расположена на участке и смонтирована. Знание нормативов и правил позволит вам избежать многих проблем, а незнание или нежелание знать их не избавит от ответственности.
Энергонезависимые септики — хорошее и надёжное решение, если:
нет грунтовых вод;
достаточно места на участке;
есть возможность и готовность раз в год вызывать ассенизатор.
Аэрационные станции биологической очистки — современное компактное решение. Их можно устанавливать в ограниченных условиях, они долговечны, герметичны, не наносят вреда экологии.
НА ЗАМЕТКУ: АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ИЛИ КАКОЙ СЕПТИК ВЫБРАТЬ
Современные производители предлагают огромный выбор различных септиков, но автономную канализацию можно сделать и своими руками. Однако,
прежде чем приступать к её обустройству, стоит разобраться, какие же виды септиков бывают, чем они различаются и какой лучше всего подойдёт для ваших нужд.
НАКОПИТЕЛЬНЫЕ СЕПТИКИ
Самым простым и экологичным вариантом автономной канализации для летней дачи является накопительный септик, который представляет собой герметичную ёмкость для сбора сточных вод. Когда резервуар полностью заполняется, его очищают с помощью ассенизационной машины. Накопительные септики пришли на смену устаревшим и оказывающим негативное влияние на окружающую среду выгребным ямам, поскольку позволяют избежать загрязнения почвы и грунтовых вод.
Вместительность накопительных септиков варьируется в пределах от 1 до 40 м3. Определять необходимую вместительность резервуара следует исходя из среднесуточного объёма потребления воды, который по нормативам составляет 200 л на человека. В случае если туалетный септик устанавливается отдельно, для него достаточно бака объёмом 2-3 м3. Накопительные септики бывают, как правило, однокамерными, но большие ёмкости отличаются довольно высокой стоимостью.
Чтобы сэкономить и упростить процесс установки, можно смонтировать многокамерную систему, объединив вместе несколько небольших септиков. Однако, обустраивая вместительную систему накопительных септиков, стоит учитывать и возможности ассенизационной техники, поскольку оплата работы по ассенизации производится из расчёта выездов машины, а не за количество выкачанных литров. Максимальный объём цистерны на такой машине составляет 13 м3. в перечне же стандартных услуг по ассенизации редко можно встретить цистерны объёмом свыше 10 м3.
Сточные воды в накопительный резервуар попадают, как правило, самотёком. Таким образом, эта конструкция не требует подключения к электропитанию. Исключение составляют системы, оборудованные насосами или электронными датчиками заполнения. В этом случае большую роль играет возможность бесперебойного электроснабжения.
Важно!
Автономная канализация выдержит несколько часов без подачи напряжения, но в это время стоит максимально снизить нагрузки на неё.
Поскольку вода из накопительного септика не попадает в почву, особых правил установки на участке он не требует. Главное, на что стоит обратить внимание, — глубина промерзания грунта.
Септик нужно устанавливать так, чтобы вода в нём не замерзала.
Это особенно актуально для пластиковых конструкций, которые могут лопнуть из-за давления льда. Помимо этого, нужно учитывать возможность и удобство подъезда ассенизационной техники.
Несмотря на простоту и лёгкость монтажа, накопительные септики сложно назвать дешёвым вариантом автономной канализации. И даже если стоимость конструкции можно снизить за счёт материалов и самостоятельного монтажа, то периодического вызова ассенизационной машины избежать не удастся.
Септики с почвенной фильтрацией
Такая конструкция состоит из одной или нескольких секций-отстойников и специально оборудованного поля фильтрации. В самом простом варианте сточные воды самотёком попадают в отстойник, где оседают тяжёлые фракции и всплывают на поверхность лёгкие загрязнения. Затем осветлённая вода уже без этих примесей по системе труб попадает на поле фильтрации, где проходит доочистку и впитывается в грунт. В более сложных системах отстойник состоит из нескольких секторов, в которых вода проходит очистку бактериями (как правило, анаэробными, поскольку такие системы обычно не зависят от энергоснабжения), а также может быть пропущена через дополнительные фильтры.
На последнем этапе происходит почвенная фильтрация. Для обустройства поля фильтрации требуется довольно большой участок земли, позволяющий своевременно пропускать весь объём сточных вод. Чтобы наиболее точно рассчитать площадь участка подполе фильтрации, необходимо учитывать не только среднесуточное количество потребляемой воды и объём септика, но и водопроницаемость грунта: чем она выше, тем больше её допустимая фильтрующая нагрузка. Таким образом, стоит отказаться от подобной системы очистки, если участок располагается на глинистом грунте, поскольку она будет абсолютно неэффективной. Глубина котлована выбирается исходя из глубины залегания грунтовых вод и глубины промерзания почвы.
Следует помнить, что расстояние от нижнего слоя поля фильтрации до грунтовых вод должно составлять как минимум 25 см, а распылительные трубы должны пролегать ниже уровня промерзания почвы. В этой связи септики с почвенной фильтрацией не оборудуются в регионах, где грунтовые воды находятся близко к поверхности.
Если же условия благоприятствуют, можно приступать к обустройству поля фильтрации. Его конструкция зависит от того, как будет утилизироваться очищенная вода.
Для самого простого варианта, предполагающего, что вода будет впитываться в почву, понадобятся распылительные трубы, щебень, песок, водопроницаемый грунт и гео-текстильный материал для защиты труб от загрязнений и мороза. На дно котлована укладывают слой грунта с высокой водопроницаемостью, затем слой песка и слой щебня, в котором располагают распылительные трубы. Сверху щебень накрывают материалом и засыпают обычной землёй.
Если же предполагается сбор воды для последующего технического использования (полива), то дополнительно понадобятся дренажные трубы и щебень мелкой фракции, которые укладывают под песчаный слой. Более сложные поля фильтрации оснащают также вентиляционными трубами, обеспечивающими снабжение кислородом аэробные бактерии.
Важно!
Несмотря на то, что почвенная фильтрация — это натуральный, природный способ, она не гарантирует максимальной степени очистки сточных вод. Главным же недостатком такой системы является необходимость периодической (раз в 5-7 лет) полной замены фильтрующих материалов (щебня и песка). Помимо этого, осадок из отстойника тоже придётся иногда откачивать с помощью ассенизационной машины.
СЕПТИКИ С ГЛУБОКОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЛЬТРАЦИЕЙ
В системах глубокой биологической фильтрации применяются различные виды очистки: механическая, химическая и биологическая. При этом используются не анаэробные, а аэробные бактерии, повышающие эффективность очистки до 98%, что позволяет сливать очищенную воду сразу в канаву или дренаж, избегая этапа почвенной доочистки.
Такие септики могут быть одно-и многокамерными: чем больше камер, тем больше производительность системы. Сточные воды могут поступать в септик самотёком или с помощью насосов. Очищенная вода из септика может сливаться сразу в дренаж, если тип почвы позволяет это. В условиях глиняного грунта придётся обустраивать систему отвода воды в канаву или в накопительную ёмкость для последующего использования.
Важно!
Даже если система не оборудована насосами, электричество необходимо для обеспечения работы воздушного компрессора, снабжающего
Станции глубокой биологической очистки отличаются разнообразием размеров и простотой эксплуатации. В таких системах не образуется илистый осадок, что освобождает от необходимости ассенизационной очистки. Их можно устанавливать на участках с любым видом грунта и вне зависимости от глубины залегания сточных вод. Главное, что стоит учитывать при обустройстве этой конструкции, – глубину промерзания грунта. Подводящие трубы необходимо укладывать ниже этого уровня, в то время как входное отверстие многих готовых септиков находится на глубине 60-80 см. Септики с более глубокой подводящей трубой стоят дороже стандартных конструкций.
МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЕПТИКОВ – КАКОЙ?
-Современные резервуары обычно изготавливают из различных видов прочного ПЛАСТИКА. Это надёжный, лёгкий и долговечный материал, не подверженный влиянию температур, микроорганизмов и коррозии. Благодаря небольшому весу пластиковые септики можно устанавливать самостоятельно без использования подъёмного крана. Но именно из-за малого веса незаполненные пластико вые конструкции могут выталкиваться из грунта на поверхность. Чтобы этого избежать, необходимо во время установки прикрепить ёмкость к бетонному основанию котлована, используя бандажные тросы или анкерные болты.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕПТИКИ также получили большое распространение.
Самостоятельно можно обустроить и сточный резервуар ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА, используя для этого готовые железобетонные кольца или монолитную заливку. Это классический и доступный по цене материал, использовавшийся ещё для обустройства выгребных ям. Он тяжёлый и прочный, позволяет надёжно установить конструкцию и не переживать за её вытеснение или смещение.
Их часто самостоятельно изготавливают из бочек или цистерн. Металл подвержен коррозии, поэтому требует обязательного покрытия специальными защитными составами. Использование ёмкостей из нержавеющей стали помогает избежать лишних проблем, но существенно увеличивает стоимость конструкции. Большой вес металлических накопителей позволяет надёжно располагать их под слоем почвы — они не будут вытесняться на поверхность, но для монтажа придётся прибегнуть к услугам крановщика.
Самостоятельно можно обустроить и сточный резервуар ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА, используя для этого готовые железобетонные кольца или монолитную заливку. Это классический и доступный по цене материал, использовавшийся ещё для обустройства выгребных ям. Он тяжёлый и прочный, позволяет надёжно установить конструкцию и не переживать за её вытеснение или смещение.
Важно!
Основными недостатками бетонных конструкций является сложность их монтажа и гидроизоляции. Тут не обойтись без подъёмного крана и специальных гидроизоляционных покрытий.
КИРПИЧ также используется для обустройства септиков. С его помощью строят одно- и многокамерные системы с различными видами очистки. Для отстойников можно использовать любой, даже бывший в употреблении, кирпич, что зачастую существенно снижает стоимость конструкции. Стоит, однако, помнить, что дешёвый кирпич обладает низкой гидроизоляцией и требует дополнительного покрытия, защищающего ёмкость от протекания, причём как изнутри, так и снаружи.
Лучше всего удерживает воду дорогой и прочный глиняный клинкерный кирпич. Его использование удорожает стоимость обустройства, но в то же время гарантирует многолетним срок службы. Также срок эксплуатации увеличивается при правильном уходе и своевременном ремонте кирпичном кладки. Без ухода такой септик прослужит не более 15-20 лет.
Подведём итоги
Если вы хотите обустроить надёжную, долговечную и высокопроизводительную автономную канализацию, необходимо определить:
- на каком типе грунта находится ваш участок;
- на какой глубине залегают грунтовые воды;
- сколько воды должен будет обрабатывать септик;
- какую площадь участка вы готовы отдать под обустройство канализации.
КАКОЙ СЕПТИК ГРЯЗИ НЕ БОИТСЯ – СОВЕТЫ И ЛИЧНЫЙ ОПЫТ СПЕЦИАЛИСТА
Комфортный загородный дом предполагает комплекс технических систем. И одна из самых важных – локальная канализация. Она не только избавляет от отходов, но и превращает их в полезный продукт.
ВАРИАНТЫ СЕПТИКОВ
Поставщики жилищного строительного оборудования предлагают широкий ассортимент септиков для загородных домов, их конструкции могут быть аэробными и анаэробными. Отличие одних от других в том, что для разложения органических остатков и бытовых стоков в одн^х моделях участвуют микроорганизмы, живущие в среде с кислородом, а в других – без кислорода.
Домашние жидкие отходы – это слив из раковины, стиральной и посудомоечной машин, унитаза В городской квартире мы как-то не задумываемся, куда уходит грязная жидкость. Однако на загородном участке, в дачном доме нет центральной канализации. И тут выручат септики. Обычно их устанавливают недалеко от дома – закапывают в землю на глубину от 2 м, в зависимости от конструктивных и технологических особенностей. Количество емкостей в модели может варьироваться от одной (фото) до нескольких.
Системы бывают двух типов. Пассивные-когда из камер разделительных отстойников жидкости просто сами перетекают из одной емкости в другую. Это простые, но не самые эффективные септики – конструкции железобетонных колодезных колец, из которых периодически откачивают накопившиеся отходы. Второй вариант – активные септики, в которых происходит биологическая очистка стоков. У них немало важных преимуществ: нет неприятных запахов, никакого контакта с грязными сливами, экологическая безопасность для грунтовых вод и растений. Материалы корпусов активных септиков – в основном современные полимеры, устойчивые к любым вредным воздействиям.
Размещение в земле может быть различным – и горизонтальным, и вертикальным. Вторичную очищенную воду отводят с помощью ассенизационной машины в поле фильтрации или в промежуточный колодец.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ СЕПТИКА
Для начала надо определить местоположение септика относительно дома. Если он обслуживается ассенизационной машиной, расстояние от него до подъездной дороги или до вторичного колодца должно быть не длиннее стандартного шланга для откачки бытовых отходов, которым эта машина комплектуется. Обычно это 10 м, если дистанция больше, стоимость обслуживания может существенно возрасти.
Для септика, расположенного близко от дома, для которого не применяется ассенизационная машина, удобнее система с биологической очисткой отходов и с отводом вторичной технической воды на участок фильтрации или же в промежуточный колодец для использования ее на полив сада.
Обычный вариант отвода вторичной воды – самотечный, через заглубленную в землю канализационную линию, ведущую к колодцу. Когда вода отводится из септика с помощью дополнительного дренажного насоса, такая линия не нужна. В этом случае вход в промежуточный колодец может быть и на уровне поверхности земли, даже если дом и септик стоят ниже уровня колодца.
БИООЧИСТКА
Переработка первичного стока бытовых отходов начинается при достижении необходимой концентрации активных микроорганизмов. Для стартового запуска процесса имеются специальные концентраты с живым содержимым. Если бытовые стоки сразу будут содержать фекальную составляющую, процесс запустится сам собой. Через некоторое время начинается образование активного ила. В первые несколько недель нельзя сливать слишком много химии от стирки или мытья посуды – это может привести к отравлению микробного сообщества.
Еще одно важное условие – расход воды из раковины или другого источника должен соответствовать запланированному – указанному в прилагаемой инструкции по экс плуатации септика. Минимум суточной нормы для корректной работы септика примерно 30% от общего количества жидкости. При недостатке стоков их рекомендуется искусственно увеличивать простым сливом воды в раковину. К примеру, семья из 4 человек может расходовать до 800 л воды в сутки (раковина, душ, туалет), соответственно, септик должен быть рассчитан на этот объем.
Прикинем минимальную загрузку септика в литрах. Утром все приняли душ – примерно по 50 л на человека, итого 200 л, утренний туалет – Злх4 = 12л, смыв из бачка унитаза – от 5 л до 8 д в сумме примерно 20-30 л. В течение дня мыли руки, фрукты, овощи и прочее – еще около 70 л, потом вечерняя мойка посуды и стирка – тоже примерно 70 л. Всего за день потрачено чуть меньше 400 л воды Это с учетом стиральной и посудомоечной машин, которые включают не каждый день, но в итоге 30% от суточной нормы набегает даже без их использования.
ПРАКТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ СЕПТИКА
Расскажу о собственном опыте установки и запуска септика с полной биологической системой очистки бытовых стоков (с активной аэрацией). Долго выбирал для дома и конкретных условий модель и после длительных поисков и раздумий решил, что смогу самостоятельно, без участия фирмы установить и запустить этот агрегат.
Для моей усадьбы больше подходил активный септик с полным циклом биологической очистки. Это значит, что выходящую из септика воду можно использовать как поливную для сада. Она не должна содержать патогенную микрофлору, что подтверждается соответствующим сертификатом.
В принципе, лучше приобретать септик с небольшим запасом по производительности относительно рекомендаций – так будет надежнее. Стоимость септиков может сильно различаться в зависимости от модели и производителя – от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей. Наша модель с доставкой по Московской области стоила 70 тыс. руб. (2015 г.).
Для загородного бревенчатого дома довоенной постройки наличие современных бытовых удобств внутри – редкость. В дом приходят только холодная вода и газ. Из бытовой техники имеются посудомоечная и стиральная машины. Туалет и душ на улице. Вода из раковины и из машин сливается в дренажный колодец около дома, содержимое которого по мере накопления нужно откачивать на участок с помощью дренажного насоса.
Труднее всего было определиться с местом для установки септика. Оно должно находиться близко и к дому, и к дренажному колодцу, который был вырыт очень давно. Поскольку участок плотно засажен деревьями и кустарниками, занят теплицей и огородом, выбрать место было непросто.
Для начала нам пришлось вырыть квадратную яму (150×150 см) глубиной 230 см. На дно уложили слой речного песка толщиной 10 см и уплотнили водой. Перед установкой септик оклеили теплоизоляцией (фото 2) для защиты от промерзания. Затем втроем установили сам септик на дно ямы, сориентировав его по направлениям входа и выхода
Полный вес септика этой модели примерно 95-100 кг. При помощи веревок реально передвинуть и спустить в яму такой груз. После установки на место нижнюю часть септика обсыпали смесью песка с цементом на высоту около 1 м – заякоривание. Это дает гарантию его неподвижности.
Оставшиеся пустоты засыпали до верхней площадки песком, опять же уплотнив его водой, а самую верхнюю часть ямы до низа крышки – обычной землей с обязательной трамбовкой.
К моменту засыпки верхней части уже необходимо подключить агрегатный отсек к электрической линии (фото 3) и установить входную трубу от дома (фото 4). Параллельно в септик заливали воду для уравновешивания внешнего давления земли и песка на стенки. Сам септик был установлен на место в течение одного рабочего дня.
Настало время копать траншеи для сливных труб. Выдержать заданный уклон с точностью до 1 см трудно, но тут работает принцип: лучше немного больше, чем меньше. Глубину траншеи по длине промеряли в нескольких точках с помощью геодезической линейки и лазерного дальномера.
Вход в колодец выполнили с помощью перфоратора и после ввода сливной трубы запенили (фото 5). Под трубу по всей длине на дно траншеи уложит слой песка и пролили его водой. Все трубы были затянуты теплоизоляцией для защиты от мороза. Траншею засыпали выкопанной землей послойно, с трамбовкой каждого слоя.
Производитель рекомендует проводить первый запуск, используя концентрат бактерий, и без стоков из туалета применять подкормку растительными заменителями -кашами из гороха манки и др.
Для самостоятельного обслуживания септика предусмотрена специальная заслонка в первом отсеке, через которую нужно иногда, примерно раз в полгода, удалять со дна излишки активного ила с помощью дренажного насоса. Ил хорош как добавка для получения качественного компоста Если на участке есть компостная куча, то подмешивая ил в отходы, можно получить отличное органическое удобрение.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, выбор системы канализации полностью зависит от вашего бюджета желания иметь современные удобства в загородном доме и готовности к большому объему строительных (земляных) и монтажных работ. Система канализации должна функционировать долго и бесперебойно. Переделки обходятся слишком дорого, поэтому если нет нужных навыков, лучше обратиться в фирму, которая производит и продает септики с установкой. Обычно заключают договор на полный цикл работ по установке системы домашней канализации. Сам септик, расположенный около дома, не доставляет никаких неудобств ни шумом, ни посторонними запахами (фото 6).
© Автор: В. БЛАГОДАТСКИХ, специалист по ландшафтным работам Москва
КАКОЙ СЕПТИК ЛУЧШЕ – ВИДЕО
© Автор: Н.Дороничева
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
- Фановая труба в частном доме
- Обогрев канализации (канализационной трубы) частного дома и дачи своими руками
- Как скрыть трубы в санузле при помощи декоративной перегородки
- Какой купить и установить счетчик воды
- Раковина для стиральной машины своими руками
- Установка смягчителя воды своими руками
- Чистка водонагревателя для профилактики – всё своими руками
- Как своими руками установить унитаз (подвесной)
- Водопровод на даче своими руками – как и какой я сделал: личный опыт
- Как установить стиральную машину в прихожей своими руками
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Почему отечественные производители привязывают необходимое количество фильтрующих тоннелей в основном к производительности септика или количеству жителей дома? И еще вопрос. Как надо ставить тоннели на щебеночном поле основания – с зазором между ними или сплошным массивом?
#
Это отчасти маркетинг, а отчасти элементарное непонимание вопроса. Расчетная величина для поля фильтрации – площадь его основания. Она лишь отчасти зависит от суточного объема сточных вод загородного дома. Очень многое решают фильтрующие свойства грунта. Нельзя четко сказать, сколько надо тоннелей в суглинках и сколько -в песках. Фильтрующие свойства грунта зависят не только от его типа, но и от пористости. А она может различаться в разы для грунтов одного типа.
По поводу второго вопроса. Установка рядами более экономна. Но при этом щебень основания в междурядьях защищен от забивания грунтом тонкой геотекстильной мембраной, а не корпусом тоннеля. И вентиляция основания сооружения гораздо лучше под корпусом тоннеля. Это важно, ведь при анаэробных процессах очистки в фильтрующем сооружении требуется свежий воздух. При хорошей вентиляции сооружение прослужит дольше и эффективнее.
Не применяйте геотекстильные мембраны для фильтрации сточных вод. Они для этого не предназначены. Стоит геотекстиль положить на щебень, поставив тоннели на него, и сооружение быстро выйдет из строя. Эти мембраны укладывают сверху, для защиты щебня от проникновения в него грунта.
А. РАТНИКОВ