Шкаф с выдвижным ящиком своими руками из бука пошагово + фото
ДЕРЕВЯННЫЙ ШКАФ С ВЫДВИЖНЫМ ЯЩИКОМ И ДВЕРЦЕЙ ИЗ БУКА СВОИМИ РУКАМИ
Идея поступить на курсы в столярную школу появилась у меня буквально за полгода до ее воплощения. Хотя на подсознательном уровне, вероятно, она витала уже давно – еще в детстве я любил возиться с деревяшками, делать какие-то несложные кораблики, строить домики, и в хозяйстве у меня имелось множество разных брусочков и досочек…
Позже, в общеобразовательной школе я ходил на кружок по труду (помимо основной программы), и там мне очень нравилось. Ио окончании школы поступил я на весьма твор специальность по художественной обработке материалов в известной «Корабелке» (Санкт-Петербургский государственный морской технический университет), где больше всего мне полюбилось литейное дело. Деревообработки в программе нет, но сейчас коллектив кафедры планирует давать ее основы в общей дисциплине «мастерство», а также добавить факультатив.
После выпуска я оказался в театральных мастерских на должности оператора фрезерного станка с ЧПУ, где и работаю уже 4 года. Поначалу возможности станков очень воодушевляют, однако со временем однообразие процесса начинает утомлять. Работая в свободное время над моделью парусника, в постройке которой частенько применял современные технологии (в основном – лазер), я почувствовал, что детали, сделанные вручную из кусочка дерева, выходят гораздо живее, красивее и правильнее вырезанных станком. А однажды почти случайно я узнал о курсах классического столярного дела компании RUBANKOV. И подумал: «в самом деле – я ведь не умею строгать и пилить, я не умею правильно работать с деревом». В то время мне, как и большинству, казалось, что рубанок – это такой инструмент, которым можно стесать лишнее с доски,когда для напильника слишком много,а для пилы слишком мало. И очень захотелось научиться использовать рубанок и пилу, работать стамеской, понять древесину. Я посетил День открытых дверей столярной школы RUBANKOV, где немного пообщался с преподавателями, и в итоге решился записаться.
На первых занятиях мы освоили основы заточки и доводки инструмента, изучили строение и поведение древесины, попробовали пилить (в основном, японскими пилами) и строгать, изготовили некоторые приспособления для будущей работы. Далее мы начали знакомиться с основными столярными соединениями и, конечно же, делали их своими руками. И наконец, продолжая каждое занятие практиковаться в соединении на ласточкин хвост, приступили к самому главному – учебному проекту. Основной темой был обозначен небольшой шкафчик размерами около 600 х 300 мм. В качестве источника вдохновения учитель посоветовал нам посмотреть работы замечательного мастера Майка Пековича. Выбран такой предмет был неспроста – в нем собраны воедино наиболее часто встречающиеся столярные соединения и элементы, а сам проект при этом достаточно простой, но увлекательный и красивый.
Эскиз проекта я начертил на компьютере и распечатал в масштабе 1:4. Получился шкафчик с одинарной дверцей и двумя выдвижными ящичками, один из которых скрыт за дверцей. Поскольку я предполагал, что в этом шкафчике буду хранить тот самый инструмент, которым он сделан, то выбрал ширину 360 мм – так, чтобы мои стамески могли свободно разместиться внутри. Высоту оставил 600 мм, а глубину решил для удобства задать не в миллиметрах, – а в количестве делянок, составляющих щит. Таким образом, я сразу избавил себя от необходимости пилить щиты вдоль. Щиты я решил набирать из 4 делянок, что в сумме дало около 190 мм чистового размера.
Когда все проекты были одобрены мастером, мы составили список заготовок, которые нам были нужны. В качестве материала использовалась 50-миллиметровая буковая доска, распущенная на делянки с припуском на дальнейшую обработку. Таким образом, мы получили по набору досочек сечением примерно 50 х 22 мм. Теперь нам предстояло сплотить наши первые щиты. Для этого необходимо было научиться прифуговывать делянки друг к другу. Давалось это поначалу, конечно, нелегко. Но раз за разом получалось все лучше, и вот уже первый щит склеен, а за ним и второй, и все остальные. Далее нужно было выстрогать их все до ровной плоскости, а после – отстрогать вторую сторону параллельно первой, да так, чтобы все щиты вышли одной толщины. Звучит внушительно, но мы все в итоге успешно справились с этой задачей.
Когда щиты были выстроганы, оставалось подогнать их по ширине и заторцевать в размер. Я забыл упомянуть, что перед тем, как начать практиковаться в соединениях, мы сделали себе торцовочные донца. Тут-то они и пригодились в полной мере. Конечно, лучше всего торцевать заготовки специальным рубанком, или хотя бы оборотником с пологим лезвием, но и классический рубанок тоже с этой задачей справляется, только рука быстрее устает, да и хват не очень удобный.
Читайте также: Шкаф из дерева с выпуклым фасадом своими руками
И вот мы приблизились к моменту, вызывавшему трепету большинства «курсантов», и который все старались оттянуть, насколько возможно. Настало время разметить и нарезать шипы. Поскольку темп работы учеников не очень высокий, да и занятия проходят не каждый день, заготовки лежат довольно долгое время и успевают немножко покоробиться. У кого-то больше, у кого-то меньше -как повезет. Мне пришлось при разметке ответных частей «ласточкиного хвоста» сжимать щиты струбциной через брусочки, чтобы их распрямить. Таким образом, в дальнейшем при соединении между собой щиты будут выпрямляться автоматически. Шипы я сделал немного выступающими для большей декоративности, а также снял фаски при помощи рубанка и стамески.
Наконец, когда все шипы были готовы, и коробки собраны (конечно, только насухо), настал черед врезать полки. Верхнюю полку я решил положить на полкодержатели, чтобы впоследствии можно было легко переместить ее повыше или пониже, либо вообще убрать. К слову, полкодержатели и втулочки к ним я выточил сам из латунного прутка. Самую нижнюю полку, а по сути – перегородку между ящиками – насмотревшись работ Пековича, я решил посадить на сквозные шипы. Заодно опробовал метод «синего скотча», которым иногда пользуются западные столяры. Преимущество этого метода в том, что разметочный нож прорезает скотч, но не оставляет линий на поверхности самого изделия. К тому же этот способ полезен при работе с темными породами дерева, на которых линии разметки довольно плохо видно. Из минусов данного способа – не очень качественный скотч может оставить следы или поднять ворс. Гнезда я высверлил и затем зачистил стамеской. Соединение получилось на удивление точным. Кроме того, я выбрал небольшой паз под полку для большей стабильности и более эстетичного вида, спереди оставил небольшой заплечик. Среднюю полочку я закрепил уже на более простое соединение «гребень в паз», также с заплечиком у передней кромки.
На этом работа над основной коробкой была практически завершена. Осталось выбрать четверть с обратной стороны под заднюю стенку, снять фаски. Поскольку сделать сквозные четверти на горизонтальных деталях я не мог – они бы вышли наружу, я решил с разрешения мастера воспользоваться фрезером. К тому же, это позволило мне сэкономить некоторое время. Кроме того, фасад шкафчика я решил сделать слегка разноуровневым – вертикальные стенки немного углублены относительно горизонтальных, перегородка – еще чуть глубже, дверца и ящик – еще немного. Эта легкая игра объемов добавляет изделию характера, делает его не таким плоским. Подсмотрел я этот прием все у того же Пековича.
И вот настал, пожалуй, самый ответственный момент всей работы – склейка. Плохо подготовившись и не продумав последовательность своих действий можно испортить добрую часть всей проделанной работы. На склейку мы собирали струбцины со всей мастерской, а также обязательно помогали друг другу, потому как в одиночку собрать даже такое, казалось бы, не очень большое изделие – довольно трудно, тем более, в первый раз. Здесь я допустил оплошность – сжал коробку не только по периметру, но и около нижней полки. Пазы были сделаны с припуском, который струбцина с легкостью выбрала, и стенки немного выгнулись внутрь. Я вовремя это заметил и смог выправить стенки, переставив две струбцины на разжатие.
После склейки корпуса можно было приступить к дверце и ящикам. Справедливости ради стоит заметить, что корпус я склеил уже после того, как они были готовы, но это, вероятно, было не самым правильным решением, так что описываю процесс я уже в более логичной последовательности.
Дверка представляет собой классическую рамно-филенчатую конструкцию. Филенка простая, без фигарейного поля. Шпунт в рамке делал старым шпунтубелем Восковского завода. Правда, мне пришлось потратить некоторое время на приведение его в ра бочее состояние, но результат того стоил. Рамку собрал на глухой шип. Она очень плотно вошла в корпус, и это хорошо – подстрогать до нужного размера всегда можно, а вот незаметно нарастить – сложнее. Ящички сделал из сосны с буковыми фасадами на ласточкин хвост в полупотай, донышки из березовой фанеры.
Когда все основные элементы конструкции были готовы, настал черед фурнитуры. Ручки я решил изготовить самостоятельно из груши, для чего смастерил несколько вспомогательных приспособлений – донце с нужным углом, кондуктор для сверлильного станка, и еще один – для вырезания шипа на ручках. Крепить ручки я решил на саморасклинивающийся шип. Сделать его несложно, зато такая ручка никогда не выпадет.
При врезании петель случилась неприятная оказия: внутренний ящик перестал выдвигаться, упираясь в петлю. Это было для меня полной неожиданностью, и позже, анализируя ситуацию, я понял, почему. Дело в том, что изначально я предполагал использовать петли с притвором, которые не выступали бы над плоскостью боковой стенки и не мешали бы ящику. Но позже я примерил их и понял, что они для этого проекта не подойдут. Главная проблема заключалась в том, что я уже врезал петли. Очевидных способов решений было два: перенести петлю и реставрировать место врезки, либо заузить ящик. Первый вариант я отверг по двум причинам -скрыть следы от врезки было бы довольно трудоемко, и расположение петель по высоте стало бы несимметричным. В итоге я заузил ящик примерно на 5 мм, а со стороны петли подклеил доборную планку. Получилось очень удачно – это исправление совершенно не бросается в глаза.
Заключительный этап работы – отделку – закончить на курсах я не успел, доделывал уже дома. В столярной школе учат приемам работы с натуральными покрытиями: маслом и воском. Мне понравилось работать с маслом – оно очень хорошо подчеркивает текстуру и цвет древесины, а на ощупь гораздо живее синтетических лаков. Прислушавшись к совету учителя, я выбрал твердое масло для столешниц. Оно почти не дает желтизны, образует достаточно прочную пленку (в масло добавлен воск), а также безопасно при контакте с пищей. Покрыл изделие в два слоя с промежуточной сушкой порядка 12 часов, согласно инструкции. Между слоями прошелся легкой абразивной губкой вроде скотч-брайта, чтобы убрать ворсинки и пылинки.
Читайте также: 7 способов приспособить шкафы для мастерской и сделать ее удобной
Уже после отделки закрепил заднюю стенку из березовой фанеры на латунные шурупы. На эти же шурупы крепятся петли и защелка дверцы. Специально для шурупов приобрел японское коническое сверло. При креплении петель я еще пользовался обычным сверлом, и один шуруп все-таки сломался, а вот на задней стенке с коническим сверлом все прошло идеально. Также я смазывал резьбу шурупов парафином для меньшего сопротивления при вкручивании. На этом проект был готов, далее последовал момент восторга, открывания-закрывания ящичков и дверцы с мыслями «неужели это я сделал?», а после – небольшая фотосессия.
В ходе обучения и работы над проектом я вынес для себя несколько простых истин. «По факту зачастую точнее, чем по чертежу», – сказал нам учитель. И действительно, гораздо точнее, к примеру, подогнать одну деталь к другой, отмерив размер не по линейке, а по самой детали. И не важно, будет ли, скажем, ящик шириной 300 мм или же 297 – зато он будет идеально подогнан в свое место.
Вторая важная вещь – это различные приспособления. Можно обойтись и без них, но они порой очень здорово помогают в работе. Иногда лучше потратить полчаса на изготовление какого-нибудь приспособления, кондуктора и т.д., зато обеспечить себе удобство работы, а главное – качество и повторяемость результата. А еще очень важна маркировка – какая сторона где, какую часть отпились, какая деталь с какой соединяется. Даже если кажется, что «я запомню» – лучше пометить, и тогда не придется потом долго вертеть в руках деталь, силясь вспомнить, какой же стороной ее ставить, и в итоге поставить не так.
© Автор: А.Иванов сайт школы столярного мастерства – www.rubankov.ru
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
- Газетница своими руками на колесиках
- Ширма-перегородка своими руками: фото и пошаговая инструкция
- Шкафчик для коллекции дисков своими руками (фото)
- Этажерка для цветов своими руками в виде лестницы
- Рамки-багеты для обрамления полочек своими руками
- Кафельный столик своими руками – декор
- Складной столик для балкона своими руками
- Как украсить мебель своими руками – инкрустация
- Как своими руками сделать мебель из веток и корней + прозрачный стул
- Лавочка из дерева своими руками: всего четыре доски
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Решетка-вкладыш в ящик своими руками
У знакомой подсмотрела и взяла себе на вооружение идею, как навести порядок в выдвижном ящике шкафчика в ванной комнате. Для этого понадобились деревянные рейки и столярный ПВА.
Из деревянных реек шириной, равной высоте бортов выдвижного ящика, склеила решетку с ячейками разной формы и размера (фото 1). Все зависит от того, что в них будет храниться.
После того как клей высох, покрасила изделие белой акриловой краской. На дно ящика застелила полоску белых обоев и поверх установила решетку-вкладыш. Разложила по ячейкам все необходимое.