Upphitun hússins með eigin höndum og útreikning á hita og hita tap
Efnisyfirlit ✓
- ✓ Fyrsta vetrarreynsla er lítið landshús.
- ✓ Vinnuskilyrði er að vaxa: aðalhúsið
- ✓ Rafhitun
- ✓ Niðurstöður
- ✓ Útreikningur á hita tap í landinu hús fyrir nákvæmni útreikninga á einangrun
- ✓ Hlýnun á háaloftinu
- ✓ Hlýnun hurða í landshúsi
- ✓ Útreikningar á hita tap í húsum, böðum, landshúsum með litlum stærðum
- ✓ Allar myndir fyrir greinina - Hvernig á að einangra sumarbústaðinn með eigin höndum
Hvernig á að hita húsið, land hús svo að það geti lifað í vetur
Sveitabýli í samvinnufélagi í garðinum (SNT) eru í flestum tilfellum talin sumar "búsetu".
Við upphaf kalt veður eru þorpin tóm. Igor Kalinin ákvað að hita sumarbústaðinn þinn um allan heim og athuga hversu mikið það kostar að gefa sumarhús í vetur.
Í 2005 ákvað ég að loka sumarið í október en að vera í vetur. Ég átti ekki vetrarupplifun, þannig að ég byrjaði að halda dagbók þar sem ég skráði hitastiginn utan og inni í húsinu, spennu í netinu og metra lestur í upphafi og í lok mánaðarins. Auðvitað, hver dagur til að taka upp allar upplýsingar um veðrið, eins og við gerðum í skólanum meðan á náttúrufræðistundunum var að ræða, vissi það ekki. Fast aðeins áberandi frávik.
Fyrsta vetrarreynsla er lítið landshús.
Um haustið 2005 byggði ég lítið hús sem gæti verið notað sem verkstæði, jafnvel á veturna. Aðalhúsið var ennþá byggt og var ekki hentugt til að eyða nóttinni í kuldanum. Bygging íbúðarhúsnæðis baðhús var aðeins í áætlunum.
Húsið ákvað að reisa samningur, í einu rúmmáli, rammaskipan. Vegg einangrun: inni - stækkað pólýstýren 50 mm þykkt, á eftir Rockwool basalt bómullarull 100 mm þykkt. Loftið (það er líka þakið) er með einangrun með 150 mm þykkt og gólfið - 100 mm með sömu bómull. Samkvæmt öllum reglunum var auðvitað gufuskil og vindvarnir komið fyrir.
Mál hússins hvað varðar útveggi er 4 x 3,5 m. Auðvitað er þetta töluvert, en þetta var aðeins byrjunin á „vetrar“ tilraununum. Í kjölfarið var í þessu húsi fyrirhugað að raða sumareldhúsi eða verkstæði. Og kannski til að taka á móti gestum.
Áður en ég byrjaði að vinna gerði ég einfaldasta varmaútreikninguna (sjá greinina á bls. 19) og ákvarðað magn hitaþyngdar. Á sama tíma fann ég út nauðsynlegan krafti convector og upphæð kostnaðar við upphitun.
Fyrsta vetrarfríið mitt árstíð sýndi mikil skilvirkni lítilla, vel einangraðs hús. Um 700 kWh var varið við upphitun þess fyrir allt tímabilið. Þetta er alveg lítið, minna en í fræðilegum útreikningum. Kostaðu síðan kilowatt * klukkustund í SNT1 p. 85
Auðvitað bjó ég ekki til frambúðar á þessum kofa, heldur var í stuttum heimsóknum - til að fara á skíði, vinna, taka metra lestur. Þegar hann leggur af stað stillti hann hitastiginu á um það bil + 8 ° С.
Fig. 1. Vinnuskilyrði bað, aðlagað fyrir vetrarskilyrði og veggbyggingu.
Sameinað baðbindi. Innbyggður eldhús
Útþensla yfirráðasvæðis: lifandi bað
Fyrir fullt vetrarfrí er lítið hús, að sjálfsögðu, ekki nóg. Því var þörf á að auka vetrarhlutann. Þetta lagði til rökrétt ályktun: Baðið ætti að vera svo hlutur en ekki einfalt, eins og það var í þorpunum (bara til að þvo), en með eldhúsi og svefnherbergi. Auðvitað maga þurfti að vera í samræmi við möguleika. En eldhúsið og svefnherbergiin sama passa í húsinu sem er svolítið meira en 5X3 m (mynd 2).
Einnig var ákveðið að byggja upp baðhús í einu magni: upphituð þak eru einnig loftið. Það reyndist alveg rúmgott í hvíldarsalnum vegna "annað ljósið". Og fyrir ofan gufubað og salerni er svefnherbergi með mál 3 x 3 m með innbyggðri fataskáp. Einnig innbyggður eldhús passar vel.
Til að fá orkusparandi hús var ákveðið að einangra útveggina (að utan, auðvitað). En þegar um er að ræða hakkaða veggi er þetta ekki svo einfalt. Ég notaði einangrun í formi "sængur" - Bazaltin. Hvað er sérstaklega gott, í framleiðslu þess notaðu ekki fenól bindiefni. Mats Basaltin er pressað með vindþéttri kvikmynd.
Сылка по теме: Ódýr rammahús með eigin höndum
Þar sem ytri húðin notaði veggplötuna,
þá fyrir langa þjónustu dýr lakk. En því miður - eftir 5-6 ár er lagið um það bil að krefjast viðgerðar. Ég verð að viðurkenna, allir í kring ráðlögðu mér að skipta yfir í siding. En ég vildi í raun ekki skilja við tré.
Eftir að hafa búið til einfalt hitauppstreymi á baðinu fékk ég eftirfarandi niðurstöður (tafla 1).
Það sést að hitatap vel einangruðrar uppbyggingar er ekki of mikið. Hins vegar, ef tvö hús eru hituð með rafmagni að vetri til, verður það nú þegar gagnslausar. En enginn ætlaði að gera hverskonar baðhús - án eldavélar ?!
Ég keypti NOBO convector með krafti 750 W og setti upp Harvia gerð ofn. Stuðulinn er stilltur á + 10 ° C, það kveikir á þegar enginn er í herberginu.
Og ofninn er ekki aðeins notaður við baðaðgerðir, heldur einnig til að hita upp allan uppbygginguna. Ef þú flæðir eldavélina með því að opna hurðirnar frá þvotta- og gufuherbergjunum dreifist hitinn fljótt út um allt hús. Það er sérstaklega notalegt í sófanum - það er hlýrra þarna uppi!
Til að spara pláss er strompinn leiddur í gegnum vegginn. Utan er teppi með gufufelli (við það hefur aldrei verið þétting). Það liggur á sviga og heldur öllu pípunni, sem er fest við vegginn.
Sérstaklega þarf að fylgjast með göngunni um vegginn - þetta er sá eldhættulegasti staður! Öll frávik verða stranglega að uppfylla brunavarnastaðla!
Eftir að baðið var tekið í "vetrarveltu" jókst rafmagnskostnaður auðvitað. Svo fyrir upphitunartímann til að hita húsið
án ofns og baðs, þar sem var ofn, að meðaltali voru 2400 kWst neytt. Til dæmis kostaði veturinn 11/12 9000 rúblur. Mesta neyslan var í febrúar - 500 kWst.
Hluti af þessari orku fór að elda, lýsa (jafnvel á daginn), vinna með orkuverkfæri. Reyndar tók það minna hitun.
Almennt var kostnaðurinn ekki of há, sambærilegur við aðild og afmörkuð framlög til SNT.
Þess vegna er niðurstaðan: fyrir meiri þægindi er skynsamlegt að auka í hæfilegan takmörk!
Сылка по теме: Hvað og hvernig á að einangra gufubaðið í baðinu
Vinnuskilyrði er að vaxa: aðalhúsið
Fljótlega virtist svæðið í baðinu ekki nægjanlegt. Í fullu vetrarfríi var ákveðið að nota aðal sveitasetrið. Mál hennar í áætluninni eru 7 * 6 m. Það samanstendur af timburkassa 6 * 5 m og verönd 6 * 2 m. Fyrirhugað er að raða stigi upp að háaloftinu frá veröndinni (mynd 2). Í timbrihlutanum eru engar niðurskurðar í loftinu en við innganginn er blokk með tveimur einangruðum hurðum. Loftin eru einangruð, eins og í öðrum byggingum, og veggir barsins með 100 mm þykkt eru hyljaðir að utan með basaltull í sömu þykkt. Frá verönd hliðinni notaði ég mjúkt trefjaplöt "Softboard" í stað basaltull.
Fig. 2. Landið hús úr bar og tæki hlýja vegg.
Eins og í fyrri tilvikum, gerði varma útreikningur (tafla. 2)
Rafhitun
Eftir að hafa ákvarðað hitatapið heima valdi hann hitara af nauðsynlegri afkastagetu norska fyrirtækisins NOBO. Þeir hafa nákvæma stillingu á stilltu hitastigi. Fyrirtækið er vel þekkt, hefur lengi verið á markaði - síðan 1947 hefur það verið fjöldaframleiðandi rafhitara, sem hafa mikla áreiðanleika og skilvirkni. Eins og í tilfellinu með baðið viðhalda konvektar hitajafnvægi í fjarveru eigenda og á nóttunni.
Jæja, þegar þú notar tveggja gjaldskráarkerfi greiðslna fyrir rafmagn. Venjulega fyrir alla SNT er einum borði, samkvæmt því sem endurskoðandinn reiknar út með aflgjafanum. Og þá safnar peningum frá meðlimum samstarfsins, sem eiga sinn eigin gegn. Og þar sem flestir búa í sumarhúsum á heitum tímum, eru þeir venjulega á móti dvuhtarifnoy kerfinu, vegna þess að það er aðeins hærra daglegt hlutfall. Það er nauðsynlegt fyrir "winteringers" að sannfæra aðra á fundinum að tveggja gjaldskráarkerfið sé gagnlegt og á sumrin, til dæmis að nóttu til er hægt að hita vatnstankinn fyrir morgunsturtuna eða kveikja á þvottavélinni. Og daginn er raforkunotkun á sumrin lítill miðað við kostnað við að hita eitthvað. Night fargjöld eru gagnleg fyrir alla.
Frá 23-00 kveikti ég á konvettunum, stillti hitastigið yfir „venjulegt“, klukkan 7-00 slökkti á þeim. Auðvitað geturðu falið tímavélinni þessa vinnu. Frá 7-00 til 10-00 klukkustundir eða síðar (fer eftir hitastiginu að utan) mun húsið kólna vel - við erum að tala um vel einangrað hús. Svo kemur tími til að skjóta ofninum.
Í mínu tilfelli var fræðilegur útreikningur á hitatapi heima staðfestur í reynd. Tveir convectors, með afkastagetu 1000 og 500 W, tókust á við upphitun hluta hússins með flatarmál 30 m2 við tM til -15 ° С. Ef kaldari tímabil komu (þetta gerðist sjaldan nokkra daga á ári), þurfti að tengja viðbótar 600 W hitara á nóttunni - olíugeisli á fyrsta upphitunarstiginu.
Niðurstöður
Ég hugsaði að koma í notkun eldavélinni hita hússins um haustið 2012 ársins, en hafði ekki tíma til að gera hitaskjá fyrir eldavélinni. Og ekki einu sinni ákveðið hönnunina.
Ég átti aðalhúsið með heitum hluta 5 * 6 m, baðkari með „öðru“ ljósi og litlum hozblok, nú notaður sem ísskápur (með hitastig inni + 5 ... +7 ° C). viðhalda í íbúðarhúsnæði vegna rafmagns. Ofninn virkaði aðeins í baðhúsinu.
Á veturna 2012 / 2013 var 4000 kWh rafmagns neytt.
Næsta vetur hitti ég þegar „fullkomlega vopnað“ - með tveimur ofnum. Og í hálfan vetur eyddi ég aðeins 1000 kWst og frá tuttugasta janúar. þegar hitastigið fór niður fyrir -20 ° C ákvað hann að „hvíla sig“ frá vetrarhvíldinni og slökkti allt fram á vorið.
Ályktanir um "wintering" alveg einfalt. Nauðsynlegt er að minnka hita tap á heimilinu. Þetta er hægt að gera fyrst með því að draga úr "vetrar" svæði hússins og vel einangruð umgjörðarmál.
Í öðru lagi er það nauðsynlegt að tryggja áreiðanlegt hitagjafa. Við SNT aðstæður er þetta samfelld aflgjafi, helst með tveggja tollamæli, sem og eldunarhitun með hæfilegum hætti.
Basaltin - mottur einangrun, lítur út eins og teppi. Einangrunarmatar eru festir við loggarvegg baðsins. Einangrun efst lokað vindþétt kvikmynd, eftir sem veggur klættur clapboard.Harvia eldavélin er notuð til hitunar og sem hitari.Skórsteinn stendur á sviga
Сылка по теме: Hvernig á að einangra vatnsveituna í landinu - svo að rörin frjósa ekki
Útreikningur á hita tap í landinu hús fyrir nákvæmni útreikninga á einangrun
Til að byggja vetrarhús í landinu er alveg raunhæft og jafnvel með ekki mjög mikla kostnað. Til að gera þetta er nauðsynlegt að meta hitaeinangrunareiginleika efna sem notuð eru við byggingu þess. Til að gera áætlaða útreikning á hita tap á bústað er ekki erfitt, og við munum segja um það.
Með því að nota dæmi um lítið hús (mynd 1) mun ég sýna hvernig ég reiknaði út hitatap byggingar. Við snúum okkur að SNiP 11-3-79 * (Framkvæmdir hitaverkfræði). Á okkar tíma hefur þessu skjali, sem var til í frekar langan tíma, verið skipt út fyrir annað - SNiP 23-02-2003 (Varmavernd bygginga), þar sem aðal athygli er lögð á orkunýtni stórra aðstöðu.
Fig. 1. Einangrað vetrarhús: a - veggbygging; 6 - jarðhæð tæki; yfirborðsbúnaður í tækinu.
En mörg viðmiðunargögn, svo sem eðlisfræðilegir eiginleikar efna, einfalda formúlur frá gamla SNiP, eru alveg hentugur til útreikninga.
Frá töflunni skrifum við niður hitaleiðni stuðlana>. efnin sem við þurfum við venjulegar rakastig. Fyrir tré (furu, greni yfir trefjarnar) λ - 0,18 W / (m- ° С), fyrir steinullarborð með þéttleika 50 kg / m3 λ - 0,06 W / (m- ° С) og fyrir stækkað pólýstýren PSB-S λ = 0,05 W / (m- ° C).
Hitaleiðni stuðlar efnanna eru gefnir í töflunni bæði í alveg þurru ástandi og við raunverulegar aðstæður. Til dæmis hefur áðurnefnd hella með raka sem er ekki til í náttúrunni 0% stuðullinn λ - 0,048 W / (m ° C), það er 20% minna.
Vitandi varmaleiðni efna, finnum við hitauppstreymi viðnám umslagsins Rk. Ef það samanstendur af einu lagi, þá Rk ákvarðað með formúlunni: Rk= β / λ, þar sem: 5 - lag þykkt, m; l er reiknaður stuðull hitaleiðni efnis lagsins, W / (m * ° C).
Mótspyrna af áföngum er kjarni.
Hiti mætir einnig viðnám á innri og ytri flötum - þetta verður einnig tekið með í reikninginn. Í þessu tilfelli ætti að ákvarða heildar hitaflutningsþol R0, (m2- ° С) / W byggingarhylkisins með formúlunni:
R0 = 1 / aβ + Rk+ 1 / α,
Þar sem αβ er hitaflutningsstuðull innra yfirborðs byggingarhylkisins, í okkar tilviki αβ = 8,7 W / (m2- ° С),
аh - hitaflutningsstuðull (við vetraraðstæður) á ytra byrði, W / (m2- ° С).
аβ = 23 W / (m2- ° С) - fyrir ytri vegg, fyrir háaloft og á ytri vegg með loftræstri framhliðh = 12 W / (m2- ° C), í kjallaraþak með lokuðu opum ah = 6 W / (m2- ° ї).
Ef loftræst framhlið er á bak við ytri vegginn, til dæmis, siding eða clapboard, þá er ekki tekið tillit til varmaþols þessa húð. Í byggingu sem um ræðir er slík framhlið til staðar, en basalt ull verður að verja utan frá.
Vegghitastilling Ro að teknu tilliti til innri fóðurs fóðursins reyndist það mjög gott - 3.1 (m- ° C) / W.
Grunnstimpill
Í þessu tilfelli er það samsett úr gólfborði með þykkt 28 mm meðfram geislum með hluta 150 * 50 mm, það er „svart“ gólf. Þykkt basaltullar einangrunar er 100 mm, auðvitað er hægt að setja meira. Gildi loftmagnsviðnáms eru tekin af töflunni í SNiP. Móttekið varmaþol kjallarans: Ro - 2.39 (m2- ° C) / W.
Сылка по теме: Hvernig á að hita hlýða með eigin höndum
Hlýnun á háaloftinu
Ofangreind einangrun ætti að vera "alvarlegri" vegna þess að hlýtt loft er undir loftinu. Þykkt einangrun 150 mm er valinn. R gildio fyrir háaloftinu er jafn 2.92 (m2- ° C) / W.
Hlýnunargler
Hitamótstöðu glugga er lítið og er aðeins 0,44 (m2- ° C) / W (tekið úr töflunni í SNiP fyrir tvöfaldur glerjun í aðskildum hlífum).
Hlýnun hurða í landshúsi
Varmaþol hefðbundinna innanhússhurða er afar lítið. Samkvæmt því er hitatapið í gegnum þau mjög stór - þetta er ekki frá kenningum, heldur frá framkvæmd! Málmhurðin passar alls ekki sem eina hindrunin fyrir kulda.
Frá hlið hlýtt herbergi verður yfirborð hennar blautt eða þakið frosti.
En ef þú býrð til tvær hurðir sem eru fylltar með einangrun með 50 mm þykkt, verður hitastig viðnáms þessarar hönnun veruleg, næstum eins og vegg, meira en 2 (m2- ° C) / W.
Ég hef bara slíkar hurðir, því að ég vanrækti "áhrif þeirra" í útreikningnum.
Vitandi varma mótstöðu allra umlykja mannvirki, reikna út hitastigið með þeim með því að nota formúluna:
Q = (tH- tBH) nS / R0
þar sem tH - útihitastig á þínu svæði, taktu meðalhita kaldasta mánaðarins - janúar. Fyrir Moskvusvæðið tökum við tH = -10 ° С, sem samsvarar u.þ.b. eftirlitsskjölum;
tBH - hitastigið inni í húsinu, jafn + 18 ° С. Almennt er tekið við +20 ° C, en eftirfarandi röð er mjög algeng í dag: að yfirgefa húsið á morgnana, stilltur hitastig rafmagns konvektora eða stjórnborð ketils er lækkað, til dæmis í +15 ° C og lægra;
S - framkvæmdasvæði, m2;
n = 1 fyrir veggjum og öðrum lóðréttum fleti, n = 0.6 fyrir kjallarahæð með lokuðu opum (og æskilegt er að loka þeim fyrir veturinn), n = 0.9 fyrir loftgólf.
Stuðullinn að teknu tilliti til stefnunnar sem umlykur mannvirki á hjartalínunum er einfaldlega ekki notaður.
Сылка по теме: Hvernig á að byggja upp heitt rammahús
Þessi útreikningur er áætlaður, það tekur ekki tillit til nokkurra þátta, til dæmis:
- hita tap vegna loftræstingar (nokkuð marktæk)
- flæði viðbótarhita frá fólki í herberginu, eldavél, ísskáp, sjónvarpi og tölvu. Já, og sólin hitar nokkrar fleti sem liggja nálægt glugganum.
Við gerum ráð fyrir að ekki sé tekið tillit til taps og viðbótar hitaveitu hver af annarri og aðeins er tekið tillit til taps í gegnum byggingarumslag. Annars geturðu ruglast í tölum og við erum með áætlaða útreikning! Almenna matið er mikilvægt fyrir okkur - að komast að áætluðum kostnaði við að hita hús og velja kraft hitaframleiðanda. Niðurstöður útreiknings eru gefnar í töflu. 1.
Þar sem hitakerfið verður að bæta upp hita tap í öllu húsinu, skal reikna út fyrir reiknað hitastig á svæðinu. Í Moskvu svæðinu, til dæmis, fyrir tH = -28 ° С (botn lína í töflunni). Þó að það sé sjaldan svo kalt, en kraftur hitakerfisins (ketils, veggkveiktir, ofni) verður að vera valinn úr þessu ástandi. Og á "venjulegum" dögum mun það vera með lager, sem er alls ekki slæmt.
Sambærileg útreikningur er hægt að gera fyrir aðrar veggarveggir (mynd 2).
Og síðast en ekki síst - að þekkja áætlaðan hitatap heima, þú getur áætlað kostnað við upphitun.
Fig. 2. Gildin fyrir hita flytja viðnám fyrir mismunandi vegg uppbyggingu: a - vegg 150 mm þykkt frá bar; 6 - múrsteinnveggur 250 mm þykkt með einangrun steinefnaull 100 mm þykkt; Veggur úr timbri 100 mm þykkt með steinull 100 mm einangrun; d - veggur úr timbri 150 mm þykkt með 100 mm einangrun úr steinull.
Útreikningar á hita tap í húsum, böðum, landshúsum með litlum stærðum
1 borð. Útreikningur á hita tap böð |
|||
Framkvæmdir |
Hitaþol Ro(m2 * ° С) / W |
Svæðið, м2 |
Hiti tap W |
Veggir og gables |
2.77 |
42 |
420 |
Þakhlífar |
2.92 |
25 |
240 |
Paul |
2.39 |
15 |
105 |
glugga |
0.44 |
1.5 |
95 |
Samtals á tH = -10 ° C |
|
|
860 |
Samtals npntH = -28 ° С |
|
|
1410 |
2 borð. Útreikningur á hita tap á aðalhúsinu |
|||
Framkvæmdir |
Hitaþol Ro(m2 * ° С) / W |
Svæðið, м2 |
Hiti tap, W |
Veggir |
2.63 |
55 |
585 |
Loft |
2.92 |
30 |
260 |
Paul |
2.39 |
30 |
210 |
glugga |
0.44 |
2 |
130 |
Aðeins á tH -10 ° C |
|
|
1185 |
Aðeins á tH = - 28 ° C |
|
|
1950 |
1 borð. Útreikningur á hita tap hús stærð 4 * 3,5 m |
|||
Framkvæmdir |
Hitaþol Ro(m2 * ° С) / W |
Svæðið, м2 |
Hiti tap, W |
Veggir |
3.09 |
30 |
270 |
Loft |
2.92 |
14 |
120 |
Paul |
2.39 |
13 |
90 |
glugga |
0.44 |
1 |
65 |
Samtals á tH = -10 ° C |
|
|
545 |
Samtals á tH = - 28 ° C |
|
|
895 |
Allar myndir fyrir greinina - Hvernig á að einangra sumarbústaðinn með eigin höndum
© Höfundur Wonderful meistari I. Kalinin. Teikningar V.Voronin
Tengill við svipað efni:
Hvernig á að byggja dacha þar sem þú getur lifað í vetur
Verkfæri fyrir meistara og húsbónda og heimagögn eru mjög ódýr. ÓKEYPIS sending. ÞAÐ eru endurskoðanir.
Hér fyrir neðan aðrar færslur um efnið "Hvernig á að búa til eigin hendur - húsráðandi!"
- Sjálfstýrð holræsi með eigin höndum frá A til Ö
- Byggja hús úr profiled geisla - stigum og ljósmyndum
- Paving með mósaík stein verönd og mósaík paving með eigin höndum
- Viðbót við vetrargarðshúsið - valkostir og mannvirki
- Garðhús með eigin höndum - myndir, leiðbeiningar og stig byggingar
- Er hægt að byggja hús í vetur - allar hliðar vetrarbyggingar
- Hlýnun hússins með óaðfinnanlegu einangrun - einkenni, kostir og gallar
- Múr úr glerflöskuhúsi - kostir og gallar
- Hús í stíl "fachwerk" eins og við byggðum það (verkefni)
- DIY mansard fyrir ofan bílskúrinn - ARCHITECT PROJECTS AND TIPS
Gerast áskrifandi að uppfærslum í hópunum okkar og deilið.
Við skulum vera vinir!
#
Allir vita að hakkað hús er mest þægilegt fyrir allt árið um kring. Eftir allt saman er það ekki aðeins þurrt og hlýtt, heldur andar einnig vel vegna þess að tréið lætur í loft. En með tímanum getur verið vandamál vegna þess að dregin sem liggur á milli logs log-kerfisins smám saman minnkar, crumbles og eyður birtast, þar sem hiti byrjar að renna. Og þá hversu mikið ofninn eða mýri, og við hitastigið sem loftið í herberginu hitar ekki enn. Og ef vindurinn er úti, þá fara öll drögin í húsinu.
Hvað skal gera? Svona leysti ég þennan vanda. Hann ausaði upp rekki við saguna, kom með leir, sand, ferskan kúamynstur, keypti fleiri neglur og lagði af stað. Fyrst blandaði ég lausninni: í leir fötu með sandi bætti ég við baunett skóflu af mykju (án hey) og sama magni af sementi og hellti vatni í kíkinn til að fá jafnan, þéttan massa. Og svo tók hann gráar og huldi þær með eyður á milli stokkanna. En það er bragð: í fyrstu beygði ég þá aðeins með neglunum, beygði þá örlítið með annarri hendi og með hinni, í gúmmíþéttingu, hamraði sömu lausnina á milli þeirra og raufina, þrýsta á spjöldin þétt og negldi þau þétt. Gosinu sem lekið var var fjarlægt með spaða. Og eftir nokkra daga hafði lausnin þornað rækilega, byrjaði ég að mála húsið mitt. Notuð framhliðmálning með litum bætt við. Og það kom í ljós að ég uppfærði útlit hússins og um leið einangraði það rækilega. Núna á götunni erum við með svalara, og í herbergjunum mínum er það heitt - ég fer út í garð og finn ekki fyrir frosti.