Расчет, проектирование и строительство фундамента под дом. Перекрытия и стены.

После составления генплана наступает другой важный этап строительства дома – закладка фундамента
Она требует знания конструкции, типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Но дом — это не только фундамент, это также стены и перекрытия, надежность которых зависит от их конструкции и материала.

Зачем и какой нужен фундамент

Фундамент — основа любого строения. Он помогает равномерно распределить нагрузку дома на основание, то есть на грунт. Конструкция фундамента зависит от веса здания, типа грунта, на котором его закладывают, а также от глубины промерзания и залегания грунтовых вод.

Качество грунтов определяют с помощью инженерно-геологических изысканий, которые следует проводить перед началом строительства.

По типу конструкции фундаменты делят на ленточные, столбчатые, свайные и плиточные. Чаще всего устраивают ленточные бетонные и железобетонные фундаменты. Они подходят для зданий, стены которых сделаны из кирпича, камня, бетона и дерева, а также в тех случаях, когда под домом устраивают подвал.

Фундамент подводят под несущие стены, а также под печи и камины.
По технологии возведения ленточные фундаменты бывают монолитные и сборные. Первые делают из бетона и железобетона, вторые — из бетонных блоков.
Залог надежности фундамента из любого материала – тщательность закладки

Контролируем технологию создания фундамента

Чтобы создать монолитный фундамент для дома без подвала, надо выкопать траншею расчетной ширины и глубины, уложить на дно крупные камни или фракции щебня, утрамбовать их, а затем залить слоем бетона, проследив, чтобы он распределился равномерно, не оставив пустот.

Эту операцию повторяют, пока фундамент не приобретет полный объем.

Твердеющую бетонную смесь надо накрыть мешковиной или матами из соломы и 2— 3 недели поливать водой, чтобы бетон не высыхал, а схватывался. Сборный фундамент требует меньших трудозатрат и ускоряет монтаж ленточного фундамента.

Для него используют фундаментные блоки стен заводского производства. Сборный фундамент неглубокого заложения устраивают с помощью крана, укладывая в траншею на подготовленное основание готовые бетонные блоки. Друг на друга их кладут с перевязкой швов. Она необходима также в местах примыкания наружных и внутренних стен.

Внимание глубина промерзания!

Причина неустойчивости и деформации фундамента — вспучивание некоторых типов грунтов в период зимнего промерзания, глубина которого зависит от географического положения местности. При определенной влажности грунт промерзает и увеличивается в объеме — вспучивается, выдавливая фундамент, если действующие на него нагрузки (вес здания) не уравновешивают силы вспучивания. Деформации грунта происходят неравномерно, что вызывает неравномерный подъем фундамента и растрескивание стен.

Перекрытия по деревянным балкам

Деревянные перекрытия используют при строительстве небольших одноэтажных домов из кирпича и дерева. Основу таких конструкций составляют . которые опирают на несущие стены. Балки делают из бревна, опиленного на четыре ката, бруса или досок толщиной 60—80 мм.

Допускается установка спаренных досок толщиной 50 мм, сшитых между собой гвоздями или скобами из металла. При больших пролетах среднюю часть балок опирают на внутренние стены или стойки.

Перекрытия по деревянным балкам прочные, дешевые и обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Но балки предварительно надо обработать антипиренами и антисептиками.
В междуэтажных перекрытиях деревянные балки одновременно служат лагами пола и несущими элементами потолка.

Поверх балок укладывают дощатый настил, а снизу подшивают потолок из ГКЛ.

Толщина доски пола должна быть не меньше 720 расстояния между балками перекрытий.

Подвальные и цокольные перекрытия надо утеплять, так как они разделяют помещения с разной температурой. Но еще важнее обеспечить вентиляцию подпольного пространства.
Деревянные балки легко монтировать даже без подъемных механизмов.
Если чердак не эксплуатируют, чердачное перекрытие нужно утеплить.

А если чердак планируют использовать как мансардное пространство, над слоем утеплителя по деревянным лагам делают пол из досок и утепляют конструкцию крыши.

Железобетонные плиты перекрытий

Железобетонные перекрытия прочны и огнестойки
В домах высотой два этажа и более с несущими стенами из кирпича или каменных блоков и большими пролетами перекрытия делают из сборного или монолитного железобетона.

Железобетонные плиты перекрытий — это горизонтальные диафрагмы жесткости, обеспечивающие устойчивость здания. Они прочны и огнестойки. Ровная поверхность и точная геометрия плит сокращают время их монтажа и снижают расходы на отделочные работы. Раскладку плит выполняйте  на этапе проектирования дома.

Сборные перекрытия

По технологии монтажа перекрытия делят на сборные, монолитные и сборно-монолитные. Сборные перекрытия собирают на месте из конструкций заводского производства. Их используют, когда перекрытие имеет простую геометрическую форму. Простота их устройства, надежность, быстрота монтажа, сокращение сроков строительства и возможность нагрузки сразу после установки делают их востребованными. Плиты бывают сплошные, с пустотами и ребристые. Пустотелые плиты отличаются повышенными тепло- и звукоизоляционными характеристиками, легче сплошных и меньше нагружают несущие стены. Срок службы пустотелых плит превышает 80 лет.

Монтаж плит перекрытия

В частном строительстве для перекрытий используют плиты небольших размеров. Их укладывают на несущие наружные и внутренние стены дома, устанавливая на постель из раствора, с помощью которого кладут стены. Чтобы при линейных деформациях плиты не сдвигались, их крепят к несущим стенам анкерами. Плиты перекрытий выравнивают по горизонтали в нижней плоскости, которая служит потолком. Длина опирания плиты на кирпичную стену должны быть 12—15 см, на бетонную — 7 см.

Если наружные стены сделаны из легких бетонов, чтобы увеличить их несущую способность, по периметру стен устраивают монолитный армированный обвязочный пояс.
Перекрытия выполняют и по железобетонным балкам, которые опирают на несущие стены дома, соблюдая горизонтальность. У балки есть полки для опирания на нее блока-вкладыша. Стыки между балками и блоками заливают цементно-песчаным раствором.

Монолитные плиты перекрытия

Их изготавливают на месте с помощью опалубки, когда перекрытие имеет сложную форму в плане и типовые элементы использовать нельзя. В таком перекрытии арматура должна находиться по всей площади плиты, а от края отставать на 4—5 см, чтобы это пространство можно было заполнить бетоном. Схему армирования разрабатывает конструктор. Плиту укладывают на несущие стены, причем длина опирания должна быть не менее 12—15 см. При толщине плиты более 10 см длина опирания должна составлять не меньше половины толщины.
Сборно-монолитные перекрытия состоят из элементов заводского производства и монолитных участков. Их используют в случае сложной конфигурации перекрытия: его часть делают из заводских деталей, чтобы сэкономить средства.

Перекрытия типа Teriva

Сборно-монолитная конструкция систем Teriva позволяет быстро создавать перекрытия сложных форм
На смену традиционным тяжелым системам перекрытий пришли новые системы Teriva. Они исключают технологическое несоответствие, возникающее при строительстве, когда стеновые конструкции из теплых, легких и прочных материалов перекрывают тяжелыми железобетонными плитами.

Новинки представляют собой сборно-монолитные конструкции с хорошей тепло- и звукоизоляцией, которыми можно быстро, без опалубки и подъемных механизмов, перекрывать пролеты шириной 1,8—8,4 м. Такие перекрытия гораздо легче железобетонных плит: сборная балка миной 6 м весит всего 72 кг, и это при несущей способности до 400 кг/м2 и толщине плиты 240 мм.

Перекрытия собирают из мелкогабаритных элементов (железобетонных балок и пустотелых блоков), поэтому они незаменимы в домах с изрезанным контуром наружных стен или большим количеством проемов. По сравнению с традиционными перекрытиями системы Teriva экономят металл, бетон, время, рабочую силу и до 40 % средств.

Стены из кирпича

В России на сегодняшний большинство домов строят из кирпича. Он может быть одинарный (250 х 120 х 65 мм), полуторный (250x120x88 мм) и двойной (250 х 120 х 250 мм). Все разновидности кирпича бывают полнотелыми и пустотелыми (эффективными).

Эффективный кирпич имеет лучшие теплотехнические показатели, и кладка из него имеет меньшую массу.

Исходя из сопротивления теплопередаче наружных стен, которое в  составляет 2—2,8 м2 °С/Вт, толщина стен из сплошного кирпича должна быть не менее 38 см (2,5 кирпича).

Лучше использовать эффективный кирпич или делать колодцевую кладку. Она представляет собой две параллельные стены, возведенные на расстоянии 25 или 38 см друг от друга, пространство между которыми заполнено утеплителем. Для кирпичных стен используют цементно-песчаный кладочный раствор марки М10 или М25.

Стены из ячеистых бетонов

Для строительства домов используют ячеистые бетоны плотностью 400—500 кг/м3. Теплопроводность блоков из ячеистых бетонов в 4 раза ниже, чем у кирпича, поэтому требуемой толщины стены можно достичь, уложив всего один блок.
Стены из ячеистых бетонов теплые, легкие и паропроницаемые. Строить из них можно круглый год. Блоки легко обрабатывать. При резке ножовкой им можно придать желаемую форму. Это позволяет строить здания любой конфигурации, создавать закругленные поверхности и арки, а при установке в проемах окон и дверей легко выбрать четверть.
Укладывают блоки на специальный клей, — сухую смесь с минеральными наполнителями и полимерными водо удерживающими добавками. Они делают шов тонким, а кладку — термически однородной.

Стены из керамоблоков

Керамические поризованные блоки — идеальный материал для строительства энергоэффективного дома. Укладывать их просто, как конструктор LEGO, ведь один блок толщиной 40 см заменяет 16 кирпичей. Стены их таких блоков не требуют утепления.

Используя  для кладки стен керамические блоки, можно сэкономить не только на отоплении дома и времени его возведения (кладка 1 м2 однорядной стены занимает около часа), но и на кладочном растворе, которого нужно на 30% меньше, чем для кирпичного дома. К тому же керамические поризованные блоки в два раза легче кирпича, что снижает нагрузку на фундамент и, соответственно, его стоимость.

Чтобы избежать мостков холода, для кладки керамических блоков используют «теплый» раствор на основе перлита, который готовят из ССС. Возводя наружные однорядные стены, нельзя заполнять пустоты элементами с большей теплопроводностью.

Совет по строительству фундамента от читателя

Перенесено из комменатриев – автор Г.Лоцман.

В 1989 г. я построил бревенчатый дом на фундаменте (см. рис.) на глинистой почве с близко расположенными грунтовыми водами. Дом стоит и не «качается». К тому же на строительство фундамента ушло меньше цемента, песка, бутовых камней по сравнению с тем, если бы я строил прямоугольный фундамент требуемой глубины.

В чем суть такого фундамента?

При замерзании почвы и ее расширении возникающее боковое давление на фундамент F1 направлено не перпендикулярно, а под наклоном (см. рис.). При этом результирующая сила R направлена по касательной линии (по сопромату: если на одну точку одновременно действует две или больше сил – в нашем случае F1 и F2, – то основная сила R определяется как вектор от F1 и F2), и эта сила как бы скользит по боковой поверхности фундамента, не захватывая его. Кроме того, этому способствуют два слоя полиэтиленовой пленки, между которыми для смазки пролито немного отработанного машинного масла (см. рис.).

На рис. 2 дан разрез фундамента моего дачного дома. Думаю, он дает четкое представление, как надо сделать такой фундамент.

Тем не менее хочу обратить внимание на следующее.

Траншею под фундамент надо выкопать глубиной не меньше 1 м, и нижнюю часть шириной около 70 см.

Щиты для опалубки изготавливать из хорошо подогнанных строганных досок. Целесообразно покрыть опалубку со стороны фундамента  полиэтиленовой пленкой. Лучше использовать степлер. Для удобства в работе опалубку делать по высоте с постепенным наращиванием по мере укладки фундамента.

Песчаную подушку послойно засыпать песком, обильно поливать водой и утрамбовывать. Проложить на песчаную подушку и скрепить один нижний ряд арматуры, уложить бутовые камни, приготовить цементно-песчаный раствор состава не сильно густой сметаны (по объему 1 часть цемента, 3 части песка и вода). Приготовленный раствор послойно заливать, утрамбовывать, на уложенные камни и арматуру. Наращивая боковую опалубку, укладывая арматуру и камни, залить фундамент до самого верха.

Примерно дней через 7-10 опалубку можно снять, установить ее на новое место (если необходимо), прикрепить к наружной наклонной стенке фундамента две полосы полиэтиленовой пленки, для смазки между ними можно добавить совсем немного отработанного машинного масла. Засыпать землей траншею, утрамбовать.

Ширина предлагаемого фундамента рассчитана на установку на нем бревенчатого брусового или каркасного дома, или блочного.

При возведении дома с толщиной стен больше 25 см в размеры фундамента (низ и верх) надо внести поправки (допустим, верх – 45-50 см, низ – 90-100 см). Все остальное – на ваше усмотрение.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!