Самостоятельный монтаж и покрытие крыши дома мягкой черепицей

Мягкая черепица — прекрасный кровельный материал, имеющий массу преимуществ. Среди них — абсолютная герметичность, малый вес, визуальная привлекательность, возможность использования на крышах самых разнообразных форм, продолжительный срок службы. Более того, дождь по такой крыше не барабанит, а шуршит. Технология использования есть на сайтах производителей и на каждой пачке с материалом. Я расскажу о своем опыте работы с черепицей «Тегола».

Известно, что основание под покрытие должно быть ровным, иметь постоянную геометрию, не прогибаться больше поло­женного, а также хорошо удерживать гвозди. Этим требованиям отвечает фанера, плита OSB, шпунтованная или обрезная доска (су­хая!). Примерно так рекомендуют все произ­водители. Заметьте — доска на последнем месте. И действительно, она — материал непредсказуемый: возьмешь влажную — по­ведет, слишком сухая — зимой расширится. Однако я все же решил в качестве основания взять именно обрезную доску, поскольку яв­ляюсь сторонником использования дерева везде, где возможно, и трудности меня не пу­гают. Кроме того, в жару, когда черепица на южной стороне очень сильно нагревается, на чердаке пахнет деревом, а не чем-то еще!

Подготовка

Если вы решились выбрать доску в каче­стве основания, предварительно выдержите ее в штабеле, на прокладках, до достижения равновесной влажности. То есть покупайте зимой, а используйте летом. Ширина досок не должна превышать 100 мм. Желательно, чтобы это был материал одинаковой толщи­ны, напиленный на ленточной пиле.

Чтобы покрыть крышу самому, своими руками, кроме сво­бодного времени, необходима еще и хоро­шая погода, причем не на один день. Когда дом надо срочно накрывать, а погоды нет и не предвидится (как в моем случае), то придется укрыть его рубероидом и оставить до следующего лета. Для мягкой черепицы нужна сплошная обрешетка, но по ней не получится ходить. Можно поступить следую­щим образом: прибивать доски через одну, используя шаблоны, равные ширине доски с необходимым зазором (обычно 3-5 мм),

до тех пор, пока не появится возможность рукой достать до конька, дальше забить сплошную обрешетку (в верхней части ска­та). А потом накрыть дом временной кров­лей (рубероидом) и после этого уже можно не торопиться — когда появится время и хо­рошая погода — тогда за дело!

Устройство кровли

Я начал работу с устройства лесов — на­стила из толстой доски, расположенного чуть ниже свеса (1). Их легко переносить вдвоем с помощником, а после установки очень важно зафиксировать леса раскосами, упирающимися в забитые колья. Если мож­но, желательно закрепиться за стены дома. После этого удалил старый рубероид и при­бил недостающие доски обрешетки — все это в пределах досягаемости, в моем случае Vi ската.

Вдоль карнизов, свесов и на коньке все производители рекомендуют расстилать подкладочный битумный материал. На ши­рине я решил сэкономить (2). Дополнитель­ные металлические элементы хоть и недеше­вы, но все же нужны, особенно капельники. Кроме них желательны ветровые планки.

В качестве стартовой полосы у «Теголы» используется та же черепица, только с от­резанными выступами — трапециями (не выбрасывайте их, они пригодятся вверху, на крайнем ряду). Я закрепил листы двумя гвоз­дями (3) в верхних углах и решил прибить гвозди и внизу, сквозь капельник.

Выступы вышерасположенных листов эти гвозди закроют. А чтобы понять, куда заби­вать, ориентировался по выступам листов, просто положив их (4). К капельникам и ве­тровым планкам производители рекомен­дуют приклеивать кровельный материал (подкладочный ковер и черепицу) битумной мастикой их же производства. Но, кроме ма­стики, я использовал также и гвозди (4). По­сле установки стартовой полосы дело пошло быстрее. Производители советуют начинать работу с середины ската. Но я решил начать от ветровой планки по следующим сообра­жениям. С середины удобно работать, если длина ската не подгонялась под размер че­репицы, а делалась по проекту. Тогда будет обеспечена симметрия и аккуратный вид.

Я специально подогнал длину ска­та от одного загиба ветровой планки до противоположного так, чтобы умещалось семь целых листов и ⁵/₆ частей восьмого, так как следующий ряд сдвигается на по­ловину выступа или на 7_б листа (166 мм). При таком способе меньше придется ре­зать черепицу, и отходы отсутствуют.

Если на сегодня хватит, то заходим под оставшийся рубероид на случай ночного дождя (5). Если же солнце еще высоко, про­должаем дальше. Удаляем рубероид (б), прибиваем недостающую обрешетку (7), не забывая про подкладочный ковер по краям и ветровые планки, и кроем (8) до тех пор, пока можно дотянуться. Теперь вынужден­ная остановка.

Чтобы двигаться вверх, нужны такие же удобные леса, как стоящие на земле. По го­товому покрытию ходить нельзя, в жаркую погоду даже могут остаться следы от обуви! Я изготовил восемь приспособлений для ра­боты. Из доски толщиной 25 мм изготовил стойки, концы которых обрезаны под тем же углом, что и стропила (9). Снизу и сверху у каждой пары стоек — опорные площад­ки из той же доски. С внутренней стороны — опорные площадки, лежащие на кровле. А впереди — раскос (у шести изделий) или ступеньки (у двух). К площадкам, опираю­щимся на кровлю, прибиты обрезки оргали­та (для хорошей адгезии скотча) (10), на него наклеен двусторонний скотч, а сверху — мягкий вспененный материал (11).

Я поднял четыре подставки и прибил к хо­довому настилу лесов надежно — с исполь­зованием брусков-упоров впереди. Сверху прибил доску, связывающую всю конструк­цию и служащую ходовым настилом. Напро­тив лестницы с земли — подставка со сту­пенями (12). Теперь сила тяжести рабочего, пачки с черепицей, инструмента и гвоздей передается в двух направлениях. Один век­тор — параллельно стропилам упирается в леса. Какая-то часть силы отталкивает их от дома, но упорные раскосы этому пре­пятствуют. Второе направление силы — на кровлю, но оно не опасно, поскольку давле­ние равномерно распределено на большой площади мягкой подложки. Никаких следов не останется даже в самую сильную жару, когда черепица становится мягче!

Далее работа продолжается та же са­мая — снять рубероид (13), прибить доски, установить подкладочный ковер, ветровые (14) и крыть до рубероида (15).

Затем на ходовой настил затаскиваю сле­дующие четыре подставки, прибиваю их к нему, а сверху также прибиваю новый хо­довой настил (16), для изготовления кон­струкций которого использую сухую легкую доску, иначе придется таскать наверх и об­ратно лишние килограммы. С этого настила крою верхнюю часть ската. Все так же, толь­ко там уже имеется сплошная обрешетка.

Теперь осталось залезть на конек и, сидя на нем, прибивать коньковую черепицу. У «Теголы» она нарезается из обычной (17). Если получится затащить туда технический фен, он поможет сгибать черепицу и подо­гревать обратную сторону для лучшей фик­сации.

Ветровые планки предварительно подре­зал «болгаркой» по шаблону крыши. Конек получился ровный, но в начале и в конце, где имелись площадки ветровых планок, на 1 −2 см приподнялся.

От одного опытного плотника я когда-то слышал, что конек над фронтонами должен быть чуть задран, почти незаметно, чтобы дом «стоял гордо и не кланялся». Все так и получилось (18).

Все для стройки и ремонта — Апрель 2010

Автор текста мастер класса знаменитый мастер Иван Калинин

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!