Как самому сделать монтаж входной двери в многослойной стене

Покупка красивой, хорошо сочетающейся с обликом фасада входной двери – это только половина дела. От качества ее установки зависит, не станет ли она самым слабым местом в стене.

Входная дверь должна обеспечивать хорошую тепло- и звукоизоляцию, быть надежной и делать невозможным или по крайней мере затруднять взлом. Эти качества в большой степени будут зависеть от соблюдения основных принципов монтажа:

• дверь нужно установить в стене так, чтобы ее плоскость не создавала дополнительных мостиков холода;
• элементы дверной коробки должны быть точно выставлены по вертикали и горизонтали;
• дверная коробка должна быть прочно закреплена анкерами, расположенными в конструкционных элементах стен дома;
• для монтажа следует использовать элементы, предназначенные специально для крепления дверных коробок и обладающие повышенной сопротивляемостью к поперечным нагрузкам, то есть на срез.

Установка двери своими руками в трехслойной стене – дело не простое

Трехслойная стена состоит, как правило, из таких слоев:

• конструкционного слоя – толщиной 20-40 см, например, из пустотелых блоков, традиционной или поризованной керамики, ячеистого бетона или керамзитобетона;
• слоя теплоизоляции – толщиной около 6-12 см из пенополистирола или минеральной ваты;
• облицовочного слоя – толщиной 6-12 см из облицовочного или клинкерного кирпича. Облицовочный слой вокруг дверных и оконных проемов может выступать вперед на несколько сантиметров, создавая так называемую четверть.

Оптимальным с точки зрения сохранения тепла местом для установки входной двери считается плоскость теплоизоляции. Именно в ней и нужно устанавливать дверную коробку. Однако это создает серьезную проблему с ее закреплением. К тому же такое расположение дверной коробки затрудняет открывание двери под углом, превышающим 90°. Поскольку дверь монтируется не на уровне половины толщины стены, а ближе к ее наружному краю, удобнее открывать ее наружу (тогда угол открывания будет немного больше). При покупке входной двери необходимо проверить, позволяет ли гарантия производителя открывать дверь в за планированном нами направлении. Это особенно важно, если дверь противовзломная (подобные двери обычно спроектированы так, чтобы открываться внутрь).

Устойчивость двери к взлому. Классификация и технические требования.

Стоит проверить, учтены ли в инструкциях особенности монтажа в трехслойной стене.
Для некоторых производителей надежность крепления имеет первоочередное значение (особенно если речь идет о противовзломной двери), в то время как мостик холода, возникающий, если дверь установлена в конструкционном слое стены, отходит на второй план.
Производители объясняют это тем, что в большинстве частных домов есть прихожая, выполняющая функцию теплового буфера и защищающая внутренние помещения от проникновения холодного воздуха.

Пол на уровне

От ширины и высоты входной двери зависит, насколько комфортно будет через них входить и выходить, заносить и выносить разные предметы, в том числе и крупногабаритные. Опыт показывает, что минимальная высота входной двери должна составлять 200 см, а ширина – 90 см. Проем в стене, предусмотренный для монтажа двери, должен быть выше и шире. Ведь следует учесть ширину элементов дверной коробки (чаще всего 5-12 см), а также зазоры, необходимые для ее установки в проеме. Часто дверь устанавливают до того, как закончен пол в помещении, но перемычка над дверным проемом проектируется на высоте, учитывающей все слои пола.

В качестве условного нулевого уровня принимается поверхность конструкционного слоя (например, пола на грунте или перекрытия над подвалом), а к нему добавляется:

• толщина теплоизоляции пола – около 10 СМ;
• толщина стяжки – около 5 см;
• толщина отделочного слоя пола -2-3 см (в зависимости от выбранного материала – керамика, камень, дерево);
• толщина верхней балки дверной коробки – 5-6 см.

После суммирования всех этих значений и добавления их к высоте двери мы получаем высоту, на которой должна оказаться перемычка, то есть минимум 2,22-2,24 м. Всегда лучше сделать ее немного выше (на 1,5-2 см), чем слишком низко. Створки в случае необходимости можно укоротить, а вот бронедвери трудно подрезать, поэтому дорогие модели оснащаются приспособлением, которое делает возможной корректировку высоты створки.

Соединительные элементы двери

Дверная коробка крепится к стене с помощью анкеров. Для того чтобы анкер мог выполнять свои функции, он должен быть прочно и надежно закреплен в стене. В стенах из бетонных блоков, силикатных или керамических кирпичей, как правило, достаточно закрепить анкеры на глубине 10 см. В стенах же из пустотелых блоков глубина крепления анкеров должна составлять 14-15 см.

Для стен из ячеистого бетона или поризованной керамики эту глубину нужно увеличить до 20 см. В продаже представлены анкеры, предназначенные для монтажа:

• в период строительства – они вмуровываются в стену в период ее возведения;
• в готовом дверном проеме – они вмуровываются в выбитые в проеме отверстия, вкручиваются или вклеиваются.

Анкерное крепление состоит из привариваемых или прикручиваемых к дверной коробке стальных анкеров и монтажной анкерной пластины. Роль анкера могут выполнять также элементы, которые выгибаются из надрезанного на заводе фрагмента дверной коробки. Крепление для вкручивания в стену состоит из дюбеля с конусовидным окончанием и стальной муфты (вкручивание дюбеля в муфту вызывает ее расширение и заклинивание в отверстии).

Монтаж и установка двери тремя способами

В готовом проеме. Если дверной проем уже подготовлен, лучше всего закрепить дверную коробку с помощью анкеров и анкерной пластины толщиной 1,5-2 мм, прочно соединенной с дверной коробкой. К деревянным дверным коробкам она крепится шурупами, к стальным – приваривается. Самая низкая точка крепления должна оказаться рядом или немного выше нижней петли, самая высокая – на уровне или немного ниже верхней петли. Дверная коробка с анкерной пластиной крепится к конструкционному слою стены анкерами. Место, где пластина будет соприкасаться со стеной, можно немного выдолбить, чтобы позже место монтажа можно было скрыть в слое штукатурки. Это наиболее популярный метод закрепления двери в трехслойной стене.

За четвертью. Дверную коробку также можно закрепить в конструкционном слое. Чтобы предотвратить возникновение мостика холода, при сооружении стены в дверном проеме создается выступ в 3 см из слоя теплоизоляции и облицовочного слоя. Он будет прикрывать часть монтируемой позже дверной коробки.

«Вытягивание» теплоизоляции на дверную коробку сделает стену в месте монтажа похожей на двухслойную. Этот способ применяется, если фасад позже будет оштукатуриваться. После монтажа дверной коробки стенки четверти укрепляют армированной сеткой и штукатурят. Такой способ применяется также при монтаже двери с повышенной сопротивляемостью взлому. Во время сооружения стены. В щель между конструкционным и облицовочным слоем вкладывают и прикрепляют раствором массивный стальной профиль с толстыми стенками, заполненный термоизоляционным материалом. Это может быть профиль как закрытого (квадратный, прямоугольный), так и открытого типа (швеллер). Предварительно к нему следует припаять «усы» из железных прутов или полос для анкеровки и вмуровывания в облицовочный и конструкционный слой. Можно таким же образом прикрепить не целый профиль, а четыре-шесть отдельных кусков профиля – длиной 15-20 см каждый – в местах, где будут находиться точки крепления дверной коробки. Стальной профиль (или его куски) будут служить для закрепления вертикальных балок дверной коробки (ригельной и петлевой).

Советы по самостоятельной установке двери

• От ширины и высоты входной двери зависит, насколько комфортно будет ею пользоваться. Минимальная высота входной двери должна составлять 200 см, а ширина – 90 см. Направление открывания (особенно если речь идет о бронированной входной двери) лучше уточнить у производителя или продавца
• Перед установкой в стене деревянной дверной коробки к ней прикручивают металлические скобы
• С их помощью дверная коробка, устанавливаемая в слое утепления, крепится к конструкционному слою стены
• Когда стены дома оштукатурены, входную дверь можно закрепить в конструкционном слое, а слои утеплителя и фасада могут исполнить роль четверти, прикрывающей дверную коробку снаружи
• Более простым, чем оштукатуривание, способом является отделка четверти доборной доской, подходящей по материалу и цвету к модели дверей

---

На заметку начинающим: Вся правда о входных дверях

На первый взгляд входная дверь – вещь простая, без каких-либо многозначительных хитростей.

Однако такое впечатление ошибочно. По-настоящему качественные двери – это системные конструкции, обладающие особым внутренним наполнением и оснащенные специальными устройствами, обеспечивающими неприкосновенность жилища.

При выборе того или иного дверного блока следует руководствоваться принципом разумной достаточности.

Ведь абсолютно взломо-стойких дверей не существует. К тому же злоумышленники могут найти другой путь, чтобы пробраться в дом.

Следовательно, к вопросу безопасности следует подходить комплексно.

Вовремя отреагировать на попытку несанкционированного проникновения позволяют системы сигнализации и видеонаблюдения. Сегодня на рынке представлены двери с электронной начинкой, поддерживающей различные интеллектуальные функции (управление со смартфона, контроль периметра с помощью панели видеонаблюдения и т. д.).

Чтобы спать спокойно, следует устанавливать высококачественные замки. Безопасность запирающих устройств напрямую зависит от их сопротивляемости попыткам вскрытия и взлома. Скажем, цилиндровые замки должны иметь большое количество комбинаций секретной части, а также защиту от постороннего копирования и перелома ключа, вскрытия с применением отмычек и бампинга.

Бытовые входные двери изготавливаются из листовой стали толщиной 1,5-2,5 мм.

Ни больше ни меньше, иначе изделие будет либо слишком уязвимым для взломщиков, либо слишком тяжелым и разбаланси-рованным.

Чтобы защитить замки от обычной дрели, замковую зону закрывают пластинами из наборной стали или марганцево-никелевого сплава толщиной от 3 мм (не поддаются сверлению с последующей разблокировкой запорных устройств).

Чтобы сбалансировать конструкцию и придать ей дополнительную жесткость, для внутренней обшивки используют листы толщиной 1,2-1,5мм.

К сожалению, рынок наводнен низкопробными изделиями, которые выглядят красиво, но вскрываются ножом, как простая консервная банка.

Приобретая дверь по вызывающе низкой цене, помните, что сиюминутная экономия может обернуться большими проблемами в будущем.

Первое знакомство

Дверной блок состоит из двух основных компонентов: коробки (устанавливается в дверной проем) и полотна (навешивается на коробку посредством петельной группы). Технология изготовления определяет класс изделия. Дешевые двери производят «дедовским» способом, то есть сваривают каркас из прокатной стали (уголки, швеллеры, квадратные трубы и прочее), который обшивают с двух сторон металлическими листами (так называемый трубно-уголочный метод). Подобную продукцию можно «лудить» разве что не в частном гараже. Но при соблюдении норма тивных требований и добросовестном отношении двери получаются вполне приличные, но не более того. А вот изделия средней ценовой категории и выше производятся на автоматизированном высокоточном оборудовании. Сначала на станке с компьютерным управлением гнут корытообразную заготовку, которая исполняет роль каркаса и внешней обшивки. Затем устанавливают стальные ребра жесткости, заполняют «корыто» различными деталями, утеплителем и другими составляющими дверного полотна и «закрывают» внутренним листом.

Профильно-гибочная технология позволяет увеличить толщину дверного полотна без его утяжеления. В результате повышаются прочностные и противовзломные показатели всей конструкции (уменьшается ослабляющее воздействие торцевых отверстий, плюс замковая группа задвигается вглубь проема, что усложняет доступ к запорным ригелям).

Сильное звено

Дверное полотно навешивают на коробку, которую крепят к стене или несущей раме. Российские производители изготавливают дверные блоки на заказ под конкретный проем, что позволяет использовать стеновые конструкции дома (если они достаточно прочные). Коробку крепят с помощью штырей и монтажных петель – стальных проушин с отверстиями. Двери иностранного, в частности итальянского, производства поставляют сериями.

Под размер проема подбирают изделие самого близкого типоразмера с расчетом на небольшое расширение «посадочного места». Заказ по индивидуальной мерке возможен, но штучная работа обойдется дороже, да еще и ждать придется от трех месяцев и дольше. В комплект поставки входит монтажная рама (или фальшрама), которую крепят к стенам проема анкерными болтами. В эту прямоугольную арку вкладывают коробку, прикручиваемую к стальному обрамлению болтами. Положение дверной коробки регулируют так, чтобы полностью компенсировать отклонения от вертикали, допущенные при монтаже фальшрамы.

Уходят запахи и звуки

Чтобы входная дверь не пропускала холод, шум и неприятные запахи, внутреннее пространство дверного полотна заполняютэффективнымтепло-и звукоизоляционным материалом из минеральной ваты. В изделиях европейского производства используется вспененный полиуретан. В процессе полимеризации закачанная масса «прирастает» к обратной стороне стальной обшивки. В результате дверное полотно превращается в пружинистую конструкцию, что повышает эзломостой кость и надежность двери. Кстати, при изготовлении таких изделий используется технология так называемой холодной сварки, которая не вызывает термических напряжений в стальных элементах. В притворе (в плоскости примыкания дверного полотна к коробке) прокладывают уплотняющие контуры из атмосферостойкой резины или латекса (в уличных дверях применяют морозостойкие шнуры). В качественных моделях используются уплотнители трубчатой формы, которые фиксируются за счет зажима в специальном фальце (а не приклеиваются).

В загородных коттеджах стальные двери находятся на границе тепла и холода, что провоцирует промерзание даже утепленной дверной коробки. Чтобы этого не случилось, используют термически разделенный, «теплый» стальной профиль Janisol-Stahl (международный концерн Schuco), сочетающий прочностные требования с высоким сопротивлением теплопередаче.

Однако надежнее пойти проторенным путем – отгородить перед дверью холодный тамбур. Впрочем – это

непреложное правило проектирования домов в холодном климате, что не мешает некоторым архитекторам с легким сердцем его нарушать.

Не лает, не кусает…

Входные двери стандартной комплектации обычно имеют два замка – сувальдный и цилиндровый (также практикуется установка двух цилиндровых замков). Эти устройства различаются конструкцией секретной части, которая управляет исполнительным механизмом со всеми его ригелями и задвижками. Сувальдные замки хорошо противостоят силовому воздействию (например, ударам кувалды), а вот перед отмычкой, бывает, пасуют. Цилиндровые замки в плане секретности намного опережают сувальдные. К продвинутым моделям подобрать отмычку практически невозможно. Зато цилиндровые замки весьма чувствительны к ударам. От грубой силы устройства защищают специальными броненакладками. Если замок пострадал при попытке взлома, то меняют только секретную часть (личинку), а не все устройство.

Дверной интеллект

Входные двери класса премиум могут быть укомплектованы электронными устройствами, позволяющими интегрировать дверной блок в общедомовую систему безопасности. В этом случае устанавливают электромеханические или электронные запирающие устройства, которые помимо основных обязанностей (охранять и не пускать) выполняют множество дополнительных функций (разблокируют дверь при возникновении пожара, передадут сигнал тревоги при попытке несанкционированного проникновения и т. д.). Управление электромеханическими и электронными замками осуществляется как в контактном, так и в дистанционном режиме. Более того, двери с такими замками открываются скрыто. На дверном полотне нет замочных скважин и других признаков запирающих устройств, а значит, и вскрывать нечего.

Придется ли дверь ко двору – во многом зависит от петельной группы. Качественная петельная группа способна удерживать полуторатонное полотно. Но ошибки монтажа могут погубить даже самые замечательные петли. Еще одна напасть – перекос двери вследствие неравномерной осадки фундамента. Незначительные деформации компенсируют за счет регулировки (в двух направлениях у российских петель и трех -у итальянских). Если дело зашло слишком далеко -дверь придется перевешивать.

Встречают по одежке

Особая тема – дизайн стальных дверей. Как правило, чем дороже изделие, тем больше возможностей достичь гармонии с интерьером прихожей или стилистикой фасадов. Изделия эконом-класса отделаны искусственной кожей (винилкожа) или ПВХ пленкой. Еще один вариант – порошковая окраска или гальванизированное покрытие металлической обшивки. Такая отделка не блещет разнообразием и к тому же практически не подлежит полноценному ремонту. Двери из среднего ценового сегмента облицовывают ламинированными и шпонированны-ми MDF-панели с различным декором. Такую отделку можно заменить, хотя лучше до этого не доводить.

В дорогих моделях предусмотрена смена декораций. В строящемся здании монтируют дверь, «одетую» в оргалит. По окончании всех «мокрых» и прочих опасных с точки зрения случайного загрязнения работ устанавливают съемные панели из натурального дерева и других респектабельных отделочных материалов. Догадаться, какова внутренняя сущность изделия, порой совершенно невозможно. Дверь выглядит совсем как деревянная – из массива дерева благородной породы. При этом отделка не только украшает, но еще и улучшает дверной блок, повышая тепло- и звукоизоляционную способность изделия. Уличные модели комплектуются особыми толстыми панелями, которые обеспечивают утепление всей поверхности дверного полотна.

Важно знать

• Выбирая стальную дверь, прежде всего выясните, имеет ли она обязательные средства защиты.
• К ним относятся противосъемные фиксаторы – болты или гребни (не позволяют снять полотно, срезав петли), пластины из наборной стали или марганцево-нике-левого сплава (усиливают замковую зону, не позволяя высверлить обшивку и разблокировать замки), стальной нащельник (закрывает зазор между дверью и стенками проема и препятствует доступу к ригелям запирающего устройства).
• Дверь должна быть достаточно жесткой, чтобы полотно нельзя было отжать с помощью подручных инструментов.
• На безопасность также работают проушины (монтажные пластины). Они служат препятствием на пути к крепежным штырям.

© Автор: Татьяна Гарагрина

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!