Как самому, своими руками построить погреб возле дома или на даче – практические советы

Тема погреба на нашем сайте поднималась неоднократно, в частности по следующей ссылке вы можете посмотреть  несколько чертежей-схем погребов для будущего строительства.

В этой статье постараемся рассмотреть несколько насущных вопросов которые могут возникнуть у домашнего мастера перед строительством погреба своими руками:

• Какой строить погреб ?
• Как правильно сделать гидроизоляцию и вентиляцию погреба для того чтобы не появлялась сырость ?
• Основные этапы строительства погреба.
• Освещение в погребе и доступ в него.

Погреб позволяет довольно просто и незатейливо решить вопрос сохранения значительного количества продуктов в течение длительного времени.

Основное и фактически единственное предназначение погреба не меняется веками: в этом помещении хранят продуктовые запасы, причем как для ежедневного использования, так и заготовленные впрок. Чаше всего в погребе держат различные домашние консервы, картофель и прочие необходимые на зиму овощи. Однако зачастую здесь же сберегают недельный запас продуктов, купленных в супермаркете. Еще одно модное веяние времени т винный погреб, где в бутылках или бочонках находятся запасы домашнего или марочного вина.

При кажущейся простоте устройство погреба имеет свои правила и особенности, из-за несоблюдения которых продукты могут начать портиться и вложения в строительство окажутся напрасными.

Два главных принципа надежного хранилища для продовольствия – это полная водонепроницаемость и хорошая вентиляция помещения. Они обеспечивают постоянный температурно-влажностный режим, благодаря которому продукты в течение долгого времени не засыхают и не гниют, сохраняя первоначальный вкус и аромат. Тем временем в холодильнике можно хранить еду, необходимую только на сегодня-завтра. Соответственно, достаточно модели среднего объема с небольшим потреблением электроэнергии.

Определение на местности

Погреб можно расположить на участке и отдельно от лома, но более дешевым и функциональным будет хранилище, устроенное пол жилым зданием еще на этапе его строительства. Этот вариант позволяет сэкономить пространство на участке, а погреб сделать более удобным в эксплуатации, поскольку продукты будут находиться недалеко от места их приготовления. Обычно подобное хранилище выполняют под гаражом, хозяйственными помещениями, а иногда и непосредственно пол кухней.

Однако возможность устройства заглубленного погреба зависит от гидрогеологических условий местности и, прежде всего, от уровня грунтовых вод, который должен быть на 0,5-1 м ниже предполагаемого пола. Узнать, насколько глубоко располагаются грунтовые волы, можно по уровню воды в близлежащих колодцах, разведочных скважинах, причем делать это надо или весной, или осенью во время затяжных дождей.

В случае слишком близкого прохождения фунтовых вод к поверхности объем необходимых работ по гидроизоляции сделает погреб «золотым», и в этой ситуации можно рекомендовать устройство надземного или полузаглубленного хранилища.

Выполнять работы по строительству лучше всего летом, поскольку именно в этот период грунты наиболее высушены. Учтите, что котлован придется вырыть шириной и длиной на 20-40 см больше, чем предполагаемые размеры погреба с тем, чтобы иметь возможность качественно провести строительные работы и эффективно выполнить гидроизоляцию.

Строительство “правильного” погреба

Конструкции любого подземного помещения, и погреба в том числе, должны обладать высокой стойкостью прежде всего к механическим нагрузкам и воздействию влаги. При строительстве погреба своими руками это нужно обязательно учесть.

В готовом котловане дно нужно зачистить и выровнять. Дальнейшие действия по подготовке основания пола зависят от влажностных характеристик грунтов. Так, если земля сухая, можно обойтись укладкой и уплотнением песчано-гравийной смеси. Если же грунтовые воды проходят неподалеку, днище лучше засыпать слоем щебня или битого кирпича толщиной 7-10 см, который затем утрамбовать и полить битумной мастикой. В случае же влажных грунтов поверх основания лучше выполнить бетонный пол, для чего сначала следует уложить слой арматурной сетки и залить ее цементной стяжкой. Обязательно нужно выждать неделю, прежде чем пол наберет необходимую прочность, причем на этот срок стоит накрыть его полиэтиленовой пленкой, которая предотвратит слишком быстрое высыхание поверхности.

Цементно-песчаное, песчано-гравийное или бетонное покрытие вполне справляется с ролью чистового пола, но при желании можно выполнить дополнительное покрытие. Например, из кладки в полкирпича или керамической плитки. Используют и винил – рулонный или плиточный линолеум.

Также популярны деревянные полы, но в таком случае из дерева обычно выполняют весь погреб. Для этого выбирают ошкуренную, обработанную антисептическими составами и высушенную древесину. На днище укладывают бревна, скрепленные между собой строительными скобами. На них можно прибить лаги толщиной 5-10 см, поверх которых уложить 30-40-миллиметровые доски. Итоговый пол будет ровным и удобным для перемещения и хранения, а зазор между лагами улучшит вентиляцию в помещении.

Стены делают из двух слоев досок (со стороны земляной стенки – из простой доски, а внутри – из вагонки). Однако наиболее распространенные материалы для стен – кирпич и бетон. Следует использовать только красный, хорошо обожженный кирпич и оставлять от стены до грунта просвет порядка 10-25 см для устройства гидроизоляции. Кладку выполняют шириной в один кирпич в случае сухих грунтов и в два-три кирпича при рыхлых с повышенной влажностью. Нужно очень тщательно следить за соблюдением вертикальности и горизонтальности стены, а по углам погреба можно выложить столбики квадратного сечения в два-четыре кирпича, которые придадут стенам повышенную устойчивость.

Стены из монолитного бетона марки 50 и 100 ( смотрите также статью о том как приготовить бетон своими руками – рецепты ,виды и маркировки) особенно хороши в переувлажненных фунтах. Для их устройства делают опалубку шириной 10-25 см и высотой порядка 50 см и готовят бетонную смесь в объеме, необходимом для работы в течение одного часа. При укладке раствора его постоянно утрамбовывают, чтобы предотвратить образование пустот После схватывания залитой смеси наращивают следующий ярус опалубки, и вновь заливают бетон. Для повышения прочности в бетонное тесто добавляют щебень, бой красного кирпича, речной или керамзитовый песок, используют арматуру. Готовые бетонные стенки нужно покрыть цементным раствором или мастикой.

Во влажных грунтах специалисты рекомендуют выполнить своими руками дополнительную гидроизоляцию, например при помощи рубероида, причем как на днище, так и в зазоре между конструктивной и грунтовой стеной погреба.

Для этих же целей в данный просвет можно уложить глину.

Для перекрытия погреба с бетонными или кирпичными стенами используют железобетонные пустотные армированные плиты. Наличие пустот увеличивает тепло – и звукоизоляционные характеристики и снижает вес конструкции.

На плиты дополнительно укладывают слой пленочной или битумной гидроизоляции, а затем утепление из керамзита – шлака, перлитового песка или пенопласта. Кроме того, в кирпичном, а также деревянном погребе можно выполнить балочное перекрытие из металлических швеллеров или бревен. Пространство между ними заполняют утеплителем, а поверх укладывают плиты ИЗ легкого бетона или доски.

В перекрытии погреба нужно не забыть оставить отверстия – для лаза и вентиляционных труб.

Стены и потолок погреба можно зашпатлевать или оштукатурить. А окончательным этапом строительства должно быть проветривание хранилища. Аля этого нужно отрегулировать вентиляционную систему на максимальную работу, открыть настежь люк и дверь в погреб, а также наружные двери из помещения, под которым он находится. Проветривать следует в течение 2-3-х дней.

---

Рисунок 1: Схема погреба

1. Дерн
2. Грунт
3. Глиняная обмазка
4. Глина с соломой
5. Рубероид
6. Горбыль
7. Кирпич
8. Обмазочная гидроизоляция
9. Глиняный замок
10. Бетон
11. Цементно-песчаная стяжка

---

Делаем надземный погреб своими руками

Если гидрогеологические условия на участке сложные, то при желании устройства погреба можно сделать небольшой надземный вариант площадью 1-4 м².

Для этого на выбранном месте, желательно возвышенном, делают выемку на глубину порядка 50 см. Основание трамбуют и засыпают слоем в 5-8 см из крупнозернистого песка, мелкого гравия или кирпичного боя. Поверх можно уложить красный кирпич, из которого выполняют и боковые стены шириной в полкирпича. Выводят стены на высоту 25-50 см над поверхностью земли, затем сооружают двухскатную крышу из двух слоев досок толщиной 40-50 мм с утеплителем между ними. В коньке крыши выводят вентиляционную трубу (или две в случае удлиненной формы хранилища), а в скате, лучше с северной стороны, устраивают люк с двумя дверцами, внутренней и наружной, для улучшения теплоизоляции. Сверху на погребе можно сделать отсыпку из грунта, посадить в качестве украшения цветы, сделав его элементом ландшафтного дизайна.

Микроклимат в погребе

Для наилучшей сохранности продуктов рекомендуется обеспечивать температуру +2 – +6 ^°С и относительную влажность воздуха 80-95%. Более низкая влажность приводит к высыханию продуктов, более низкая температура – к их замерзанию, а слишком высокая влажность в сочетании с повышенной температурой создает благоприятные условия для развития гнили и плесени.. Важнейшую роль в создании должного микроклимата играют теплоизолирующие качества потолка и хорошая вентиляция.

Для обеспечения качественной естественной вентиляции в погребе нужно установить две трубы в разных концах помещения. Одну из них выводят под потолком – она играет роль вытяжной; другую, приточную, опускают до уровня 50-60 см над полом. Сечение труб выбирают в зависимости от площади погреба, исходя из при мерного расчета 2 x 2 см на каждый квадратный метр. Например, в погребе площадью 8-12 м³ достаточно труб с сечением порядка 20 х 20 см. Приточную обычно выводят в цоколе дома, а вот вытяжную при возможности следует выводить повыше. Для маленького погреба можно обойтись и одной трубой с сечением 15 х 15 или 20 х 20 см, разделенной по вертикали на два канала. Важно также, чтобы в трубах были заслонки, при помощи которых можно регулировать воздухообмен.

Эффективность работы вентиляции можно проверить, приложив к отверстию вытяжной трубы лист бумаги: он должен держаться благодаря всасыванию воздуха. Кроме того, о недостаточном вентилировании «расскажут» ощущение сырости и спертости воздуха, появление конденсата и плесени. Полезно по весить в погребе термометр, а еще лучше установить там психрометр, который позволит контролировать и температуру, и влажность.

Для снижения влажности до необходимой нужно проветрить помещение, а также усилить работу вентиляционной системы, максимально открыв заслонки. Можно также установить в полости приточной трубы вентилятор для создания воздушного вихря. Такая принудительная вентиляция особенно полезна летом, когда из-за жары не происходит должный воздухообмен. А чтобы повысить влажность воздуха (это может понадобиться в случае чрезмерной работы вентиляции), надо разбрызгать в погребе воду или посыпать пол мокрыми опилками пли влажным песком.

Наконец, чтобы предотвратить образование инея и конденсата на вентиляционных трубах, их нужно обернуть теплоизоляционными материалами из вспененного полиэтилена, эластомерных материалов (на основе синтетического каучука) или стекловолокна.

Доступ и освещение погреба

Вход в погреб построенный своими руками можно предусмотреть как непосредственно из дома (теплый вход), так и с улицы (холодный вход). В первом случае обеспечивается тепловой режим в хранилище в зимний период, во втором – удобство доступа. Поэтому лучше всего при возможности выполнить оба варианта одновременно.

Обычно вход изнутри делают в виде лаза в потолке погреба и приставной лестницы Для этого в перекрытии нужно оставить отверстие размером порядка 70 х 70 см. К лестнице лучше приделать крюки, с помощью которых можно будет крепить ее к коробу входного люка. Конечно, более удобен и безопасен вход по традиционной лестнице и с дверью. Для этого придется вырыть дополнительный котлован, постепенно углубляющийся к погребу. Стены и днище в нем выполняют обычно тем же способом, что и в основном объеме погреба. Лестницу можно сделать из бетона или досок толщиной не менее 40 мм. Ширина ступеней при этом должна составлять порядка 250 мм для обеспечения удобного перемещения. Особое внимание нужно уделить двери: она должна быть прочной и теплой, хорошо изолированной, с надежными навесами для плотного закрывания.

Для создания комфорта и безопасности хранилище нужно оборудовать искусственным освещением. Если площадь погреба составляет не более 15 м2, достаточно одного потолочного светильника, расположенного в центре, но при желании можно установить и несколько точечных. Так как данное помещение относится к сырым и, соответственно, потенциально опасным, то к устройству электропроводки здесь предъявляют повышенные требования. Следует использовать качественные кабель-каналы, термостойкие провода, светильники герметичной конструкции, исключающие попадание влаги в патрон, а выключатель стоит располагать вне погреба.

Обработка и уход за погребом.

Кроме проверки температуры и влажности, в погребе нужно следить и за другими параметрами. Так, если постоянно появляется конденсат, значит, погреб холодный и его надо дополнительно утеплить, в особенности потолок.

Изредка в хранилище следует зажигать спичку. Если не получается это сделать, значит, в помещении присутствует излишняя загазованность выделяемым при дыхании углекислым газом, что вредно для продуктов и опасно для человека. В этом случае погреб необходимо тщательно проветрить.

Но даже если все требования соблюдаются, помещение все равно нужно хотя бы раз в год чистить, проветривать и высушивать . Лучше всего делать это в конце весны или начале лета. Кроме того, проветривать желательно после периодов затяжных дождей. А если ожидаются ливни, стоит закрыть вентиляционные трубы.

Один раз в 2-3 года (или чаше) в случае появления плесени и насекомых хранилище надо дезинфицировать. Проще всего сделать это, промыв или побелив стены, пол и потолок свежегашеной известью. Перед этим все полки и ящики нужно вынести на свежий воздух, промыть горячей мыльной водой и тщательно высушить. Если на древесине появились пораженные плесенью или грибками места, их можно выжечь при помощи газовой горелки или паяльной лампы. Выполняя дезинфекцию, следует работать в защитной одежде, обуви, очках и перчатках, а по завершению тщательно вымыться и отстирать всю одежду.

Крепкие пол и стены защитят погреб от мышей, крыс и кротов, но если все-таки заметны следы их присутствия, нужно установить мышеловку и произвести заделку сделанных ими отверстий, например при помощи цементного раствора, в который добавлены бой стекла, старый металлический крепеж и т. д. Более крупные дыры перед замазкой желательно закрыть сеткой или проволокой из металла. Применять яды не следует, поскольку для полного их выветривания из помещения понадобится длительное время, в течение которого хранить продукты в нем не рекомендуется.

Надежные и качественные конструкции погреба прослужат долго без необходимости ремонта. Со временем, возможно, понадобится лишь шпатлевка определенных участков, а также улучшение гидроизоляции при помощи оштукатуривания (тем кто не умеет штукатурить рекомендуем статью Штукатурка для начинающих в вопросах и ответах) цементно-песчаным раствором или нанесения мембранной изоляции.

Вентиляция погреба зимой и летом

Естественная вентиляция погреба происходит за счет разности удельных масс внутреннего и наружного воздуха: более тяжелый холодный поступает с улицы в нижнюю часть хранилища и постепенно вытесняет вверх теплый. Интенсивность вентиляции в такой системе зависит от разности температур снаружи и внутри помещения: чем она больше, тем быстрее происходит воздухообмен.

Летом, когда на улице намного жарче, чем в погребе, наружный воздух заходить внутрь естественным образом не будет. В этом случае воздухообмен нужно создать принудительно. Сделать это можно с помощью вентилятора, установленного на вытяжную трубу и выдувающего воздух из погреба наружу. Недостаток этого метода состоит в том, что необходима электроэнергия. Есть также другой способ принудительного воздухообмена, основанный на использовании ветра и не требующий расхода электроэнергии. Сверху на вытяжной трубе нужно установить специальный дефлектор, который под действием ветра создает внутри трубы разрежение. Вместо дефлектора можно также применять простые ветровые турбины, соединенные с вентилятором.

Важность вентиляции в погребе

Одним из важнейших критериев в создании необходимого микроклимата внутри погреба является приточно-вытяжная вентиляция, так как ее отсутствие или неправильное исполнение приводит к образованию конденсата, сырости, затхлости и возникновению плесени.

Вентиляция погребов осуществляется с помощью приточного и вытяжного канала с установкой на них задвижек (шиберов) для регулировки воздухообмена. Причем располагаться они должны как можно дальше друг от друга в разных углах помещения и на разных высотах- приточный ближе к полу (около 500 мм от уровня пола), а вытяжной – под потолком. Воздухообмен происходит за счет разности температур – естественной тяги. Для его усиления необходимо, чтобы сечение приточного канала превышало сечение вытяжного, кроме того, в зависимости от времени года следует регулировать воздухообмен с помощью заслонок-шиберов (летом каналы полностью открыты, а с наступлением холодов их постепенно прикрывают).

Основной, чаще всего встречающейся ошибкой является неправильное размещение вытяжного канала. Для решения этой проблемы необходимо его утеплить и поднять не менее чем на 1,5 м от уровня земли или выше конька здания (если погреб размещен в доме).

Как сделать погреб удобным

Для удобства хранения продуктов в погребе необходимо установить стеллажи с полками и напольные отсеки. Стеллажи можно сделать из вертикально и горизонтально расположенных стальных уголков, соединенных при помощи шурупов (для обеспечения возможности сборки/разборки). Ширина полок составляет 30-60 см, а их высота зависит от потребностей хранения: например, для литровых банок достаточно 17-20 см, трехлитровых – 27-30 см, для фруктов – 15-20 см. Длина полок должна обеспечивать надежное хранение продуктов, поэтому во избежание прогибания расстояние между вертикальными уголками стеллажа не должно превышать 75 см.

В качестве материала подойдут ДВП, ДСП, клееная фанера или доски толщиной 20-30 мм. Ящики-отсеки изготавливают из реек или фанерных полосок с просветами в 3-5 см для лучшей вентиляции.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ..

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!