Как обеспечить водой дачный дом, и какую систему водоснабжения выбрать.

Главный вопрос для любого дачника-домовладельца это конечно источник воды.

Вариантов тут просматривается всего 2 – скважина (артезианская) или колодец. В данной статье попробуем рассмотреть все нюансы и определиться с видом и способом водообеспечения загородного дома.

Воду на дачном участке можно брать из колодца или скважины. В любом случае вам понадобится насос, потому что наслаждение от прелестей деревенской жизни в аспекте таскания воды ведрами на коромысле пройдет, поверьте на слово, очень быстро…

Что выбрать: колодец или скважину это давно уже не вопрос а целая загадка для любого домашнего «мастера-самоделкина».

Обычно вырыть не слишком глубокий колодец (с глубиной водоносного горизонта от 4 до 20 метров) обойдется несколько дешевле, чем пробурить 20-метровую скважину.

Однако колодец обладает сравнительно небольшим дебетом (дебет колодца это скорость с которой из него можно брать воду), причем этот показатель сильно зависит от времени года и погоды: в засушливое лето колодец может и обмелеть, а при неудачном месторасположении высохнуть совсем (чтобы этого не произошло читайте статью “Как найти воду на участке”).

С этой точки зрения скважина лучше, так как она в силу многих причин надежнее

Если водоснабжение в доме предполагается устроить из колодца, то, прежде всего, вам предстоит выбрать колодезный насос. Тип колодезного насоса зависит от глубины, с которой нужно качать воду.

Поверхностные насосы – более простые и дешевые – работают до максимальной глубины в 8 метров. Если вода находится глубже, то надо покупать погружной насос.

Погружной насос может быть одноступенчатым или многоступенчатым. Чем больше ступеней, тем больший напор под силу создать насосу. Погружные насосы имеют защиту от «сухого хода», что позволяет использовать их в автоматическом режиме.

Вода в колодце не замерзает, но примите во внимание, что бетонные кольца, из которых построен колодец, обладают высокой теплопроводностью, поэтому вода в трубе в месте ее выхода сквозь стенку колодца может замерзнуть, чтобы этого не произошло, колодец на зиму закрывают крышкой.

Скважина на даче

Скважины различаются между собой тем, откуда в них берется вода: из песчаной линзы или из подземного водоема в толще известковой породы (такая вода называется артезианской). В первом случае глубина скважины составляет обычно от 20 до 40 метров, и вода по своему составу и качеству ничем не отличается от колодезной. Причем дебет песчаной скважины относительно невелик, а в очень засушливый год песчаная линза может и пересохнуть.

Артезианская вода имеется всегда, независимо от погоды. Она считается стратегическим запасом, и для бурения артезианской скважины требуется специальное разрешение. Глубин залегания артезианских вод везде разная. Так, например, в разных районах Подмосковья она колеблется от 40 до 200 метров, в том месте где живу я около ста.

Мощность и производительность насоса для скважины выбирается исходя из нескольких факторов: глубины скважины, ее дебета, предполагаемого расхода воды и требуемого напора, который нужно создать в системе водоснабжения.

Насос в песчаной скважине обязательно нужно защитить песчаным фильтром. Кроме того, желательно, чтобы насос был оснащен защитой от сухого хода, так как песчаная скважина, в принципе, может пересохнуть.

В артезианской скважине ни то ни другое не нужно.

Что такое паспорт скважины

Для обустройства артезианского источника обращайтесь в специализированные компании с хорошей деловой репутацией. Малейшие ошибки или оплошности могут повлечь за собой серьезные проблемы. А ремонт артезианской скважины – очень сложный и дорогостоящий процесс. С компанией-исполнителем должен быть подписан договор на буровые и строительные работы. При сдаче источника хозяева должны получить паспорт скважины – официальный документ, содержащий технические и эксплуатационные характеристики сооружения.

Монтаж погружного насоса

Самая важная для потребителя часть скважины – оголовок. Погружной насос подвешивается к нему на тросе из нержавейки. Питающий и управляющий кабели имеют изоляцию из пищевого полимерного материала. Водопроводная труба от насоса, расположенная в обсадной колонне, как правило, выполнена из ПНД (полиэтилена низкого давления). Эти трубы предназначены только для холодной воды и, вопреки названию, выдерживают высокое давление. Иногда используются металлопластиковые трубы, однако это не имеет большого смысла. Оголовок защищается от промерзания и попадания грунтовых вод металлическим или пластиковым кессоном. Ведь попади грязная вода в оголовок – и скважину пришлось бы чистить.

Поскольку скважинный насос довольно затруднительно поднимать наружу, то чем он надежнее и долговечнее, тем лучше. Наличие плавного пуска существенно продлевает срок службы насоса.

Также, для водоснабжения дачи очень удобно использовать насосную станцию. Насосная станция – это насос, конструктивно совмещенный с небольшим мембранным баком и реле давления. Его можно располагать как в доме, так и за его пределами. Если насосная станция будет использоваться только в теплое время года, то проблем с установкой возникать не должно. Достаточно подключить насос к электрической сети, опустить шланг в колодец и подсоединить напорный патрубок к водопроводной сети.

Установка гидропневматического  бака

Следующий необходимый элемент в автономной системе водоснабжения – аккумулирующий гидропневматический бак. Он нужен не для того, чтобы запасать воду надолго, как бывало раньше, когда на самом высоком месте в доме или на участке устанавливался многотонный водонапорный бак, – эти времена в прошлом. Гидропневматический бак позволяет насосу отдыхать, чтобы ему не приходилось включаться и выключаться при каждом повороте водопроводного крана. (Максимально допустимая частота включений насоса указывается в его техническом паспорте.) Поддерживая в системе водоснабжения постоянное давление (напор), гидропневматический бак облегчает работу насоса и увеличивает срок его службы. Когда напор в системе падает, срабатывает реле, включая насос, который подкачивает в бак воду.

Для того чтобы выбрать оптимальный объем гидропневматического бака, нужно знать число точек водозабора и приблизительное число людей, пользующихся водопроводом. Обычно объем бака варьируется в широких пределах: от 8 до 500 литров.

Гидропневматический бак устанавливается, как правило, на первом этаже дома или в подвале.

На рисунке-схеме правильное водоснабжение дома которое могло быть бы идеальны но идеального ничего нет – всегда найдется что то что придётся доделывать своими руками. Цифрами обозначены.

1. Источник воды
2. Погружной насос
3. Система канализации
4. Гидроаккумулятор
5. Фильтр механической очистки
6. Фильтр-обезжелезиватель
7. Фильтр-умягчитель для воды
8. Солевой бак
9. Угольный фильтр
10. Ультрафиолетовый стерилизатор воды
11. Водопровод
12. Насос
13. Кран фильтра тонкой очистки

Можно поместить его в незамерзающий приямок или прямо в кессон, защищающий закрывающий оголовок скважины, и не беспокоиться о том, что вода в баке замерзнет.

---

Также по теме записи: Как провести своими руками воду в баню: устройство водоснабжения при помощи бака и и насосной станции и Подача и слив воды из бани

---

Для питья и пищевых целей не всякая вода пригодна

От избытка различных солей и бактерий, которые могут содержаться в воде из колодца или скважины, необходимо избавиться. Для этого служит система водоподготовки, состоящая из последовательности фильтров. Выбор системы водоподготовки зависит от качества воды и ее расхода: чем он выше, тем производительность фильтров должна быть выше. От каких именно примесей нужно очищать воду, можно решить только по результатам анализа.

Повышенное содержание в воде солей жесткости – это накипь на посуде и на нагревательных элементах стиральной и посудомоечной машины, белый осадок в чае.

Избыток солей железа – это ржавчина на сантехнических приборах.

Такую воду, в принципе, пить можно, но регулярно на протяжении длительного времени – не полезно для здоровья.

В коттедже, где живут постоянно, воду повышенным содержанием солей жесткости или железа лучше все-таки очищать, а на даче, где бывают наездами, можно обойтись и без системы водоподготовки.

Если же в воде обнаружено превышение норм по бактериальному загрязнению, то пренебрежение соответствующей системой водоподготовки грозит обернуться «русской рулеткой».

Каскад фильтров в системе водоподготовки подбирается строго индивидуально. Фильтрующие элементы приходится периодически заменять. Для емкостей, входящих в состав системы, может понадобиться значительная площадь и даже отдельное помещение.

Какие трубы выбирать для водопровода в доме – металлопластиковые, полипропиленовые или трубы из сшитого полиэтилена?

У каждого материала – свои особенности, преимущества и недостатки.

Основное достоинство металлопластиковых труб – простота монтажа. С ним можно справиться самостоятельно. Однако дешевый металлопласт не слишком надежен, а дорогой по цене приближается к сшитому полиэтилену. Металлопластиковые трубы целесообразно использовать в скрытой разводке – они выглядят не очень привлекательно, – но так, чтобы соединения были легкодоступны.

Для открытой разводки лучше всего взять трубы из полипропилена – они выглядят наиболее эстетично и не деформируются от горячей воды. Благодаря своей пластичности они даже выдерживают замерзание (трубы, но, увы, не металлические части).

В скрытой разводке в труднодоступных местах, скажем, в цементной стяжке, лучше всего использовать или дорогой и качественный металлопласт, или трубы из сшитого полиэтилена. Этот материал обладает механической молекулярной памятью: если он деформировался, скажем, при образовании ледяной пробки, то после нагрева строительным феном до довольно высокой температуры (порядка 300 градусов) полностью восстановит свою форму.

Поэтому водопроводная разводка (не только сами трубы, но и фитинги, и муфты), выполненная из сшитого полиэтилена, успешно противостоит замерзанию воды. Конечно, злоупотреблять этим полезным свойством не нужно: металлические части водопровода все равно могут разрушиться, – но для страховки оно бывает крайне полезно.

Также, при помощи строительного фена, трубы из сшитого полиэтилена можно гнуть под любым углом.

Нагрев воды в доме

Приготовлением горячей воды в автономной системе водоснабжения занимаются либо двух-контурные отопительные котлы (так сказать, по совмещению), либо автономные газовые или электрические водонагреватели. Большинство современных газовых котлов для систем отопления любой мощности оснащаются контуром для приготовления горячей воды. Схема нагрева воды может быть проточной или бойлерной. Более простая проточная система обладает небольшой производительностью.

Ее целесообразно применять на небольшой даче, где имеются кухня и один санузел. В более просторных загородных домах лучше установить бойлер-водонагреватель, чтобы не стоять за горячей водой «в очередь».

Чтобы вода на даче не замерзла

Где вода – там желательно, чтобы сохранялась плюсовая температура. Поэтому, устраивая водопровод на даче, где зимой люди бывают редко, нужно решить вопрос: топить или не топить? В первом случае придется устраивать систему отопления, способную работать непрерывно и без надзора. Отрегулировав систему отопления на минимальную мощность, можно спокойно уезжать, не сливая воду из водопровода.

Во втором случае воду осенью придется сливать. А значит, зимой, приезжая в холодный дом, вы вдобавок окажетесь и без воды. И если для того чтобы протопить дом, вам придется всего лишь потерпеть пару часов, то воду придется везти с собой.

На заметку:

Для подъёма воды из артезианской скважины требуется специальный насос.

Бытовые скважинные насосы позволяют добыть воду с глубины до 200 м и обладают объёмным выходом 1 -8 м3/ч. Эти агрегаты производят компании «ДЖИЛЕКС», GRUNDFOS, WILO и др. Стоят они 8-70 тыс. руб. в зависимости от изготовителя и характеристик.

Чтобы специалисты в магазине смогли правильно подобрать насос, возьмите с собой паспорт скважины и схему водоснабжения вашего дома. Установку дорогостоящего оборудования также лучше поручить профессионалам (при этом обязательно потребуйте как минимум двухлетнюю гарантию на выполненные работы).

Ведь если насос застрянет в трубе или необсаженной части ствола, а при попытке достать его порвётся подвесной трос, то выйдет из строя сама скважина.

---

КОЛОДЦЫ И АРТЕЗИАНСКИЕ СКВАЖИНЫ СВОИМИ РУКАМИ – ОПЫТ И ОТЗЫВЫ

---

СКВАЖИНА: ШАГ ЗА ШАГОМ СВОИМИ РУКАМИ

Чтобы сделать скважину, необходимо изготовить или купить оборудование, совсем не сложное.

Берем три трубы диаметром 1 дюйм, длиной 3 м. На концах труб с одной стороны на расстоянии 5 см сверлим отверстия диаметром 9 мм, затем соединяем их металлической проволокой (8 мм) так, чтобы трубы свободно передвигались по ней. Круг, образовавшийся при соединении труб, будет служить для направления вертикальной трубы, соединенной с буром.

Для изготовления земляного бура надо отрезать трубу диаметром 250 мм, длиной 400 мм. С одной стороны по перпендикуляру трубы привариваем металлическую пластину (ширина 60 мм, длина 250 мм). По центру пластины привариваем резьбу диаметром 1 дюйм с накрученной контргайкой и муфтой. На другую сторону отверстия вырезаем металлический круг (дно): диаметр 255 мм, толщина 2 мм. Чертим на нем разметку циркулем (круг диаметром 25 мм). На этом дне надо сделать прорез по перпендикуляру между краем и маленьким кругом. Потом нагреваем газорезкой полоску шириной 25 мм выше прореза и изгибаем на высоту 15 мм относительно противоположной стороны. Изогнутые края нужно срезать газорезкой, чтобы были острые, а потом еще заострить напильником, чтобы улучшить захват земли.

Стояк готовится из нескольких труб (в зависимости от глубины скважины) диаметром 1 дюйм из приваренных к ним резьб диаметром 1 дюйм на концах для соединения.

ПРИСТУПАЕМ К РАБОТЕ НАД СКВАЖИНОЙ.

Скрепленные трубы длиной 3 м выставляем треногой на месте скважины. Земляной бур скручиваем с направляющим стояком (трубой 1 дюйм на конце с резьбой 1 дюйм) и заводим верхнюю часть стояка в направляющий круг на верху треноги.

Также на верху треноги присоединяем блок для поднятия земляного бура с помощью веревки, когда бур будет загружен землей. Выкопав лопатой ямку на выбранном месте глубиной 0,5 м и шириной 0,3 м, заводим в нее бур и начинаем крутить, захватив трубным разводным ключом стояк по направлению захвата выступов на дне бура. Сделав 5-7 кругов, нужно вытягивать бур и выбирать землю. Так сверлим до первой воды, но потом надо просверлить слой земли до второй воды, которая будет чище.

Следующая работа – заготовка обсадной трубы скважины. Нужно взять трубу диаметром 230 мм, отрезать 2 м и просверлить по длине 1,2 м по кругу отверстия (7 мм) на расстоянии 20×20 мм. Это расстояние на трубе с отверстиями надо обмотать рже-устойчивой мелкой сеткой, которая будет фильтром для воды, и закрепить медной проволокой.

Теперь, опустив фильтр-трубу в скважину и закрепив ее веревкой через блок, довариваем отрезки труб до соответствующей глубины скважины и, оставив на поверхности земли 150-200 мм, привариваем упор и цементируем на уровне земли. Электронасосом откачиваем мутную воду, которая появилась во время работы. А если электронасоса нет, можно изготовить цилиндрическое ведерко с клапаном и набирать воду им, прицепив на цепь или веревку.

НАШ СОВЕТ

Если сомневаетесь, лучше вырыть колодец или пробурить скважину, сравните их достоинства и недостатки.

Достоинства колодца: большой диаметр «шахты» – до 1,2 м. Легко обслуживать – почистить в случае заиливания, поменять насос. В случае отключения электричества воду из колодца можно добыть вручную, с помощью ворота и ведра.

Недостатки: солидный объем вынутого при строительстве грунта, его придется вывозить с участка, если он вам не нужен; между кольцами «шахты» (если она не монолитная) может просачиваться верховодка (загрязненная вода).

© Автор:  Виктор Григорьевич МАРТЫНОВ.

---

КОЛОДЕЦ СВОИМИ РУКАМИ- ВИДЕО

СКВАЖИНА СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!