Как самому утеплить дом, какие утеплители выбрать для термоизоляции стен. Однослойная штукатурка.

Сегодня, когда топливный кризис стал фактом нашей жизни, уже никто не сомневается в том, что стены старых домов нуждаются в дополнительном утеплении, а новые здания необходимо изначально проектировать и строить в ориентации на нормативные требования по тепловой защите, диктующие конкретные значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций. Один из способов решения этих задач – утепление стен методом скрепленной теплоизоляции (или легким мокрым методом), для выполнения которого рынок предлагает готовые комплекты материалов и продуктов строительной химии, называемых системами бесшовного утепления. Метод состоит в креплении к стенам снаружи плит эффективного теплоизоляционного материала с последующим его оштукатуриванием.

Пенополистирол или минеральная вата?

Большинство предлагаемых на рынке систем утепления, к сожалению, не включают сам теплоизоляционный материал. Как правило, его нужно приобретать самостоятельно. В инструкции к системе утепления максимум указано, для какого вида теплоизоляционного материала она предназначена, и этих рекомендаций следует придерживаться. Таким образом, мы становимся перед дилеммой: приобрести систему на основе минеральной ваты или пенополистирола? Когда это важное решение уже будет принято, возникает вопрос, какими параметрами должен обладать теплоизоляционный материал.

Минеральная вата – устойчива к механическим повреждениям, не воспламеняется и является паропроницаемой. Поскольку у нее немалый вес, она должна крепиться к стене большим количеством дюбелей по сравнению с пенополистиролом.

Она стоит дороже пенополистирола и не так удобна в работе. При утеплении домов методом скрепленной теплоизоляции на основе минваты используют гибкие плиты.

Можно также применять и так называемые ламельные плиты (в этих изделиях волокна расположены перпендикулярно поверхности плит, а не хаотично, как в обычных, гибких). Плиты в ламелях имеют меньшие размеры, следовательно, они более удобны в монтаже, к тому же плотно прилегают к неровным поверхностям. В частных домах нет необходимости крепить их дюбелями, достаточно только приклеить к стене.

Фиксация дюбелями понадобится лишь на внешних углах здания, а также по периметру окон и дверей. Существуют и специальные двухслойные плиты из минваты. У них верхний слой – твердый и устойчивый к деформации, а нижний – мягкий, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и вплотную прижимается даже к неровным поверхностям.

Поверх таких плит значительно удобнее укладывать армирующий слой и наносить штукатурку.

Пенополистирол – легок и удобен в работе. Его монтаж осуществляется быстрее и проще, чем минеральной ваты. Он характеризуется лучшей, чем минвата, влагостойкостью. Еще одно его достоинство на фоне минеральной ваты – невысокая цена. Однако он гораздо менее устойчив к действию огня, а кроме того, из-за небольшой массы имеет также худшие звукоизоляционные свойства. Обычный пенополистирол только в незначительной степени можно считать паропроницаемым. Как правило, в системах утепления используется пенополистирол класса ПСБ-С-25 или ПСБ-С-35 (с более высокой плотностью, и поэтому более твердый) толщиной от 5 до 20 см. С недавнего времени доступен так называемый перфорированный пенополистирол – такие плиты обеспечивают некоторую паропроницаемость.

Другие материалы – теоретически для утепления стен можно применять и другие теплоизоляционные материалы, например, экструдированный пенополистирол, а также пеностекло, плиты из древесных волокон или натуральной пробки (эти продукты не являются популярными и распространенными, и для использования их в готовых системах утепления необходима консультация специалиста).

Система бесшовного утепления: что идет в комплекте?

Система утепления в своем наиболее полном комплекте должна содержать все материалы, необходимые для утепления и отделки стены, а именно:

• теплоизоляционный материал (в основном, плиты из минеральной ваты или пенополистирола);
• клей для монтажа утеплителя;
• дюбели, которыми крепят теплоизоляцию;
• армирующую сетку и раствор для заполнения армирующего слоя (большинство производителей рекомендуют выполнять его из клея для плит);
• грунтовку под штукатурку;
• штукатурку;
• фасадную краску.

Но это в теории. На практике многие фирмы, используя название «система», имеют в виду комплект: клей, сетка, штукатурка. Об остальных продуктах владелец дома должен позаботиться самостоятельно.

Крепление плит

Плиты крепят к стенам тремя способами: либо только с помощью минерального клея, либо с помощью клея и дюбелей и реже – только на одни дюбели. Способ монтажа должен быть учтен в проекте термомодернизации, но такие проекты – большая редкость. Следовательно, необходимо довериться опыту исполнителей или, лучше всего, получить консультацию у технического специалиста фирмы, поставляющей систему. Клей подбирают к виду утеплителя – для плит из пенополистирола требуется один клей, а для плит из минваты – совсем другой. Клей готовят на месте, затворяя готовую сухую смесь водой.

Тарельчатые дюбели подбирают к виду и толщине теплоизоляционного материала. Существуют дюбели для минеральной ваты – с тарельчатым элементом диаметром 6-9 см, для пенополистирола – диаметром 5 см и универсальные дюбели с тарельчатым элементом диаметром 7 см.

Можно также заказать дюбели с забивным распорным стержнем из стеклопластика. Они обладают высокой прочностью на изгиб и высоким сопротивлением к вырыванию из основания.

Некоторые производители предлагают дюбели с пластиковым окончанием сердечника. Этот пластик является прокладкой, защищающей от попадания влаги между металлическим сердечником и пластиковой оболочкой. Кроме того, он обеспечивает незначительную дополнительную защиту от утечки тепла через дюбель. Для стен из пустотелых блоков нужно подбирать дюбели с длинной зоной разжима и завинчиваемым сердечником, так как они должны быть надежно и прочно зафиксированы в стеновых материалах, имеющих многочисленные пустоты. Минимальная глубина, на которую дюбели должны заходить в кладку или древесину, – 5 см. К этой величине нужно добавить толщину утеплителя, а также приблизительную толщину остальных слоев системы.

Таким образом, мы получим ответ, какой должна быть минимальная длина необходимых нам дюбелей. Для кладки из полнотелых элементов используют забиваемые дюбели, а для каркасных или деревянных стен, в т. ч. для стен из пустотелых блоков -завинчиваемые дюбели. Существуют дюбели (клеевые анкеры) для крепления старых штукатурок. Их используют только для систем утепления из пенополистирола. Ими не крепят плиты, а вставляют в стену через каждые 40 см. Их широкие шляпки придерживают отслаивающуюся штукатурку. Утеплитель кладут в этом случае исключительно на клей.

Внимание! Оставшийся после утепления клей (сухая смесь) после разбавления водой можно использовать для различных ремонтных работ, например, для выравнивания старой штукатурки перед окрашиванием либо для заполнения щелей и трещин в стенах.

---

Читайте также: Монтаж термофасада своими руками- облицовка панелями

---

Прочное основание под штукатурку

Штукатурка не может быть нанесена непосредственно на утеплитель. Такое основание является слишком эластичным. Его нужно соответствующим образом укрепить. Поверх теплоизоляции выполняют так называемый армирующий слой. Для этого на утеплитель следует нанести один слой минерального или полимерного клея, вдавить в него армирующую сетку из стекловолокна и повторно покрыть клеем. Многие производители вместо клея предлагают специальную полимерную массу (без добавления цемента), предназначенную для выполнения армирующего слоя, – как и клей, перед использованием ее следует развести с водой; другие предлагают акриловые массы, которые необходимо дополнительно смешать с портландцементом. В системах утепления применяют армирующую сетку из стекловолокна с ячейками от 3 х 4 до 3 х 6 мм.

Ее вес составляет около 165 г/м2. Производители систем не рекомендуют использовать сетку из полипропилена – несмотря на то, что ее проще укладывать, она характеризуется невысокой стойкостью к продольному растяжению (ее можно использовать только под акриловые штукатурки при условии тщательного выполнения армирующего слоя). Чтобы штукатурка хорошо держалась на армирующем слое, ее стоит покрыть грунтовочным составом. Он увеличивает сцепление, а также выравнивает адгезионные свойства основания и облегчает нанесение штукатурки. Он является водорастворимым и паропроницаемым. Его наносят валиком или кистью на следующий день после выполнения армирующего слоя. Грунтовка бывает универсальной или предназначенной для конкретного вида штукатурной массы.

От грунтования до оштукатуривания должно пройти 24 часа. На 1 м2 поверхности идет около 0,2 кг грунтовочного препарата.

Внимание! Для выполнения армирующего слоя некоторые фирмы предлагают массы, не требующие грунтования перед окрашиванием.

---

Ссылка по теме: Тёплые, теплоизоляционные штукатурки: какие бывают, характеристики и свойства

---

Секреты «короеда» и «барашка»

В качестве финишной отделки в бесшовных системах утепления используют тонкослойные штукатурки – после нанесения на стену они имеют толщину 1-3 мм. Рынок предлагает четыре основных вида таких штукатурок:

акриловые – они предлагаются в виде готовой массы, которую не нужно разводить водой. Массу можно наносить вручную или машинным способом. Такие штукатурки очень устойчивы к повреждениям, имеют насыщенный цвет. Некоторые акриловые штукатурки содержат вещества, защищающие от плесени и водорослей;

минеральные – это сухие смеси, в состав которых входит белый цемент и которые перед применением нужно разбавлять водой. Они характеризуются высокой паропроницаемостью и прочностью.

Их твердость возрастает с течением времени. Некоторые из минеральных штукатурок содержат микроволокна, повышающие их прочность к механическим повреждениям и деформациям. В продаже имеются также штукатурки с добавлением гидрофобных субстанций. Минеральные штукатурки являются самыми дешевыми среди тонкослойных штукатурок, однако их приготовление требует длительного перемешивания. При затворении водой следует четко соблюдать пропорции. Обычные минеральные штукатурки отличаются малой пластичностью, они не устойчивы к мытью, особенно водой под давлением;

силиконовые – продаются в виде готовых для нанесения масс. Они паропроницаемы и устойчивы к механическим повреждениям. Предлагаются в широкой цветовой гамме (свыше 500 оттенков);

силикатные – предлагаются в виде готовой для нанесения массы. Благодаря этому работать с ними легко и удобно, так как исключается трудоемкая процедура разведения сухой смеси водой и перемешивания. Силикатные штукатурки характеризуются паропроницаемостью и устойчивостью к плесени и водорослям. У них очень богатая палитра, но они дорого стоят.

В продаже представлены и поликремниевые штукатурки, то есть улучшенные слабощелочные силикатные штукатурки. Они характеризуются прекрасной устойчивостью к неблагоприятным атмосферным условиям (УФ-лучи, кислотные дожди, резкие перепады температуры). Как и все силикатные продукты, они не подвержены обрастанию плесенью и водорослями. Тонкослойные штукатурки могут иметь разную зернистость (от 1 до 3 мм).

От этого показателя зависит, какой будет толщина штукатурки после нанесения. Всем тонкослойным штукатуркам можно придавать фактуру, то есть более декоративный вид. В ассортименте компаний представлены штукатурки с циклеванной (царапанной), затираемой («короед»), рельефной («барашек») или гладкой фактурой – разные производители используют для них самые различные названия.

Встречаются, например, такие определения, как рустикальная, рифленая и т. п. штукатурка, поэтому прежде чем выбрать конкретную фактуру, необходимо проверить в фирменном каталоге, каким будет результат. Покупая штукатурку, необходимо точно проверить, для какой фактуры она рекомендована.

В зависимости от вида штукатурки, ее зернистости и придаваемой ей при нанесении фактуры, расход смеси будет колебаться в пределах между 1,2 и 4,0 кг/м2. Подробная информация о расходе штукатурной массы приводится на ее упаковке. Тонкослойные штукатурки доступны в разных цветах. Богатство цветовой палитры зависит от вида штукатурки. Самыми скромными в этом отношении являются минеральные штукатурки.

Как правило, все, кроме акриловых, стоит дополнительно покрыть фасадными красками, цвет которых максимально приближен к цвету штукатурки (за исключением белых). От окрашивания нельзя отказываться в случае применения дешевых минеральных штукатурок, которые не содержат гидрофобных добавок. Краска делает цвет фасада однородным и способствует тому, что он будет менее подвержен загрязнениям и будет необременительным в уходе. Тем не менее, существует правило, согласно которому не стоит делать утепляемые дома в слишком темной цветовой гамме, так как фасад с насыщенным темным цветом будет быстрее нагреваться. Это вызовет значительные напряжения в отдельных слоях системы, и в штукатурке появятся трещины.

Наука о том, как покупать

Систему утепления можно приобрести в разных местах: на складе стройматериалов, в супермаркете, у дистрибьютора или непосредственно у производителя. Продукты легко укомплектовать, т. к. все они обозначены названием данной системы. Поэтому покупка, например, клея из одной системы, а штукатурки из другой практически исключена. Смешивание продуктов из разных систем недопустимо.

Теплоизоляционный материал и дюбели зачастую нужно докупать отдельно. Стоит заранее изучить проспекты и инструкции к системе и проверить, что рекомендует производитель. Всевозможные профили, а также сетка могут быть из других источников.

В составе одной системы часто предусматриваются разные варианты отделки. Производители предлагают несколько комплектов: грунтовка, штукатурка, краска – на выбор.

При выборе штукатурки и краски у покупателя есть возможность рассмотреть образцы доступных цветов. Не стоит забывать, что небольшой образец не вполне отражает реальность. На большой площади цвет будет казаться темнее или насыщеннее, следовательно, лучше выбрать цвет на один тон светлее.

Покупая систему утепления, не стоит рассчитывать на какие-либо гарантии – ни одна фирма их не даст.

Исключением может стать ситуация, если мы привлечем к работе рекомендованного ею технического консультанта, который будет в текущем порядке контролировать ход работ. Гарантию обязана предоставить фирма-подрядчик, хотя опыт подсказывает, что добиться какой-либо компенсации за некачественно выполненную теплоизоляцию трудно, так как подрядчики снимают с себя ответственность за плохой, по их мнению, материал, а фирмы, которые его доставили, доказывают, что это бригада совершила монтажные ошибки.

Как правильно своими руками выполнить утепление сложных мест дома?

1. Начало укладки теплоизоляции над цоколем. В этом месте, с помощью специальных дюбелей необходимо прикрепить стартовую планку (с шагом около 30 см). Планки должны быть настолько жесткими, чтобы после прикручивания и выравнивания по горизонтали они не деформировались. Лучше, если в них дополнительно будет выполнен профилированный капельник – в этом случае вода не будет попадать на цоколь. Армирующий слой – раствор с утопленной в него сеткой -должен находить на планки. Если позже планируется утеплить цоколь (это необязательно), между планками и добавленной изоляцией необходимо вставить саморасширяющуюся ленту (в качестве эластичного уплотнения).

2. Углы дома. Прежде всего, они требуют тщательного монтажа утеплителя с соблюдением перевязки плит и увеличения количества механических соединительных элементов на расстоянии полтора метра от угла. Затем, как и на остальных фрагментах фасада, накладывают армирующий клеевой раствор. Дальнейшая защита, цель которой уберечь углы от механических повреждений, может быть двух видов:

• укладка армирующей сетки на раствор – минимум 40 см, то есть по 20 см двойного слоя сетки с каждой стороны угла (на фасаде ширина стандартного нахлеста – 10 см);
• применение угловых профилей – профиль утапливают в раствор и на него укладывают дополнительную полосу сетки шириной 40 см. Лишь защищенный таким образом угол можно считать основанием, соответствующим остальному фасаду, и покрыть его армирующим слоем традиционным способом.

3. Края вокруг откосов, оконные и дверные перемычки, место под подоконником. Эти места требуют тщательной обработки и герметизации в связи с возможностью возникновения здесь мостиков холода и уязвимости углов. Более того, они ослаблены напряжениями, возникающими по периметру проемов в стене.

Прежде всего, нужно соответственно распланировать положение теплоизоляционных плит: они не должны соединяться на углах проемов. Стыки между плитами допустимы только приблизительно посередине проема. На каждом из откосов должна быть полоса сетки, уложенной на свежий раствор. Эту сетку следует завернуть под утеплитель, чтобы края оконного или дверного проема были надежно защищены от повреждений. Дополнительно в каждом углу проемов должен быть уложен прямоугольный фрагмент сетки (20 х 30 см), развернутый под углом 45° и утопленный в раствор.

Откосы можно защитить также с помощью специальных профилей, соединенных с сеткой. От них не стоит отказываться в местах, особенно подвергающихся механическим повреждениям, таким как дверные откосы или места под подоконниками. Вместо профилей можно добавить слой более прочной панцирной сетки.

Еще до того как будет накладываться штукатурка, стыки между откосами и утеплителем заполняют саморасширяющейся лентой, которая обработана пропиткой, либо в этом месте вставляют соответствующие приоконные планки.

4. Примыкание утеплителя к крыше или кровельной подшивке. Место примыкания требует защиты от механических повреждений и от попадания влаги под плиты. Для этой цели края слоя утеплителя оборачивают сеткой – аналогично тому, как это делалось для оконных и дверных проемов. Место примыкания позже заполняют эластичной массой.

К основному комплекту продуктов, входящих в состав системы утепления, дополнительно можно приобрести ряд аксессуаров:

• стартовые планки, или цокольные профили – их крепят в том месте стены, от которого должен начинаться монтаж утеплителя (чаще всего, от цоколя). Планки подбирают к толщине теплоизоляционного материала. Некоторые из них снизу имеют капельник, то есть выступающий элемент, который предотвращает попадание стекающей по фасаду воды под планку и на цоколь. Планки выполняются из алюминия или ПВХ и, как правило, имеют длину 2 м. К стене их крепят с помощью саморезов с дюбелем или, если стены деревянные, – только саморезами. Крепежные элементы, естественно, должны соответствовать виду стенового материала: одни – для стен из кирпича и полнотелых блоков, а другие – для стен из пустотелых или поризованных блоков;
• угловые профили – их используют для защиты наружных углов стен первого этажа и краев утепляемых откосов окон и дверей от механических повреждений. Их вклеивают в свежеуложенный слой армирующей массы, прежде чем в нее будет утоплена сетка. Профили производятся из алюминия или ПВХ. По краям они имеют полосы стекловолоконной сетки шириной в несколько сантиметров, которая соединяется внахлест с сеткой, используемой для выполнения армирующего слоя. Их длина-2-2,5 м;
• уплотняющие приоконные профили – ими отделывают стыки утеплителя с откосами проемов. Благодаря тому, что профили соединены с саморасширяющимися импрегнированными лентами, обеспечивается защита этих мест от проникновения воды;
• панцирную сетку – как и обычную армирующую сетку, производят из стекловолокна, но она значительно толще и крепче. Ее стоит использовать
• на тех фрагментах стен, которые требуют особенной защиты от механических повреждений, то есть возле лестницы, по периметру входных дверей, у балконов и террас. Ее располагают под слоем, усиленным традиционной армирующей сеткой;
• компенсационные профили – их закладывают в температурные швы, оставленные между большими фрагментами утеплителя. Профили соединены с широкой полосой сетки, которая при монтаже вдавливается в первый слой раствора, прежде чем в него будет утоплена армирующая сетка.
• компенсационные профили – их закладывают в температурные швы, оставленные между большими фрагментами утеплителя. Профили соединены с широкой полосой сетки, которая при монтаже вдавливается в первый слой раствора, прежде чем в него будет утоплена армирующая сетка.

Без штукатурки

Теплоизоляция дома – это существенная и достаточно дорогостоящая инвестиция, следовательно, каждый ищет возможность сэкономить. Фирмы-производители также обратили внимание на эту проблему и пытаются поставлять на рынок системы, которые обойдутся покупателю несколько дешевле.

Иногда фирмы предлагают систему без штукатурки, заменяя ее более толстым армирующим слоем из белой клеевой массы. Кроме того, в ней можно выполнить декоративную фактуру, совсем как в настоящей штукатурке. После окрашивания стен краской фасад будет выглядеть почти так же хорошо, как в других системах.

---

Читайте также: Чтобы дом был теплым..

---

Советы по проведению работ по утеплению своими руками:

Монтаж системы утепления стоит поручить опытным специалистам. Лучше всего таким, которых рекомендует производитель системы. Работы необходимо запланировать на период от весны до осени, чтобы спокойно успеть до ноябрьских дождей и заморозков. Надо постараться найти время и лично проследить за ходом выполнения работ. При этом необходимо обратить внимание на следующие моменты:

– при какой температуре осуществляются работы (она не должна быть ниже +5°С);

– не являются ли утепляемые стены влажными. Эта влага не сможет испариться, если мы уложим плиты из пенополистирола;

– не производится ли монтаж утеплителя на старую, поврежденную штукатурку. Рабочие должны ее сбить или в крайнем случае заполнить пустоты шпатлевочной массой;

– как на теплоизоляционные плиты наносят клей. Плиты из минваты должны быть предварительно покрыты тонким клеевым слоем. На ламельные минераловатные плиты клей наносят в два приема: первый раз втиранием заполняют поверхностный слой ламели,

– когда первый слой клея слегка подсохнет (спустя 3-4 минуты), зубчатой кельмой наносят второй слой. Если поверхность стен идеально ровная, клей наносят на всю плоскость пенополистирольных плит. Если же нет, то лучше накладывать его потолще: валик из массы вдоль края и две-три лепешки размером с ладонь посередине;

– выполнена ли в углах стен перевязка плит. На практике это должно выглядеть следующим образом: каждая вторая плита на одной из стен должна выступать за пределы угла на расстояние, равное толщине плиты и слоя клея, которым она приклеена. При таком способе монтажа плиты на углу, в котором сходятся смежные стены, должны соединиться в виде зубцов;

– правильно ли рабочие крепят дюбели. Дюбели должны быть расположены в местах, где плиты сходятся углами, и вбиваться между плитами, а также в центре плит. Количество дюбелей, если они будут использованы, должно совпадать с рекомендациями производителя;

– не слишком ли глубоко дюбели вдавлены в слой теплоизоляции. Возникающие по этой причине углубления в утеплителе после заполнения их клеем или армирующей массой остаются влажными и зимой могут промерзать. На оштукатуренном фасаде в этом случае будут видны темные, регулярно расположенные круглые пятна. Летом они также могут быть заметны, особенно в утренние часы, когда выпадает роса;

– тщательно ли отшлифована поверхность приклеенных плит перед выполнением армирующего слоя. Если оставить плиты неотшлифованными, неровности проявятся на поверхности штукатурки, и фасад будет выглядеть некрасиво;

– выполнена ли в ответственных местах стены, где она особенно подвержена повреждениям, двойной,

– не одинарный защитный слой из армирующей сетки. Двойной слой сетки необходим по углам оконных проемов, на углах стен, в зоне карнизных свесов – кроме тех случаев, когда там смонтирована специальная угловая планка;

– выполнен ли нахлест полос армирующей сетки на ширину 10 см. Столь же важно проследить, чтобы сетка была утоплена в слой армирующей массы, а не крепилась к утеплителю до ее нанесения. Недопустимо также приклеивание сетки к теплоизоляции на лепешки из клея;

– не прерывают ли рабочие процесс оштукатуривания или покраски посреди стены надолго. Принцип таков, что перерывы могут быть сделаны по окончании оштукатуривания всей поверхности стены. В противном случае на фасаде останется виден след в том месте, в котором отделочные работы были прерваны.

Сравнение материалов и работ

Для утепления дома методом скрепленной теплоизоляции нужен комплект материалов, которые входят в систему утепления. Сравнивая предложения различных производителей, обычно оперируют ценами, указанными в прайсах. Но на практике реальные расходы на утепление несколько выше.

Цена, взятая из прайсов, как правило, отражает стоимость материалов, идущих на утепление 1 м2 стены, и включает цену клеевого раствора, утеплителя, армирующей сетки, штукатурного раствора, и при этом не всегда учитывает дюбели или стартовые планки. Чаще всего в нее не включают также дополнительные полосы сетки, угловые профили, дополнительные дюбели для сложных мест фасада. Таким образом, полная стоимость после учета обработки всех деталей значительно возрастает.

Мы обратились к нескольким производителям и поставщикам систем утепления с просьбой подготовить на основании чертежа фасада приблизительную стоимость его утепления. В расчете предложили учесть материалы, чаще всего выбираемые из их ассортимента. Указанная стоимость включает розничные цены на материалы, но не учитывает стоимость работы.

В качестве образца для расчета была выбрана достаточно стандартная щипцовая стена нового кирпичного дома. При расчете количества материалов, необходимых для утепления такой стены, нужно принять во внимание вероятность большого количества отходов. То есть на практике расход материала будет выше, чем это следует из площади стены, – производители сами решали, каким будет этот запас.

По-разному также определяется количество материалов для крепления плит к основанию (клей и дюбели). Что касается клея, то количество необходимого клеевого раствора изменяется в зависимости от способа нанесения – либо по периметру и посередине плиты, либо только лепешками. Цена раствора зависит от его свойств: например, растворы, обеспечивающие выход водяного пара, стоят дороже по сравнению с традиционными.

Что касается количества дюбелей, то стандартным решением является крепление утеплителя шестью дюбелями на 1 м² стены. Одни производители рекомендуют увеличение их количества до восьми, а другие ограничивают до четырех или вовсе их не используют.

Компании предлагают разные виды дюбелей. В некоторых системах с применением минваты использованы более дорогие дюбели специальной конструкции, например, для стен из поризованных блоков выбраны те, у которых разжимная зона длиннее. При этом каждый производитель руководствовался собственным опытом.

Ключевой элемент всей системы – это армирующий слой, то есть слой раствора с утопленной сеткой. Его цена меняется в зависимости от используемых материалов: от состава и расхода раствора, а также от вида сетки и способа ее монтажа (некоторые насчитывали достаточно большой запас, учитывая предполагаемые отходы). Многие производители не предлагают в своих системах дополнительные элементы, такие как стартовые планки, угле вые профили или всякого рода уплотнения.

Преимущества и недостатки тонкослойных штукатурок – таблица к стаье

Вид штукатурки	Преимущества	Недостатки	Расход
Акриловая	устойчивость к ударам; легкость нанесения; широкое цветовое разнообразие (при этом белые значительно дешевле, чем цветные); короткий период схватывания; устойчивость к появлению высолов и обесцвечиванию; стойкость к смываемости	низкая паропроницаемость, полому ее нельзя использовать для стен, утепляемых минеральной ватой; образует эластичную пленку, которая не отводит электростатические заряды, в результате чего притягивается пыль, и фасад быстрее загрязняется; теряет свои свойства под воздействием УФ-лучей: на стенах, сильно нагревающихся на солнце, штукатурка теряет сцепление и эластичность, и на ней могут появиться трещины; насыщенные цвета на солнце бледнеют	1,8-3,7 кг/м; (в зависимости от фактуры)
Минеральная	очень долговечная – содержащееся в ней связующее с течением времени затвердевает, улучшая свойства штукатурки; быстро схватывается; невысокая стоимость	ограниченная цветовая палитра (белые и пастельные оттенки), поэтому чаще всего фасад дополнительно окрашивают паропроницаемой краской; без окрашивания быстро загрязняется; – раствор необходимо израсходовать не позже, чем за 4 часа, иначе он начнет схватываться	1,4кг/м2
Силиконовая	мало загрязняется и даже обладает способностью к самоочищению во время дождя; простота нанесения; цветовое разнообразие; устойчивость цветов	относительно высокая цена	1,5-4,0 кг/м2
Силикатная	устойчивость к действию агрессивных химических соединений; высокая эластичность; природная стойкость к обрастанию плесенью и водорослями	ограниченная цветовая палитра, в основном пастельные оттенки, хотя некоторые производители предлагают более широкую цветовую гамму; сложная для нанесения	1,5-4,5 кг/м (в зависимости от фактуры)

Авторы: Р.Мурат, И.Ковальчук

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!