Утепление и выбор теплоизоляционных материалов

Каковы наилучшие значения теплопроводности для стен?

1. Чем меньше коэффициент теплопроводности, тем лучше теплотехнические свойства материала. Теплопроводность подразделяется на лабораторную и ту, что связана с реальными условиями эксплуатации: в относительно сухом климате – λА (лямбда А) и во влажной среде – λБ (лямбда Б). Ощутимо различие для разных по роду материалов при сопоставлении лабораторного значения, которое всегда берут минимально достижимым (его, как правило, заявляют производители, как более привлекательное), и реального значения лямбды, используемого проектировщиками в своих теплотехнических расчётах. Важно понимать, что эта разница должна быть наименьшей.

2. В данном случае действует правило – чем ниже коэффициент теплопроводности, тем эффективнее теплоизоляция. Например, у продуктов ISOVER величина теплопроводности составляет от 0,034до 0,042 Вт/(м-К). Это отличный показатель для волокнистых материалов.

3. Если говорить об эффективных утеплителях, то для них, как правило, характерны значения 0,03-0,05 Вт/ мК. Теплопроводность обычных стеновых материалов, таких как кирпич, дерево, выше-десятые доли (0,1; 0,18 Вт/ мК и т. д.). Эффективным считается утеплитель, у которого эта величина составляет сотые доли – до 0,05 Вт/мК. Чем меньше, тем лучше.

Каковы достоинства и недостатк , плюсы и минусы каждого вида теплоизоляции?

1. Чаще всего применяют твёрдые марки теплоизоляции (например, ПЕНОПЛЭКС), пенопласт шарикового типа или ватный утеплитель. Но есть и другие материалы: пенополиуретаны, пенополиизоцианураты и пр. Каждый из них имеет свои особенности. Соблюдая рекомендации производителя, можно успешно использовать свойства любого материала с определённой степенью эффективности. Если речь идёт об условиях, где требуется достаточно серьёзная влагостойкость и минимальное водопоглощение, то предпочтителен ПЕНОПЛЭКС. Для скатных кровель чаще всего применяют ватный утеплитель, теплоизоляцию ПЕНОПЛЭКС или комбинированную систему (для доутепления) ПЕНОПЛЭКС + минвата. Иными словами, выбор материала зависит от типа конструкции и условий эксплуатации, а не оттого, какими свойствами он наделён.

2. Не бывает такого понятия, как плохой или хороший утеплитель. Все современные продукты, представленные на рынке, хороши. При этом выбор зависит от того, где и в какой конструкции вы будете применять материал и что вы хотите от него получить. Все утеплители обеспечивают хорошую теплоизоляцию. Помимо этого, экструдированный пенополистирол, например, URSAXP не впитывает влагу и выдерживает значительные нагрузки – порядка 25 т/м². Если важна прочность, на утеплитель действуют нагрузки и он эксплуатируется во влажных условиях или в воде (скажем, в подземных частях здания – фундамент, пол по грунту), мы рекомендуем использовать именно этот материал. Если для вас более существенна звукоизоляция (допустим, для межкомнатных перегородок) или негорючесть, лучше предпочесть минеральную изоляцию, в частности стекловолокно URSA GEO Шумозащита. Мы не советуем применять пенопласты в качестве звукоизоляционного материала.

---

Часть 1: Материалы для утепления и теплоизоляции – выбираем правильно

---

3. Минеральная теплоизоляция на основе стекловолокна обладает рядом преимуществ. Одним из главных её достоинств является то, что это долговечный и пожаробезопасный строительный материал (соответствует классу горючести НГ-негорючий). Утеплители ISOVER обладают повышенной упругостью: плиты плотно прилегают к каркасу, стенам и друг к другу.

С 2011 г. теплоизоляцию ISOVER выпускают в соответствии со стандартом G3 touch. Это новый стандарт качества. Минеральная вата ISOVER стала более приятной на ощупь, без пыли, сохранив при этом упругость и прочность. Новые продукты обеспечивают надёжную теплозащиту и обладают повышенным уровнем безопасности. Всё это создаёт дополнительные удобства как в работе с ними, так и в эксплуатации. ISOVER – высокоэффективная теплоизоляция с низким коэффициентом теплопроводности. Если говорить о недостатках волокнистых утеплителей вообще, то это более высокое водопоглощение, с которым мы достаточно эффективно боремся. Так, например, в продукт «ISOVER Скатная Кровля» мы добавляем силикон, снижая водопоглощение в 12 раз по сравнению с требованиями ГОСТ Р ЕН 1609. Минеральная теплоизоляция на основе стекловолокна по составу похожа на обыкновенное стекло, изделиями из которого каждый из нас постоянно пользуется в обиходе.

Некоторые производители заявляют, что плотность материала существенно влияет на его теплоизолирующие свойства. Так ли это?

1. Плотность материала напрямую не влияет на значение теплопроводности. Так, дерево плотное, но его теплопроводность выше, чем у минеральной ваты. Миф о том, что чем плотнее, «добротнее» материал, тем он теплее, идёт из прошлого. Сравните современные лёгкие пуховики и старые тяжёлые ватники. Ориентироваться необходимо не на плотность, а только на коэффициент теплопроводности. У более лёгкого материала он может быть ниже, чем у более плотного. Ответственные производители всегда указывают на упаковке коэффициент теплопроводности, который могут подтвердить протоколами испытаний. Недобросовестные компании или не приводят его значение вовсе, или, зная принцип «чем ниже, тем лучше», пишут, что продукт обладает коэффициентом теплопроводности от 0,03 до 0,06, но не подтверждают это никакими документами. Нужно отметить, что менее плотные материалы более лёгкие, а значит, удобнее в монтаже.

2. Данный миф в некотором смысле обусловлен физикой. Но в ситуации с теплоизоляцией – прямая привязка к структуре и технологическим особенностям. И сказать однозначно, что чем меньше плотность, тем лучше теплопроводность или же наоборот, будет некорректно.

Если помещение тщательно теплоизолировать изнутри, как же стены будут «дышать»?

1. Они не должны «дышать». У стены, как правило, три функции. Во-первых, выдерживать силовые нагрузки -держать крышу. Во-вторых, защищать от внешних факторов (сохранять тепло, служить барьером для влаги). И третья функция – декоративная. А микроклимат в помещении должна обеспечивать приточно-вытяжная вентиляция.

2. Сейчас растёт популярность пассивных и энергоэффективных домов – они теряют минимальное количество тепла через ограждающие конструкции: стены, кровлю, полы. В подобных объектах воздухообмен контролируется очень жёстко. Если стены будут «дышать», то тепло будет постоянно выноситься из помещений. Чтобы этого не происходило, дом должен быть максимально тепло- и пароизолирован, притом в нём обязательно должна быть организована достаточная приточно-вытяжная вентиляция, которая обеспечит правильные воздухо-обменные процессы.

Что такое адаптивные ТИМ (с переменной паропроницаемостью)? Как они работают?

Это пока новая тема. Периодически мне звонят проектировщики и просят плёнку с низким сопротивлением пару, считая полиэтиленовую и армированную плёнку «каменным веком». У нас есть плёнка с низкой паропроницаемостью или с переменной. Утверждать, маркетинговый ли это ход производителей или же реально работающая система, сложно. Лично я построил себе каркасный летний дом, используя плёнку с низкой паропроницаемостью, и он получился достаточно комфортным. В «полиэтиленовом» доме я не жил, поэтому не могу судить.

Как правильно собрать пирог кровли (или по др. – «кровельный пирог»)

1. ISOVER рекомендует кровельный «пирог» следующей конструкции (послойно): финишное покрытие, гидроветрозащитная мембрана, контробрешётка, стропила с теплоизоляцией между ними, пароизоляционная мембрана, внутренняя отделка. Это рекомендация для частного потребителя – пример некой унифицированной конструкции.

2. Тут ещё играет роль эстетика: есть огромное количество желающих сделать кровлю с неким изыском, например с открытыми стропилами. Теплоизоляция кровли поверх стропил утеплителем ПЕНОПЛЭКС позволяет проектировать мансарды так, чтобы деревянные конструкции (стропила) оставались видимыми изнутри. Так что иной раз конфигурация кровли обуславливает тип «пирога». Наш материал обладает высокой прочностью, абсолютной био- и влагостойкостью, поэтому он незаменим там, где есть риск непосредственного воздействия влаги, в особенности в кровлях. Вариант «пирога» определяется не одним фактором, а целым спектром условий эксплуатации.

3. Чтобы не дать конденсату впитаться в гипсокартон, оставляют зазор, как раз на ширину этой обрешётки. Третий важный момент, который обязательно надо учитывать, – зазор над плёнкой должен быть по-настоящему вентилируемым за счёт вентиляции под карнизом кровли и в коньке. Возникающая тяга воздуха «высосет» излишнюю влагу из утеплителя через плёнку в вентиляционный зазор.

---

Ссылка по теме: Крыша своими руками – из чего и какую строить

---

Какие существуют рекомендации по мансардным кровлям и кровлям, в которых установлены мансардные окна?

В кровлях с мансардными окнами мы рекомендуем устанавливать «проставочные бруски» между пароизоляцией и гипсокартоном – это позволяет не только избежать контакта между ними, но и создать в образующейся прослойке воздуха небольшую тягу, которая обеспечит удаление возможного конденсата. Ещё один чрезвычайно важный, по нашему мнению, пункт: контур паро-изоляции должен быть сплошным по всему периметру мансарды – без каких-либо отверстий и щелей. В любом альбоме теплоизоляционных либо пароизоляционных материалов можно встретить рекомендации, как нужно правильно монтировать пароизоляционный слой, чтобы обеспечить его герметичность, – обязательно должен быть нахлёст минимум 10 см и все стыки проклеены скотчем. Принципиальным для мансардной кровли является также наличие гидроветрозащитной мембраны – она отвечает за удаление влаги из строительных конструкций

Какие наиболее распространённые ошибки встречаются при установке и утеплении мансардных окон?

1. Первая ошибка – использование монтажной пены вокруг окна.

Такая установка категорически запрещена, это записано и в ГОСТе на мансардные окна. Конструкция крыши – это стропила, нагрузки на неё периодически меняются (снег выпал – растаял), и в результате она немного деформируется. Возникающие небольшие колебания стропильной системы приводят к разрушению монтажной пены, находящейся между коробкой окна и стропильной ногой. В итоге получается, что это место становится «мостиком холода». Для утепления мансардного окна можно применять наши специальные продукты, например изготовленный по размеру окна теплоизоляционный контур BDX либо мягкий теплоизоляционный материал, выдерживающий многократное деформирование без потери своих начальных свойств. Вторая ошибка – наличие между стропильной ногой и коробкой окна отверстий в теплоизоляции, в которых будет перемещаться воздух, создавая здесь «мостики холода».

Монтаж окна должен производиться без отверстий и щелей в зоне стыковки со стропильной системой. Третья распространённая ошибка связана с отделкой откоса, когда место стыковки окна и пароизоляции не герметично. Все стыки должны быть тщательно проклеены, чтобы отсутствовали щели и у влажного воздуха не было возможности проникнуть внутрь конструкции крыши.

---

О мансардных окнах подробнее читайте тут (замена) и тут изначальный монтаж своими руками

---

Какие существуют слои в утеплении плоской крыши?

1. Паробарьерный слой – плёнка толщиной 200 мкм с перехлёстом швов 10 см, которые желательно проклеить скотчем. Затем монтируют утеплитель ПЕНОПЛЭКС; далее всё зависит от того, какое покрытие поверх теплоизоляции. Если используется ПВХ-мембрана (например, кровельная полимерная мембрана ПЛАСТФОИЛ, также выпускаемая нашей компанией), то идёт сначала разделительный слой (геотекстиль или стеклохолст), а уже потом – полимерная мембрана. Возможны различные варианты, но для самой простой традиционной плоской кровли стартовые алгоритмы приблизительно такие.

2. Для плоской крыши больших сооружений типа бассейнов и аквапарков необходимо наличие жёсткой фольгированной пароизоляции, у которой сопротивление пару в 10 или даже в 100 раз выше, чем у полиэтилена толщиной 200 мкм. Фольга – это фактически стопроцентный паробарьер. Кроме того, в случае битумной наплавляемой кровли требуются флюгарки, установленные с определённым шагом (если это ПВХ-мембрана, то флюгарки не нужны).

Возвращаясь к немецкому стандарту DIN, сопротивление пару внутренней плёнки должно быть в 10, а лучше в 50-100 раз выше, чем у внешней плёнки. Если снаружи применили ограниченно дышащую ПВХ-мембрану, то сопротивление пару у пароизоляции должно быть в десятки раз больше, то есть она должна быть металлизированной.

Действительно ли минеральные утеплители не держат долго форму, в результате чего могут появиться «мостики холода»?

1. Это чаще всего связано с неправильным применением материала, допущенными ошибками при монтаже либо эксплуатации. Например, не было пароизоляционной плёнки, из-за чего материал намокал, и постепенно происходила его усадка. Или теплоизоляция, предназначенная для укладки на пол, использовалась в составе перегородок, что не рекомендуется. Такие ошибки нужно исключить и применять материал в соответствии с рекомендациями производителя или соответствующих альбомов технических решений. Если соблюдена технология, можно быть уверенными, что материал не просядет, не появятся «мостики холода». Наши материалы могут эксплуатироваться не менее 50 лет, не изменяя своих свойств.

2. Если возникают ситуации, когда утеплитель не держит форму, то это результат неправильного монтажа. Иногда рабочие не обращают внимания на информацию, содержащуюся в листовках, на сайтах производителей, на упаковке. И вследствие этого допускают серьёзные ошибки. Если мы утепляем дом изнутри, необходимо обеспечить слой пароизоляции, который не позволит влаге из помещения проникать в толщу утеплителя. Если этого не сделать, влага утяжелит утеплитель, что может повлечь за собой его оседание. И в данном случае речь идёт не о качестве продукции, а о качестве монтажа. Также нельзя устанавливать уже увлажнённый материал в конструкцию. Перед установкой его необходимо полностью высушить.

Можно ли использовать такие плиты, как ДСП, ДВП, OSB при наружном утеплении стен в качестве гидроветрозащиты?

1. Классическая американская конструкция подразумевает применение OSB, но, на мой взгляд, этот элемент не выполняеттой роли, которую на него возлагают. В любом случае, гидроветрозащитная мембрана нужна – в первую очередь, чтобы исключить или минимизировать теплопотери в швах, стыках плит, ведь мембрана выполняет функцию ограждения строительной конструкции (жилого пространства) от улицы. Приведу пример. Каркасный дом без OSB, со стекловолоконным утеплением толщиной 100 мм, на улице +4вС и сильный ветер. Снаружи мембрана Tyvek Solid. Для обогрева помещений площадью 30 м² работал электрообогреватель мощностью 1 кВт, которого хватало для поддержания температуры 22 ^“С. Если бы это был дом из калиброванного бруса, он бы продувался из-за наличия щелей. А при косом дожде через щели попадала бы и влага.

2. Наша рекомендация аналогична – в качестве гидроветрозащиты использовать специальные мембраны. Если в конструкции есть OSB или ДСП – это хорошо, но они не заменяют установку ветрогидрозащитной мембраны.

Если нет возможности утеплить дом снаружи, то какие лучше использовать тепло- и пароизоляционные материалы для утепления дома изнутри?

1. В качестве теплоизоляции мы рекомендуем использовать минеральную вату на основе стекловолокна ISOVER – безопасный негорючий материал, который отлично подходит для утепления дома. По виду материалов: для внешних стен лучше всего подойдёт продукт, который создан специально для стен, – ISOVER Экстра с ЗО-эффектом. Ширина плит ISOVER Экстра составляет 610 мм. Их устанавливают в каркас с шагом 600 мм, затем к обрешётке крепят слой пароизоляционной мембраны. Пароизоляционную мембрану монтируют внахлёст, а её стыки тщательно проклеивают паронепроницаемым скотчем. После этого поверх пароизоляции к обрешётке крепят «проставочный брусок» и далее – гипсокартон. При утеплении дома изнутри многие пренебрегают приточно-вытяжной вентиляцией дома (из-за неоходимости дополнительных затрат). Это в корне неверно, потому что она позволяет правильно протекать всем теплофизическим процессам и обеспечивает правильный микроклимат в доме. Есть определённая кратность воздухообмена, которую нужно поддерживать.

В чём особенности утепления пассивного дома?

1. Идея пассивного дома пришла к нам из Европы. Она состоит в установке теплоизоляции значительной толщины, энергоэффективных окон, обеспечении приточно-вытяжной вентиляции с системой рекуперации тепла. Оболочка дома должна быть полностью герметична. Основная цель пассивного дома – сократить энергопотребление. В 2006 г. компания «СЕН-ГОБЕН» совместно С «ИНСТИТУТОМ ПАССИВНОГО ДОМА» г. Дармштадта (Германия) разработала концепцию «Мультикомфортного дома «СЕН-ГОБЕН», где кроме энергосбережения особое внимание уделяется комфорту и безопасности.

В реализации одного такого дома принимала участие наша компания и контролировала пароизоляцию на всех этапах строительства. Когда пароизоляция была полностью смонтирована, мы проверили её надёжность ещё раз: есть ли щели, отверстия, возможность движения воздуха через ограждающие конструкции. Такой тест называется «дующая дверь». С помощью его можно найти любое отверстие, вплоть до отверстия от скобы степлера. Фактически пассивный дом – это термос, который минимально пропускает воздух через ограждающие конструкции.

• Вопросы: М. Мальгина, А. Потоцкий, Т. Каракулова
• Ответы: М.Прозаровская, Н.Чупыра, А.Жеребцов, А.Спицын, А.Керник

На заметку домашнему мастеру:

Варианты расположения теплоизоляции относительно ограждающей конструкции

Наиболее рекомендуемым, с точки зрения теплофизики, является утепление стен снаружи. При таком варианте расположение точки росы будет оптимальным и дополнительно не потребуется установка пароизоляционной мембраны.

Популярная схема в частном доме – утепление внешних стен под обшивку. К наружной стене крепят деревянную обрешётку и между ее направляющими устанавливают теплоизоляцию. К брускам обрешётки монтируют гидроветрозащитную мембрану, а затем обшивают, например сайдинг-панелями.

Как утеплить скатную крышу

С учётом того, что утеплитель обладает нулевым водопоглощением и максимальной теплозащитой, он подходит как для утепления кровель, так и для утепления стен, при этом дополнительная защита от дождевой воды или снега не требуется. Для утепления скатной крыши производитель предлагает использовать конструкцию «теплоизоляция поверх стропил».

У ПЕНОПЛЭКС например жёсткая структура, материал не деформируется в условиях монтажа и не принимает форму конструкции.

Помещать его между стропил нет необходимости. Рекомендуется монтировать его неразрывным слоем, монолитно, не разбивая стропилами на сегменты зону утепления. Такой монтаж исключает появление «мостиков холода», которые могут привести к негативным явлениям в виде образования конденсата, промерзания и образования наледи.

---

Ссылка по теме: Вальмовая крыша своими руками

---

Как холодный чердак превратить в мансарду?

Идея сделать мансарду жилой приходит нередко не на стадии проектирования, а уже после завершения строительства дома, при его заселении. Как правило, первые четыре слоя (при условии, что четвёртым слоем является ветрозащитная мембрана) уже изначально присутствуют при любой конструкции крыши. Следующие слои (теплоизоляция в толще стропил, пароизоляционный слой и «проставочный брусок») – это как раз те слои, которые помогают холодный чердак превратить в мансардный этаж. Таким образом обеспечивается теплоизоляция контура и пароизоляция, чтобы атмосфера внутри мансарды была комфортной. Безусловно, важной составляющей жилой мансарды являются окна. Установку мансардных окон необходимо проводить именно на этом этапе реконструкции.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!