Как своими руками правильно утеплить скаты крыши в мансарде

Количество желающих получить вместо пустующего под крышей (чаще двускатной, реже – вальмовой) пространства дома уютную и красивую  мансарду растет год за годом. Эта популярность привела к появлению большого выбора теплоизолирующих и теплоизоляционных материалов, работа с которыми не требует специальных навыков, а обилие качественных теплоизоляторов подогрело интерес к жилым чердакам.

Ясно одно: сделать своими руками мансарду проще и дешевле, чем построить полноценный этаж, а начинать с нуля всегда легче, чем перестраивать.

Поэтому, если в доме изначально планируется мансарда, еще на этане проектирования крыши надо учесть, что шаг между стропилами зависит от ширины утеплителя и должен быть на 2 см уже, чем ширина плит, ведь они кренятся враспор между стропильными ногами.

Самые популярные теплоизоляции Isover, Knauf Insulation, Rockwool, Ursa и другие, выпускаются в плитах или матах шириной 60 и 120 см. В случае если в мансарду превращают старый чердак и/или утепляется крыша с «нестандартным» шагом стропил, то теплоизоляцию кроят на нужную ширину но длине листа, и надо быть готовым к большому числу обрезков, которые можно использовать для теплоизоляции конька, дверных и оконных проемов, дымовых труб и тому подобного.

Слои утепления – как и какие

Ставшая уже классической схема подкровельного утепления состоит из нескольких слоев (сверху вниз): гидроизоляция, теплоизоляция, пароизоляция. К тому же, чтобы влага не конденсировалась, необходимы вентиляционные зазоры между кровлей и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и утеплителем.

Из-за многослойности эту систему назвали «кровельный пирог».

Зачем так много слоев? При повышенной влажности утеплитель резко снижает свои свойства, а значит, его надо надежно защитить как от влажного теплого воздуха, поднимающегося вверх со всего дома, так и от сырости, поступающей из атмосферы.

Итак, «скелет» крыши, то есть стропильная система, ютов. На внешнюю сторону стропил набивают контррейки (располагаются вдоль стропильной ноги). Они должны быть чуть шире, чем стропила, чтобы плиты утеплителя упирались в получившиеся «полочки».

---

Читайте также: Отделка мансарды своими руками гипсоволокном

---

Поверх контрреек (поперек) расстилают гидроизоляцию – специальный материал, который защитит теплоизолятор от атмосферной влаги, но пропустит пар, который может образоваться в толще утеплителя. Полотна материала должны ложиться внахлест.

Высота контррейки (2,5-5 см) образует необходимую вентилируемую воздушную прослойку между слоями. А чтобы воздуху было где разгуляться, рейка на стропилах не должна быть сплошной (да и сложно найти пиломатериалы такой длины) – между горцами реек надо оставить «коридорчики» в 5-10 см и устроить их по всей крыше со смещением.

Некоторые строители рекомендуют уложить еще один слой – ветрозащитный паропроницаемый материал, расположив его снаружи балок еще до крепления контр-рейки. Получится, что он лежит поверх утеплителя перед вентзазором. Считается, что утеплители малой плотности могут продуваться ветром, из-за чего также теряются теплозащитные свойства. При устройстве мансарды на старом чердаке ветрозащитный паропроницаемый материал крепится рейками к стропилам изнутри, до укладки утеплителя.

Дальше, в зависимости от погоды, утепление может идти по двум сценариям. В первом случае, если часто идут дожди, на гидроизоляцию укладывают обрешетку (поперек стропил) и кровлю. И лишь затем, когда на голову уже не капает, начинают укладку утеплителя. Во втором случае, если сухая и теплая погода гарантирована, порядок работы не имеет большого значения. Можно уложить утеплитель, подшить его изнутри помещения пароизоляцией, а затем приниматься за кровлю, а при наличии двух бригад делать оба вида работ параллельно.

На первый взгляд простая операция – укладка утеплителя – все таки имеет свои нюансы. Начать с того, что одного слоя явно недостаточно. Обычная толщина плиты утеплителя 5 и 10 см, а значит, чтобы гарантировать тепло на мансарде, придется сделать теплоизоляцию в два-три, а то и четыре слоя. Щели при укладке недопустимы! Каждый последующий слой листов теплоизолятора укладывают со смещением, перекрывая стыки предыдущего.

Установленный враспор утеплитель отлично держится даже на наклонной поверхности, нависающей над головой. Однако ситуации бывают разные, и действия силы тяжести еще никто не отменял.

Порой не получается закончить работу с утеплителем за один-два дня, и пока мастер возится с последним сектором, плиты утеплителя из первого уже лежат на полу.

Спасти ситуацию могут широкие рейки, временно набитые поперек стропил на секторах, где уже уложен утеплитель. Но опять-таки, если перерыв в работе затянется, то лист утеплителя выпадет и повиснет на рейке, как простыня на веревке. В таком случае, если точно известно, что продолжение строительства возможно только через неделю или больше, выручит обвязка из капроновой нити пли полимерной бечевки (можно использовать тонкую стальную проволоку).

В стропила с шагом 10-20 см набиваются гвоздики с широкой шляпкой, а между ними зигзагом натягивают бечевку.

Нельзя забывать, что стропила в данной конструкции могут являться «мостиками холода». Поэтому после того как утеплитель уложен между балками, надо уложить еще один, укрывающий их слой. Для этого поперек стропил набивают бруски толщиной, равной толщине утеплителя (5 или 10 см), на расстоянии на 2 см меньше ширины листа и между ними устанавливают дополнительный слой теплоизоляции.

Чертеж 1: Утепление скатов крыши над мансардой. Цифрами на фото  обозначены.

1. Кровельный материал ( в нашем случае черепица)
2. Обрешетка
3. Ветрозащитный и гидроизоляционный слой
4. Утеплитель
5. Пароизоляция
6. Внутренняя отделка

После этого можно переходить к устройству внутренней пароизоляции.

Пар – серьезный враг утеплителя. Поднимаясь из отапливаемого помещения и встречаясь с холодным воздухом, он конденсируется в теплозащитном слое, поэтому с внутренней стороны утепления обязательно надо устанавливать пароизоляционный барьер. Паро-изоляция может быть как фильтрованная (укладывается фольгой наружу), так и из специального полиэтилена.

Полосы укладывают внахлест, тщательно герметизируют стыки самоклеющейся лентой так, чтобы не осталось ни одного неприкрытого шва. Первичную фиксацию к стропилам или брускам дополнительного утепления делают степлером. Для окончательного крепления набивают деревянные рейки, которые послужат каркасом для обшивки мансарды отделочным материалом (гипсокартон, фанера, вагонка и прочие). Таким образом, между пароизоляцией и отделочным слоем снова появится воздушная прослойка для проветривания. В ней, кстати, удобно прятать электропроводку и прочие коммуникации.

---

Ссылка по теме: О мансарде своими руками более подробно

---

Мастеру на заметку – нюансы утепления

• Перед утеплением старого чердака необходимо проверить состояние стропил и прочих деревянных элементов, убедиться, что нет гнили, плесени, мха, паразитов и отсыревших участков. Отремонтировать крышу потом будет в разы сложнее, ведь придется ко всему прочему еще и разбирать «пирог» утепления.
• При переделке холодного чердака в мансарду чердачное перекрытие превращается в междуэтажное, а значит, в утеплении не нуждается.
• Если глубина стропильной ноги меньше, чем необходимая толщина утеплителя, то каждое стропило наращивают брусками.
• При недостаточном утеплении крыши тепло просачивается вверх и подогревает кровлю. Зимой из-за этого начинает подтаивать снег, вода стекает на край крыши, где снова замерзает, образуя наледи и сосульки на водостоках.
• Уделяя много внимания утеплению скатов, не забудьте про торцевые стены! Будет очень обидно, если после затраченных усилий тепло станет уходить через фронтоны.
• Широкая рейка удержит мат утеплителя на месте только пару дней
• Более долговечная фиксация при помощи бечевки или проволоки

Автор А. Арсеньтев. Рисунки и чертежи Д. Нуриева.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!