Как правильно подключить стиральную машину своими руками – фото и инструкция
Правильное подключение стиральной машинки – мастер класс
Казалось бы, сейчас почти в каждой семье есть стиральная машина-автомат, но тема её подключения и установки не потеряла своей актуальности и по сей день. Ведь на самом деле далеко не у всех это выполнено с соблюдением правил техники безопасности. Более того, соблюдать эти правила нужно и при подключении холодильников, моющих пылесосов и других видов бытовой техники, у которых имеется клемма заземления на вилке.
Рассмотрим наиболее распространённые ошибки. Как ни забавно — кто-то даже считает возможным подключать стиральную машину через бытовые удлинители (фото 1). Или, например, весьма популярная «диверсия» турецкой и китайской промышленности — «переходнички», которые позволяют воткнуть евровилку в обычную розетку (фото 2). Сколько возгораний произошло по этой причине!
Установка розетки в ванной комнате — это уже источник повышенной опасности. Вспомним — розетка для бритвы является безопасной, потому что она подключается через трансформатор, который, кроме того, размещён вне этого влажного помещения.
Поэтому в цепи питания стиральной машины необходимо установить устройство защитного отключения (УЗО). Предпочтение следует отдать известным производителям подобных устройств, таким как ABB, General Electric, Schneider Electric, Legrand или Hager. Для полноценной защиты желательно установить не первый попавшийся автомат (фото 3 и 4), а дифференциальный, с током отсечки от 10 до 30 мА, — устройство защитного отключения в паре с автоматическим выключателем (фото 5).
Ни в коем случае нельзя запитывать стиральную машину от обычной розетки. Во-первых, многие из них рассчитаны на токовую нагрузку не более 6 А, а потребляемая мощность современных стиральных машин — от 2 кВт и более. Для них требуется розетка, рассчитанная на 10, а то и на 16 А. Во-вторых, в старых розетках отсутствует контакт заземления.
Стоит иметь в виду и то, что в старых домах используется сеть с глухо заземлённой нейтралью. Это ведёт к соблазну упростить себе задачу и закоротить контакт нейтрали и заземления прямо в розетке, чего делать не стоит по следующей причине. В случае потери контакта рабочего ноля в распределительном щите корпус стиральной машины будет под напряжением 220 В.
Нельзя подключать провод заземления и к радиатору отопления или водопроводной трубе (фото 6). Дело в том, что ток срабатывания защитных автоматов довольно велик. И в случае пробоя изоляции и попадании фазы на корпус стиральной машины (если автомат не сработает или сработает с опозданием) и в вашей, и в соседней квартире батарея окажется под напряжением 220 В. А это чревато смертельным исходом, что повлечёт за собой ответственность по статье 143 УК РФ.
Лучше всего, конечно, провести к стиральной машине отдельный кабель от распределительного щитка, но делать это самостоятельно, при отсутствии соответствующей квалификации, очень опасно.
При наличии в доме электроплиты задача подключения стиральной машины может быть значительно упрощена. Трёхжильный кабель (обязательно все три жилы) подключают к розетке плиты. Проводка здесь рассчитана на довольно большую нагрузку — мощность электроплиты достигает 7 кВт (фото 7).
Ссылка по теме: Монтаж стиральной машины – поэтапное описание: теория и практика
Сначала нужно вычислить необходимое сечение проводов и промерить расстояние от розетки до ванной комнаты, чтобы определить длину кабеля. Для медного провода допустимая нагрузка по току— до 8 А на квадратный миллиметр сечения, а для алюминиевого — до 6 А. Потребляемая мощность стиральной машины — от 2,0 до 2,2 кВт, что соответствует току 10 А. Поэтому в данном случае с некоторым запасом вполне подойдёт трёхжильный кабель 3×2,5 мм2 с медными проводами.
Расстояние от розетки до ванной в нашем случае — 8,5 м: при этом были учтены все повороты, углы и изгибы провода. А в конце надо приплюсовать к полученной величине ещё один метр. Лучше пусть останется немного лишнего провода, чем в результате не хватит нескольких сантиметров.
Перед проведением электромонтажных работ нужно обязательно отключить подачу напряжения в квартиру — общий автомат находится в распределительном щитке.
Исходя из того, что электропроводка в доме выполнена алюминиевым проводом, а менять её полностью не хотелось, присоединять медные провода на клеммы в розетке вместе с алюминиевыми было бы неправильно. Медные и алюминиевые провода не должны контактировать друг с другом, так как в этом случае получается электрохимическая пара, и на поверхности проводов интенсивно образуются окисные плёнки. Поэтому я сначала сделал отводы от розетки электроплиты из отрезков алюминиевого провода сечением 2,5 мм2 (фото 8 и 9), а затем с помощью ответви-тельных сжимов («орешков») присоединил к ним медные жилы (фото 10-12). Кроме того, нужно точно знать, который из проводов фазовый (фото 13).
Чтобы провести кабель из кухни по коридору в ванную комнату, потребовались кабель-каналы соответствующего размера (фото 14), где-то я просто убрал их под плинтус (фото 15). Межкомнатную дверь обогнуть было тоже несложно — просто завел провод под наличник, в зазор между стеной и дверной коробкой (фото 16, 17). Необходимо только внимательно следить, чтобы при установке наличника не передавить кабель и не повредить его саморезами.
Устройство защитного отключения я установил перед ванной комнатой (фото 18). Разумеется, когда стиральная машина не работает, розетка должна быть обесточена. Это не обязательно, но я пустил через УЗО и фазовый, и нулевой провода (известны случаи, когда жэковские электрики меняли местами фазовый и нулевой контакты в распределительном щите в подвале).
Читайте также: Выбор места под установку стиральной машинки
Через сквозное отверстие в стене завёл кабель в ванную комнату (фото 19). Затем установил розетку. Абы какая здесь не подходит. Нужна защищенная от влаги, с крышкой и уплотнительными прокладками. Такие розетки имеют индекс IP44 (пылевлагозащищённые — фото 20). И, соответственно, розетка должна быть рассчитана на ток 16 А и напряжение 250 В, а устанавливать её необходимо как можно дальше от ванной и от раковины.
Задумываться о способе прокладки кабеля в ванной в данном случае не пришлось, поскольку розетка установлена непосредственно в месте его входа в ванную комнату. К водопроводу и канализации стиральная машина уже была подключена. Вставляю вилку кабеля стиральной машины в розетку, включаю автомат в распределительном щитке, а затем УЗО, и — можно приступать к стирке.
Подключение стиральной машины – фото
Автор: О.Абрамов.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
- Как отремонтировать энергосберегающую лампочку своими руками (схема)
- Светильник-обогреватель для цыплят своими руками
- Диммер для светодиодных ламп своими руками – схемы и устройство
- Как правильно сделать электропроводку в доме своими руками
- Установка электрического счетчика на столбе – правила и нормы
- Обогреватель сушилка своими руками (фото +схема)
- Недорогой, современный и очень необычный светильник своими руками
- Усилитель GSM сигнала на даче для улучшения приема мобильных
- Радиаторы из конденсаторов для светодиодных ламп своими руками
- Локатор + лидар для слабовидящих людей своими руками + схема
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.



Будем друзьями!
#
Чтобы стиральная машина не «убегала»
Часто можно наблюдать, как стиральная машина сдвигается со своего места из-за вибрации. А на даче, где пол деревянный и не всегда идеально ровный, эта проблема усугубляется. Закрепить машину на деревянном полу можно быстро и практически без затрат. Для этого нужна деревянная панель, размером несколько больше, чем машина. В панели следует наметить места соприкосновения с ножками машины и сделать лунки глубиной около 5 мм и диаметром, соответствующим ножкам машины. Панель надо закрепить на полу в нескольких местах, предварительно выставив ее горизонтально при помощи уровня. Сверху панели установить машину, погрузив ее ножки в лунки. Теперь стиральная машина никуда не «убежит».
#
Я живу на шестом этаже, и довольно часто у нас бывает слабый напор холодной воды, а иногда и вообще её нет. Поэтому я решил сделать так, чтобы можно было легко и просто подавать в стиральную машину либо холодную, либо горячую воду. В конце концов, можно подключить машину и к линии подачи горячей воды, несмотря на то, что она намного дороже холодной. Главное, чтобы можно было легко переключаться
с холодной на горячую воду и обратно, когда это потребуется.
Оказалось, что проще всего это сделать, подключившись к смесителю в ванной с душем. Для этого пришлось купить тройник с шаровым краном и подсоединить его к резьбовому штуцеру смесителя, к которому был прикручен шланг для душа. Теперь вода на душевую лейку подаётся через отвод тройника, который можно перекрыть шаровым краном, а на стиральную машину — напрямую. Чтобы подключить к
тройнику шланг стиральной машины, понадобилось дополнительно установить на него переходник с Du15 на Du20.
Чтобы подать воду в стиральную машину, поворачиваем ручку смесителя «на душ», кран тройника в направлении шланга душа перекрываем и открываем один из кранов смесителя — холодной или горячей воды — той, какая в данный момент есть. Включаем машину, и её автоматика будет сама в нужный момент забирать воду для стирки или полоскания белья.
Однако надо помнить, что во время стирки нельзя включать краны горячей и холодной воды смесителя одновременно, потому что при отсутствии или низком давлении холодной воды в тот момент, когда машина наберёт необходимое ей количество воды и перекроет свой внутренний клапан, горячая вода (у которой давление больше) потечёт в водопровод холодной. Ваши соседи такому подарку, скорее всего, не обрадуются…