Мансарда своими руками – устройство, утепление крыши, частые ошибки

Мансарда была и есть главным способом расширить жилое пространство в уже построенном доме. Другие виды расширения площади (взять хотя бы тот же пристрой к дому или надстройка второго этажа) сделать своими руками куда как сложнее и конечно дороже в финансовом плане.

Однако и при строительстве мансарды своими руками нужно в обязательном порядке учесть массу моментов и деталей. О них и пойдет речь.

Среди архитекторов и строителей можно найти как ревностных сторонников, так и непримиримых противников идеи мансарды.

Приверженцы «обживания» помещения под крышей считают, что это позволяет экономить средства и место на участке и, кроме того, создавать оригинальные интерьеры и эффектные фасады. Действительно, внутри мансарды можно обустроить необыкновенно уютные комнаты, а крыши с крутыми скатами красивее пологих.

Люкарны, наклонные и фронтонные окна способны полностью преобразить облик здания, и даже чисто технологические элементы мансардной крыши (вентиляционные трубы и отдушины) оживляют фасады и служат своего рода декором.

Противники мансарды упирают на неоправданную сложность конструктивных решений, призванных обеспечить комфортные условия в помещении под крышей.

Что касается финансового аспекта, то сегодня большинство строителей сходятся на том, что разница в стоимости полноценного этажа (с чердаком над ним) и грамотно выполненной мансарды несущественна.

К сожалению, точных данных здесь быть не может, так как многое зависит от формы крыши, стоимости выбранных покрытия и утеплителя, конкретного конструктивного решения кровельного «пирога», типа используемых свето-прозрачных конструкций и многих других факторов.

Но в любом случае современная утеплённая вентилируемая кровля, без которой невозможно обеспечить комфортный микроклимат в мансарде, — удовольствие недешёвое, и ниже мы объясним почему.

А пока заметим, что мансарда, как правило, несколько проигрывает в площади полноценному этажу, ведь вблизи от места примыкания наклонных стен к полу образуются мёртвые зоны.

Разумеется, здесь можно расположить встроенную мебель, например систему хранения вещей (например, вот такой шкаф для мансарды или вот такие мансардные  стеллажи) .

И всё же найти полезное применение этим участкам удаётся не всегда — чаще их просто «отсекают» вертикальными каркасными стенками высотой 1-1,5 м.

---

Читайте также: Мансарда своими руками- устройство, утепление очередность работ (фото)

---

Из чего делается «кровельный пирог» для мансарды

Расскажем о важнейших составляющих утеплённой кровли мансарды.

Стропила.

Обязаны не только выдержать снеговые нагрузки, но и создать условия для эффективного утепления.

Так, в средней полосе России ширина стропильных балок должна быть не менее 200 мм, поскольку необходим слой утеплителя именно такой толщины. Кроме того, желательно, чтобы стропила имели правильную геометрию и не меняли её в результате «усушки и утруски» — иначе могут образовываться щели в утеплении.

Поэтому всё чаще при строительстве мансарды стали использовать клеёный брус, а также брус LVL, склеенный из множества слоев лущёного шпона.

Пароизоляция.

Чаще всего при новом строительстве создание кровельного «пирога» начинают снизу.

К обращенной в сторону помещения поверхности стропил крепят пароизоляционный материал. Его задача—не дать влажному комнатному воздуху проникнуть в толщу ограждения. (подробнее об устройстве пароизоляции)

Кроме того, этот слой преграждает дорогу частицам утеплителя и горячему воздуху, который в летнюю жару стремится просочиться в помещение из подкровельного пространства. Наконец, пароизоляция может выполнять функцию поддерживающего слоя при укладке утеплителя.

Для пароизоляции используют полиэтиленовую и полипропиленовую плёнки, из которых армированные многослойные — лучшие, так как их сложнее повредить при монтаже. Полосы плёнки располагают перпендикулярно стропилам и прибивают к последним степлерными скобами или гвоздями через прижимную рейку.

Обязательно стартуют от конька и обеспечивают перехлёст полос около 10 см.

Стыки, а также места, пробитые скобами, проклеивают специальным скотчем (иногда вместо него применяют клей или герметик).

Утепление.

Как правило, для теплоизоляции применяют плиты из базальтового или стеклянного волокна, из которых специализированные продукты, например «Isover Скатная кровля» («Сен-Гобен СНГ»), «URSA Glasswool Скатная крыша» (URSA), «Скатная кровля» (KNAUF Insulation), обладают такими преимуществами, как высокая паропроницаемость (материал не накапливает водяные пары и не намокает при их конденсации) и водоотталкивающие свойства.

Обеспечить плотное прилегание плит к стропилам будет нетрудно, если разрезать прямоугольные плиты по диагонали, чтобы они воздействовали друг на друга, как система клиньев. Но в любом случае материал необходимо укладывать в два или четыре слоя (при толщине плит 100 и 50 мм соответственно), располагая стыки вразбежку.

Использовать обычный пенополистирол, несмотря на то, что он тоже обладает весьма малой теплопроводностью и не боится влаги (и при этом совсем не дорог), специалисты не рекомендуют: уж очень сложно уложить этот материал без зазоров, а заполнение последних полиуретановой пеной намного повышает стоимость конструкции.

Сравнительно недавно появилась новая строительная технология, при которой утеплитель (пазогребневые пенополиуретановые или пенополистирольные плиты) укладывают не между стропилами, а на сплошное основание из листов фанеры или ОСП, прибитых сверху к стропильным ногам.

Крыша становится теплее, так как устраняются мостики холода у стропил, однако при этом затраты на её возведение повышаются на 20-30 96.

Другие новейшие способы утепления кровли заключаются в напылении между стропилами пенополиуретана или в «задувании» в это пространство целлюлозной ваты (эковаты). Судя по заявленным техническим данным, эти материалы весьма эффективны, но пока они не нашли широкого применения.

---

Подробнее: Утепление скатов крыши для устройства мансарды

---

Гидроизоляция крыши

Не следует считать, что кровельное покрытие является абсолютно непроницаемым. Небольшое количество воды может проникать под него через отверстия от крепежа и стыки элементов за счёт капиллярного эффекта. Кроме того, через вентиляционный зазор (о нём пойдёт речь ниже) вместе с атмосферным воздухом под кровлю неизбежно попадает водяной пар, который при похолодании конденсируется на внутренних поверхностях обрешётки и кровельного покрытия. Защитой от этой влаги служит подкровельная гидроизоляция.

Лучшие материалы для её устройства — двух- и трёхслойные полипропиленовые диффузионные плёнки. Их способность пропускать пар мешает влаге накапливаться в толще утеплителя (некоторое количество влажного тёплого воздуха может проникать из помещения в кровельный «пирог» через небрежно выполненные стыки и разрывы пароизоляции).

Полосы плёнки раскатывают поперёк стропил, начиная с карнизов, и прижимают рейками.

Последние обеспечивают тот самый вентиляционный зазор, без которого немыслима мансардная кровля. Заметим также, что некоторые плёнки (с низкой паропроницаемостью) требуют устройства второго вентзазора — между ними и утеплителем.

Подкровельная вентиляция.

Летом скаты крыши буквально раскалены от солнца.

При этом даже толстый слой утеплителя не способен защитить помещение от жары, так как горячему воздуху просто некуда деваться. За счёт диффузии он проникает в комнату, а в результате теплообмена нагревает стены и потолок. Вентзазор кардинально меняет ситуацию, позволяя этому воздуху свободно выходить в зоне конька, а заодно обеспечивает испарение влаги из утеплителя и с поверхности подкровельной гидроизоляции.

Оптимальная высота (ширина) вентзазора составляет 40-50 мм. При меньшей величине объём проходящего воздуха будет недостаточным, а при большей — может нарушиться естественная тяга. Приток воздуха, как правило, организуют через подшивку карнизов.

Сегодня для этой цели чаще всего используют готовые перфорированные панели, а чтобы воздух мог покинуть под-кровельное пространство, в верхней части скатов собирают особую конструкцию, называемую вентиляционным коньком. По сути, это ещё одна небольшая крыша над выходом из вентзазора.

Иногда (например, при вальмовой крыше) коньковых выходных отверстий недостаточно, так как в вентзазоре образуются непроходимые карманы, перекрытые сверху деталями обрешётки. Тогда устанавливают аэраторы или вентиляторы с инерционной турбиной. Аэраторы необходимы и там, где вентзазор перегорожен дымовыми трубами или мансардными окнами, причём требуется смонтировать два аэратора — под препятствием и над ним.

Схема устройства утеплённой крыши для использования подкровельного пространства

На фото цифрами обозначены:

1. внутренняя отделка. 2.обрешётка под отделку. 3.пароизоляционная мембрана. 4. утеплитель. 5.подшивка карниза  6. кровельное покрытие. 7а. гидроизоляция 7б.брусок по стропилам 8.стропильная нога. 9.обрешётка. 10. ОСП.

На заметку:

Продуваемый чердак – так ли это необходимо?

Огромное преимущество холодного чердака в том, что он создаёт условия для долгой службы несущих конструкций крыши — стропил и обрешётки. Благодаря интенсивной вентиляции дерево не отсыревает и в нём не заводится грибок. Разумеется, нужно обеспечить приток воздуха через фронтонные отдушины и слуховые окна и воздвигнуть барьер на пути пара снизу.

Утеплить чердачное перекрытие проще, чем крышу, хотя бы потому, что его площадь намного меньше. К тому же утеплитель можно не закрывать сверху гидроизоляцией и не беспокоиться о вентзазоре.

Рационально использовать пространство чердака сложно, однако иногда здесь удаётся разместить инженерные системы (их утепляют локально).

---

Подробнее: Утепление чердака-крыши своими руками

---

Можно ли переделать обычный чердак в мансарду?

Превратить чердак уже построенного загородного дома в жилую мансарду чрезвычайно сложно. Скорее всего, придётся перебирать крышу, чтобы установить мансардные окна или построить люкарны своими руками, ведь света от фронтонных окон, как правило, бывает недостаточно. Но главное — без демонтажа кровельного покрытия и обрешётки практически невозможно создать вентиляционный зазор над утеплителем.

Кстати, по той же причине большинство специалистов не рекомендуют при новом строительстве начинать монтаж кровельного «пирога» сверху.

А ведь кажется, что удобнее всего в первую очередь уложить кровельное покрытие, защищающее от осадков. Однако при таком способе монтажа есть риск перекрыть вентиляционный зазор, «подсовывая» утеплитель снизу.

Наиболее рациональное решение — начать с подкровельной гидроизоляции, которая будет защищать от дождя и росы, а затем без спешки уложить снизу утеплитель, прикрепить пароизоляционную плёнку, а под конец прибить обрешётку и настелить кровельное покрытие.

Ошибки при строительстве крыши (наиболее частые разумеется)

1. Утеплитель уложен небрежно, в один слой, с щелями между плитами и в зоне примыкания к стропилам.

2. Обрешётка выполнена таким образом, что в зоне вентиляционного зазора есть глухие карманы, куда не поступает воздух.

3. Для гидроизоляции утеплителя использована плёнка с низким паропроницанием. При этом под ней не предусмотрен дополнительный вентзазор.

4. Паро- и (или) гидроизоляция уложены параллельно стропилам.

5. Не организован приток воздуха в подкровельное пространство.

6. Вентиляционные элементы установлены так, что зимой их засыпает снегом (над снегозадержателями, возле ендов).

7. Пароизоляция во многих местах повреждена при прокладке коммуникаций, пробита гвоздями при выполнении отделочных работ.

Устройство коммуникаций в мансарде

Важный этап обустройства мансарды — прокладка коммуникаций. Для проводов, труб и тем более воздуховодов требуется место.

Есть большой соблазн для сохранения полезной площади в некоторых местах чуть «поджать» утеплитель и даже сделать прорези в стропилах. Но в результате нарушается целостность пароизоляции и образуются бугры утеплителя, выступающие в вентиляционный зазор.

Чтобы избежать этого, коммуникации нужно размещать в коробах или пустотах под отделкой, а для обеспечения необходимого пространства имеет смысл увеличить сечение брусков внутренней обрешётки или набить дополнительные рейки.

Важно:

• Нижнее перекрытие мансардного этажа обязано изолировать звук.
• Поэтому пространство между несущими балками необходимо заполнить шумопоглощающими матами или плитами
• Специалисты в один голос предостерегают от чересчур затейливых многощипцовых вариантов мансардной крыши. Дело в том, что при такой конструкции стропильного каркаса сложно плотно уложить утеплитель, а ещё сложнее — обеспечить эффективную вентиляцию подкровельного пространства (в зоне ендов образуются глухие карманы).
• Приточные карнизные и вытяжные коньковые отверстия обязательно должны быть закрыты сеткой или особыми панелями. Аэраторы — это элементы кровли с защищенным от осадков «окошком». В зависимости от расположения они могут служить для воздуха входом или выходом

Таблица расчета нужных материалов и работ для устройства мансарды

Наименование материалов (из расчета площади мансарды 6 на 8)	Количество
Пиломатериалы обрезные	12 м3
Плёнка пароизоляционная «Изоспан В»	140м2
Мембрана ветро- и влагозащитная «Изоспан А»	140 м2
Утеплитель «Скатная кровля» (KNAUF Insulation)	18 м3
Битумная черепица	90 м2
Мансардные окна (78 * 118 мм) с окладами	З шт.
Крепёж, вентиляционные коньковые и карнизные элементы, аэраторы	компл.
Монтаж кровли	компл.
Монтаж мансардных окон	компл.

Автор В. Григорьев

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!