Усадка деревянного дома (из бруса, бревна) – как ее уменьшить?
Содержание ✓
Осадка (усадка) деревянного дома – что это такое, когда происходит, время и условия. Компенсаторы усадки
Усадка бывает не только у деревянных домов – подвержены ей и кирпичные и любые монолитные здания, в том числе из газобетона, всевозможных пеноблоков и т.п. Но в домах построенных из оцилиндрованного бревна, профилированного бруса эта проблема наиболее насущна, поскольку к этому располагает сам материал, в силу физических свойств которого и происходит естественная усадка. Полностью избежать процесса усадки после строительства нового деревянного дома нельзя (даже при строительстве деревянных домов из готового домокомплекта), можно лишь попытаться контролировать этот процесс и минимизировать его негативные последствия. Об этом и рассказывается в этой статье.
Итак, усадка дома бывает механической и естественной.
Механическая усадка дома вызвана давлением, которое верхние бревна оказывают на нижние. Иными словами, дом проседает под собственной тяжестью. А естественной усадкой называют изменение размеров древесины из которой построен дом в связи с ее усыханием.
Если с механической усадкой можно справиться с помощью специальных устройств, то с природой дерева бороться сложнее.
Существует ГОСТ6782.1 -75, регламентрующий усушку древесины из хвойных пород, но чаще всего он не применяется, потому что величина усадки зависит от типа материала – к примеру, у оцилиндрованного бревна и клееного бруса усадка будет разной.
Большое значение имеют размер бревен и брусьев, их длина и ширина. Свою роль играет и влажность, порода древесины, а также время года, когда дом собирался.
Оседают деревянные постройки неравномерно: с южной стороны быстрее, с северной медленнее.
Коньковые и фронтонные стены садятся быстрее и сильнее, нежели боковые, а внутренние перегородки «гуляют» после монтажа проемов и включения отопления.
Победить естественную усадку дома невозможно: вряд ли кто-то будет спорить с законами физики. Однако мы не будем опускать руки и постараемся минимизировать проблемы.
Читайте также: Строительство дома из Непрофилированного бруса – этапы работы
Способы и методы борьбы с усадкой
Современные методы помогают выстоять деревянному дому в момент усадки, но дедовские методы никто не отменял – ими до сих пор успешно пользуются. К примеру, каждый венец можно осаживать специальной киянкой – это позволяет плотнее состыковать брусья, не портя их. Также между венцами прокладывают утеплитель (джут), что смягчает давление.
Для более равномерной усадки в дверные и оконные проемы монтируются бруски. Это называется обсадой или ройками, окладом или окосячкой.
Бревна не только усыхают, но и меняют форму: их «крутит» и «гнет», поэтому с древних времен строители применяли окосячку – она укрепляет стены, ослабленные проемами. Чтобы снизить давление на проем, при установке окосячки оставляется зазор – верхним бревнам будет куда «присесть».
Кроме того, в торцах бревен вырезается шип или паз, по которому бревна при усадке скользят. Чаще всего обсада в домах из дерева делается из массива хвойных пород.
Также в оконных и дверных проемах строители используют технологические зазоры (шириной примерно 2 см), которые делаются сверху окон и дверей. Они не заметны глазу, так как на проемы надеваются наличники.
Повлиять на величину усадки может также и тип используемого бруса. Так, профилированные брусья плотнее сцепляются друг с другом. Благодаря «норвежским замкам» хорошая смычка у лафета.
Для «легкой посадки» в строительстве используется нагель. Это деревянный шкант, препятствующий прокручиванию бревен вокруг своей оси. Неправильное использование нагелей или их отсутствие приводит к перекосам, провисанию или вываливанию бревен.
Нагели располагают в шахматном порядке относительно друг друга, отверстия под них должны быть строго вертикальными, по центру бревна. Глубина отверстия обычно превышает диаметр нагеля на 3-4 см, чтобы было место для его движения при усадке – в противном случае, верхнее бревно зависнет на нагеле, и мы получим щель. Лучший материал для нагеля – береза.
Чертеж: Усадка дома
-
H1 – величина усадки конструкции по коньку
-
H2 – величина усадки конструкции на высоте первого этажа
-
Фактурными ругами выделены места жесткого крепления конструкций
Читайте также: Как облицевать деревянный (каркасный из бруса, бревна) дом кирпичом
Компенсаторы усадки
Строение дает усадку не только из-за давления брусьев друг на друга, но и, как уже было сказано, из-за изменения естественного размера древесины.
Как бы плотно брусья или бревна ни смыкались, дом в любом случае изменится в размерах – следовательно, нам понадобятся компенсаторы усадки.
Компенсатор усадки – это приспособление, которое также называют винтовым домкратом, лифтом или регулировочным винтом. Устройство состоит из регулировочного анкера, гайки и двух пластин – опорной и ответной.
К конструкции противоусадочный комплект крепится с помощью саморезов.
Компенсаторы устанавливаются на каждый вертикальный столб сверху или снизу. Для этого в столбе высверливается отверстие, соответствующее размеру самого компенсатора.
Когда дом садится, гайку на компенсаторе подкручивают, таким образом, брусья, опирающиеся на столб, не зависают. В первый месяц необходимо ежедневно контролировать компенсатор и при необходимости подкручивать его. В дальнейшем контроль уже не будет таким частым.
Грамотное строительство, сочетание проверенных технологий с новейшими изобретениями позволят дому пережить усадку без тяжелых последствий.
На заметку:
Новшеством в деревянном домостроении стало применение скользящих опор для стропильных систем. Коньковая часть стены выше и тяжелее, следовательно, садится быстрее. Из-за этого и стропильная система просаживается в коньке сильнее, а сами стропила выгибаются и выезжают наружу на боковых стенках – в результате меняется угол наклона кровли. Скользящие опоры позволяют компенсировать усадку сруба.
Автор: К.Яблочкин. Чертеж: А.Якубов
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
- Системы воздушного отопления жилых домов. Устройство, схема и расчет.
- Растущий дом – технология строительства “растущих” помещений
- Бокс для мусорного ведра или контейнера своими руками
- Промышленные дымовые и вентиляционные трубы – плюсы и минусы выбора
- Как утеплить хозблок своими руками (утепление сарая)
- Мелкозаглубленная фундаментная плита своими руками – схемы, конструкции варианты
- Атриум своими руками – советы и проекты от АРХИТЕКТОРА
- Как правильно установить двери в стены в квартире
- Варианты террас к дому
- Модульный дом – конструкция и устройство
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.



Будем друзьями!
#
В новой квартире после усадки дома одна из коробок межкомнатных дверей стала шататься. Попробовал заменить саморезы на более длинные, но это не помогло. Портить наличник сверлением новых отверстий не хотелось. Обратился за советом к знакомому и он предложил подходящий вариант.
Выкрутил старые саморезы.
Каждое отверстие (у мня их шесть) увеличил в диаметре на 4 мм. Вырезал шесть цилиндрических деревянных шкантов нужной длины и диаметра. Из стальной проволоки d 3 мм нарубил 6 заготовок такой же длины. Шканты запрессовал в отверстия заподлицо. Металлические заготовки заточил с одной стороны и забил их по центру вставок (см. рис) Подобрал металлический пруток подходящего диаметра, приложил его ко вбитым шкантам и, слегка постукивая по проставке, утопил их в наличник на 2 мм. Замазал впадины смесью клея ПВА и опилок и после высыхания закрасил их в тон дверной коробки.
#
Я построил на участке сруб из бруса естественной влажности. Пришло время установить окна. Но ведь дому потребуется усадка, как сделать так чтобы окна не повело?
Поскольку дом будет лет пять усаживаться, и наиболее интенсивно – в первый год, я использовал следующую технологию. Оконные проемы обрамил вертикальными стойками. На поверхности стоек, контактирующих со стеной, выполнил паз, в котором при усадке будут скользить соответствующие шипы (они вырезаны на торцах брусьев, выходящих в проем окна или двери). Сверху над окнами я оставил технологические зазоры в несколько сантиметров и заложил их для утепления льноджутовым полотном – он будет придавливаться по мере усадки стен. Снаружи и изнутри щели закрыл наличником. После того как дом окончательно сядет, наличник можно снять, щели заново проконопатить, а наличник установить на место.
#
С технологической точки зрения разумно строить именно каркасные фронтоны. Во-первых, это дешевле. Во-вторых, в процессе усадки дома из бруса неизбежно образуются щели. Каркасные фронтоны не дают усадки, следовательно, у вас будет меньше проблем со стропильной системой. Если Вы хотите, чтобы дом был в одном стилевом исполнении, фронтонную часть можно зашить имитацией бруса или бревна, блок-хаусом, евровагонкой.
#
можно ли в доме из бруса естественной влажности фронтоны тоже сделать брусовыми? Если да, то как будет вести себя крыша в процессе усадки стены?