Как углубить колодец своими руками

В одной из статей я уже описывал строительство колодца своими руками из железобетонных колец. Он был построен, но, несмотря на то, что на дне появилась вода, праздновать завершение работ было преждевременно. Вода оказалась грунтовой, и ее уровень полностью зависел от осадков, был нестабильным, да и не годилась вода для приготовления пищи. В общем, в следующем году стало окончательно ясно: не остается ничего другого, как продолжить углубление колодца своими руками.

Соседи по деревне считали, что я ошибся в выборе места и источника здесь нет, но они не поколебали моей уверенности. Я принял решение идти вглубь.

Трудности возникли сразу же: если сначала шел песок, то теперь началась плотная коричневая глина, которая сильно препятствовала погружению колец. В конце лета пошли частые дожди. От них глина вокруг колец сперва размокала, но затем, при затвердевании, схватывала кольца с новой силой. Приходилось разными способами обеспечивать зазор между грунтом и кольцами. Сначала я использовал для этого специально изготовленный дрын из старого топора. Топор я закрепил на конце полой металлической штанги длиной около полутора метров. Для облегчения работы его приходилось каждый раз, перед тем как воткнуть в глину, смачивать водой.

Использовал также свитый из арматурных пругьев стержень длиной около двух метров – им разрыхлял глину по периметру кольца. Лестница, для обеспечения безопасности, была прочно закреплена сверху.

Четыре кольца из пяти постепенно ушли вниз и окончательно застряли в толще глины. Все мои попытки обеспечить им зазор успеха не имели из-за большой глубины погружения (примерно 3,6 м).

Идея «бутылочных» колец для колодца

Надежда на то, что осенью и весной глина размокнет, и кольца, суммарный вес которых достиг трех тонн, хоть немного опустятся, не оправдалась. Можете представить мою досаду! Что делать? Бросить все, как советовали соседи? Но у меня все равно оставалась уверенность, что, выбирая место для будущего колодца, я не ошибся и вода там есть. Да и жаль было проделанной работы! Кроме того, не было никакой гарантии, что на новом месте не сложится такая же ситуация.

Летом прошлого года я продолжил выборку грунта. И тут массив глины начал переходить в суглинок. Это несколько облегчило работу, хотя вытаскивать грунт с тало труднее. К тому же необходимо было выдерживать диаметр углубляемого котлована приблизительно равным наружному диаметру нижнего бетонного кольца.

А с помощью отвеса контролировалась вертикальность стенок, чтобы они не препятствовали движению колец вниз. Но это движение никак не возобновлялось! А оставлять стенки котлована открытыми было нельзя, так как и они могли осыпаться, и через них могло начаться поступление грунтовой воды.

---

Читайте также: Устройство абиссинского забивного колодца

---

В общем, решил я углублять колодец дальше, до появления хорошей воды, но делать это очень осторожно, чтобы, как советовали соседи, «не промахнуться». Поспешив, можно было или пропустить водяные жилы, особенно с боков, или даже провалиться в плывун (такие случаи при рытье колодцев бывали, в том числе со смертельным исходом). И теперь уже приходилось думать о том, чем подпереть снизу кольца в случае их самопроизвольного опускания. Получалось, что под ними надо было выстраивать какую-то конструкцию прямо на месте.

И тут мне помог опыт, полученный при устройстве фундамента бани, когда в качестве наполнителя для цементной смеси я, кроме песка, использовал стеклянные бутылки из-под пива, вина и т.д. Почему бы и сейчас не поступить подобным же образом? В качестве внутренней опалубки можно будет использовать стальные листы, соединенные в цилиндр, а наружную заменят те же грунтовые стенки. Между ними можно вертикально, рядами устанавливать бутылки и заливать их сверху цементным раствором, чтобы получить прочный монолит в виде кольца.

Необходимо было наращивать снизу лестницу для спуска и подъема. Изначально изготавливалась секция временная, на три ступеньки, из толстой арматурной проволоки, она крепилась к нижней ступеньке. После углубления она заменялась на постоянную, деревянную лестничную секцию, которая изготавливалась наверху, а затем с помощью блока, закрепленного на треноге (фото 1), опускалась вниз и крепилась саморезами к предшествующей. Для подстраховки параллельно лестнице была спущена толстая веревка (фото 3). К счастью, воспользоваться ею так и не пришлось.

Работа продолжалась. Правда, я оставался в полном неведении, сколько это может продлиться. И тут сосед, который тоже строил своими руками колодец из колец, сообщил неизвестный мне метод определения наличия воды.

Метод определения наличия воды

Правда, сам сосед к этому методу относился скептически. А заключается он в следующем. Над местом предполагаемого нахождения водяной жилы в землю вертикально втыкается стальной стержень, а рядом с ним нужно положить компас, который правильно, без девиации, будет показывать направление север – юг. Потом нужно медленно поднимать компас вдоль стержня до того момента, когда его стрелка вдруг начнет вращаться и остановится, показывая совершенно другое направление. Измерив высоту поднятия компаса в сантиметрах, можно при соотношении 10 см = 1 м определить глубину нахождения водной жилы.

---

Ссылка по теме: Как найти воду на участке (лоза и прочие методы)

---

Не слишком доверяя этому методу (мне и теперь непонятна его физическая суть), я все же решил испробовать его на своем колодце, глубина которого уже достигла 4 м. Проделав измерение несколько раз, я получил значения от 3,5 до 4 м. Руководствуясь известным изречением «блажен, кто верует», я решил продолжить работу.

По мере углубления колодца приходилось с помощью перфоратора и лома просверливать и пробивать в его дне отверстия на глубину до полуметра и смотреть, не появилась ли в них вода. Одновременно нужно было следить, не сочится ли вода из стенок. Я полагал, что только при появлении воды и на дне, и на стенах можно быть уверенным, что произошло попадание в водяную жилу. Теперь необходимо было соблюдать особую осторожность: во-первых, чтобы не провалиться, а во-

вторых, чтобы не проскочить жилу и не закопать ее! Возникла и новая проблема: начали попадаться крупные булыжники, которые приходилось поднимать наверх. Больше всего я опасался, как бы не напороться на валун, перекрывающий путь к воде! К счастью, такой не попался. А один, занявший не меньше трети дна колодца и весивший столько, что о его подъеме не могло быть и речи, удалось при помощи лома переместить в специально вырытую боковую нишу.

И вот после очередного бурения трех шурфов в них появилась вода. Одновременно она начала просачиваться и в двух местах на стенках вблизи дна. Это был сигнал: надо прекратить рытье и проследить за поступлением воды. Интересно, что глубина колодца уже составляла 4 м от края нижнего кольца и примерно 7,5 м – от уровня земли. Выходило, что показания, полученные при помощи стального стержня и компаса, оказались правильными!

Опалубка и лестницы

Для внутренней опалубки колец я приобрел в хозяйственном магазине два стальных листа 100×200 см толщиной 0,5 мм, скрепил их с одной стороны при помощи болтов и гаек и свернул в рулон диаметром, позволяющим свободно опускать их в колодец при помощи блока. Чтобы рулон не развернулся, пришлось схватить его в двух местах струбцинами. С внутренней стороны листов я повесил полиэтиленовую пленку, чтобы после схватывания раствора листы легко отделялись от массива. Теперь можно было приступать к бетонированию колец.

---

Подробнее: Что такое опалубка и как ее сделать своими руками

---

Раствор замешивали наверху в старом детском корыте, вмещавшем примерно четыре ведра, обычным способом, соотношение цемента и песка – 1:4. Раствор в ведре опускали на блоке и заливали в опалубку.

Поскольку длины моей руки для установки бутылок нижнего ряда не хватало, я изготовил простейшее приспособление из алюминиевой трубки (отрезка лыжной палки) и свободно перемещавшейся внутри нее круглой деревянной палки. Ее диаметр на конце соответствовал внутреннему диаметру горлышка бутылки, которая надевалась на палку с трением.

После опускания бутылки она сталкивалась движением трубки. Чтобы бутылки сохраняли устойчивость, под них предварительно заливался цементный раствор. После цементирования первого ряда бутылок устанавливались следующие, но уже без приспособления.

После цементирования первого кольца, высота второго соответствовала ширине стального листа, то есть одному метру, работу со вторым и следующими двумя нужно было производить уже не со дна колодца, а с площадки, которую можно было бы по мере необходимости перемещать вверх и надежно закреплять для безопасности. Для этого наверху пришлось изготовить дополнительную лестницу длиной немного более 4 м, опустить ее до дна с помощью блока и расположить напротив первой. Рабочая площадка состояла из трех скрепленных брусьев и опиралась на ступеньки лестниц. Чтобы площадка не соскользнула со ступенек, на ее концах я укрепил две пары поперечных брусьев на расстоянии между ними, равном ширине ступенек. Размеры площадки были выдержаны такие, чтобы она не мешала протаскиванию наверх листов опалубки для формования следующего кольца.

В общем, до окончания сезона мне удалось соорудить только два метровых кольца. При этом вода в колодце достигла постоянного уровня около 0,8 м и ее количества было достаточно для мытья рук и посуды.

для бани и поливки парников. Понятно, что для приготовления пищи ее решили использовать только после проверки в санэпидстанции. Для подьема воды с глубины около 7,5 м я применил компактный погружной электронасос, он также успешно справлялся с ее подачей в дом и баню, стоящую в полусотне метров от колодца.

Завершая сезон 2012 года, мы на верхнее кольцо изготовили из досок временную крышку и обтянули ее полиэтиленом (фото 2). Воду в это время мы уже постоянно использовали в доме и бане, и я убедился, что ее уровень в колодце восстанавливается и сохраняется.

Окончание работ по углублению колодца

С началом сезона нынешнего, 2013 года я продолжил сооружение оставшихся двух колец по прежней испытанной методе. Закончив бетонирование недостающих колец, состыковал их со стандартными, застрявшими в массиве глины. Замечу, что с конца прошлого сезона до начала нынешнего никаких осадок стандартных колец не обнаружилось, поэтому я уже не сомневался, что конструкция нагрузку выдержит. Для того чтобы в колодец не проникала грунтовая вода, его стенки в местах, где после высыхания цементного раствора образовались щели и раковины, были дополнительно затерты.

Теперь необходимо было оформить дно колодца так, чтобы не закупорить водяные жилы. Для этого в местах временных труб решено было после их удаления уложить мелкоячеистую полиэтиленовую сетку и прижать ее со всех сторон булыжниками. По всей площади дна после его очистки от грязи и фрагментов затвердевшей бетонной смеси мы насыпали гальку.

Снова откачав воду, мы произвели окончательную очистку колодца.

---

Читайте подробнее о том как очистить колодец и как за ним ухаживать

---

Массивную круглую крышку из деревянных брусьев 5×5 см мы обили оцинкованным железом и покрасили эмалевой краской. С одной стороны прикрепили ее с помощью массивной петли к бетонному кольцу, а с другой – снабдили скобой для навесного замка. Колодцем мы предполагаем пользоваться только в летний сезон, а на зиму будем поднимать насос со шлангом и убирать в дом.

Углубление колодца своими руками – фото

Автор: Л.Я. Шервуд (канд. тех. наук)

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!