Как выращивать рассаду – когда и как сажать, посев и семена (Часть 2)
Содержание ✓
- ✓ Рассада кабачков
- ✓ Рассада лагенарии
- ✓ Люффа рассадой
- ✓ Рассада Мангольда (листовая свекла)
- ✓ Порей рассадой
- ✓ Рассада огурцов
- ✓ Рассада болгарского перца
- ✓ Ревень и его рассада
- ✓ Салат
- ✓ Сельдерей рассадой
- ✓ Скорцонера (козелец испанский, черный корень)
- ✓ Свекла рассадой
- ✓ Рассада помидор
- ✓ Тыква
- ✓ Рассада физалиса
- ✓ Сроки посадки рассады
- ✓ Если рассаду некуда поставить
- ✓ Рассада – расчет простой, но неточный
- ✓ Нужна ли подготовка семенам
- ✓ Три главные причины плохого прорастания семян
- ✓ Чтобы рассада не болела
- ✓ Встречаем первые ростки!
- ✓ Выращивание рассады – видео
Выращивание рассады овощей – что сеять и как садить
Рассада кабачков
Этот популярный овощ можно выращивать прямым посевом в грунт. Но если вы хотите побаловать себя ранними кабачками, позаботьтесь о рассаде.
ПОДГОТОВКА СЕМЯН Во избежание грибных болезней семена кабачка выдерживают в воде с температурой примерно 50 градусов, затем помещают в холодную воду на 12 мин. Можно использовать для протравливания семян сок алоэ или каланхоэ, в котором семена выдерживают 3040 мин. Для ускорения прорастания можно замочить семена перед посевом в воде при температуре около 25 градусов или прорастить до наклевывания во влажной тряпочке.
УХОД ЗА РАССАДОЙ Для рассады используют питательную смесь из торфа и перегноя или приобретают готовый почво грунт для огурцов. Горшочки с грунтом поливают теплой водой и сеют подготовленные семена на глубину 2-3 см. Рассаду выращивают при температуре воздуха 18-22 градуса. Поливают теплой водой 1 раз в 10 дней. В продолжение всего периода выращивания рассады ее дважды подкармливают. 30-35дневную рассаду можно высаживать в открытый грунт на грядку, которую закрывают пленкой до наступления теплой погоды. В средней полосе для получения ранней продукции семена кабачков начинают высевать в 20х числах апреля, высадку рассады проводят 2025 мая.
Рассада лагенарии
Этот экзот обладает теми же свойствами, что и всем знакомый кабачок, но вырастить лагенарию труднее, так как для ее роста и развития требуется гораздо больше времени 120-150 дней.
ПОДГОТОВКА СЕМЯН Крупные, плоские семена лагенарии заключены в твердую плотную оболочку, которую следует распарить, чтобы они могли проклюнуться. Для этого семена помещают в термос с горячеватой водой (35-40 градусов) и выдерживают в ней сутки, затем заворачивают во влажную ткань и держат в полиэтиленовом пакете в теплом месте (около 30 градусов). Как только семена прорастут, их следует высадить в горшочки с питательной почвой объемом не менее литра. Можно сразу посеять во влажную почву сухие семена, при условии, что температура почвы будет не ниже 30-32 градусов.
УХОД ЗА РАССАДОЙ Лагенария всходит долго, примерно 10-15 дней. В дальнейшем уход за рассадой и пересадка на место (в возрасте 30 дней) производится так же, как у знакомой всем тыквы. В грунт рассаду высаживают, когда земля хорошо прогреется, в средней полосе России это примерно конец мая. Подготовьте место для лагенарии заранее: почва должна быть легкая и хорошо удобренная органикой перепревшим навозом, компостом. Позаботьтесь об опоре растение занимает большую площадь и его лучше выращивать как вертикальную культуру.
Часть первая – Выращивание рассады – посадка и уход
Люффа рассадой
Существует два ботанических вида люффы: остроребристая и цилиндрическая, или мочальная. Первую выращивают в основном ради плодов, которые в недозрелом виде используются как огурцы. Плоды мочальной люффы в молодом возрасте тоже съедобны, но к концу лета они древеснеют, высыхают и используются для изготовления мочалок и различных декоративных поделок. Если хотите вырастить цилиндрическую люффу для получения мочалок, то семена на рассаду нужно сеять в январе. Ради съедобных плодов семена и того, и другого вида люффы сеют на рассаду в апреле.
ИДЕАЛЬНАЯ МОЧАЛКА Для получения мочалки созревшие плоды люффы срезают и подвешивают в сухом помещении. Затем обрезают концы, высыпают семена и опускают в кипяток на 20 мин. Когда плод остынет, аккуратно отделяют кожуру, а получившуюся мочалку промывают и высушивают. Такая мочалка гипоаллергенна и прочна, а высокая степень жесткости позволяет использовать ее для антицеллюлитного массажа и пилинга.
ПОДГОТОВКА СЕМЯН Люффа не любит пересадок, поэтому семена нужно сажать в индивидуальную емкость, из которой их будет легко извлечь. Перед посевом семена замачивают в теплой воде (а еще лучше в зольном настое) в течение трех суток. Как только они наклюнутся, сразу сажают в горшочки, которые помещают на подоконник. УХОД ЗА РАССАДОЙ Уход такой же, как за тыквой. Всходы обычно появляются через 5-6 дней. Когда минует угроза заморозков, рассаду высаживают на постоянное место. Оно должно быть солнечное, хорошо проветриваемое, защищенное от ветров, с плодородной почвой.
Рассада Мангольда (листовая свекла)
Это двулетнее растение для получения зелени выращивается в однолетней культуре. В пищу употребляют листья и черешки, причем по вкусу эти части мангольда напоминают спаржу.
УХОД ЗА РАССАДОЙ Для получения ранней зелени в мартеапреле семена высевают в индивидуальные горшочки. Семена мангольда такие же, как у свеклы: в виде соплодий клубочков, каждый из которых содержит 35 семян. Они сохраняют всхожесть 3 года. Семена мангольда начинают прорастать при температуре 4-5 градусов тепла, всходы появляются через 2 недели. Наиболее благоприятные условия для прорастания температура 18-20 градусов, но даже легкие заморозки мангольду не страшны. У мангольда есть особенность: при недостатке света его рост задерживается, а в листьях накапливается больше нитратов. Его следует выращивать при полном солнечном освещении весь день. Недостаток прямого солнечного света (ультрафиолетового), затенение способствуют накоплению нитратов шпинатом и мангольдом (как и многими другими зеленными овощами).
Порей рассадой
Лукпорей в наших странах незаслуженно обделен вниманием владельцев участков, хотя в странах Европы он входит в число основных овощных культур. Порей растение многолетнее. В первый год жизни он формирует розетку листьев и ложный стебель. Нижняя часть листьев, плотно смыкаясь, образует ложный стебель «ножку», длина которой, в зависимости от сорта, может быть от 10 до 60 см. У многих сортов «ножка» оканчивается луковичным утолщением. На второй год жизни порей выбрасывает шаровидные зонтики цветов. Они появляются во второй половине июля, а в начале сентября созревают семена более мелкие, чем у репчатого лука.
ПОДГОТОВКА СЕМЯН Порей требует продолжительного периода вегетации (6-7 месяцев), так что в условиях средней полосы его лучше выращивать через рассаду. Время посева выбирают в зависимости от сроков уборки урожая. Чтобы получить урожай в сентябре октябре, семена высевают в марте. Перед посевом их проращивают, для чего замачивают в теплой (25-30 градусов) воде на 2-3 суток. Не забывайте менять воду! Перед посевом пророщенные семена слегка подсушивают до сыпучего состояния и высевают в ящики. Питательную смесь для выращивания рассады обычно готовят из дерновой или компостной земли с добавлением равных частей перегноя и низинного торфа. Можно нарезать грунт в ящике на кубики с гранью около 3 см, в каждый из них посеять по 3-4 семени. У рассады в кубиках при посадке меньше травмируется корневая система, растения быстрее приживаются и лучше растут.
УХОД ЗА РАССАДОЙ Температурный режим при выращивании рассады порея таков: до появления всходов 20-22 градуса, затем днем 17-20, ночью 8-14 градусов. Поливать сеянцы надо подогретой водой, для профилактики вытягивания не забывайте часто проветривать помещение. Наилучший возраст рассады для высадки в открытый грунт 6070 дней. Слабые, отстающие в росте растения при посадке бракуют, крепкие растения высаживают в увлажненные бороздки глубиной 10-15 см. Порей хорошо развивается на многих типах почв, но требователен к плодородию и исключительно отзывчив на органические удобрения. Лучше всего этот лук сажать на участке, где ранее росли огурцы, капуста или бобовые.
Рассада огурцов
Огурец настолько привычный на нашем столе овощ, что о его тропическом происхождении никто не вспоминает.
ПОДГОТОВКА СЕМЯН
Большое влияние на плодовитость растений оказывает зимнее хранение семян. Хорошо просохшие, хранившиеся зимой в теплом и сухом месте дают короткие и плодовитые плети. А семена, хранившиеся зимой в холодном и сыром месте, образуют длинные плети с большим количеством цветов, но малым количеством плодов. Перед посевом для калибровки семян их заливают соленой водой (чайная ложка соли на стакан воды) и перемешивают. Плавающие на поверхности семечки выбраковывают. Для обеззараживания семена на полчаса помещают в раствор марганцовки (1 г на 100 мл воды), затем промывают водой. Предварительно проращивают семена на влажной салфетке. Чтобы усилить стойкость рассады к возможным неблагоприятным условиям, семена огурцов закаливают. Для этого их держат в холодильнике 35 суток при температуре около 0 градусов.
УХОД ЗА РАССАДОЙ ОГУРЦОВ
Высевать огурцы в большие ящики не следует, так как даже при самой аккуратной пикировке вы нанесете всходам травмы, повредите корешки. Рассаду огурца надо выращивать в мелкой таре торфоперегнойных горшочках или кубиках, стаканчиках или пакетах изпод молока. При температуре плюс 25-28 градусов всходы появляются на третий день. После появления всходов температуру снижают днем до 15-17 градусов, а ночью до 12-14 градусов. В дальнейшем, в солнечную погоду, температуру поддерживают в пределах 19-20, в пасмурную 17-19 градусов, ночью 13-14. Рассаде огурцов необходимо обеспечить дополнительное освещение, особенно в пасмурные дни.
За время выращивания рассады один-два раза подсыпьте грунт; поливайте только теплой водой (22-28 градусов) и следите, чтобы из окон не дуло. Можно дважды подкормить сеянцы предназначенными для огурцов комплексными удобрениями. Если вы намерены приготовить подкормку сами, разведите коровяк в соотношении 1:10, или птичий помет в соотношении 1:20, и на 10 л этого раствора добавьте 15-20 г суперфосфата, 8-10 г калийной селитры и 25 г сернокислого магния.
Поливают и подкармливают рассаду в солнечный день, в утренние часы. Хорошая рассада огурца приземистая, на каждом кустике по 2-3 темнозеленых листа, а корни занимают весь или почти весь горшочек. Она готова к высадке в возрасте 20-25 дней. Рассаду высаживают чаще всего в теплицу или парник, после того как почва и воздух достаточно прогреются: температура грунта должна достигать 17 градусов. Перед посадкой почву поливают теплой водой. Растения высаживают вертикально, не заглубляя, по 23 побега на каждый квадратный метр. Высаженные растения поливают и мульчируют перегноем или просто сухой землей. В течение всего периода выращивания в теплице надо поддерживать оптимальную температуру воздуха 22-24 градуса. Полив проводят только подогретой до 24 градусов водой, лучше в утренние часы.
Рассада болгарского перца
На большей части территории России и в Беларуси перец невозможно вырастить безрассадным методом. И с высевом семян на рассаду лучше не затягивать: возраст рассады при пересадке в грунт должен быть 60-75 дней.
ПОДГОТОВКА СЕМЯН Один из главных секретов получения хорошей рассады грунт. Он должен быть рыхлым, легким и воздухопроницаемым, пусть даже с минимальным содержанием питательных элементов. В таком грунте корневая система будет свободно разрастаться и получать достаточный объем кислорода. А еще сладкий перец очень свето и теплолюбивое растение. Поэтому лучшее место для него в городской квартире на теплом подоконнике. Разница дневной и ночной температур всего в 5 градусов приводит к сильному отставанию в их росте. Комфортная температура для рассады не ниже 22 градусов, а лучше 25-26 градусов тепла. Перец прорастает 10-14 дней. Чтобы ускорить появление первых ростков, можно провести барботирование в течение 2 часов, затем на 12 засов замочить семена в снеговой воде с капелькой стимулятора роста. УХОД ЗА
РАССАДОЙ БОЛГАРСКОГО ПЕРЦА Перец большой недотрога. Он не любит, когда его переставляют с места на место, прищипывают или обрывают листочки. Не пытайтесь формировать растения, не пасынкуйте их, осторожно действуйте при пересадке, чтобы не повредить корни. Подкармливать рассаду сладкого перца тоже надо осторожно, иначе обильной подкормкой можно сжечь молодые растения. Но если создадите росткам теплые комфортные условия, подкормку можно и не производить, рассада и так вас порадует. При появлении первого настоящего листочка перца можно провести пикировку в отдельные стаканчики. Пересаживайте сеянцы, держа их за семядольные листочки, а не за стволик, чтобы не повредить. Корень укорачивайте примерно на треть для стимуляции разрастания боковых корней и получения мочковатой корневой системы. Следите, чтобы корень ложился в лунку без загибов и закруток.
На стадии первых семядольных листочков растению хватает питания, заложенного в семени. Далее с каждым поливом рассады можно вносить небольшую дозу питания. Проще всего взять готовое комплексное удобрение, проверенное вами или вашими знакомыми, в половинной дозе согласно инструкции. В начале мая на рассаде перцев начинают появляться первые цветы. Их лучше сорвать: пусть растение не затрачивает свои ресурсы на первые плоды, а продолжает рост и развитие, Срывать цветы можно почти до времени высадки на постоянное место. В это же время при необходимости можно провести прищипку главного стебля, чтобы активизировать рост боковых побегов, на которых образуется много дружно созревающих плодов. Перцы переопыляются, поэтому никогда не сажайте горький и сладкий перец рядом, иначе сладкий будет горчить.
Ревень и его рассада
Ревень самая ранняя овощная культура: сбор урожая начинается через 20-25 дней после схода снега, когда испытывается особенный недостаток в ранних овощах, плодах и ягодах. Выращивают ревень делением корневищ или посевом семян. При размножении корневищами выкапывают хорошо развитые 3-4летние растения и острым ножом разрезают корневище на части стаким расчетом, чтобы каждая часть имела хотя бы одну почку и несколько корней. При выращивании ревеня семенами посев производят на грядах или предварительно выращивают рассаду. Посев семян ревеня производят рано весной или летом, в начале августа. Семена высевают в бороздки глубиной в 3 см, расположенные на расстоянии 20 см одна от другой.
Всходы ревеня появляются через 20-25 дней после посева. Уход за рассадой заключается в прополке, рыхлении и подкормке навозной жижей. Посадку ревеня на постоянное место производят рано весной, сразу после схода снега, или осенью, в сентябре–октябре. Слабые растения выбраковывают, сильные высаживают в ямки, хорошо политые водой. Сажают рассаду на 1-2 см глубже, чем она росла до пересадки, ямку обкладывают навозом, торфом, перепревшим листом с тем, чтобы предохранить почву от высыхания.
Салат
Кочанный и спаржевый салат-латук выращивают посевом семян в грунт, так и рассадой. Рассадный способ позволяет поручить самый вкусный ранний урожай. Салат ромен это зелень для осенне-зимнего потребления. Его выращивают в качестве так называемой пристановочной культуры, к которым относят овощи, закладываемые после лета в подвалы для доращивания и отбеливания кочана, листьев, стебля. Салатромен выращивают только рассадой. Технология для всех салатов одинакова, различия только в сроках посева и высадки в грунт.
ПОДГОТОВКА СЕМЯН Рассаду салатов выращивают без пикирования в индивидуальной таре (горшочки или стаканчики размером не менее 5×5 см) и с пикированием, высевая семена в рассадные ящики (в бороздки с расстоянием между ними 5 см). Семена сеют во влажную почву, раскладывая их на поверхности и присыпая легкой перегнойной почвой или торфом слоем 0,3-0,5 см. Посевы поливают теплой водой, прикрыв почву марлей или тканью (осторожно, чтобы семена не оголились). После сева тару закрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой, и до появления всходов содержат при температуре около 20 градусов. Затем пленку снимают, ящики переносят на подоконник.
УХОД ЗА РАССАДОЙ В средней полосе рассаду кочанного и спаржевого салата выращивают в течение 20-25 суток, начиная с мартаапреля. На постоянное место сеянцы высаживают в мае. Салат ромен сеют с конца июля до 10-15 августа, а убирают в октябре до наступления заморозков. К этому времени салат ромен имеет развитую розетку листьев и не полностью сформировавшийся кочан. Растения извлекают с комом земли и закладывают на зиму, прикапывая, в подвал (теплицу или парник), где поддерживается температура в диапазоне 312 градусов. В городской квартире его можно разместить в ящике с крышкой вблизи балконной двери или на обогреваемом балконе.
Для рассады салата рекомендуют почвенную смесь из торфа, речного песка и гашеной извести в соотношении 5:4:1. Смесь обогащают двумя стаканами просеянной древесной золы (на ведро смеси). До появления первого настоящего листочка температура должна быть в пределах 1012 градусов, а в дальнейшем, до высадки рассады в грунт, ее повышают до 16-18 днем и 10-12 ночью. При выращивании с нарушением температурного режима, она вытягивается, ослабевает. За неделю до высадки в грунт рассаду кочанного салата закаляют. Готовые к высадке молодые растения должны иметь 34 настоящих листа и развитую корневую систему. Салат влаголюбивое растение, поэтому важно рассаду регулярно поливать и поддерживать относительную влажность почвы в пределах 70%, воздуха 7080%.
Совет из конверта КАК БЫСТРО ВЫРАСТИТЬ РАССАДУ САЛАТА Рассаду салата можно вырастить очень быстро следующим способом. Хорошо увлажните почву. Сделайте на ней бороздки, которые еще раз полейте водой и равномерно рассыпьте по бороздкам семена салата. Главное не загустить посевы. Для этого можно смешать семена салата с песком или сухой трухой от спитого чая: 1 ч. л. семян на 0,5 стакана песка или спитого чая для засевания квадратного метра поверхности почвы. Не засыпая семена почвой, накрываем сверху двумя слоями газеты. Всходы обычно появляются на 2-3й день после посева, газеты надо снять, иначе всходы вытянутся. По мере надобности осторожно увлажняйте почву. Рассада бывает готова к пикировке через неделю. Сергей ДОЛИНСКИЙ, г. Гомель
Читайте также: Выращивание овощей в агропанелях
Сельдерей рассадой
Сельдерей Двулетнее пряное растение родом с побережья Средиземного моря. Любит открытые освещенные участки, предпочитает рыхлый, богатый перегноем грунт, не выносит кислых почв и близкого стояния грунтовых вод. Различают три разновидности сельдерея: корневой, черешковый и листовой. Корневой образует корнеплод массой до 500 г, черешковый широкие крупные черешки и наращивает немного листьев, листовой образует до 100 листьев на тонких черешках. Вегетационный период листового сельдерея 80-90 дней, черешкового 110-180 дней, корневого 140-200 дней. Листовой сельдерей можно высевать сразу в открытый грунт: как можно раньше (конец апреля начало мая), рядами, через 60 см. Черешковый и корневой выращиваются в виде рассады.
ПОДГОТОВКА СЕМЯН Поскольку сельдерей легко переносит весенние заморозки до минус 5 градусов, его рассаду легко вырастить в парнике. Хотя большинство ‘овощеводов предпочитают использовать ящик на подоконнике. В посевные ящики желательно сначала положить слой измельченной соломы толщиной 12 см, который позволит поддерживать оптимальную температуру в корневом слое и уберечь растения от излишков воды. Затем в ящик можно насыпать рыхлую питательную смесь, состоящую из 3 частей низинного, хорошо проветренного торфа, 1 части дерновой почвы и 1 части перегноя с добавлением крупнозернистого речного песка. На 1 ведро такой почвенной смеси хорошо добавить 2 стакана древесной золы и 1 ч. л. мочевины. Посев на рассаду корневого и черешкового сельдерея проводится в первой половине марта, за 50-60 дней до высадки рассады на постоянное место. Перед посевом семена намачивают в теплой воде и проращивают до наклевывания. Затем высевают в ящики рядками, расположенными через 5-8 см.
Поскольку семена мелкие, их не заделывают землей, а просто придавливают к земле и накрывают пленкой до появления всходов. Если вы хотите ускорить процесс появления всходов, прорастите семена перед посевом.
Засыпьте их в холщовый мешочек и выдержите в течение 1520 мин в теплой воде (при температуре 5560 градусов), затем на такое же время поместите в холодную воду, после этого рассыпьте тонким слоем на влажной материи и поставьте в теплое место для проращивания при температуре 2022 градуса. УХОД ЗА РАССАДОЙ До появления всходов посевные ящики держат в теплом месте (22-25 градусов), а после укрытие снимают, ящик переносят на освещенный подоконник, где температура не должна превышать 16 градусов. В это время молодые растения желательно обработать препаратами, которые сдерживают появление болезней. Если всходы получились очень частые, рассаду прореживают, по мере необходимости прореживания повторяют. Почва в ящике должна быть всегда рыхлой и влажной.
Первые 35-40 дней сельдерей растет медленно. Через 25-30 дней после посева в фазе 1-2 настоящих листьев сеянцы прореживают, оставляя между растениями в ряду по 4-5 см, или пикируют в горшочки, кубики, стаканчики диаметром 3-5 см. При пикировке растения погружают в почву до семядольных листочков, ни в коем случае не засыпая центральной точки роста и не оголяя корней, чтобы не вызвать задержку развития. Ни в коем случае нельзя повреждать главный корешок, иначе может образоваться целая щетка корней с уродливым небольшим корнеплодом. Затем растения поливают и на 2-3 дня затеняют влажной бумагой. Лучшая температура для них в это время днем 15-16 градусов, ночью 11-12 градусов. Если температура по ночам длительное время ниже, после высадки в грунт многие растения могут образовать цветоносы, что резко снижает качество и урожай корнеплодов. Ухаживать за рассадой сельдерея несложно: надо рыхлить междурядья, поливать, проветривать и периодически подкармливать ее минеральными удобрениями.
Если листья сельдерея бледны, растения необходимо 2-3 раза подкормить мочевиной с интервалами 10-12 дней. За несколько дней до высадки рассады в открытый грунт ее начинают закалять, вынося наружу сначала на день, а потом и на ночь, чтобы приучить к наружному воздуху. В открытый грунт рассаду высаживают в стадии 4-5 листьев. Оптимальный срок высадки рассады в грунт середина мая, при теплой погоде можно раньше.
Скорцонера (козелец испанский, черный корень)
Овощеводы любители редко выращивают скорцонеру, хотя корнеплод с приятным сладковатым вкусом может соперничать со спаржей. Скорцонеру высевают сразу на постоянное место, причем делать это можно трижды за год весной, летом и под зиму. Весенний посев приходится на конец апреля, так при более поздних сроках сева корнеплоды получаются тонкими. Глубина заделки семян примерно 2 см. Всходы появляются недружно через 12-15 дней, при недостаточном увлажнении через 20 дней. Посевы желательно укрыть спанбондом или пленкой. При посеве семян в первой половине августа растения до осени хорошо укореняются, зимуют (укрытые сухой листвой), а на следующий год образуют корнеплоды и семена. При подзимнем посеве семена всходят следующей весной, корнеплод образуется раньше и крупнее, чем при весеннем.
Свекла рассадой
На рассаду свеклу можно сажать с середины апреля, а в грунт с 5 по 30 мая. Рассада этого корнеплода боится весенних морозов. Зато взрослые растения свободно переносят небольшие заморозки, и осенью можно не спешить с уборкой урожая.
ПОДГОТОВКА СЕМЯН Семена замачивают в течение 12 дней и высевают в бороздки Высадка рассады или пересадка свеклы после разреживания осуществляется на стадии 2го настоящего листа в прохладный пасмурный день или в вечерние часы. При посадке в жаркую погоду у растений срезается верхняя треть настоящих листьев, так растения легче приживаются. Ежедневный полив растений продолжается до появления 3 настоящего листа, что свидетельствует: растения прижились. В жаркую солнечную погоду пересаженные растения лучше накрыть укрывным материалом, однако материал класть не в парнике, слегка присыпая землей. Глубина заделки семян пример 1 см. После посадки гряду обильно поливают.
Рассада помидор
В средней полосе европейской части России и Беларуси вырастить помидоры можно исключительно через рассаду, даже при наличии парника или теплицы. Рассаду томатов высаживают в возрасте 50-60 дней. То есть, если вы планируете высадить помидоры в открытый грунт, когда минует угроза заморозков, высевать их надо в последней декаде марта. Если у вас есть парник, сроки посева семян можно сдвинуть на начало марта. Для теплицы можно сеять рассаду и в середине февраля.
УХОД ЗА РАССАДОЙ ПОММИДОРОВ Важно не пропустить момент появления первых всходов и сразу обеспечить росткам томатов хорошее освещение. Иначе они очень быстро вытянутся и ослабнут. Лучше всего начинать освещение еще до появления первых всходов. Обычно рассаду выращивают на подоконниках, стараясь обеспечить ей максимум дневного естественного света. Но если вы живете в городе, как бы вы ни старались обеспечить хорошее освещение рассаде томата, рано утром всегда застанете ее повернутой к окну.
Дело в том, что в условиях города темноты нет, в окно подсвечивают фонари, фары. Поэтому рассада после выключения освещения ориентируется на эти слабые источники света. И тянется к ним,теряя силы на рост. Если на ночь закрывать стекло перед рассадой каким-либо непрозрачным материалом, она перестанет вытягиваться и станет более крепкой, с коротким стеблем. Поливать рассаду помидоров надо по мере надобности. Превращение почвы в болото чревато черной ножкой и фитофторой. Помидорам нужен сухой и жаркий воздух, сухая поверхность грунта и влажность на глубине. Подкормку томатов раствором удобрений проводят раз в две недели.
В возрасте двух-трех недель, когда рассада выпустит по два настоящих листочка, приходит время пикирования. Помидоры нуждаются в закалке. Ее можно начинать, когда в пазухах семядольных листьев всходов появляются зачатки настоящих. Для закаливания переносите контейнер с рассадой в более прохладное место. Днем там должно быть 16-20 градусов, ночью 8-15. При этом уровень освещения должен быть высоким, а переувлажнять землю не надо. В это время тормозится рост растения, зато формируется корневая система, закладываются основы будущей урожайности. Количество «прохладных» дней надо увеличивать, если рассада перерастает: цветение в горшках означает потерю первого, самого вкусного урожая. Идеальное время для пересадки на постоянное место жительства когда растение на грани формирования бутонов. Цвести и формировать плоды оно будет уже в условиях обильного и полноценного питания. Если вы правильно вырастили рассаду, при высадке в грунт это должны быть крепкие растения высотой 30-35 см, со стеблем диаметром 8-10 мм, 7-9ю листьями и первой цветочной кистью.
Советы из конверта РАССАДА ТОМАТОВ В «ПЕЛЕНКЕ» ИЗ ПЛЕНКИ Об этом оригинальном способе выращивания рассады томатов я прочла в Интернете. Суть в том, что при пикировке вы выкладываете рассаду на кусок пленки размером примерно 20×30 см, подсыпав под сеянец 23 ст. л. питательного грунта, и заворачиваете пленку так, как пеленают младенца, оставив над пленкой листья. Ставите кулечки в неглубокую емкость, поливаете умеренно. Весь остальной уход за рассадой обычный, но через каждые 2-3 недели разворачиваете «пеленки» и добавляете по 1 ст. л. почвы. Рассада выглядит хилой, но не вытягивается и при пересадке в теплицу очень быстро приживается, гораздо лучше, нежели слишком вытянувшаяся, быстро догоняет рассаду, выращенную обычным способом. В чем удобство этого метода? Рассада занимает мало места, для ее выращивания требуется гораздо меньше почвы, ее очень удобно перевозить на участок: заворачивате каждое растение в виде рулончика в газету и складываете рулончики в коробку, один макушкой в одну сторону, другой в другую. Коробка легкая, так как мало земли, особенно, если 3 дня до перевозки рассаду не поливали. Е.СИНЕНКО, г. Воронеж
МЕДЬ ДЛЯ РАССАДЫ ТОМАТОВ Дважды в месяц опрыскивайте рассаду томатов очень слабым раствором медного купороса вместо обычно рекомендуемого раствора марганцовокислого калия. Томат накопит медь в тканях, и это убережет его от раннего заболевания фитофторой. Инесса РЕЗОНТОВА, г. Курск
Тыква
Высевание семян тыквы сразу в открытый грунт целесообразно только при полном прогреве почвы. То есть в условиях средней полосы оранжевую красавицу лучше выращивать через рассаду.
ПОДГОТОВКА СЕМЯН Чтобы вырастить рассаду тыквы, нужно замочить ее семена в неглубокой плоской посуде, на дно которой следует положить четыре слоя смоченных водой салфеток. Емкость накрыть полиэтиленовым пакетом или пленкой, но не забывать о необходимости проветривания. Проросшие семена готовы к высеванию в индивидуальные горшочки: рассаду тыквы лучше не тревожить. Горшочки с уже высеянными семенами накрывают пленкой, при появлении всходов ее снимают, а горшочки ставят на хорошо освещаемое место, температуру снижают до 15-18 градусов. Через 2-3 дня ее устанавливают на уровне 22-25 градусов днем и 20-22 ночью.
УХОД ЗА РАССАДОЙ
Тыкве требуется соблюдение умеренной влажности воздуха и почвосмеси, полив теплой отстоянной водой. За весь период работы с рассадой в горшочки с ростками тыквы дважды подсыпают почвосмесь. Подкармливают растения 13 раза слабым раствором удобрений, в зависимости от состояния сеянцев. За неделю до посадки проводят закаливание, снижая температуру воздуха днем до 15-18 градусов, ночью до 12-14 градусов. Несколько дней перед пересадкой почву подсушивают, не давая при этом увядать росточкам, а за сутки перед высадкой обильно поливают. Постоянное место для тыквы выбирают светлое, солнечное, с легкой, богатой органикой почвой нормальной кислотности.
Рассада физалиса
Близкий родственник помидоров очень похож на них и внешне, и вкусом. К тому же физалис имеет много преимуществ перед помидорами: он не подвержен практически никаким болезням и вредителям, не боится сильного ветра, устойчив к засухам. Может размножаться как рассадой, так и посевом семян в открытый грунт, при условии укрытия грядок пленкой.
В огородах любителей можно встретить два вида съедобного физалиса мексиканский (овощной) и ягодный (земляничный) опушенный физалис. У мексиканского овощного физалиса плоды округлые, от зеленой до фиолетовой окраски, массой от 30 до 70 г. На растении может формироваться до 150 плодов и более, причем при хорошем уходе они все могут вырасти и созреть. Овощной физалис прекрасно размножается самосевом. Ягодный физалис получил свое название за исключительно приятный запах. В народе его знают как земляную клюкву или изюмную ягоду. Плоды у него мелкие, желтые или оранжевые, массой от 5 до 15 г, очень сладкие, с привкусом земляники. Это любимая детская ягода. Ягодный физалис значительно более требователен к теплу. Его семена начинают прорастать при температуре выше 18 градусов.
Он, как и помидор, чувствителен к заморозкам, и при температуре минус 1 погибает. Его выращивают через рассаду.
ПОДГОТОВКА СЕМЯН Физалис растет на всех типах почв, кроме кислых и избыточно увлажненных. Почву для него готовят, как для посадки помидоров и перца, внося в нее перегной и золу. Производить посев семян физалиса на рассаду надо на 10-12 дней позже, чем семечки помидоров. Для получения дружных всходов семена физалиса лучше прорастить: сразу после обеззараживания их закладывают в мокрую ткань и выдерживают 6 -7 дней при температуре не ниже 20 градусов.
УХОД ЗА РАССАДОЙ При выращивании рассады физалиса надо строго соблюдать температурный режим. При высокой температуре и влажности воздуха сеянцы быстро вытягиваются и болеют черной ножкой, а вот при температуре 16-18 градусов и регулярном проветривании рассада развивается крепкая и коренастая. При уличной температуре 10 градусов и выше рассаду следует днем выносить на балкон, постепенно увеличивая время ее пребывания там с 30 мин до нескольких часов. Если физалис выращивается в ящиках, то в фазе 12 настоящих листьев растения пикируют в горшочки или в парники. Возраст рассады физалиса перед высадкой: у мексиканского физалиса 30-35 дней, у ягодного 35-45 дней. К этому времени у растений есть по 3-4 настоящих листьев. При посадке молодые растения обычно заглубляют до первого настоящего листа. Крепкая, закаленная рассада физалиса приживается очень быстро. Ухаживают за физалисом, как за помидорами. К влаге растения наиболее требовательны в ранние фазы роста и развития, когда идет интенсивный рост корневой системы. Затем корни хорошо сами обеспечивают растение влагой. Регулярные поливы взрослым растениям нужны лишь при наступлении жаркой засушливой погоды.
На заметку:
ФИЗАЛИС: Полезные свойства Возьмите 20 г сухих плодов физалиса и залейте двумя стаканами кипятка. Поставьте на огонь на 15 мин. Сняв с огня, оставьте на 1 час настояться. Процедив готовый отвар, его принимают по 50 мл не больше 5 раз. Используют лекарство при заболеваниях почек, ревматизме и в качестве болеутоляющего средства. При ревматизме помогает снять боль мазь из физалиса, для приготовления которой измельчают плоды, 10 г полученного сырья заливают 40 г оливкового масла, перемешивают и оставляют на 3 недели настаиваться. Применяют средство по мере надобности для растираний.
Подробнее о физалисе и его полезных свойствах
ПРИМЕРНЫЕ СРОКИ РАССАДНЫХ РАБОТ
Планирование огорода, подбор необходимых инструментов.
Январь-Февраль Расчет площади будущих посадок; покупка, калибровка, проверка на всхожесть семян. Посев семян растений с самым длительным периодом вегетации.
Март Первая половина марта традиционное время посева семян перцев, баклажанов, а также репчатого лука и лукапорея, корневого и черешкового сельдерея. Во второй половине марта займитесь посевом семян высокорослых помидор ранней белокочанной капусты, а также цветной капусты, брокколи, кольраби. Ящики для рассады установите в теплом и светлом месте. Примерно через 2 недели после появления всходов перцев и помидоров распикируйте их в контейнеры большего объема, чтобы рассада лучше развивалась.
Апрель Первую половину апреля можно посвятить посеву семян белокочанной капусты, низкорослых помидоров и физалиса. Семена кабачков, тыквы, кукурузы, огурцов сейте во второй половине апреля. Продолжайте заниматься пикировкой перцев и помидоров в контейнеры большего объема. Рассаду кочанной и цветной капусты и брокколи перенесите в специальный рассадник или холодный парник. В это же время вы можете начать выращивать кочанную, цветную капусту и брокколи семенами в холодном парнике или рассаднике. В конце апреля, если месяц теплый, подготовьте грядки и займитесь посевом семян салата, моркови, гороха, редиса, а также лука на зелень в открытом грунте. Чтобы защитить посевы от ночных холодов, укройте их пленкой
Май Если стоит теплая и сухая погода, подготовьте грядки и сейте морковь, редис, горох и лук на зелень в открытом грунте. В мае часто бывают ночные заморозки, поэтому защитите свои посевы, накрыв их пленкой. Пришла пора высаживать в открытый грунт рассаду всех видов лука, кочанной и цветной капусты, а также брокколи и сельдерея. Рассаду помидоров и перцев высаживайте в защищенный грунт. Для получения второго урожая посейте в рассаднике семена брокколи, кольраби, цветной капусты, а также свеклы, пастернака, огурцов и фасоли.
Июнь Июнь время сбора урожая ранних культур. Освободившиеся из-под ранних овощей гряды засаживайте новой рассадой, например, низкорослых помидоров, физалиса, огурцов, тыквы, кабачков, кукурузы и фасоли. В июне еще не поздно посеять в рассадные ящики или открытый грунт семена брокколи, кольраби, цветной капусты, свеклы, а также пастернака, огурцов, фасоли для получения второго урожая.
Июль Собирайте урожай, а также засаживайте новой рассадой освобождающиеся изпод ранних культур гряды. Ухаживайте за растущими овощами: пропалывайте, поливайте, защищайте от вредителей. Займитесь посевом семян или высадкой рассады дайкона и китайской капусты.
Август Убирайте урожай. Занимайтесь высадкой овощей для второго урожая. Ухаживайте за растущими овощами.
Сентябрь Продолжайте выращивать овощи в защищенном грунте. Освобождающиеся грядки перекапывайте, не разбивая комья земли.
Октябрь В этом месяце необходимо закончить уборку урожая овощей в открытом грунте. В первой декаде месяца уберите высаженный летом картофель. Закончите уборку корнеплодов и капусты среднеспелых сортов. Недозрелые кочаны цветной капусты перенесите в парники или погреб на доращивание. Соберите оставшиеся помидоры. Для повышения плодородия почвы завезите на участок и сложите в штабеля навоз.
Продолжайте сбор урожая зеленных культур, огурцов и помидоров в теплицах и парниках. После сбора урожая в парниках и теплицах удалите из них растительные остатки, проведите дезинфекцию, пропарьте почву или замените ее новой. Отремонтируйте теплицы и парники. В октябре вы можете получить выгонкой урожай зеленого лука, а также свеклы, сельдерея, цикорного салата и цветной капусты после доращивания в теплицах и парниках. Посадите озимые сорта чеснока. До наступления холодов произведите подзимний посев семян моркови, петрушки, шпината и других овощных культур в открытом грунте для получения раннего урожая на следующий год.
Ноябрь Первую половину ноября посвятите уборке зимних сортов капусты и заложите ее на хранение. Уберите брюссельскую, листовую капусту и шпинат. Что касается корневой петрушки, пастернака и козельца, то они хорошо переносят морозы, поэтому их можно оставить в почве. Единственное, что от вас потребуется перед наступлением устойчивых холодов грядки с растениями укрыть, чтобы зимой можно было выкапывать свежие корнеплоды для еды. Перекопайте весь участок, подготовьте питательную смесь для предстоящих посевов в теплице или парнике, а также дома.
Декабрь В теплицах вы можете выращивать зеленные культуры. В конце месяца подготовьте теплицы для рассады огурцов и помидоров. Проверьте сохранность овощей, оставленных на грядках в открытом грунте. Заранее подготовьте утепляющий материал на случай сильных морозов. Периодически проводите ревизию в своем погребе, чтобы вовремя удалить подгнившие овощи и не допустить порчи всего урожая.
Сроки посадки рассады
ЛУЧШИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
Все виды капусты |
Бобы Горох Фасоль |
Бобы Горох Фасоль |
Капуста Картофель Корнеплоды Томаты |
Картофель |
Любые овощи, кроме томатов |
Морковь Пастернак (корневой и на зелень) Петрушка Сельдерей |
Все виды капусты Огурцы Ранний картофель Свекла |
Огурцы Томаты |
Бобовые Капуста Картофель Лук Огурцы Томаты |
Редис Редька Свекла |
Лук Огурцы Ранний картофель Томаты |
Бывалые огородники знают: качественная рассада – это ранний и богатый урожай, поэтому уже в феврале приступают к ее выращиванию. Накануне очередной посевной возникает масса вопросов. Давайте вместе рассмотрим слагаемые выращивания овощной рассады в домашних условиях.
Если рассаду некуда поставить
Рассадный способ позволяет обеспечить 1-2-месячный забег в вегетации растений, что весьма немаловажно с учетом того, что безморозный период длится у нас всего лишь 90-100 дней -с конца мая до начала сентября. К сожалению, чтобы вырастить рассаду, у большинства огородников в распоряжении имеется только подоконник. Планов же, как обычно, громадье, а в результате рассада, вместо коренастой, вымахивает голенастой. В какой-то степени разгрузить подоконники можно, если:
❖ начать очередной сезон не с посева семян, а с точного подсчета, сколько рассады вам надо вырастить. Рассчитать количество растений нужно не только по культурам, но и по каждому сорту (не забудьте прибавить 15-20% страхового фонда). Разобраться с этим будет проще, если вначале нарисовать схему посадки на бумаге. Высаживать растения на постоянное место в теплички и парники следует так, чтобы их было удобно формировать и они не затеняли друг друга;
❖ перед тем как посеять семена в землю, предварительно прорастить их в небольших плошках, а затем уже рассадить в отдельные стаканчики. Вначале используют те, что поменьше (50-100 г), а уже подросшие растения по мере освоения корнями земляного кома переваливают еще один или два раза в большие емкости. Ухаживать за меньшими объемами посадок проще, им легче обеспечить нужные условия выращивания;
❖ расширить их за счет подручных средств или соорудить дополнительные полки на окнах. После таких действий проблема «некуда поставить» возникнет вновь только во второй половине апреля. Но здесь уже придут на помощь застекленный балкон или лоджия, куда рассаду выносят днем после того, как воздух начнет прогреваться до температуры выше 10*С.
Рассада – расчет простой, но неточный
Далее следует высчитать для каждой культуры оптимальный срок посева. Овощеводы обычно пользуются методом обратного отсчета. За отправную точку следует взять лишь вашу собственную дату посадки рассады на постоянное место в грунт (в теплицу или на грядки). От нее назад отсчитать максимальный возраст культуры, а также 7-10 дней (при необходимости) – на адаптацию после пикировки и 10-20 дней -на получение всходов.
Полученная дата и будет сроком сева. К примеру, для овощного перца это выглядит так. От 20 мая, срока высадки в необогревае-мую тепличку, отсчитываем возраст рассады. Получается приблизительно 20 марта. От этой даты отнимаем 20 дней до получения всходов, еще и 10 дней дадим на адаптацию после перевалки в большие горшочки. В результате получаем ориентировочный срок посева 18 февраля. Почему ориентировочный? Потому что имеется несколько моментов, которые могут существенно сдвигать его в ту или иную сторону.
И тут уже расчет не поможет, приходится надеяться на собственный опыт и включать интуицию. Когда с «недоросля» толку больше В овощеводческой практике есть такое правило: немного недоросшая рассада всегда намного лучше даже слегка переросшей. Поэтому обычно и рекомендуется сдвигать сроки посева на рассаду практически всех культур на март. И действительно, под более ярким солнышком растения развиваются быстрее и ничуть не уступают по качеству зимним посевам, а даже, наоборот, обгоняют их. Однако многое зависит от погоды, складывающейся в вашей местности. Например, в моей (в чем я не раз убедилась на собственном опыте} целесообразнее сдвинуть сроки сева высокорослых томатов, перцев и баклажанов на середину февраля. Так как первая половина марта у нас часто хмурая и ветреная, а солнышко как раз больше радует в конце зимы. Сдерживать же рост рассады я приспособилась, выставляя ее в апреле на незастекленный балкон, что явно идет ей только на пользу.
Все попытки посеять эти культуры в марте обычно меня разочаровывали. Немаловажно и то, что все окна квартиры выходят на юг. Не стоит особо спешить и с посевом на рассаду огурца и всех остальных тыквенных. В их случае правило «чем рассада моложе, тем она лучше- оправдывает себя на 100% Поэтому высеваю всех представителей этого семейства на рассаду не раньше середины апреля, как раз после того, как все пасленовые благополучно отправляются на балкон. В это же время сею в стаканчики сахарную кукурузу и вьющуюся спаржевую фасоль.
✓Практичный совет Если условия не позволяют размахнуться с рассадой по полной уже в феврале, то вырастите для получения ранней продукции всего по несколько штук эксклюзивной 65-70-дневной, чтобы высадить растения в теплички уже цветущими. А сроки посева для получения массового урожая перенесите на более благоприятный период.
Нужна ли подготовка семенам
Существует много способов подготовки семян к посеву. За многие годы огородничества я перепробовала практически все и пришла к такому выводу: если попались хорошие семена, то томаты и перцы без всяких ухищрений взойдут в положенный срок.
Кстати, заготавливать их должны только со здоровых, не пораженных никакими болезнями, типичных для данного сорта растений. Иначе, за что тогда их производители деньги берут. Современными стимуляторами роста можно, конечно, добиться дружных всходов и от старых семян или теряющих всхожесть из-за неправильного хранения. Но тогда, как показывает практика, подстегивать фитогормонами полученные из них растения приходится весь период выращивания. Поэтому я предпочитаю высевать семена с небольшим запасом, чтобы потом на стадии сеянцев отбраковать отстающих.
✓Чтобы вы знали Всхожесть семян целиком зависит от степени их зрелости и от энергии прорастания каждого, отдельно взятого семени. Она закладывается как в период развития плода, так и во время дозревания семян в период вынужденного покоя. Другими словами, всхожесть семян зависит от того, в каких условиях вырос плод и при каких условиях хранились заготовленные из него семена.
К тому же сегодня к огородникам все чаще попадают в руки семена, уже прошедшие предпосевную подготовку. Высевать их следует сухими, излишними манипуляциями им можно только навредить. Но если семена заготавливали самостоятельно, то в первую очередь их следует откалибро-вать. Делается это очень просто, в растворе обычной поваренной соли (1 ст. ложка на 1 л воды). Семена высыпают в баночку и хорошо размешивают. Уже через 1 -2 минуты полноценные опускаются на дно стакана, а пустышки всплывают на поверхность.
Для калибровки семян огурцов следует применять чистую воду. Все семена овощных культур я сейчас высеваю на рассаду без всякой подготовки. Единственное – смачиваю грунт, в котором они будут прорастать, талой водой, в которую перед этим добавляю любое гуминовое органо-минеральное удобрение (20 мл на 1 л воды).
✓На заметку Если позволяет погода, желательно перед посевом выдержать рассыпанные семена хотя бы несколько часов на солнце. Его яркие лучи положительно отражаются на всхожести. Я так по- ступаю еще летом, в период заготовки, перед тем как заложить их на хранение.
Но если вы считаете, что семена перед посевом все-таки целесообразно выдержать в химических растворах, то в марганцовку опускайте их только после того, как они предварительно набухнут в чистой воде. Это касается и золы, и всех минеральных удобрений. Афитогормоны, которые нынче так популярны, я использую исключительно при выращивании цветочных культур.
Три главные причины плохого прорастания семян
Недостаток влаги. При набухании клетки семени поглощают воду, при этом крахмал и белки переходят в растворимую форму. Наличие достаточного количества влаги – необходимое условие выхода растения из покоящегося состояния и перехода к активной жизни. Даже непродолжительное пересыхание может ослабить всходы или вовсе погубить их. Недостаток тепла.
Теплым должен быть не только воздух, но и почва. К примеру, всходы перца при температуре грунта 23-25 С появляются уже на 7-9-й день, при 15-17°С – только на 15-25-й. А при температуре грунта выше 28-30’С может произойти запаривание семян из-за недостатка кислорода. Кислый грунт. Для посева овощных культур следует использовать только смеси с нейтральной реакцией.
© Наталья СОЛОНОВИЧ, ученый агроном. Фото автора
Чтобы рассада не болела
Начинается посевной сезон, и каждый огородник стремится вырастить хорошую, здоровую рассаду. Хочу рассказать о том, как это делаю я. В качестве грунта для рассады я всегда использую торф: он рыхлый и хорошо удерживает влагу, в нем нет возбудителей болезней, семян сорняков и вредителей.
А чтобы торф не слеживался, добавляю к нему ошпаренные опилки. Раньше семена в течение 10-15 минут протравливала в растворе марганцовки (0,5 г на 1 л воды), а в последнее время использую препарат Окси-хом (2-4 г на 1 л воды). Семена сею в небольшие пластмассовые горшки. Засыпаю горшок грунтом доверху с небольшой горкой, не утрамбовываю. А затем тыльной стороной ладони снимаю его излишек вровень с краем стенок и ставлю горшок на поддон. Так как в торфе мало питательных веществ, добавляю комплексные удобрения для роста корней. Сначала растворяю их в небольшом количестве горячей воды, затем переливаю в 3-литровый кувшинчик с носиком, тщательно перемешиваю и проливаю грунт в горшочках.
Под воздействием питательного раствора грунт оседает. Остается только равномерно разложить 8-10 семян и присыпать просеянным через сито торфом. Появившиеся всходы по мере подсыхания верхнего слоя почвы поливаю в поддон, чередуя теплую воду с добавлением слабого раствора марганцовки и раствор Акварина марки 5 (1 ст.ложка на 3 л воды). Создаю нужный температурный режим. Регулярно рыхлю землю. Когда появляется два настоящих листа, пикирую) сеянцы поштучно в одноразовые стаканчики. За сутки до этого хорошо поливаю питательнымраствором, чтобы их можно было легко разъединить. Все эти меры помогают предотвратить рассадочную напасть – черную ножку. Рассада каждый год вырастает здоровая и крепкая.
© Наталия КАРКАЧЕВА, Тамань, Краснодарский кр.
Встречаем первые ростки!
Пришла пора для выращивания на наших подоконниках рассады помидорчиков, огурчиков, перцев, цветов. Так что не теряем времени даром!
Заботимся об освещенности заранее
Важная задача — правильно подобрать освещение. Таким культурам, как белокочанная и брюссельская капусты, досветка не нужна, а вот томатам, огурцам и перцам требуется больше света, иначе ростки могут вытянуться и ослабеть.
Размещая рассаду на подоконнике, нельзя забывать о сухом воздухе батарей. С этой проблемой столкнулась и я, пока не узнала о таком способе: надо повесить на батареи отопления влажное полотенце.
Каждому виду своя почва
При выращивании баклажанов, перцев, огурцов необходимо присутствие в земле торфа либо листового перегноя, а также речного песка, а вот садовой земли должно быть мало (15-20%).
Для выращивания рассады капусты делаю субстрат более рыхлым, увеличиваю долю речного песка — до 40%.!
А вот помидорам больше нравится огородная земля, причем более 80%, а 20% — торф, зола и фосфорные удобрения, тогда всхожесть будет 100%.
Выбираем тару
Семена лучше сеять сразу в отдельные стаканчики, тогда их корневая система не пострадает при пересадке в грунт.
Выращиваю рассаду в торфоперегнойных горшочках, пластиковых стаканчиках и просто пластмассовых ящиках, главное, чтобы они были снабжены дренажными отверстиями на дне.
Пикировать или нет?
Я выращиваю рассаду овощных и цветочных культур как с пикировкой, так и без нее. Чаще всего пикирую, поскольку выращенная рассада нередко вытянута и ослаблена, к тому же нежные сеянцы сложно рассадить.
Можно, однако, избежать негативных последствий выращивания семян без пикировки, семена необходимо высевать строго на расстоянии не менее 2 см.
Закаливаем ростки
Сразу после пикировки тару с рассадой на пару дней помещаю в тень. За неделю до высадки ее в открытый грунт приступаю к закалке, оставляя рассаду под открытой форточкой на ночь, а затем выношу в открытую тепличку на весь день. Лишь после такой температурной «тренировки» высаживаю рассаду в грунт.
Когда высаживать рассаду?
Тут необходимо ориентироваться на климат той территории, где вы проживаете. В моем Краснодарском крае, куда весна приходит рано, посев семян томатов наступает в конце февраля, цветной и ранней капусты — в середине февраля, а оптимальным периодом для посева рассады большинства других культур является конец марта.
Юлианна Пуленкова, Краснодарский край
Рассада в рулочниках туалетной бумаги
Весной постоянно не хватает времени: подготовка семян, грядок, бирок с названиями сортов, планирование посадок. Но это же можно сделать осенью и зимой, тогда в начале сезона будет свободная минута – хоть дух перевести.
В одном из изданий автор женщина предложила свой метод выращивания рассады в рулончиках туалетной бумаги. Я делал почти так же: раскладывал туалетную бумагу на блюдечке, легонько смачивал и выкладывал на нее семена, накрывал другим кусочком бумаги и поливал. Нужно только следить, чтобы бумага всегда оставалась влажной. После всходов бумагу разрывал и освобождал спутанные корешки.
В этот метод, предложенный, я внес некоторые изменения.
Вместо полиэтиленовой пленки я использую магазинные упаковочные пакеты.
Пакет нарезаю на три полоски по длине, боковые швы аккуратно разрезаю, торцовый шов оставляю нетронутым. Раскрываю полоску, получаются две одинаковые части.
Из газет нарезаю полоски по ширине туалетной бумаги. Почему так? При намокании туалетная бумага становится рыхлой и часто рвется, а газетная прочнее, при этом обе впитывают влагу почти одинаково. На половинку пленки накладываю газетную полоску, отступя 1 см от края наношу художественной кисточкой полоску жидкого меда. Почему мед? Потому что он прекрасно клеит и является ускорителем корнеобразования. Раскладываю семена, накрываю туалетной бумагой, затем полоской пленки, скручиваю на карандаше, завязываю ниткой, подписываю, снимаю с карандаша, откладываю в сторонку. Когда семена все разложены по рулончикам, собираю их в пучок и обвязываю канцелярской резинкой. На этом подготовка семян закончена.
Метод тем и хорош, что стоит дождаться положенного времени, замочить рулончики и ждать всходов. А рулончики можно скручивать в любое время года.
Сижу, наклеиваю семена на бумажку, руки работают, а голова свободная. Вот она и выдает мне идею выращивать дома цветы к любому празднику. Передо мной лежит пакетик с семенами: флокс Друммонда микс – однолетник, высота куста до 5 см, выращивается через рассаду.
А что будет, если семена разложить на туалетную бумагу без пленки, свернуть рулончиком, поставить в пустой цветочный горшок посередине и засыпать по краям сухой плодородной землей? Зная срок созревания семян и дату торжества, несложно высчитать, когда нужно будет залить через поддон воду до полного насыщения земли влагой.
Что должно получиться? Первыми намокнут семена, начнут прорастать, а бумага корням не помеха, они спокойно пройдут в землю. И так как семян в рулончике много, должен вырасти целый букет. Если развивать идею дальше, то можно в рулончик завернуть разные семена различных цветов: включайте фантазию, экспериментируйте.
Анатолий Сергеевиx
Расскажу, как я выращиваю рассаду.
В конце января замачиваю семена сладкого болгарского перца и баклажанов, они у меня тоже свои. Покупаю заранее в магазине понравившиеся перцы красного, оранжевого и желтого цветов. Перцы съедаем, а семена сушим и раскладываем по пакетикам, предварительно написав на них название и год заготовки. Семена протравливаю в густом растворе марганцовки, затем промываю проточной водой и заворачиваю в чистую х/б ткань. Кладу мешочек на блюдечко и помещаю в полиэтиленовый пакет, чтобы семена не пересыхали. Когда они проклюнутся, сажаю в стаканчики объемом 0,5 л – перцы и баклажаны не любят пересадки до посадки на постоянное место в грунт. Затем я их сажаю в теплицу.
А семена огурцов выращиваю другим методом. Когда они проклюнутся, что происходит быстро, если они всхожие, помещаю в холодильник на двое-трое суток для закалки, чтобы не боялись заморозков, – ведь огурцы культура очень нежная. Затем сажаю в коробку из-под торта. Насыпаю грунт и сажаю очень редко, поливаю комнатной водой, затем коробку накрываю пищевой пленкой или крышкой от торта, помещаю в теплое место и жду, когда се мена взойдут. Затем пленку или крышку убираю и пере мещаю проклюнувшиеся се мена огурцов на подоконник, ближе к свету.
A поскольку я сажаю рассаду рано и растениям не хватает солнечного света, я досвечи-ваю их рано утром и вечером люминесцентной лампой размером чуть поменьше проема окна, подвешенной близко к растениям.
Так вырастает крепкая, здоровая рассада. Поливаю купленным в магазине жидким минеральным удобрением специально для этих культур.
Затем я всю рассаду везу на дачу и пересаживаю в теплицу. Их у меня две. В одной сажаю помидоры, а в другой с одной стороны огурцы, а с другой – перцы и баклажаны.
Когда погода позволяет и минует угроза заморозков, рассаду томатов высаживаю в открытый грунт. Там, когда помидоры зацветают, пыльца не осыпается от избытка тепла, а при помощи ветра и пчел переносится, и завязываются плоды. Томаты вырастают на славу: крупные, вкусные, сладкие.
Разве сравнить мои помидоры, взлелеянные своими руками, с магазинными, выращенными на гидропонике с применением большого количества удобрений и всяких технологий для быстрого созревания! Я свои ничем не удобряю.
Кроме компоста; когда сажаю в лунку, и золы, поливаю настоем замоченной в бочке и перебродившей травы: 1 л настоя на ведро воды каждую неделю.
Конечно, хлопот хватает, но и отдача есть. С ранней весны до поздней осени мы живем на даче. И с утра до вечера ухаживаем за своими растениями, нам это очень нравится.
Валентина
Три момента рассадной эпопеи
Момент первый
Однажды посеяла помидоры. Взошли. Распикировала. Решила (как положено) закалять – выставила на окно в предбаннике, там оно большое и выходит на юг. Рассада – залюбуешься: высотой 7-8 см, толстенькая, листики темно-зеленые. Прелесть!
Вечером пошла, проверила – все в порядке. Утром, управившись дома, снова пошла полюбоваться своей рассадой… и ахнула. Ее не было. Вся земля перерыта, перекопана, ни одного растения – постарались мыши.
Высыпала все на огороде, кое-что посадила, остальное выбросила и бегом домой. Невзирая на Лунный календарь, на закаливание, на методики, посеяла заново сухие семена (сроки-то подгоняют), положила картонку на батарею и на нее поставила плошку с посевом.
Через несколько дней взошли мои помидоры. Только распустились семядольные листочки, я от нетерпения пересадила их в пакеты из-под молока (разрезанные пополам по высоте). Корешки тонюсенькие, в одну ниточку, страх…
Момент второй
Чтобы эти эфемерные стебельки не съела черная ножка, каждый кустик приокучила и поливала столовой ложкой по краю стаканчика.
Момент третий
Чтобы рассада росла и развивалась правильно, я поставила эти стаканчики в картонные коробки и каждый день поворачивала на подоконнике то одной, то другой стороной к свету. Заметила, что если поставить в коробке стаканчики в 3-4 ряда, то средние растения растут хуже, чем крайние: им не хватает света. Вся моя рассада прижилась очень быстро, и с тех пор я никогда при пересаживании не жду появления настоящих листьев.
И еще я заметила, что рассада, посаженная с семядольными листиками, приживается примерно за три дня и растет значительно быстрее, чем та, которую сажают с настоящими листьями.
Теперь с учетом всех трех моментов потерь у меня не бывает.
Валентина
Редко, но метко
Хочу затронуть одну интересную тему. Судя по письмам, многие огородники выращивают рассаду в стаканчиках и по несколько раз ее пикируют.
Но это же так хлопотно и нерационально! Лично я поступаю проще.
Свой рассказ начну с того, что еще поздней осенью приношу из соснового леса, который растет рядом с моей дачей, мягкую и очень легкую землю с перепревшими иголками. Добавляю туда немного золы и перегноя, все перемешиваю, просеиваю, ссыпаю в мешок и оставляю на улице под навесом, чтобы зимой эта смесь хорошенько промерзла.
В конце февраля заношу почву в дом, отогреваю и готовлю смесь для рассады из расчета 2/3 данного добра и 1 часть покупного грунта. Заполняю ею пластиковые ящики, поливаю горячим раствором марганцовки и берусь за семена.
И тут хочу сделать небольшое отступление. Посевной материал у меня свой. При этом каждый год я покупаю несколько новых сортов и оставляю у себя на размножение только те, что больше всего понравились. А семена собираю так: у крупных плодов (первых вызревших) выпускаю в стаканчики мякоть с соком, добавляю воду и ставлю на солнечный подоконник на четыре-пять дней. Когда эта смесь начинает бродить, а семена опускаются на дно, всю жидкость сливаю, семечки достаю, промываю и раскладываю на просушивание. Все просто.
Без затей готовлю их к посадке – за неделю до начала работы прогреваю на батарее, а потом, не замачивая, высеваю в ящики рядами через 10 мм друг от друга (междурядья – 20 мм). Скажете, густо? Нормально. Проверено. Семена засыпаю землей, снова поливаю все горячей марганцовкой и накрываю ящики пленкой. Всходы появляются через пять-семь дней. Внимательно слежу, чтобы они не вытягивались. Как только примерно у 70% всходов появятся петельки, пленку снимаю и ставлю ящики на подоконник.
Где густо – прореживаю, оставляя самые крепкие ростки. Поливаю только талой снеговой водой. Разочек подкармливаю стимулятором роста – в фазе четырех настоящих листочков.
В конце марта – начале апреля ящики перевожу на дачу и рассаду пикирую в парник. Но!
За две недели до этого землю в нем перекапываю, удобряю, ставлю дуги и накидываю на них толстую пленку, чтобы грядка хорошенько прогрелась. А прямо перед высадкой делаю на ней рядки, поливаю горячей водой и пристраиваю рассаду. После этого сверху по дугам сразу накрываю ее агроволокном и могу теперь неделю к ней не заглядывать.
Через семь-десять дней, когда рассада приживется, я ее подкармливаю куриным пометом. Если вдруг случаются заморозки, поверх агроволокна накидываю старые одеяла. Полив провожу по мере необходимости. И уже к началу мая у меня есть хорошие молодые растения с толстыми стеблями и сильными мочкообразными корнями. В мае, когда окончательно устанавливается теплая погода, за неделю до высадки томатов на постоянное место я снимаю с грядки агроволокно и даю растениям возможность адаптироваться в открытом грунте. Именно поэтому они потом почти не болеют и быстро приживаются.
Итог: в конце июня – начале июля я уже ем свои помидоры, а соседи смогут попробовать свой урожай только через три недели.
Все это происходит благодаря тому, что я высаживаю рассаду на постоянное место уже хорошо сформировавшейся. И главное – не вожусь со всякими стаканчиками.
А вот рассаду перцев вообще не пикирую: сразу сажаю семена с большими интервалами и между ними, и между рядами. После высадки растений в грунт на постоянное место дважды подкармливаю их куриным пометом. Вообще, для подкормок я использую только органику – травяные настои, а также сею сидераты, мульчирую почву. И таким способом облагораживаю свою землю.
Валентина ЗАВИЧ. г. Чернигов
Огородники к рассаде относятся трепетно. Ведь неокрепшие растения остро реагируют на любые погрешности в уходе: недостаток света, слишком высокую температуру, голод или перекармливание. Что уж говорить про «переезд» на грядку. Но рассада хорошо поддается «тренировке».
Закалять не ленись
Чтобы подготовить растения к новому температурному режиму, за 2-3 недели до высадки на грядку начинайте раз в сутки днем открывать форточку на 30 минут. Постепенно увеличивайте время проветривания. За неделю до высадки желательно перенести рассаду на балкон (если он остеклен и температура ночью не упадет ниже +10 град.) или оставлять на ночь форточку открытой, но следить, чтобы растения не находились на сквозняке.
Если есть возможность, то за 3 дня до высадки начинайте выносить рассаду на улицу, чтобы приучить растения к попаданию прямых солнечных лучей.
Поливать не торопись
За две недели до «переезда», когда рассада особенно быстро растет, сведите поливы к минимуму. При этом следите, чтобы растения не завяли. Обильно полейте лишь перед самой пересадкой.
«Химии» не сторонись
За 10-12 часов до высадки полейте рассаду раствором кальциевой селитры (2 г на 1 л воды) или любого противострессового препарата (Эпина, Экосила, Гетероауксина, Ростмомента) по инструкции. Для защиты от грибковых болезней можно обработать растения Фундазолом (по инструкции) или полить светлым раствором марганцовки (3 г на 10 л воды).
Н.ЖАБРОВСКАЯ, канд. с-х наук
КАК ЗАКАЛИТЬ РАССАДУ
Труха вполне сгодится
У нас с мужем участок небольшой, всего четыре сотки, но работы хватает. В огороде стоят две теплицы (3×6 м), в каждой из которых по две грядки. В одной теплице у меня посажены под зиму укроп, кресс-салат и лук на перо, которые я хорошо укрыла снегом. Как только весной он растает, я туда посею для компании редис и другие салаты, а во вторую теплицу посажу рассаду томатов, болгарских перцев и огурцов. Вот о ней и расскажу немного.
Основной посевной «фонд» у меня всегда свой. Почвосмесь для посева заготавливаю тоже по своему же проверенному рецепту. Набираю с края малинника 5 ведер земли (а на это место подбрасываю потом почву с грядок), рассыпаю ее на пленку, добавляю к ней по полведра песка и золы, по ведру перегноя и трухи от перепевших лесных пеньков (заготавливаю это добро заранее, по осени, когда ездим с мужем в лес по грибы) и 5 ст. л. двойного суперфосфата. Все руками тщательно разминаю, перемешиваю, рассыпаю в мешки из-под сахара и ставлю в сарай промерзать на зиму. Туда же ставлю куль покупного универсального грунта.
Перед самым посевом определяюсь с сортами, затем раскладываю в пластиковые стаканчики семена и заливаю их теплым раствором марганцовки (2 г на 200мл воды) на 20 минут.
Вынимаю, раскладываю по влажным тканевым салфеткам, сворачиваю конвертиком, возвращаю обратно в стаканчики, которые составляю в большие целлофановые пакеты, и поме щаю возле батареи на проращивание (обычно на два-три дня). В это время приношу почвосмесь домой и, как только она оттает, рассыпаю ее по разрезанным пополам литровым молочным пакетам, края которых заворачиваю наружу «манжетами» шириной 2-3 см.
Кстати, у этих коробочек подрезаю внизу углы – для стока лишней воды. Ставлю эту тару в ящики, выстланные изнутри пленкой (в каждый помещается по 12 пакетов), и проливаю почвосмесь слабым, но горячим раствором марганцовки.
Подоконники с «козырьками»
Ну, теперь о посеве. Раскладываю по два семечка в каждый стаканчик, туда же втыкаю еще и по одному одноразовому пластиковому ножу, на котором фломастером пишу названия сортов. Накрываю ящики пакетами, ставлю возле батарей и жду всходов. После появления первых петелек переставляю ящики на окна, подложив под них листы пенопласта, ширина которых на 10 см больше подоконников: такие «козырьки» предохраняют рассаду от излишнего тепла, идущего от батарей, а сама подложка – от холодного подоконника. По мере роста растений подсыпаю в коробки покупной грунт, постепенно разворачивая для этого «манжеты».
Рассаду я уже лет 30 не пикирую – никакую. Пришла к этому случайно: однажды из-за нехватки времени не успела провести эту операцию, и никакой разницы не увидела. Зато стало меньше возни и грязи, а главное -урожаи-то радуют!
Так как балкона у нас нет и рассада получается незакаленной, в теплицу ее перевозим как можно раньше. Ставим там все ящики на большие листы пенопласта, окружаем их картоном и втыкаем над ними дуги, на которые натягиваем в два слоя нетканый материал. Рассада не мерзнет, но попутно привыкает к прохладному воздуху.
Пересадка на грядки выглядит у меня так: сначала копаю лунки, проливаю их, размещаю там рассаду, присыпаю ее немного, а потом на каждое растение надеваю по кольцу, сделанному из обрезанной сверху и снизу 5-литровой бутыли, которое заглубляю на 5-7 см. И все подкормки и поливы делаю только в эти кольца. Что касается схемы посадки, то правило тут одно – лишь бы зеленые питомцы не мешали друг другу. Впрочем, для томатов есть дополнительный пунктик: высокорослые сорта размещаю с большими интервалами, ближе к середине грядок, а низкорослые сажаю почаще и по краям парника.
И тут нужно, конечно, пару слов сказать о сортах. Я лично больше всего люблю крупноплодные, такие как Бычье сердце, Воловье сердце, Львиное сердце, Розовый мед, Мазарини и Малиновый гигант. Это, так сказать, моя гвардия, состав которой не меняется. Остальные сорта в свою коллекцию подбираю не спеша и постепенно. В прошлом году, например, очень порадовал сорт Сто пудов: плоды завязались прекрасно (особенно много их было в августе). А из засолочных был особенно хорош Каскад. Главное, что это все не гибриды, поэтому можно собрать с особо отличившихся кустов семена.
А еще я заметила, что томатам очень понравилась мульча из высушенного спитого крупнолистового чая. Я эту органику рассыпаю вокруг растений слоем не тоньше 5 см, и они радостно «улыбаются» мне своими крупными плодами. Пробовала мульчировать мелкими кусочками картона: кустам понравилось, мне – нет, потому что теплица имела неопрятный вид, да и под такой мульчей, как оказалось, любят «тусоваться» в огромных количествах слизни. Ну а скошенная трава вообще вне конкуренции! Подкармливаю же посадки только сброженной крапивой, смешанной с настоем куриного помета. От фитофторы в теплицах развешиваю флакончики с йодом (в каждую по 6 шт.).
От клещей, трипсов и тли я готовлю такое снадобье: литровую банку на треть заполняю окурками сигарет с фильтром, заливаю кипятком, настаиваю, процеживаю и опрыскиваю пораженные растения.
© Автор: Наталья КАЛИНОЧКИНА г. Рязань
Выращивание рассады – видео
При подготовке статьи использованы материалы замечательного журнала для огородников и садоводов “Сад, огород – кормилец и лекарь” и “1000 советов дачнику”
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
- Как построить погреб своими руками – виды и чертежи-схемы погребов
- Как сделать клетку для кроликов своими руками – чертежи, советы, рекомендации
- Восстановление почвы и ее правильная обработка
- Как применять медный купорос – свойства, цели и задачи применения
- Рокарий своими руками – какой сделать: фото
- Как омолодить сад своими руками
- Как выращивать рассаду томатов, перцев и баклажанов в домашних условиях
- Довыращивание и дозаривание огородных овощей в домашних условиях
- Как самостоятельно сделать шпалеры для вьющихся растений
- Таблица-памятка для огородника – работы в огороде, что и когда сажать, подкармиливать и пр.
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.



Будем друзьями!
#
Наступила пора подготовки рассады. Как ее вырастить, крепкую и здоровую, да в нужные сроки, – забота каждого садовода.
Вот и я задумался над этим. А рассада мне понадобится скоро, так как садоводческий сезон я начинаю очень рано на застекленной лоджии. Огурцы в прошлом году поспели к 23 апреля, помидоры – к 20 мая, а перцы – к началу июня. Хорошо: свежие овощи рядом и без химии.
Семена сею в январе-феврале, выращиваю рассаду на подоконнике (южное окно), досвечиваю с помощью настольной подсветки, которую соорудил на основе старой, отслужившей свое, настольной лампы (см. фото). Убрал оголовок, на его место закрепил деревянную пластину, а к ней прикрепил люминесцентный светильник ЛПБ-2000 Y А-1 с лампой на 8 ватт.
Освещенность можно регулировать поворотом головки на гибкой стойке. Конструкция переносная, легкая и несложная в устройстве. Рекомендую всем.
#
Самое сложное в выращивании любой рассады -создать оптимальный температурный режим.
Дома добиться этого мне редко удается, поэтому с нетерпением жду, когда можно будет вынести рассаду в теплицу, а для этого ее (теплицу) надо подготовить.
И пусть на дворе еще лежит снег, а по ночам температура опускается до минус 10° (порой и ниже), моей рассаде вполне комфортно в утепленной теплице.
Простая самодельная деревянная теплица для выращивания рассады подошла как нельзя лучше. Снаружи стены покрыты поликарбонатом, а до прошлого года это была пузырчатая пленка, которую на зиму мы не снимали. Хватало ее года н а 3-4. Изнутри стены утепляю обычной пленкой в два слоя (т.е. рукав не разрезаю), а крышу – нетканым материалом плотностью 60.
Все это креплю степлером к деревянным стойкам шириной 10 см, таким образом, между наружным и внутренним слоями получается воздушный карман, который частично (но для этого времени года незначительно! ) помогает задерживать внутри тепло. Без обогревателя пока не обойтись. Однако зачем обогревать всю теплицу? Теплый воздух поднимается кверху, следовательно, стаканчики нужно разместить повыше. Муж на скорую руку сколотил мне два длинных стола, думал, на один раз -лишь бы отстала, но нет ничего более постоянного, чем временное: уже 5 лет их использую. Может, не совсем эстетично, но зато практично.
Столы обязательно должны быть с щелями! По бокам прикреплены скобочки:
сюда вставляются дуги, которые мы нарезали из пластиковых труб для воды. Так выглядит конструкция в сборе. Осталось только поставить вниз небольшой обогреватель с вентилятором, расположив его ближе к одному краю стола.
Рассаду расставляю на столах и сверху на дуги набрасываю плотный нетканый материал, так чтобы он свисал по бокам до самой земли. Получается небольшой тоннельчик, своеобразная теплица в теплице. Торцы в морозную погоду тоже прикрываю.
Таким образом, теплый воздух проходит вдоль мини-теплички и снизу через щели поднимается вверх. Рассаде тепло, но не жарко. Днем в зависимости от погоды нетканый материал снимаю, а обогреватель отключаю. Кстати, при необходимости подобную конструкцию можно и на балконе смастерить.
#
Дорогие читатели, я не хвастаюсь, но у меня всегда получается хорошая рассада. К процессу посева подхожу ответственно. Заранее перемываю все контейнеры в растворе марганцовки (обязательно наденьте перчатки, иначе кожа на руках станет сухой).
Сушу их. В качестве контейнеров использую разные коробочки -из-под молока, сметаны, творога, лотки от фруктов. В дело идет все. У меня широкие подоконники. Специально по их размеру куплены обычные пластиковые подносы, на которых еду носят.
Ставлю всю ватагу баночек на поднос – так, чтобы стояли дружно, но не соприкасались бортами. Насыпаю землю на 2/3 высоты баночки и уже потом пинцетом раскладываю семена. Семена всегда обрабатываю или стратифицирую – в зависимости от того, какой овощ сажаю. Со сроками посева не мудрю: вся необходимая информация есть на пакетике с семенами. Вот ее и придерживаюсь. Рассаду обязательно подкармливаю. А чтобы лишние удобрения не накапливались в растениях, в почву примешиваю небольшое количество опилок. Они берут излишки на себя.
#
Раньше я покупал рассаду на рынке. Но там под вывеской одного сорта часто продавали совсем другой. Теперь выращиваю рассаду сам. Правда, в первый год посевов значительная часть рассады погибла – ее поразила черная ножка.
Чтобы не сталкиваться больше с такой проблемой, землю для «рассадных» ящиков стал набирать во время оттепелей в конце зимы (когда все вредители уже вымерзли). На ведро грунта добавляю 1-2 стакана древесной золы и немного песка, чтобы почва была рыхлой и вода не застаивалась.
Высаживать рассаду начал пореже, так как загущенные посадки чаще страдают от черной ножки. Поливаю молодые растения только тогда, когда подсохнет верхний слой земли, причем водой комнатной температуры. Землю в ящиках постоянно рыхлю и обеспечиваю хорошее проветривание и освещение комнаты, где стоит рассада.
Все эти меры помогают мне предупредить развитие болезни. Если же черная ножка все-таки проявила себя, сразу сокращаю поливы и опрыскиваю растения и грунт раствором марганца: 0,5 г-на 1,5-литровую бутылку воды. Сверху посыпаю землю золой. Так мне удается спасти даже пораженную рассаду, правда, она обычно все же уступает потом в росте той. что не болела.
#
Когда приходилось высаживать саженцы или рассаду в холодный грунт, мой знакомый дачник поступал следующим образом.
Он делал довольно глубокую лунку, бросал на дно горстку зерна (овес или пшеницу) и только потом проводил посадки. Прорастая в земле, зерно выделяло газ, согревавший корни саженца или рассады. В результате растение быстрее приживалось и активнее шло в рост. Опасаться того, что ростки пшеницы или овса могут угнетать рассаду, не стоит. Зерно хоть и начинает прорастать, но до поверхности земли ростки не добираются, а значит, не могут конкурировать с рассадой.
#
Я, начинающий садовод-любитель, хочу рассказать, как получить хорошую рассаду помидоров, перцев и баклажанов.
Все начинается с осени. Я заготавливаю семена с проверенных временем сортов. Когда плоды вызреют, разрезаю их пополам и достаю семена. Выкладываю на блюдечко и даю подсохнуть 7-10 дней. Затем упаковываю в самодельные бумажные конвертики и складываю на зимовку в квартиру.
Зимой готовлю емкости для рассады: беру газету, нарезаю полоски шириной 8-10 см и скрепляю степлером – получаются стаканчики без дна. Расставляю их в пластмассовой корзине из-под фруктов, насыпаю землю. С почвой не заморачиваюсь: половина объема – земля с дачи, половина – покупная. Добавляю немного золы.
#
Хороший урожай томатов начинается с хорошей рассады в парнике. Поделюсь своим секретом. Осенью землю из парника выбрасываю, а весной на дно закладываю горящий навоз или, на худой конец, листья, огородный хлам, растительные остатки, а сверху слой плодородной земли, которую осенью вынули из парника. Парник накрываю рамами (этого добра сейчас хватает). Рассада в нем вырастает мощной, здоровой, невытянутой и закаленной. Днем рамы периодически поднимаю, подставляя то под один край, то под другой колышек или брусок. А вообще помидоры – такая культура, что если лето дождливое, то урожая хорошего не будет, хоть ты тресни. От фитофторы я применяю сыворотку с йодом, а землю обрабатываю медным купоросом 2-3 раза за сезон.
И еще совет тем, у кого высоко расположены грунтовые воды. Я на этом деле уже обожглась. В первый год высадила 300 кустов садовой земляники, и за два года она у меня вся пропала. Теперь все сажаю только на высоких и широких грядках с соблюдением севооборота.
#
Работаю я в детском саду. Дети едят кислородный коктейль, используя разовые
стаканчики и ложечки. Мы нашли им применение: воспитатели сажают в стаканчики цветы. У кого есть сады, применяют для пикировки капусты. Когда высаживаешь рассаду капусты из стаканчиков, это стопроцентная приживаемость, так как у нее отличная корневая система. А ложечки используем для бирок – подписал название и вставляй в землю (единственное, нужно брать качественный маркер). Все мои соседи теперь тоже пользуются моими стаканчиками и ложечками.
#
Мой совет пригодится огородникам на будущий сезон. Рассаду овощей в теплицы мы высаживаем в первой декаде мая, но так как на дачу ездим не чаще 2 раз в неделю, приходится придумывать, как защитить ее от перегревания и похолоданий. Уезжая, мы оставляем открытыми только форточки. Можно, конечно, укрыть рассаду пленкой, но это не очень удобно, так как здесь же у нас растут ранний лук, редиска, пряные травы. Поэтому мы придумали другой способ: берем белую (она лучше отражает лучи) бумагу, делаем из нее цилиндры с помощью степлера. Около рассады втыкаем колышек и надеваем на него цилиндр. Таким образом, растения прекрасно переживают и ночные похолодания, и дневные перегревы.
#
Рассада с третьего захода
Морковь и базилик в этом году пришлось досевать, а огурцы пересевала трижды! Все от того, что я позарилась на низкую цену в каком-то киоске. Когда пришла к ним, чтобы пожаловаться на некачественный товар, на месте киоска обнаружила пустое место. В общем, и переплатила в результате, и время было упущено. Как повысить всхожесть семян и как определить, что они некачественные?
#
Прежде чем сеять семена на рассаду, я всегда заливаю их (за исключением дражированных) раствором марганцовки, перекиси водорода или настоем луковой шелухи. Это позволяет дезинфицировать семена и удалить бесплодные – всплывшие – экземпляры.
После этого промываю семена и заливаю талой или кипяченой водой, чтобы они набухли и потом быстрее дали всходы. Особенно важна такая предпосевная подготовка для семян, которым свойственно медленное прорастание.
Семена некоторых культур я обрабатываю горячей водой – например, семена капусты. Недостаточно вызревшие семена тыквенных перед посевом прогреваю под солнцем, а вот некоторые культуры, наоборот, сею во влажный песок, убираю в холодильник и только потом – возвращаю в тепло. К каждому семени – свой подход!
#
В этом году весна выдалась затяжная, поэтому у многих рассада переросла. Переживать из-за этого не стоит. Вытянувшуюся рассаду можно спасти.
Надо взять лезвие и аккуратно срезать стебель над 5-м настоящим листом. Верхушку поставить в воду, добавив в нее стимулятор роста. Через некоторое время должны появиться корешки, и вершки можно пересадить в горшочки. Так из одного сеянца получаются два жизнеспособных растения нормальной высоты.
Благодаря дополнительному питанию у рассады со срезанной верхушкой из пазух 3-го и 4-го настоящего листа довольно быстро отросли побеги, которые заменили главный стебель.
«Подстричь» можно также переросшие огурцы, кабачки, тыквы. Но пересаживать верхушки не стоит. Лучше использовать только первоначально посаженное растение.
#
Если рассада замерзла
Бывает так, что недоглядишь, и рассада замерзнет. Но отчаиваться не стоит, лучше попытайтесь реанимировать растения.
Полейте их прохладной водой и накройте нетканым материалом, мешковиной или газетами, чтобы медленно оттаивали. Если же растения не отойдут, все равно не спешите их выдергивать. Помидоры, перец, баклажаны дают пасынки от основания стебля, которые можно срезать и укоренить. На 2-3 недели сроки созревания плодов сдвинутся, но вы не потеряете весь урожай.
Удобряйте поврежденную рассаду азотными подкормками, обрабатывайте стимуляторами роста. Погибшие части кустов обрежьте, а возле стволов землю чуть отгребите, чтобы стимулировать развитие побегов. Меня подобные меры пару раз выручали.
Инна ЕРЕМ0ВА, г. Иваново
#
Рассаду огурцов сажаю в траншеи: в них насыпаю прошлогодние листья, проливаю по инструкции раствором Байкала и посыпаю золой. Осенью, когда перекапываю эту грядку, листьев уже и не найти: только перегной и много дождевых червей.
#
Если переросла
Вытянувшуюся рассаду томатов высаживаю не в лунки, а в траншеи глубиной до 15 см. Растения укладываю в них практически горизонтально, чтобы большая часть стебля оказалась засыпанной землей. Так и рассаду слабую спасаю, и помогаю ей наращивать дополнительные корни, питающие растение. Сажаю в пасмурную погоду или под вечер. Сразу расставляю колышки для подвязки, иначе потом при их установке можно повредить корни.
СОВЕТ: Рассаду томатов нормальной высоты высаживаю в лунки на расстоянии 50-60 см друг от друга, добавляя в каждую калийные, фосфорные и азотные удобрения (по инструкции). Глубина лунок — не более 25 см. особенно при ранней высадке, ведь на большей глубине почва еще не успевает прогреться.
#
Чтобы рассада не вытягивалась
Переросшую рассаду томатов не только сложно перевозить, не травмируя, но и приживаемость ее на постоянном месте зачастую оставляет желать лучшего. Как же правильно посеять томаты, как ухаживать за рассадой, чтобы она не перерастала?
Во-первых, я всегда соблюдаю сроки посева. Обычно рекомендуют делать это за 2-2,5 месяца до пересадки на постоянное место. В Средней полосе это вторая половина мая, поэтому семена на рассаду сею не раньше 15 марта.
Во-вторых, обеспечиваю достаточное освещение. Окна в моей квартире выходят на север, естественного света сеянцам недостаточно, поэтому, чтобы они не вытягивались, в марте и начале апреля я всегда их подсвечиваю.
В-третьих, соблюдаю тепловой режим и режим поливов. Если растение хорошенько поливать и держать в тепле, оно будет активно наращивать зеленую массу. Приживется рассада, конечно, хорошо, но вот перевозить ее будет неудобно. Поэтому если она начинает слишком сильно куститься, сокращаю количество поливов и активнее проветриваю помещение.
В-четвертых, переросшую рассаду прищипываю. Если же растения чрезмерно вытянулись, разрезаю их пополам таким образом, чтобы на нижней части остались листья и почки для развития боковых побегов. Верхнюю часть доращиваю сначала в воде, чтобы она пустила корни, а потом высаживаю в грунт.
#
Рассада будет здорова!
Говорят: «От худого семени не жди доброго племени», – это касается и рассады. Если она ослаблена вредителями и болезнями, то может погибнуть или даст меньшие урожаи, чем могла бы.
У рассады есть опасный вредитель – белокрылка. Ее личинок узнать несложно. Если вы увидите на рассаде очень мелких насекомых, которые облепили стебель, – это они. Я узнала, что белокрылка реагирует на желтый цвет, и придумала ловушку. Прикрепила скотчем к оконному стеклу лист желтой бумаги, смазала его клейким средством (его применяют для борьбы с вредителями плодовых деревьев), и насекомые стали попадать в эту ловушку.
Против личинок белокрылки, почвенных мушек, тли применяю такое безвредное для рассады средство: беру по горсти высушенных апельсиновых и мандариновых корок, заливаю их 1,5 л воды, кипячу уна небольшом огне 40 мин., накрываю кастрюлю крышкой и настаиваю до остывания. Затем процеживаю, добавляю 1 ст. л. жидкого хозяйственного мыла, довожу объем раствора до 2 л и опрыскиваю почву и пораженные растения. Помогает и опудривание табачной пылью.
Для профилактики «черной ножки» рассаду стараюсь не переувлажнять -поливаю 1 раз в 3-5 дней, не допуская застоя воды. Для профилактики грибковых заболеваний томатов разбавляю молоко с водой в пропорции 1:10 и опрыскиваю рассаду каждые 8-10 дней.
#
Урожай начинается с крепкой рассады!
Как только начнут появляться всходы, им необходимо уделять максимальное внимание – вовремя поливать, подкармливать растения, следить за температурой воздуха и почвы, поворачивать к солнцу, проверять рассаду на наличие болезней, пикировать… Обо всем этом – наша сегодняшняя подборка, которая поможет вам вырастить здоровую рассаду.
Глядя на чахлую рассаду, многие огородники полагают, что растениям не хватает питания, и начинают щедро угощать их удобрениями. Однако делу это помогает мало, часто рассада и вовсе умирает. В чем ошибка?
Да, иногда проросткам действительно не хватает питания. Но не азота или фосфора, а самого главного источника жизни для растения – света. Поэтому первая помощь слабой рассаде – обеспечение ее светом минимум 12-14 ч. в сутки. В феврале и марте день еще слишком короток (особенно в северных регионах), поэтому не обойтись без искусственной подсветки. Придется подсвечивать перцы, баклажаны, рано высеянные томаты, некоторые цветы. Для подсветки используют фито-лампы, испускающий свет подходящего спектра. Лампы накаливания для подсветки не подходят – они больше греют, чем светят.
#
«Шапочки» на сеянцах
Порой всходы пробиваются сквозь почву в «шапочках-семенах». Говорят, такое случается из-за того, что семена мелко посеяли, или из-за недостаточной влажности грунта.
Сеянцы, на которых осталась семенная кожура, обильно опрыскиваю теплой водой и накрываю пленкой. В такой «бане» кожура скоро становится мягкой и отделяется сама либо от легкого прикосновения к ней.
СОВЕТ: Чтобы рассада росла крепкой, с появлением первых листочков раз в неделю подкармливаю ее обезжиренным молоком — 0,5 ст. на 1 л воды.
#
Мини-парник в комнате
Если в квартире тепло, это не означает, что и грунт на подоконнике теплый. Не поленитесь опустить в почву термометр — и будете сильно удивлены. Возникает вопрос, как согреть рассаду, ведь и на батарею ее не поставишь — пересохнет.
Поэтому на южном подоконнике начал делать для рассады своеобразную приоконную теплицу. Пространство над
подоконником отгораживаю от остальной части комнаты пленкой, а температуру там регулирую, приоткрывая пленку либо форточку в режиме проветривания.
#
Осторожно: ожог!
Одни огородники борются с нехваткой света, а другие — с избытком. Те, у кого рассада находится на южном подоконнике, наверняка замечали, что она перегревается, а порой дело доходит и до ожогов листьев.ЗнакомыйВ решил проблему с освещением так. На лоджии над рассадой закрепил лампу дневного света, которую включает в пасмурные дни. А чтобы затенить рассаду от прямых солнечных лучей, на окне закрепил марлю. Ее в течение дня регулирует, то поднимая, то опуская, — для создания растениям рассеянного света.
#
Сохнут листья
Случалось, у рассады, несмотря на своевременный полив, сохли листья. Заметила, что виноват чрезмерно сухой воздух в комнате. Чтобы повысить в квартире влажность, кладу на батарею мокрую ткань или ставлю около рассады емкости с водой. А если вам не жалко тюля, его можно опрыскивать из распылителя — помогает. Правда, листики могут сохнуть также из-за нехватки калия. Поэтому рассаду не помешает подкормить полным минеральным удобрением либо настоем банановой кожуры, который богат калием (1 шкурку настаиваю сутки в 1 л воды).
#
Как только замечу в общем рассаднике ростки с потемневшими стебельками, тут же вырываю пару экземпляров: корни загнивают — значит заболели черной ножкой. Здоровые растения тут же пересаживаю в свежий грунт (его проливаю темным раствором марганцовки, в нем же промываю корни растений) с добавлением прокаленного песка и золы, а по листьям опрыскиваю Фундазолом.
#
■ В листочке трехлетнего алоэ делаю надрез, раскрываю, как книжечку, и засыпаю туда семена томатов, перцев и баклажанов. Заворачиваю в пергаментную бумагу или фольгу, подписываю название сорта и кладу на нижнюю полку холодильника на 2-3 суток. В результате такого закаливания сеянцы из семян растут крепкими и никогда не болеют.
■ Семена высеваю в плошки (каждый сорт — в отдельную), надеваю на них полиэтиленовые пакеты и ставлю в теплое место. Когда проклюнутся первые петельки, выставляю емкости на подоконник, поливаю по мере подсыхания почвы.
■ Сеянцы с тремя настоящими листочками пикирую в отдельные емкости (обрезанные пластиковые 1,5-2-литровые бутылки), на дно которых насыпаю дренаж (кора деревьев) и 1 ст.л. древесной золы. При пикировке прищипываю главный корень, хорошо проливаю теплой талой водой (растапливаю снег), ставлю в поддоны и убираю подальше от окна на 2-3 дня.
Галина БЕЗРУКИХ, г. Челябинск
#
КАК ЗАЩИТИТЬ РАССАДУ ОТ СОЛНЦА
Только что высаженные в теплицу молодые рассадные растения обязательно нужно притенять. Ведь грубое апрельское солнце может их погубить. Я делаю два типа затенения. Если погода стоит спокойная, безветренная, тогда покрываю теплицу большим куском белого нетканого материала. Если же бушуют ветра, а они у нас совсем не редкость, тогда просто замазываю стекла побелкой. Побелка мне нравится меньше, так как потом приходится ее смывать. А вот нетканка удобна. Снял ее – и никаких проблем. Затенение лучше устраивать снаружи: тогда теплица не сильно прогреется. Если же полотно закрепить изнутри, растения будут защищены от солнечных лучей, но не от перегрева, так как стекла (или поликарбонат) будут все равно нагреваться.
#
ПОВЫШАЕМ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА
Одна из серьезных проблем при выращивании рассады – сухой воздух в комнате. Конечно, в идеале каждый огородник хотел бы иметь отапливаемую теплицу, но, увы, не у всех она есть. Я вам расскажу, как повышаю влажность воздуха в доме, когда при-
ходит пора выращивания рассады. К слову, отопление у нас свое, и мы очень любим протопить потеплее. Под батарею ставлю вытянутый контейнер с водой (это обычный ящик для цветов, только без проделанных отверстий на дне). Кусок плотной ткани намачиваю под краном, накрываю им батарею так, чтобы нижний край полотна был опущен в воду. Вода непрерывно поднимается и испаряется, главное – не забывать подливать воду в контейнер. Воздух насыщается влагой, а для растений она жизненно необходима в самом начале их роста.
#
Можно ли для рассады использовать чистый верховой торф?
#
Чистый вряд ли. Все-гаки его стоит несколько «украсить». Во-первых, нейтрализовать мелом или известью (из общих соображений — стакан на ведро, а вообще-то. прикинуть бы хоть грубо его кислотность, каким-нибудь простейшим способом), а во -вторых, добавить крупного песка — 1 часть на 4 части торфа. И вполне подходящая будет смесь! Только подкармливать подрастающую рассаду надо будет обязательно. Питательные вещества в торфе есть, но в форме, малодоступной для растений. Без подкормки ваша рассада будет голодать.
#
Расскажите, пожалуйста, какого состава должна быть средняя земля для рассады?
#
Мы уже не раз говорили, что для рассады наших обычных овощей не столько важен именно состав, сколько состояние субстрата, в который мы высеваем семена. Субстрат должен быть рыхлым и не слеживаться весь «период эксплуатации» (то есть пока рассада не сядет на ПМЖ). влагоемким и не содержать болезнетворных начал.
Этому соответствуют чистый торф, перлит, кирпичная крошка — субстраты, либо не содержащие питательных веществ вообще, либо содержащие их в малодоступной для растений форме.
Всякий среднестатистический проросток имеет запас всего необходимого на первое время, и до первого настоящего листа проросток томата, например, дотянет в отмытом до стерильности чистом песке, была бы влага. Но чтобы потом не возиться с хитрыми питательными растворами, наши семечки мы сеем в землю. А состав земли испокон века в «учреждениях закрытого фунта» стоит на четырех китах: земли листовая, дерновая, торф, песок.
Листовая земля содержит самую «быструю еду» — наиболее легкодоступные питательные вещества для зеленой молодежи, дерновая — для отроческого возраста рассады, а торф и песок обеспечивают механическую «благоприятность» почвы.
Универсальная смесь —1:1:1:1 по перечисленным выше компонентам (по объему). А в зависимости от конкретных растений пропорции могут смещаться.
Для всходов с совсем нежными корнями (типа лобелии) — дерновой поменьше, для «напористых» всходов тыквенных (в широком смысле) — побольше, и так далее по культурам.
#
Каким способом лучше обеззараживать землю для рассады?
#
Вообще-то наиболее удобным для вас. Теоретически можно и не обеззараживать, но тогда велика и реальна опасность лишиться рассады посреди весны, а новую вы вырастить уже не успеете. И в итоге останетесь без урожая.
Классика — пропаривание земли. Способ вполне надежный, недостаточно трудоемкий. Можно землю прогревать в духовке, при температуре 60-70°, часов пять. Это получается своего рода «пастеризация» грунта. Этот способ хорош, когда вы живете в сельском доме с дровяной печью: истопили печь, подождали, когда топка остынет до приемлемой температуры, и в полотняных мешочках загрузили в нее землю. И пускай там лежит до полного остывания печки!*
Новое веяние — стерилизация земли в микроволновке. Режим обработки (мощность, время) подбирается индивидуально, так. чтобы конкретная почва в конкретном объеме не горела, и в среднем составляет полчаса. Говорят, процесс довольно «ароматный», и в почве не должно быть камешков!
Незадолго перед посевом семян землю проливают крутым кипятком, еще вариант. Жестко и грязно! А потом еще ждать, когда она подсохнет до подходящего для посева состояния.
Из термических способов применяют и противоположный — неоднократное замораживание и оттаивание заготовленного почвогрунта. Это где-нибудь в Сибири (или в условиях вашего резко
континентального климата) надо то выставлять мешки на мороз, то заносить в тепло, а на северо-западе и западе страны можно и этого не делать — над периодическим оттаиванием земли, стоящей в уличном сарае или неотапливаемом гараже, поработают зимние оттепели.
Еще один способ — поливать подготовленную почву «химией» широкого спектра действия. Приемлемо, но очень уж нежелательно…
Это только не экзотические способы, ведь почву можно облучать ультрафиолетом, обрабатывать озоном, низкотемпературной плазмой… Богатейшее поле для инноваций!
А резюмируя все сказанное выше, таким образом уничтожается как все вредное, так и все полезное население почвы. Выбираем меньшее из зол…
#
Земля для рассады
Грунт для рассады готовлю сама. В октябре беру землю с теплой грядки после
огурцов. Предварительно пропалываю сорняки, убираю все растительные остатки. Почву просеиваю (тут же можно добавить немного песка и золы), ссыпаю в полипропиленовые мешки (в каждый примерно ведро-полтора), завязываю и ставлю в сарай. Там мешки и стоят всю зиму. С приходом рассадного сезона заношу грунт в теплое помещение, чтобы оттаял. Зимой он хорошо промерзает, поэтому перед посевом семян его уже ничем не обрабатываю.
Кстати, расскажу, как делаю эту самую теплую грядку под огурцы. Осенью набрасываю на выбранный участок опавшие листья, траву и прочие растительные остатки. Весной сыплю на эту площадку огородную землю, а сверху — перегной, компост, добавляю немного золы и перемешиваю. Высеваю огурцы, которые растут всё лето и радуют хорошим урожаем. А осенью почву с этой грядки и беру для рассады, перекопав ее лопатой.
#
Вот, бывает, приобретешь семена, посадишь, а они плохо взойдут, да еще и растения потом болеют. Но год пройдет, об этом забываешь и на следующий сезон покупаешь такие же некачественные семена, наступаешь на те же грабли.
Чтобы этого не случилось, пакетики с посадочными семенами я храню в маленьком фотоальбоме, раскладывая их в кармашки для снимков. На них отмечаю название фирмы-производителя и адрес. Если семена после посадки «выделывались», я на следующий год их больше не покупаю, а производителя вношу в черный список. А если всходы были хорошие и урожай порадовал, ставлю на пакетах отметки по пятибалльной системе.
А еще я веду записи, где подробно записываю дату посадки, день недели, фазу Луны, знак зодиака, когда что взошло, зацвело, дало первые плоды, хороший ли был урожай. А на растения вешаю бирки, на которых пишу сорт и дату посадки. И осенью мне нетрудно решить, какой сорт мне оставить, а какой удалить.
Валентина
#
Хочу написать о своей придумке для ухода за сеянцами.
Обычно я проделываю эту штуку с особами дорогостоящими – новозеландскими дельфиниумами, петуниями, глоксинией. А в этом году и с перцами, которые тоже стоят недешево. Итак, сначала покупаю торфяные таблетки и сажаю в них по одному семечку. Когда они прорастают, пересаживаю в горшочки с дырочками. И вот в устройстве этой тары и заключается главный секрет.
Из старых капроновых чулок делаю фитили длиной приблизительно 10 см, кладу на дно горшков и пропускаю их через одно из отверстий наружу. Потом на донышки засыпаю кусочки пенопласта, а сверху – покупную смесь для рассады {она легкая и хорошо пропускает воду), заполняя горшочки наполовину. Затем ставлю туда таблетки с сеянцами и засыпаю до краев землей. Потом беру пластиковые бутылки из-под молока, обрезаю, наливаю воду с растворенным удобрением и ставлю туда горшочки. Растения пьют водичку, сколько и когда им надо, а я только раз в 10 дней подливаю свежую.
В общем, мы довольны друг другом: я не заморачиваюсь уходом за сеянцами, а они растут как бы сами по себе, но при этом крепкими и довольными.
#
Да великоваты! Но ничего страшного. Растения томатов легко дают придаточные корни, так что посадите их лежа, не в лунки, а в траншейки. Оборвите все листья, которые будут засыпаны землей. Оставьте верхушки по 20-30 см. Уже через пару дней после посадки они начнут приподниматься, а по всему засыпанному стеблю со временем пойдут придаточные корни. Такие растения начнут плодоносить чуть позже, но за счет дополнительных корней очень может быть, что урожай вы получите больше, чем от рассады нормальных размеров.
#
У меня переросла рассада помидоров, видно, слишком рано посеяла семена, а
весна теплая. Надо высаживать, а они около метра некоторые! Подскажите, как правильнее поступить с такими акселератами?
#
Чтобы рассада не вытягивалась
Я сею рассаду в общие ящички, а когда появляется лист, пикирую и пересаживаю в отдельные пластиковые стаканчики. Чтобы рассада не вытягивалась, я делаю так: во-первых, ставлю в довольно прохладное место. Первое время открываю форточки, потом выношу на улицу. Во-вторых, поливаю умеренно, только когда почва высохла. И самое важное – когда высаживаю рассаду в стаканчики, землю засыпаю на 2/3 их высоты. По мере роста саженца землю подсыпаю. Это стимулирует появление боковых корешков, а рост рассады замедляет.
#
После ремонта квартиры у меня остались плитки из пенополистирола. Я решила их не выбрасывать, а смастерить из них ящик для рассады. Ящиков нужно много, а тут, глядишь, можно сэкономить!
Вырезала из плитки размером 50×50 см два прямоугольника 50×10 см и еще два – 30×10 см. Сделала во всех прямоугольниках прорези в половину высоты так, чтобы их можно было соединить друг с другом. Получился каркас будущего ящика. Чтобы сделать внутренние перегородки, вырезала еще один длинный прямоугольник – по длине ящика и два коротких – по ширине. Сделала также надрезы сверху и снизу, вставила детали
друг в друга и получилась решетка-перегородка. Вставила ее в каркас. Все, ящик готов. Затем вырезала полотно из плотного полиэтилена размером 60×40 см сложила его в виде поддона, закрепив края большим канцелярским степлером. В получившийся поддон вставила ящик из пенополистирола. Насыпала в каждую ячейку немного керамзита в качестве дренажа, а сверху – готовый грунт для рассады и посеяла болгарский перец. Отличная вышла конструкция, а главное – без всяких затрат! Когда рассада подросла, я высадила перцы в парник, а детали ящика вымыла и убрала до следующей посевной.
#
Вы задумывались, почему вытягивается рассада томатов, что чревато ее слабостью и низкой жизнеспособностью? Я пришел к выводу, что более всего на это влияет освещенность растений.
Когда кустики рассады стоят очень густо, так, что листья соседних растений соприкасаются друг с другом, у них начинается борьба за свет, так необходимый для фотосинтеза. Подобное наблюдается в густом сосновом лесу, где деревья тянутся к небу, чтобы получить солнечную «подпитку», а на открытых местах сосны скорее растут вширь, а не вверх. Так и томагы стараются опередить друг друга в росте, при этом стебли не успевают набрать нужную крепость. Поэтому важно через две-три недели после пикировки, когда растения формирую: кустики, грамотно расставить емкости с рассадой, чтобы каждое получало необходимую порцию света. Он должен падать не только на «макушки», но и на боковые части растений. И хотя площади в квартире не позволяют слишком уж свободную расстановку, асе же надо выдерживать интервал между кустиками. Ответьте на вопрос: вам нужно много слабой рассады или меньшее количество здоровой, которая дасг хороший урожай?!
#
Семенам нужен толчок
Чтобы рассада сладкого перца лучше всходила, я готовлю семена по проверенной временем технологии.
Завязываю их в марлевый мешочек, помещаю в термос с теплой (40 градусов) водой и оставляю -томиться» на 8-10 часов.
По истечении этого времени вынимаю из термоса узелок, не высушивая, кладу в бумажный пакетик, тот – в полиэтиленовый мешочек, а его заворачиваю в бумагу. Этот сверток лежит у меня на батарее центрального отопления до тех пор, пока семена не проклюнутся. Далее выкладываю их на бумагу и держу 2-3 часа на свету. Затем обрабатываю семена в течение 20 мин в темно-розовом растворе марганцовки, промываю и только тогда сею в грунт.
Все эти операции направлены на то, чтобы подтолкнуть семена перца, которые, как известно, при обычном посеве всходят довольно трудно.
#
Начинаем посев цветов
Посев цветов на рассаду я обычно начинаю в конце января. Дело в том, что у таких культур, как бегония, шалфей, гвоздика, период от появления всходов до начала цветения длится до 5 месяцев. То есть если вы хотите, чтобы они зацвели в конце июня – начале июля, то займитесь посевом их семян уже зимой.
Приготовьте почвенную смесь: 2 части листовой земли
и 1 часть речного песка. Засыпьте ее в ящики с дренажным слоем из керамзита. Хорошо пролейте кипятком, чтобы уничтожить вредные грибки. Семечки цветов смешайте с песком и распределите по поверхности почвы в ящиках. Посевы бегонии присыпьте вдобавок снежком на 2-3 см. Она это любит. Накройте ящики пленкой и поставьте на подоконники.
#
Рассаду я выращиваю сразу в теплице. Семена сею рядками в начале апреля и ухаживаю по всем правилам. Все вырастет крепче и мощнее, чем дома в ящиках. Да и не нужно пикировать рассаду и досвечивать ее. Высаживаю из теплицы сразу на места с комком земли – экономлю время и силы, а растения испытывают меньший стресс (ведь каждая пересадка замедляет их рост на 1-2 недели). Выходит, что сажаю рассаду позже всех соседей, а созревают у нас овощи одновременно.
А еще в теплице поставил бочку, из которой поливаю рассаду теплой водой. После полива доливаем в нее воду из колодца, и она к следующим «процедурам» успевает нагреться сама.
Прошлой зимой в супермаркете купил перец и оставил семена. Весной посадил, всхожесть была почти стопроцентной. Плоды выросли крупными, мясистыми, но почти без семян. Некоторые растения достигали в высоту полутора метров. Правда, рос этот перец в теплице, а в открытом грунте жили местные сорта. В следующем году обязательно повторю.
В общем, дорогие дачники, прежде чем принять решение, хорошенько взвесьте все «за» и «против», учтите свои климатические условия и собственные силы, и тогда у вас будет отличный урожай.
#
Микроволновка спасет рассаду
Сколько раз я расстраивалась, когда с любовью выращиваемая рассада погибала. Бывало, лишалась из-за * этого большей части посаженных земляники, томатов, перца, капусты, петуний, астр.
А погибали молодые растеньица из-за грибка, споры которого находятся в земле. Поливала почву перед посадкой марганцовкой, но все равно болезнь иногда губила часть рассады.
Как-то попалась книга немецкого автора по цветоводству. Там было написано, что землю для выращивания рассады
нужно прокалить в микроволновой печи.
Теперь перед началом посева семян действую так – 1-2 л почвы кладу в огнеупорную не металлическую посуду и прокаливаю на максимальной мощности 5 мин. Землю объемом 4-5 л на той же мощности стерилизую уже 10 мин.
Пользуюсь этим простым методом уже 11 лет, и с тех пор у меня не погиб ни один сеянец. Благодаря «Дачному совету» теперь могу рассказать о своем опыте тысячам читателей.
#
Рассада «борцовского» вида
У хорошей рассады перца, и я на это ориентируюсь, лист должен быть темным и не очень большим, а стебель – относительно толстым. Важно, чтобы у растения была развитая корневая система. За высокой рассадой не гонюсь – выбираю ту, что «среднего роста». Еще я обязательно обращаю внимание на то, чтобы на листьях и стебле не было признаков болезни или вредителей. Рассада должна быть похожа на крепыша-борца: не очень высокая, «упитанная», налитая жизненными силами.
Не менее важен процесс посадки. Стараюсь осуществлять его вечером или в пасмурный день, чтобы солнце не обжигало переживающие стресс растения. Если посадка отложена на вечер, рассаду ставлю в прохладное место в ведро, куда налито чуть-чуть воды. Случается, что сажать рассаду приходится на солнцепеке. Тогда особенно обильно поливаю и прикрываю посадки скошенной травой.
При соблюдении этих правил приживается 90-95% высаженных растений.
#
Чтобы приготовить грунт для рассады, смешайте огородную землю, торф, перегной и крупный зернистый песок (2:1:1:1). Почву, взятую с грядки, обязательно нужно обеззаразить. Разведите 3 г (примерно 1/2 чайной ложки) марганцовки в 10 л воды и хорошо пролейте. Можно провести обеззараживание с помощью тепловой обработки, поставив лоток с влажной землей на 30-40 минут в горячую духовку. Затем пересыпьте грунт в полотняный мешок и вынесите на 6-10 дней для промораживания. Чередование высоких и низких температур поможет погубить личинки вредителей и споры болезней.
#
Вы правы. Сухие дни осени — наилучшее время для самостоятельной заготовки земли для весенней посевной, да и для пересадки комнатных растений. Купить не проблема! Но что вы купите — большой вопрос. «Наилучший чернозем из залежных Курганских степей»? И такое могут записать на пакете…
Но это лирика, обратимся к практике. Рассадная почвосмесь должна содержать 4 основных компонента:
1) легкая листовая;
2) дерновая;
3) торф;
4) песок;
Пропорции: 2 : 2 : 2 : 1.
Это основа, вариантов огромное количество. Для конкретных культур пропорции составляющих (особенно при пикировке) могут незначительно отличаться. Но абсолютное большинство овощей успешно «стартует» в этой смеси.
Итак, вооружившись лопаткой, мешком и хорошим настроением, осенним утром прогуляемся в окрестностях дачи.
Наилучшей листовой земли не проблема набрать в ольховой роще (или в любой не совсем мелколиственной, исключая посадки тополей и дубравы), прямо из-под подстилки. Ее придется отсеять от крупных частиц. Это самый прямой источник легкодоступных питательных веществ для молодых проростков. Но это «еда» очень легкая, как печенье для ребенка, которое он схватил, забежав на кухню между играми.
Небыстрое, но основательное питание нашей рассаде предоставит средней глинистости дерновая земля, которую мы добудем, подняв дернину на разнотравном не сухом лугу. Не зарывайтесь под дерн глубже 25 см — земля глубже менее «съедобна» для рассады. И она тоже должна быть отсеяна от камушков, корешков и мелкого мусора.
Верховой торф средней волокнистости не обязательно добывать в болоте, его как раз проще купить. И при необходимости нейтрализуйте избыточную кислотность мелом. А лучше сразу брать нейтральный. От него быстрой пищи растения не дождутся, а вот рыхлость субстрата, столь нужную нежным корешкам, торф обеспечит и значительно увеличит влагоемкость смеси.
С точки зрения питания песок абсолютно нейтрален, но тоже разрыхляет субстрат и позволяет «подбить» его объем под большее количество.
И конечно, готовая смесь должна быть стерилизована!
Это «каркас» идеи самостоятельной заготовки рассадной почвы, а «отделка» — целиком в вашей власти!
#
Если землю для рассады заготавливать самостоятельно, середина осени, наверное, лучший срок! Есть ли какие-то общие принципы? Расскажите, пожалуйста.
#
Рассаду весной высаживаю как по обе стороны канавки,так и по центру. На каждой из грядок выращиваю не враждебные друг другу растения с обязательным вкраплением лекарственных: шалфея, ромашки, иссопа, бораго, душицы, календулы, настурции, мяты, мелиссы, базилика, лофанта и т. п. Но всегда учитываю их совместимость с хозяевами грядки — овощами.
Поливы чередую с подкормкой настоями трав. В течение сезона обновляю слой мульчи (подвяленная на солнце трава, сорняки, ботва овощей, листва).
Осенью, после сбора урожая, ботву растений (кроме капустных) не вырываю с корнем, а срезаю секатором и оставляю на грядке — за зиму корни перегнивают и служат неплохим удобрением.
За зиму запасаю древесную золу, луковочесночную шелуху, кожуру цитрусовых и бананов, хвою после новогодних праздников, чтобы в сезон использовать все это для подкормок. Летом, когда все грядки заняты, растительные остатки собираю в бутыли (5-10 л), пакеты или, приподняв мульчу, разбрасываю по участку.
#
Время летит стрелой: сегодня мы собираем урожай, а завтра, глядишь, уже начнем колдовать над рассадой.
Я имею в виду продолжительность дополнительной подсветки растений. Большинство дачников правильно делает, устанавливая рядом с коробами и банками с рассадой всякие лампы: свет – хороший стимулятор. Вот только все почему-то думают, что светильники должны быть включены чуть ли не круглые сутки (сама не раз видела, проходя по ночным улицам, сияние на подоконниках во многих квартирах).
Растения – живые существа, у них есть свои биоритмы, а постоянное освещение сбивает их с толку. Сами-то попробуйте уснуть при ярко горящей лампе – утром с квадратной головой встанете! Нет, подсветка должна совпадать по времени с реальным световым днем, самое большее -на час-два превышать его. Я только так поступаю, и никаких проблем с рассадой у меня нет: она растет здоровой, без всяких аномалий или вытягиваний.
Морковь: тупая и острая
Еще я заметила, что читатели часто жалуются на то, что у них морковка либо плохо растет, либо получается с какими-нибудь дефектами. Думаю, все от того, что они не учитывают некоторых особенностей этой культуры. Мне участок достался с песчаной почвой, и я поэтому сажаю только те сорта, у которых корнеплоды имеют острый кончик -им так легче добыть воду из глубины. А, скажем, на тяжелых почвах нужно сажать «тупоконечные» сорта. Мне подсказала этот секрет одна моя знакомая, которая когда-то училась на агронома.
#
Переросшую рассаду помидоров я обрезаю, и ставлю отрезанные ростки в емкость со слабым раствором марганцовки с таким расчетом, чтобы у них было время для образования корней. Если сроки поджимают, я переросшую рассаду сразу сажаю «лежа».
• Укрывной материал, которым я укутываю капусту после высадки, пришпиливаю к земле веточками деревьев, чтобы его не унесло ветром.
• Зимний чеснок никогда не обстукиваю от грязи после того, как выкопаю его из земли, а храню в коробке в прохладном месте с необрезанными стеблями и корнями.
• Картошку, засыпанную в погреб на зиму, пересыпаю раскрошенным летним чесноком.
• От мелких гусениц, которые нападают на крыжовник и смородину, применяю опрыскивание раствором пищевой соды (1 спичечный коробок на ведро воды).
• Безжалостно выкорчевываю на участке вербу, иначе она высосет из земли все соки.
#
Неизвестные лампы для рассады
Подслушал разговор двух дачников в электричке. Они говорили о каких-то натриевых лампах с красным освещением. Что это за лампы и безопасны ли они для людей и животных? Если кто подбросит еще идею для наиболее эффективной подсветки рассады, буду рад.
#
Конечно, все начинается с рассады. Грунт для нее пропариваю в духовке в течение 15-20 мин. Потом поливаю его очень слабым раствором марганцовки. Семечки томатов хорошо сажать с помощью карандаша с металлической оправкой для ластика. Делается это так: семечко кладется на почву плашмя и, нажимая на него резинкой, вдавливаем на глубину, равную длине металлической оправки. После этого надо засыпать углубление землей, немного придавить, а когда так будут посажены все семена, почву сбрызнуть водой из пульверизатора.
После посева ящик затягиваю полиэтиленовой пленкой, которую снимаю, когда появляются всходы. Если рассада начала вытягиваться, это означает, что ей не хватает света, а также «перебор» с влагой и теплом. В этом случае нужно прекратить полив и поставить ящик в более светлое и прохладное место.
Я обязательно пикирую рассаду, отщипывая при пересадке кончик корешка. Так растения получаются более крепкими. Высаживаю рассаду в пластиковые пивные стаканы емкостью 0,5 л. Поскольку они гибкие, из них легко достать растения при высадке на постоянное место, достаточно только хорошенько полить.
Рассаду сажаю в открытый грунт по два растения в лунку. Так они лучше поддерживают друг друга в ветреную погоду. Пасынки выламываю почти все, оставляю на кустике 2-3 штуки. Оставшиеся побеги растут более сильными, и плоды формируются крупнее. Хорошо зарекомендовали себя сорта Розовый гигант, Ляна, Перамога, Золотая Андромеда.
#
Подкорми рассаду!
Через 10-14 дней после пикировки баклажанов каждые 7-10 дней рассаду подкармливаю по инструкции Энергеном, Экосилом, Бутоном, Оксидаюм торфа, гуматом калия или Агриколой. Перец пикирую на 15-20-й день после появления всходов, когда разовьется первая пара листьев (если позже — перец отстанет в росте). После рассаду поливаю под корень теми же удобрениями, что и баклажаны. Температуру воздуха днем поддерживаю на уровне +20… +21 град, в пасмурную погоду и +24…+26 град. — в солнечную, температуру почвы — +19…+20 град.
СОВЕТ! Поливаю рассаду 1-2 раза в неделю, избегая переливов (растения могут загнить, заболеть) и пересыхания (вызовет задержку роста, одревеснение стебля, а в дальнейшем — опадение завязей). Воду как для полива, так и для разведения удобрений использую непременно теплую — +25.. .+28 град.