Как выращивать рассаду – когда и как сажать, посев и семена (Часть 2)
Содержание ✓
- ✓ Рассада кабачков
- ✓ Рассада лагенарии
- ✓ Люффа рассадой
- ✓ Рассада Мангольда (листовая свекла)
- ✓ Порей рассадой
- ✓ Рассада огурцов
- ✓ Рассада болгарского перца
- ✓ Ревень и его рассада
- ✓ Салат
- ✓ Сельдерей рассадой
- ✓ Скорцонера (козелец испанский, черный корень)
- ✓ Свекла рассадой
- ✓ Рассада помидор
- ✓ Тыква
- ✓ Рассада физалиса
- ✓ Сроки посадки рассады
- ✓ Если рассаду некуда поставить
- ✓ Рассада – расчет простой, но неточный
- ✓ Нужна ли подготовка семенам
- ✓ Три главные причины плохого прорастания семян
- ✓ Чтобы рассада не болела
- ✓ Встречаем первые ростки!
- ✓ Выращивание рассады – видео
Выращивание рассады овощей – что сеять и как садить
Рассада кабачков
Этот популярный овощ можно выращивать прямым посевом в грунт. Но если вы хотите побаловать себя ранними кабачками, позаботьтесь о рассаде.
ПОДГОТОВКА СЕМЯН Во избежание грибных болезней семена кабачка выдерживают в воде с температурой примерно 50 градусов, затем помещают в холодную воду на 12 мин. Можно использовать для протравливания семян сок алоэ или каланхоэ, в котором семена выдерживают 3040 мин. Для ускорения прорастания можно замочить семена перед посевом в воде при температуре около 25 градусов или прорастить до наклевывания во влажной тряпочке.
УХОД ЗА РАССАДОЙ Для рассады используют питательную смесь из торфа и перегноя или приобретают готовый почво грунт для огурцов. Горшочки с грунтом поливают теплой водой и сеют подготовленные семена на глубину 2-3 см. Рассаду выращивают при температуре воздуха 18-22 градуса. Поливают теплой водой 1 раз в 10 дней. В продолжение всего периода выращивания рассады ее дважды подкармливают. 30-35дневную рассаду можно высаживать в открытый грунт на грядку, которую закрывают пленкой до наступления теплой погоды. В средней полосе для получения ранней продукции семена кабачков начинают высевать в 20х числах апреля, высадку рассады проводят 2025 мая.
Рассада лагенарии
Этот экзот обладает теми же свойствами, что и всем знакомый кабачок, но вырастить лагенарию труднее, так как для ее роста и развития требуется гораздо больше времени 120-150 дней.
ПОДГОТОВКА СЕМЯН Крупные, плоские семена лагенарии заключены в твердую плотную оболочку, которую следует распарить, чтобы они могли проклюнуться. Для этого семена помещают в термос с горячеватой водой (35-40 градусов) и выдерживают в ней сутки, затем заворачивают во влажную ткань и держат в полиэтиленовом пакете в теплом месте (около 30 градусов). Как только семена прорастут, их следует высадить в горшочки с питательной почвой объемом не менее литра. Можно сразу посеять во влажную почву сухие семена, при условии, что температура почвы будет не ниже 30-32 градусов.
УХОД ЗА РАССАДОЙ Лагенария всходит долго, примерно 10-15 дней. В дальнейшем уход за рассадой и пересадка на место (в возрасте 30 дней) производится так же, как у знакомой всем тыквы. В грунт рассаду высаживают, когда земля хорошо прогреется, в средней полосе России это примерно конец мая. Подготовьте место для лагенарии заранее: почва должна быть легкая и хорошо удобренная органикой перепревшим навозом, компостом. Позаботьтесь об опоре растение занимает большую площадь и его лучше выращивать как вертикальную культуру.
Часть первая – Выращивание рассады – посадка и уход
Люффа рассадой
Существует два ботанических вида люффы: остроребристая и цилиндрическая, или мочальная. Первую выращивают в основном ради плодов, которые в недозрелом виде используются как огурцы. Плоды мочальной люффы в молодом возрасте тоже съедобны, но к концу лета они древеснеют, высыхают и используются для изготовления мочалок и различных декоративных поделок. Если хотите вырастить цилиндрическую люффу для получения мочалок, то семена на рассаду нужно сеять в январе. Ради съедобных плодов семена и того, и другого вида люффы сеют на рассаду в апреле.
ИДЕАЛЬНАЯ МОЧАЛКА Для получения мочалки созревшие плоды люффы срезают и подвешивают в сухом помещении. Затем обрезают концы, высыпают семена и опускают в кипяток на 20 мин. Когда плод остынет, аккуратно отделяют кожуру, а получившуюся мочалку промывают и высушивают. Такая мочалка гипоаллергенна и прочна, а высокая степень жесткости позволяет использовать ее для антицеллюлитного массажа и пилинга.
ПОДГОТОВКА СЕМЯН Люффа не любит пересадок, поэтому семена нужно сажать в индивидуальную емкость, из которой их будет легко извлечь. Перед посевом семена замачивают в теплой воде (а еще лучше в зольном настое) в течение трех суток. Как только они наклюнутся, сразу сажают в горшочки, которые помещают на подоконник. УХОД ЗА РАССАДОЙ Уход такой же, как за тыквой. Всходы обычно появляются через 5-6 дней. Когда минует угроза заморозков, рассаду высаживают на постоянное место. Оно должно быть солнечное, хорошо проветриваемое, защищенное от ветров, с плодородной почвой.
Рассада Мангольда (листовая свекла)
Это двулетнее растение для получения зелени выращивается в однолетней культуре. В пищу употребляют листья и черешки, причем по вкусу эти части мангольда напоминают спаржу.
УХОД ЗА РАССАДОЙ Для получения ранней зелени в мартеапреле семена высевают в индивидуальные горшочки. Семена мангольда такие же, как у свеклы: в виде соплодий клубочков, каждый из которых содержит 35 семян. Они сохраняют всхожесть 3 года. Семена мангольда начинают прорастать при температуре 4-5 градусов тепла, всходы появляются через 2 недели. Наиболее благоприятные условия для прорастания температура 18-20 градусов, но даже легкие заморозки мангольду не страшны. У мангольда есть особенность: при недостатке света его рост задерживается, а в листьях накапливается больше нитратов. Его следует выращивать при полном солнечном освещении весь день. Недостаток прямого солнечного света (ультрафиолетового), затенение способствуют накоплению нитратов шпинатом и мангольдом (как и многими другими зеленными овощами).
Порей рассадой
Лукпорей в наших странах незаслуженно обделен вниманием владельцев участков, хотя в странах Европы он входит в число основных овощных культур. Порей растение многолетнее. В первый год жизни он формирует розетку листьев и ложный стебель. Нижняя часть листьев, плотно смыкаясь, образует ложный стебель «ножку», длина которой, в зависимости от сорта, может быть от 10 до 60 см. У многих сортов «ножка» оканчивается луковичным утолщением. На второй год жизни порей выбрасывает шаровидные зонтики цветов. Они появляются во второй половине июля, а в начале сентября созревают семена более мелкие, чем у репчатого лука.
ПОДГОТОВКА СЕМЯН Порей требует продолжительного периода вегетации (6-7 месяцев), так что в условиях средней полосы его лучше выращивать через рассаду. Время посева выбирают в зависимости от сроков уборки урожая. Чтобы получить урожай в сентябре октябре, семена высевают в марте. Перед посевом их проращивают, для чего замачивают в теплой (25-30 градусов) воде на 2-3 суток. Не забывайте менять воду! Перед посевом пророщенные семена слегка подсушивают до сыпучего состояния и высевают в ящики. Питательную смесь для выращивания рассады обычно готовят из дерновой или компостной земли с добавлением равных частей перегноя и низинного торфа. Можно нарезать грунт в ящике на кубики с гранью около 3 см, в каждый из них посеять по 3-4 семени. У рассады в кубиках при посадке меньше травмируется корневая система, растения быстрее приживаются и лучше растут.
УХОД ЗА РАССАДОЙ Температурный режим при выращивании рассады порея таков: до появления всходов 20-22 градуса, затем днем 17-20, ночью 8-14 градусов. Поливать сеянцы надо подогретой водой, для профилактики вытягивания не забывайте часто проветривать помещение. Наилучший возраст рассады для высадки в открытый грунт 6070 дней. Слабые, отстающие в росте растения при посадке бракуют, крепкие растения высаживают в увлажненные бороздки глубиной 10-15 см. Порей хорошо развивается на многих типах почв, но требователен к плодородию и исключительно отзывчив на органические удобрения. Лучше всего этот лук сажать на участке, где ранее росли огурцы, капуста или бобовые.
Рассада огурцов
Огурец настолько привычный на нашем столе овощ, что о его тропическом происхождении никто не вспоминает.
ПОДГОТОВКА СЕМЯН
Большое влияние на плодовитость растений оказывает зимнее хранение семян. Хорошо просохшие, хранившиеся зимой в теплом и сухом месте дают короткие и плодовитые плети. А семена, хранившиеся зимой в холодном и сыром месте, образуют длинные плети с большим количеством цветов, но малым количеством плодов. Перед посевом для калибровки семян их заливают соленой водой (чайная ложка соли на стакан воды) и перемешивают. Плавающие на поверхности семечки выбраковывают. Для обеззараживания семена на полчаса помещают в раствор марганцовки (1 г на 100 мл воды), затем промывают водой. Предварительно проращивают семена на влажной салфетке. Чтобы усилить стойкость рассады к возможным неблагоприятным условиям, семена огурцов закаливают. Для этого их держат в холодильнике 35 суток при температуре около 0 градусов.
УХОД ЗА РАССАДОЙ ОГУРЦОВ
Высевать огурцы в большие ящики не следует, так как даже при самой аккуратной пикировке вы нанесете всходам травмы, повредите корешки. Рассаду огурца надо выращивать в мелкой таре торфоперегнойных горшочках или кубиках, стаканчиках или пакетах изпод молока. При температуре плюс 25-28 градусов всходы появляются на третий день. После появления всходов температуру снижают днем до 15-17 градусов, а ночью до 12-14 градусов. В дальнейшем, в солнечную погоду, температуру поддерживают в пределах 19-20, в пасмурную 17-19 градусов, ночью 13-14. Рассаде огурцов необходимо обеспечить дополнительное освещение, особенно в пасмурные дни.
За время выращивания рассады один-два раза подсыпьте грунт; поливайте только теплой водой (22-28 градусов) и следите, чтобы из окон не дуло. Можно дважды подкормить сеянцы предназначенными для огурцов комплексными удобрениями. Если вы намерены приготовить подкормку сами, разведите коровяк в соотношении 1:10, или птичий помет в соотношении 1:20, и на 10 л этого раствора добавьте 15-20 г суперфосфата, 8-10 г калийной селитры и 25 г сернокислого магния.
Поливают и подкармливают рассаду в солнечный день, в утренние часы. Хорошая рассада огурца приземистая, на каждом кустике по 2-3 темнозеленых листа, а корни занимают весь или почти весь горшочек. Она готова к высадке в возрасте 20-25 дней. Рассаду высаживают чаще всего в теплицу или парник, после того как почва и воздух достаточно прогреются: температура грунта должна достигать 17 градусов. Перед посадкой почву поливают теплой водой. Растения высаживают вертикально, не заглубляя, по 23 побега на каждый квадратный метр. Высаженные растения поливают и мульчируют перегноем или просто сухой землей. В течение всего периода выращивания в теплице надо поддерживать оптимальную температуру воздуха 22-24 градуса. Полив проводят только подогретой до 24 градусов водой, лучше в утренние часы.
Рассада болгарского перца
На большей части территории России и в Беларуси перец невозможно вырастить безрассадным методом. И с высевом семян на рассаду лучше не затягивать: возраст рассады при пересадке в грунт должен быть 60-75 дней.
ПОДГОТОВКА СЕМЯН Один из главных секретов получения хорошей рассады грунт. Он должен быть рыхлым, легким и воздухопроницаемым, пусть даже с минимальным содержанием питательных элементов. В таком грунте корневая система будет свободно разрастаться и получать достаточный объем кислорода. А еще сладкий перец очень свето и теплолюбивое растение. Поэтому лучшее место для него в городской квартире на теплом подоконнике. Разница дневной и ночной температур всего в 5 градусов приводит к сильному отставанию в их росте. Комфортная температура для рассады не ниже 22 градусов, а лучше 25-26 градусов тепла. Перец прорастает 10-14 дней. Чтобы ускорить появление первых ростков, можно провести барботирование в течение 2 часов, затем на 12 засов замочить семена в снеговой воде с капелькой стимулятора роста. УХОД ЗА
РАССАДОЙ БОЛГАРСКОГО ПЕРЦА Перец большой недотрога. Он не любит, когда его переставляют с места на место, прищипывают или обрывают листочки. Не пытайтесь формировать растения, не пасынкуйте их, осторожно действуйте при пересадке, чтобы не повредить корни. Подкармливать рассаду сладкого перца тоже надо осторожно, иначе обильной подкормкой можно сжечь молодые растения. Но если создадите росткам теплые комфортные условия, подкормку можно и не производить, рассада и так вас порадует. При появлении первого настоящего листочка перца можно провести пикировку в отдельные стаканчики. Пересаживайте сеянцы, держа их за семядольные листочки, а не за стволик, чтобы не повредить. Корень укорачивайте примерно на треть для стимуляции разрастания боковых корней и получения мочковатой корневой системы. Следите, чтобы корень ложился в лунку без загибов и закруток.
На стадии первых семядольных листочков растению хватает питания, заложенного в семени. Далее с каждым поливом рассады можно вносить небольшую дозу питания. Проще всего взять готовое комплексное удобрение, проверенное вами или вашими знакомыми, в половинной дозе согласно инструкции. В начале мая на рассаде перцев начинают появляться первые цветы. Их лучше сорвать: пусть растение не затрачивает свои ресурсы на первые плоды, а продолжает рост и развитие, Срывать цветы можно почти до времени высадки на постоянное место. В это же время при необходимости можно провести прищипку главного стебля, чтобы активизировать рост боковых побегов, на которых образуется много дружно созревающих плодов. Перцы переопыляются, поэтому никогда не сажайте горький и сладкий перец рядом, иначе сладкий будет горчить.
Ревень и его рассада
Ревень самая ранняя овощная культура: сбор урожая начинается через 20-25 дней после схода снега, когда испытывается особенный недостаток в ранних овощах, плодах и ягодах. Выращивают ревень делением корневищ или посевом семян. При размножении корневищами выкапывают хорошо развитые 3-4летние растения и острым ножом разрезают корневище на части стаким расчетом, чтобы каждая часть имела хотя бы одну почку и несколько корней. При выращивании ревеня семенами посев производят на грядах или предварительно выращивают рассаду. Посев семян ревеня производят рано весной или летом, в начале августа. Семена высевают в бороздки глубиной в 3 см, расположенные на расстоянии 20 см одна от другой.
Всходы ревеня появляются через 20-25 дней после посева. Уход за рассадой заключается в прополке, рыхлении и подкормке навозной жижей. Посадку ревеня на постоянное место производят рано весной, сразу после схода снега, или осенью, в сентябре–октябре. Слабые растения выбраковывают, сильные высаживают в ямки, хорошо политые водой. Сажают рассаду на 1-2 см глубже, чем она росла до пересадки, ямку обкладывают навозом, торфом, перепревшим листом с тем, чтобы предохранить почву от высыхания.
Салат
Кочанный и спаржевый салат-латук выращивают посевом семян в грунт, так и рассадой. Рассадный способ позволяет поручить самый вкусный ранний урожай. Салат ромен это зелень для осенне-зимнего потребления. Его выращивают в качестве так называемой пристановочной культуры, к которым относят овощи, закладываемые после лета в подвалы для доращивания и отбеливания кочана, листьев, стебля. Салатромен выращивают только рассадой. Технология для всех салатов одинакова, различия только в сроках посева и высадки в грунт.
ПОДГОТОВКА СЕМЯН Рассаду салатов выращивают без пикирования в индивидуальной таре (горшочки или стаканчики размером не менее 5×5 см) и с пикированием, высевая семена в рассадные ящики (в бороздки с расстоянием между ними 5 см). Семена сеют во влажную почву, раскладывая их на поверхности и присыпая легкой перегнойной почвой или торфом слоем 0,3-0,5 см. Посевы поливают теплой водой, прикрыв почву марлей или тканью (осторожно, чтобы семена не оголились). После сева тару закрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой, и до появления всходов содержат при температуре около 20 градусов. Затем пленку снимают, ящики переносят на подоконник.
УХОД ЗА РАССАДОЙ В средней полосе рассаду кочанного и спаржевого салата выращивают в течение 20-25 суток, начиная с мартаапреля. На постоянное место сеянцы высаживают в мае. Салат ромен сеют с конца июля до 10-15 августа, а убирают в октябре до наступления заморозков. К этому времени салат ромен имеет развитую розетку листьев и не полностью сформировавшийся кочан. Растения извлекают с комом земли и закладывают на зиму, прикапывая, в подвал (теплицу или парник), где поддерживается температура в диапазоне 312 градусов. В городской квартире его можно разместить в ящике с крышкой вблизи балконной двери или на обогреваемом балконе.
Для рассады салата рекомендуют почвенную смесь из торфа, речного песка и гашеной извести в соотношении 5:4:1. Смесь обогащают двумя стаканами просеянной древесной золы (на ведро смеси). До появления первого настоящего листочка температура должна быть в пределах 1012 градусов, а в дальнейшем, до высадки рассады в грунт, ее повышают до 16-18 днем и 10-12 ночью. При выращивании с нарушением температурного режима, она вытягивается, ослабевает. За неделю до высадки в грунт рассаду кочанного салата закаляют. Готовые к высадке молодые растения должны иметь 34 настоящих листа и развитую корневую систему. Салат влаголюбивое растение, поэтому важно рассаду регулярно поливать и поддерживать относительную влажность почвы в пределах 70%, воздуха 7080%.
Совет из конверта КАК БЫСТРО ВЫРАСТИТЬ РАССАДУ САЛАТА Рассаду салата можно вырастить очень быстро следующим способом. Хорошо увлажните почву. Сделайте на ней бороздки, которые еще раз полейте водой и равномерно рассыпьте по бороздкам семена салата. Главное не загустить посевы. Для этого можно смешать семена салата с песком или сухой трухой от спитого чая: 1 ч. л. семян на 0,5 стакана песка или спитого чая для засевания квадратного метра поверхности почвы. Не засыпая семена почвой, накрываем сверху двумя слоями газеты. Всходы обычно появляются на 2-3й день после посева, газеты надо снять, иначе всходы вытянутся. По мере надобности осторожно увлажняйте почву. Рассада бывает готова к пикировке через неделю. Сергей ДОЛИНСКИЙ, г. Гомель
Читайте также: Выращивание овощей в агропанелях
Сельдерей рассадой
Сельдерей Двулетнее пряное растение родом с побережья Средиземного моря. Любит открытые освещенные участки, предпочитает рыхлый, богатый перегноем грунт, не выносит кислых почв и близкого стояния грунтовых вод. Различают три разновидности сельдерея: корневой, черешковый и листовой. Корневой образует корнеплод массой до 500 г, черешковый широкие крупные черешки и наращивает немного листьев, листовой образует до 100 листьев на тонких черешках. Вегетационный период листового сельдерея 80-90 дней, черешкового 110-180 дней, корневого 140-200 дней. Листовой сельдерей можно высевать сразу в открытый грунт: как можно раньше (конец апреля начало мая), рядами, через 60 см. Черешковый и корневой выращиваются в виде рассады.
ПОДГОТОВКА СЕМЯН Поскольку сельдерей легко переносит весенние заморозки до минус 5 градусов, его рассаду легко вырастить в парнике. Хотя большинство ‘овощеводов предпочитают использовать ящик на подоконнике. В посевные ящики желательно сначала положить слой измельченной соломы толщиной 12 см, который позволит поддерживать оптимальную температуру в корневом слое и уберечь растения от излишков воды. Затем в ящик можно насыпать рыхлую питательную смесь, состоящую из 3 частей низинного, хорошо проветренного торфа, 1 части дерновой почвы и 1 части перегноя с добавлением крупнозернистого речного песка. На 1 ведро такой почвенной смеси хорошо добавить 2 стакана древесной золы и 1 ч. л. мочевины. Посев на рассаду корневого и черешкового сельдерея проводится в первой половине марта, за 50-60 дней до высадки рассады на постоянное место. Перед посевом семена намачивают в теплой воде и проращивают до наклевывания. Затем высевают в ящики рядками, расположенными через 5-8 см.
Поскольку семена мелкие, их не заделывают землей, а просто придавливают к земле и накрывают пленкой до появления всходов. Если вы хотите ускорить процесс появления всходов, прорастите семена перед посевом.
Засыпьте их в холщовый мешочек и выдержите в течение 1520 мин в теплой воде (при температуре 5560 градусов), затем на такое же время поместите в холодную воду, после этого рассыпьте тонким слоем на влажной материи и поставьте в теплое место для проращивания при температуре 2022 градуса. УХОД ЗА РАССАДОЙ До появления всходов посевные ящики держат в теплом месте (22-25 градусов), а после укрытие снимают, ящик переносят на освещенный подоконник, где температура не должна превышать 16 градусов. В это время молодые растения желательно обработать препаратами, которые сдерживают появление болезней. Если всходы получились очень частые, рассаду прореживают, по мере необходимости прореживания повторяют. Почва в ящике должна быть всегда рыхлой и влажной.
Первые 35-40 дней сельдерей растет медленно. Через 25-30 дней после посева в фазе 1-2 настоящих листьев сеянцы прореживают, оставляя между растениями в ряду по 4-5 см, или пикируют в горшочки, кубики, стаканчики диаметром 3-5 см. При пикировке растения погружают в почву до семядольных листочков, ни в коем случае не засыпая центральной точки роста и не оголяя корней, чтобы не вызвать задержку развития. Ни в коем случае нельзя повреждать главный корешок, иначе может образоваться целая щетка корней с уродливым небольшим корнеплодом. Затем растения поливают и на 2-3 дня затеняют влажной бумагой. Лучшая температура для них в это время днем 15-16 градусов, ночью 11-12 градусов. Если температура по ночам длительное время ниже, после высадки в грунт многие растения могут образовать цветоносы, что резко снижает качество и урожай корнеплодов. Ухаживать за рассадой сельдерея несложно: надо рыхлить междурядья, поливать, проветривать и периодически подкармливать ее минеральными удобрениями.
Если листья сельдерея бледны, растения необходимо 2-3 раза подкормить мочевиной с интервалами 10-12 дней. За несколько дней до высадки рассады в открытый грунт ее начинают закалять, вынося наружу сначала на день, а потом и на ночь, чтобы приучить к наружному воздуху. В открытый грунт рассаду высаживают в стадии 4-5 листьев. Оптимальный срок высадки рассады в грунт середина мая, при теплой погоде можно раньше.
Скорцонера (козелец испанский, черный корень)
Овощеводы любители редко выращивают скорцонеру, хотя корнеплод с приятным сладковатым вкусом может соперничать со спаржей. Скорцонеру высевают сразу на постоянное место, причем делать это можно трижды за год весной, летом и под зиму. Весенний посев приходится на конец апреля, так при более поздних сроках сева корнеплоды получаются тонкими. Глубина заделки семян примерно 2 см. Всходы появляются недружно через 12-15 дней, при недостаточном увлажнении через 20 дней. Посевы желательно укрыть спанбондом или пленкой. При посеве семян в первой половине августа растения до осени хорошо укореняются, зимуют (укрытые сухой листвой), а на следующий год образуют корнеплоды и семена. При подзимнем посеве семена всходят следующей весной, корнеплод образуется раньше и крупнее, чем при весеннем.
Свекла рассадой
На рассаду свеклу можно сажать с середины апреля, а в грунт с 5 по 30 мая. Рассада этого корнеплода боится весенних морозов. Зато взрослые растения свободно переносят небольшие заморозки, и осенью можно не спешить с уборкой урожая.
ПОДГОТОВКА СЕМЯН Семена замачивают в течение 12 дней и высевают в бороздки Высадка рассады или пересадка свеклы после разреживания осуществляется на стадии 2го настоящего листа в прохладный пасмурный день или в вечерние часы. При посадке в жаркую погоду у растений срезается верхняя треть настоящих листьев, так растения легче приживаются. Ежедневный полив растений продолжается до появления 3 настоящего листа, что свидетельствует: растения прижились. В жаркую солнечную погоду пересаженные растения лучше накрыть укрывным материалом, однако материал класть не в парнике, слегка присыпая землей. Глубина заделки семян пример 1 см. После посадки гряду обильно поливают.
Рассада помидор
В средней полосе европейской части России и Беларуси вырастить помидоры можно исключительно через рассаду, даже при наличии парника или теплицы. Рассаду томатов высаживают в возрасте 50-60 дней. То есть, если вы планируете высадить помидоры в открытый грунт, когда минует угроза заморозков, высевать их надо в последней декаде марта. Если у вас есть парник, сроки посева семян можно сдвинуть на начало марта. Для теплицы можно сеять рассаду и в середине февраля.
УХОД ЗА РАССАДОЙ ПОММИДОРОВ Важно не пропустить момент появления первых всходов и сразу обеспечить росткам томатов хорошее освещение. Иначе они очень быстро вытянутся и ослабнут. Лучше всего начинать освещение еще до появления первых всходов. Обычно рассаду выращивают на подоконниках, стараясь обеспечить ей максимум дневного естественного света. Но если вы живете в городе, как бы вы ни старались обеспечить хорошее освещение рассаде томата, рано утром всегда застанете ее повернутой к окну.
Дело в том, что в условиях города темноты нет, в окно подсвечивают фонари, фары. Поэтому рассада после выключения освещения ориентируется на эти слабые источники света. И тянется к ним,теряя силы на рост. Если на ночь закрывать стекло перед рассадой каким-либо непрозрачным материалом, она перестанет вытягиваться и станет более крепкой, с коротким стеблем. Поливать рассаду помидоров надо по мере надобности. Превращение почвы в болото чревато черной ножкой и фитофторой. Помидорам нужен сухой и жаркий воздух, сухая поверхность грунта и влажность на глубине. Подкормку томатов раствором удобрений проводят раз в две недели.
В возрасте двух-трех недель, когда рассада выпустит по два настоящих листочка, приходит время пикирования. Помидоры нуждаются в закалке. Ее можно начинать, когда в пазухах семядольных листьев всходов появляются зачатки настоящих. Для закаливания переносите контейнер с рассадой в более прохладное место. Днем там должно быть 16-20 градусов, ночью 8-15. При этом уровень освещения должен быть высоким, а переувлажнять землю не надо. В это время тормозится рост растения, зато формируется корневая система, закладываются основы будущей урожайности. Количество «прохладных» дней надо увеличивать, если рассада перерастает: цветение в горшках означает потерю первого, самого вкусного урожая. Идеальное время для пересадки на постоянное место жительства когда растение на грани формирования бутонов. Цвести и формировать плоды оно будет уже в условиях обильного и полноценного питания. Если вы правильно вырастили рассаду, при высадке в грунт это должны быть крепкие растения высотой 30-35 см, со стеблем диаметром 8-10 мм, 7-9ю листьями и первой цветочной кистью.
Советы из конверта РАССАДА ТОМАТОВ В «ПЕЛЕНКЕ» ИЗ ПЛЕНКИ Об этом оригинальном способе выращивания рассады томатов я прочла в Интернете. Суть в том, что при пикировке вы выкладываете рассаду на кусок пленки размером примерно 20×30 см, подсыпав под сеянец 23 ст. л. питательного грунта, и заворачиваете пленку так, как пеленают младенца, оставив над пленкой листья. Ставите кулечки в неглубокую емкость, поливаете умеренно. Весь остальной уход за рассадой обычный, но через каждые 2-3 недели разворачиваете «пеленки» и добавляете по 1 ст. л. почвы. Рассада выглядит хилой, но не вытягивается и при пересадке в теплицу очень быстро приживается, гораздо лучше, нежели слишком вытянувшаяся, быстро догоняет рассаду, выращенную обычным способом. В чем удобство этого метода? Рассада занимает мало места, для ее выращивания требуется гораздо меньше почвы, ее очень удобно перевозить на участок: заворачивате каждое растение в виде рулончика в газету и складываете рулончики в коробку, один макушкой в одну сторону, другой в другую. Коробка легкая, так как мало земли, особенно, если 3 дня до перевозки рассаду не поливали. Е.СИНЕНКО, г. Воронеж
МЕДЬ ДЛЯ РАССАДЫ ТОМАТОВ Дважды в месяц опрыскивайте рассаду томатов очень слабым раствором медного купороса вместо обычно рекомендуемого раствора марганцовокислого калия. Томат накопит медь в тканях, и это убережет его от раннего заболевания фитофторой. Инесса РЕЗОНТОВА, г. Курск
Тыква
Высевание семян тыквы сразу в открытый грунт целесообразно только при полном прогреве почвы. То есть в условиях средней полосы оранжевую красавицу лучше выращивать через рассаду.
ПОДГОТОВКА СЕМЯН Чтобы вырастить рассаду тыквы, нужно замочить ее семена в неглубокой плоской посуде, на дно которой следует положить четыре слоя смоченных водой салфеток. Емкость накрыть полиэтиленовым пакетом или пленкой, но не забывать о необходимости проветривания. Проросшие семена готовы к высеванию в индивидуальные горшочки: рассаду тыквы лучше не тревожить. Горшочки с уже высеянными семенами накрывают пленкой, при появлении всходов ее снимают, а горшочки ставят на хорошо освещаемое место, температуру снижают до 15-18 градусов. Через 2-3 дня ее устанавливают на уровне 22-25 градусов днем и 20-22 ночью.
УХОД ЗА РАССАДОЙ
Тыкве требуется соблюдение умеренной влажности воздуха и почвосмеси, полив теплой отстоянной водой. За весь период работы с рассадой в горшочки с ростками тыквы дважды подсыпают почвосмесь. Подкармливают растения 13 раза слабым раствором удобрений, в зависимости от состояния сеянцев. За неделю до посадки проводят закаливание, снижая температуру воздуха днем до 15-18 градусов, ночью до 12-14 градусов. Несколько дней перед пересадкой почву подсушивают, не давая при этом увядать росточкам, а за сутки перед высадкой обильно поливают. Постоянное место для тыквы выбирают светлое, солнечное, с легкой, богатой органикой почвой нормальной кислотности.
Рассада физалиса
Близкий родственник помидоров очень похож на них и внешне, и вкусом. К тому же физалис имеет много преимуществ перед помидорами: он не подвержен практически никаким болезням и вредителям, не боится сильного ветра, устойчив к засухам. Может размножаться как рассадой, так и посевом семян в открытый грунт, при условии укрытия грядок пленкой.
В огородах любителей можно встретить два вида съедобного физалиса мексиканский (овощной) и ягодный (земляничный) опушенный физалис. У мексиканского овощного физалиса плоды округлые, от зеленой до фиолетовой окраски, массой от 30 до 70 г. На растении может формироваться до 150 плодов и более, причем при хорошем уходе они все могут вырасти и созреть. Овощной физалис прекрасно размножается самосевом. Ягодный физалис получил свое название за исключительно приятный запах. В народе его знают как земляную клюкву или изюмную ягоду. Плоды у него мелкие, желтые или оранжевые, массой от 5 до 15 г, очень сладкие, с привкусом земляники. Это любимая детская ягода. Ягодный физалис значительно более требователен к теплу. Его семена начинают прорастать при температуре выше 18 градусов.
Он, как и помидор, чувствителен к заморозкам, и при температуре минус 1 погибает. Его выращивают через рассаду.
ПОДГОТОВКА СЕМЯН Физалис растет на всех типах почв, кроме кислых и избыточно увлажненных. Почву для него готовят, как для посадки помидоров и перца, внося в нее перегной и золу. Производить посев семян физалиса на рассаду надо на 10-12 дней позже, чем семечки помидоров. Для получения дружных всходов семена физалиса лучше прорастить: сразу после обеззараживания их закладывают в мокрую ткань и выдерживают 6 -7 дней при температуре не ниже 20 градусов.
УХОД ЗА РАССАДОЙ При выращивании рассады физалиса надо строго соблюдать температурный режим. При высокой температуре и влажности воздуха сеянцы быстро вытягиваются и болеют черной ножкой, а вот при температуре 16-18 градусов и регулярном проветривании рассада развивается крепкая и коренастая. При уличной температуре 10 градусов и выше рассаду следует днем выносить на балкон, постепенно увеличивая время ее пребывания там с 30 мин до нескольких часов. Если физалис выращивается в ящиках, то в фазе 12 настоящих листьев растения пикируют в горшочки или в парники. Возраст рассады физалиса перед высадкой: у мексиканского физалиса 30-35 дней, у ягодного 35-45 дней. К этому времени у растений есть по 3-4 настоящих листьев. При посадке молодые растения обычно заглубляют до первого настоящего листа. Крепкая, закаленная рассада физалиса приживается очень быстро. Ухаживают за физалисом, как за помидорами. К влаге растения наиболее требовательны в ранние фазы роста и развития, когда идет интенсивный рост корневой системы. Затем корни хорошо сами обеспечивают растение влагой. Регулярные поливы взрослым растениям нужны лишь при наступлении жаркой засушливой погоды.
На заметку:
ФИЗАЛИС: Полезные свойства Возьмите 20 г сухих плодов физалиса и залейте двумя стаканами кипятка. Поставьте на огонь на 15 мин. Сняв с огня, оставьте на 1 час настояться. Процедив готовый отвар, его принимают по 50 мл не больше 5 раз. Используют лекарство при заболеваниях почек, ревматизме и в качестве болеутоляющего средства. При ревматизме помогает снять боль мазь из физалиса, для приготовления которой измельчают плоды, 10 г полученного сырья заливают 40 г оливкового масла, перемешивают и оставляют на 3 недели настаиваться. Применяют средство по мере надобности для растираний.
Подробнее о физалисе и его полезных свойствах
ПРИМЕРНЫЕ СРОКИ РАССАДНЫХ РАБОТ
Планирование огорода, подбор необходимых инструментов.
Январь-Февраль Расчет площади будущих посадок; покупка, калибровка, проверка на всхожесть семян. Посев семян растений с самым длительным периодом вегетации.
Март Первая половина марта традиционное время посева семян перцев, баклажанов, а также репчатого лука и лукапорея, корневого и черешкового сельдерея. Во второй половине марта займитесь посевом семян высокорослых помидор ранней белокочанной капусты, а также цветной капусты, брокколи, кольраби. Ящики для рассады установите в теплом и светлом месте. Примерно через 2 недели после появления всходов перцев и помидоров распикируйте их в контейнеры большего объема, чтобы рассада лучше развивалась.
Апрель Первую половину апреля можно посвятить посеву семян белокочанной капусты, низкорослых помидоров и физалиса. Семена кабачков, тыквы, кукурузы, огурцов сейте во второй половине апреля. Продолжайте заниматься пикировкой перцев и помидоров в контейнеры большего объема. Рассаду кочанной и цветной капусты и брокколи перенесите в специальный рассадник или холодный парник. В это же время вы можете начать выращивать кочанную, цветную капусту и брокколи семенами в холодном парнике или рассаднике. В конце апреля, если месяц теплый, подготовьте грядки и займитесь посевом семян салата, моркови, гороха, редиса, а также лука на зелень в открытом грунте. Чтобы защитить посевы от ночных холодов, укройте их пленкой
Май Если стоит теплая и сухая погода, подготовьте грядки и сейте морковь, редис, горох и лук на зелень в открытом грунте. В мае часто бывают ночные заморозки, поэтому защитите свои посевы, накрыв их пленкой. Пришла пора высаживать в открытый грунт рассаду всех видов лука, кочанной и цветной капусты, а также брокколи и сельдерея. Рассаду помидоров и перцев высаживайте в защищенный грунт. Для получения второго урожая посейте в рассаднике семена брокколи, кольраби, цветной капусты, а также свеклы, пастернака, огурцов и фасоли.
Июнь Июнь время сбора урожая ранних культур. Освободившиеся из-под ранних овощей гряды засаживайте новой рассадой, например, низкорослых помидоров, физалиса, огурцов, тыквы, кабачков, кукурузы и фасоли. В июне еще не поздно посеять в рассадные ящики или открытый грунт семена брокколи, кольраби, цветной капусты, свеклы, а также пастернака, огурцов, фасоли для получения второго урожая.
Июль Собирайте урожай, а также засаживайте новой рассадой освобождающиеся изпод ранних культур гряды. Ухаживайте за растущими овощами: пропалывайте, поливайте, защищайте от вредителей. Займитесь посевом семян или высадкой рассады дайкона и китайской капусты.
Август Убирайте урожай. Занимайтесь высадкой овощей для второго урожая. Ухаживайте за растущими овощами.
Сентябрь Продолжайте выращивать овощи в защищенном грунте. Освобождающиеся грядки перекапывайте, не разбивая комья земли.
Октябрь В этом месяце необходимо закончить уборку урожая овощей в открытом грунте. В первой декаде месяца уберите высаженный летом картофель. Закончите уборку корнеплодов и капусты среднеспелых сортов. Недозрелые кочаны цветной капусты перенесите в парники или погреб на доращивание. Соберите оставшиеся помидоры. Для повышения плодородия почвы завезите на участок и сложите в штабеля навоз.
Продолжайте сбор урожая зеленных культур, огурцов и помидоров в теплицах и парниках. После сбора урожая в парниках и теплицах удалите из них растительные остатки, проведите дезинфекцию, пропарьте почву или замените ее новой. Отремонтируйте теплицы и парники. В октябре вы можете получить выгонкой урожай зеленого лука, а также свеклы, сельдерея, цикорного салата и цветной капусты после доращивания в теплицах и парниках. Посадите озимые сорта чеснока. До наступления холодов произведите подзимний посев семян моркови, петрушки, шпината и других овощных культур в открытом грунте для получения раннего урожая на следующий год.
Ноябрь Первую половину ноября посвятите уборке зимних сортов капусты и заложите ее на хранение. Уберите брюссельскую, листовую капусту и шпинат. Что касается корневой петрушки, пастернака и козельца, то они хорошо переносят морозы, поэтому их можно оставить в почве. Единственное, что от вас потребуется перед наступлением устойчивых холодов грядки с растениями укрыть, чтобы зимой можно было выкапывать свежие корнеплоды для еды. Перекопайте весь участок, подготовьте питательную смесь для предстоящих посевов в теплице или парнике, а также дома.
Декабрь В теплицах вы можете выращивать зеленные культуры. В конце месяца подготовьте теплицы для рассады огурцов и помидоров. Проверьте сохранность овощей, оставленных на грядках в открытом грунте. Заранее подготовьте утепляющий материал на случай сильных морозов. Периодически проводите ревизию в своем погребе, чтобы вовремя удалить подгнившие овощи и не допустить порчи всего урожая.
Сроки посадки рассады
ЛУЧШИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
Все виды капусты |
Бобы Горох Фасоль |
Бобы Горох Фасоль |
Капуста Картофель Корнеплоды Томаты |
Картофель |
Любые овощи, кроме томатов |
Морковь Пастернак (корневой и на зелень) Петрушка Сельдерей |
Все виды капусты Огурцы Ранний картофель Свекла |
Огурцы Томаты |
Бобовые Капуста Картофель Лук Огурцы Томаты |
Редис Редька Свекла |
Лук Огурцы Ранний картофель Томаты |
Бывалые огородники знают: качественная рассада – это ранний и богатый урожай, поэтому уже в феврале приступают к ее выращиванию. Накануне очередной посевной возникает масса вопросов. Давайте вместе рассмотрим слагаемые выращивания овощной рассады в домашних условиях.
Если рассаду некуда поставить
Рассадный способ позволяет обеспечить 1-2-месячный забег в вегетации растений, что весьма немаловажно с учетом того, что безморозный период длится у нас всего лишь 90-100 дней -с конца мая до начала сентября. К сожалению, чтобы вырастить рассаду, у большинства огородников в распоряжении имеется только подоконник. Планов же, как обычно, громадье, а в результате рассада, вместо коренастой, вымахивает голенастой. В какой-то степени разгрузить подоконники можно, если:
❖ начать очередной сезон не с посева семян, а с точного подсчета, сколько рассады вам надо вырастить. Рассчитать количество растений нужно не только по культурам, но и по каждому сорту (не забудьте прибавить 15-20% страхового фонда). Разобраться с этим будет проще, если вначале нарисовать схему посадки на бумаге. Высаживать растения на постоянное место в теплички и парники следует так, чтобы их было удобно формировать и они не затеняли друг друга;
❖ перед тем как посеять семена в землю, предварительно прорастить их в небольших плошках, а затем уже рассадить в отдельные стаканчики. Вначале используют те, что поменьше (50-100 г), а уже подросшие растения по мере освоения корнями земляного кома переваливают еще один или два раза в большие емкости. Ухаживать за меньшими объемами посадок проще, им легче обеспечить нужные условия выращивания;
❖ расширить их за счет подручных средств или соорудить дополнительные полки на окнах. После таких действий проблема «некуда поставить» возникнет вновь только во второй половине апреля. Но здесь уже придут на помощь застекленный балкон или лоджия, куда рассаду выносят днем после того, как воздух начнет прогреваться до температуры выше 10*С.
Рассада – расчет простой, но неточный
Далее следует высчитать для каждой культуры оптимальный срок посева. Овощеводы обычно пользуются методом обратного отсчета. За отправную точку следует взять лишь вашу собственную дату посадки рассады на постоянное место в грунт (в теплицу или на грядки). От нее назад отсчитать максимальный возраст культуры, а также 7-10 дней (при необходимости) – на адаптацию после пикировки и 10-20 дней -на получение всходов.
Полученная дата и будет сроком сева. К примеру, для овощного перца это выглядит так. От 20 мая, срока высадки в необогревае-мую тепличку, отсчитываем возраст рассады. Получается приблизительно 20 марта. От этой даты отнимаем 20 дней до получения всходов, еще и 10 дней дадим на адаптацию после перевалки в большие горшочки. В результате получаем ориентировочный срок посева 18 февраля. Почему ориентировочный? Потому что имеется несколько моментов, которые могут существенно сдвигать его в ту или иную сторону.
И тут уже расчет не поможет, приходится надеяться на собственный опыт и включать интуицию. Когда с «недоросля» толку больше В овощеводческой практике есть такое правило: немного недоросшая рассада всегда намного лучше даже слегка переросшей. Поэтому обычно и рекомендуется сдвигать сроки посева на рассаду практически всех культур на март. И действительно, под более ярким солнышком растения развиваются быстрее и ничуть не уступают по качеству зимним посевам, а даже, наоборот, обгоняют их. Однако многое зависит от погоды, складывающейся в вашей местности. Например, в моей (в чем я не раз убедилась на собственном опыте} целесообразнее сдвинуть сроки сева высокорослых томатов, перцев и баклажанов на середину февраля. Так как первая половина марта у нас часто хмурая и ветреная, а солнышко как раз больше радует в конце зимы. Сдерживать же рост рассады я приспособилась, выставляя ее в апреле на незастекленный балкон, что явно идет ей только на пользу.
Все попытки посеять эти культуры в марте обычно меня разочаровывали. Немаловажно и то, что все окна квартиры выходят на юг. Не стоит особо спешить и с посевом на рассаду огурца и всех остальных тыквенных. В их случае правило «чем рассада моложе, тем она лучше- оправдывает себя на 100% Поэтому высеваю всех представителей этого семейства на рассаду не раньше середины апреля, как раз после того, как все пасленовые благополучно отправляются на балкон. В это же время сею в стаканчики сахарную кукурузу и вьющуюся спаржевую фасоль.
✓Практичный совет Если условия не позволяют размахнуться с рассадой по полной уже в феврале, то вырастите для получения ранней продукции всего по несколько штук эксклюзивной 65-70-дневной, чтобы высадить растения в теплички уже цветущими. А сроки посева для получения массового урожая перенесите на более благоприятный период.
Нужна ли подготовка семенам
Существует много способов подготовки семян к посеву. За многие годы огородничества я перепробовала практически все и пришла к такому выводу: если попались хорошие семена, то томаты и перцы без всяких ухищрений взойдут в положенный срок.
Кстати, заготавливать их должны только со здоровых, не пораженных никакими болезнями, типичных для данного сорта растений. Иначе, за что тогда их производители деньги берут. Современными стимуляторами роста можно, конечно, добиться дружных всходов и от старых семян или теряющих всхожесть из-за неправильного хранения. Но тогда, как показывает практика, подстегивать фитогормонами полученные из них растения приходится весь период выращивания. Поэтому я предпочитаю высевать семена с небольшим запасом, чтобы потом на стадии сеянцев отбраковать отстающих.
✓Чтобы вы знали Всхожесть семян целиком зависит от степени их зрелости и от энергии прорастания каждого, отдельно взятого семени. Она закладывается как в период развития плода, так и во время дозревания семян в период вынужденного покоя. Другими словами, всхожесть семян зависит от того, в каких условиях вырос плод и при каких условиях хранились заготовленные из него семена.
К тому же сегодня к огородникам все чаще попадают в руки семена, уже прошедшие предпосевную подготовку. Высевать их следует сухими, излишними манипуляциями им можно только навредить. Но если семена заготавливали самостоятельно, то в первую очередь их следует откалибро-вать. Делается это очень просто, в растворе обычной поваренной соли (1 ст. ложка на 1 л воды). Семена высыпают в баночку и хорошо размешивают. Уже через 1 -2 минуты полноценные опускаются на дно стакана, а пустышки всплывают на поверхность.
Для калибровки семян огурцов следует применять чистую воду. Все семена овощных культур я сейчас высеваю на рассаду без всякой подготовки. Единственное – смачиваю грунт, в котором они будут прорастать, талой водой, в которую перед этим добавляю любое гуминовое органо-минеральное удобрение (20 мл на 1 л воды).
✓На заметку Если позволяет погода, желательно перед посевом выдержать рассыпанные семена хотя бы несколько часов на солнце. Его яркие лучи положительно отражаются на всхожести. Я так по- ступаю еще летом, в период заготовки, перед тем как заложить их на хранение.
Но если вы считаете, что семена перед посевом все-таки целесообразно выдержать в химических растворах, то в марганцовку опускайте их только после того, как они предварительно набухнут в чистой воде. Это касается и золы, и всех минеральных удобрений. Афитогормоны, которые нынче так популярны, я использую исключительно при выращивании цветочных культур.
Три главные причины плохого прорастания семян
Недостаток влаги. При набухании клетки семени поглощают воду, при этом крахмал и белки переходят в растворимую форму. Наличие достаточного количества влаги – необходимое условие выхода растения из покоящегося состояния и перехода к активной жизни. Даже непродолжительное пересыхание может ослабить всходы или вовсе погубить их. Недостаток тепла.
Теплым должен быть не только воздух, но и почва. К примеру, всходы перца при температуре грунта 23-25 С появляются уже на 7-9-й день, при 15-17°С – только на 15-25-й. А при температуре грунта выше 28-30’С может произойти запаривание семян из-за недостатка кислорода. Кислый грунт. Для посева овощных культур следует использовать только смеси с нейтральной реакцией.
© Наталья СОЛОНОВИЧ, ученый агроном. Фото автора
Чтобы рассада не болела
Начинается посевной сезон, и каждый огородник стремится вырастить хорошую, здоровую рассаду. Хочу рассказать о том, как это делаю я. В качестве грунта для рассады я всегда использую торф: он рыхлый и хорошо удерживает влагу, в нем нет возбудителей болезней, семян сорняков и вредителей.
А чтобы торф не слеживался, добавляю к нему ошпаренные опилки. Раньше семена в течение 10-15 минут протравливала в растворе марганцовки (0,5 г на 1 л воды), а в последнее время использую препарат Окси-хом (2-4 г на 1 л воды). Семена сею в небольшие пластмассовые горшки. Засыпаю горшок грунтом доверху с небольшой горкой, не утрамбовываю. А затем тыльной стороной ладони снимаю его излишек вровень с краем стенок и ставлю горшок на поддон. Так как в торфе мало питательных веществ, добавляю комплексные удобрения для роста корней. Сначала растворяю их в небольшом количестве горячей воды, затем переливаю в 3-литровый кувшинчик с носиком, тщательно перемешиваю и проливаю грунт в горшочках.
Под воздействием питательного раствора грунт оседает. Остается только равномерно разложить 8-10 семян и присыпать просеянным через сито торфом. Появившиеся всходы по мере подсыхания верхнего слоя почвы поливаю в поддон, чередуя теплую воду с добавлением слабого раствора марганцовки и раствор Акварина марки 5 (1 ст.ложка на 3 л воды). Создаю нужный температурный режим. Регулярно рыхлю землю. Когда появляется два настоящих листа, пикирую) сеянцы поштучно в одноразовые стаканчики. За сутки до этого хорошо поливаю питательнымраствором, чтобы их можно было легко разъединить. Все эти меры помогают предотвратить рассадочную напасть – черную ножку. Рассада каждый год вырастает здоровая и крепкая.
© Наталия КАРКАЧЕВА, Тамань, Краснодарский кр.
Встречаем первые ростки!
Пришла пора для выращивания на наших подоконниках рассады помидорчиков, огурчиков, перцев, цветов. Так что не теряем времени даром!
Заботимся об освещенности заранее
Важная задача — правильно подобрать освещение. Таким культурам, как белокочанная и брюссельская капусты, досветка не нужна, а вот томатам, огурцам и перцам требуется больше света, иначе ростки могут вытянуться и ослабеть.
Размещая рассаду на подоконнике, нельзя забывать о сухом воздухе батарей. С этой проблемой столкнулась и я, пока не узнала о таком способе: надо повесить на батареи отопления влажное полотенце.
Каждому виду своя почва
При выращивании баклажанов, перцев, огурцов необходимо присутствие в земле торфа либо листового перегноя, а также речного песка, а вот садовой земли должно быть мало (15-20%).
Для выращивания рассады капусты делаю субстрат более рыхлым, увеличиваю долю речного песка — до 40%.!
А вот помидорам больше нравится огородная земля, причем более 80%, а 20% — торф, зола и фосфорные удобрения, тогда всхожесть будет 100%.
Выбираем тару
Семена лучше сеять сразу в отдельные стаканчики, тогда их корневая система не пострадает при пересадке в грунт.
Выращиваю рассаду в торфоперегнойных горшочках, пластиковых стаканчиках и просто пластмассовых ящиках, главное, чтобы они были снабжены дренажными отверстиями на дне.
Пикировать или нет?
Я выращиваю рассаду овощных и цветочных культур как с пикировкой, так и без нее. Чаще всего пикирую, поскольку выращенная рассада нередко вытянута и ослаблена, к тому же нежные сеянцы сложно рассадить.
Можно, однако, избежать негативных последствий выращивания семян без пикировки, семена необходимо высевать строго на расстоянии не менее 2 см.
Закаливаем ростки
Сразу после пикировки тару с рассадой на пару дней помещаю в тень. За неделю до высадки ее в открытый грунт приступаю к закалке, оставляя рассаду под открытой форточкой на ночь, а затем выношу в открытую тепличку на весь день. Лишь после такой температурной «тренировки» высаживаю рассаду в грунт.
Когда высаживать рассаду?
Тут необходимо ориентироваться на климат той территории, где вы проживаете. В моем Краснодарском крае, куда весна приходит рано, посев семян томатов наступает в конце февраля, цветной и ранней капусты — в середине февраля, а оптимальным периодом для посева рассады большинства других культур является конец марта.
Юлианна Пуленкова, Краснодарский край
Рассада в рулочниках туалетной бумаги
Весной постоянно не хватает времени: подготовка семян, грядок, бирок с названиями сортов, планирование посадок. Но это же можно сделать осенью и зимой, тогда в начале сезона будет свободная минута – хоть дух перевести.
В одном из изданий автор женщина предложила свой метод выращивания рассады в рулончиках туалетной бумаги. Я делал почти так же: раскладывал туалетную бумагу на блюдечке, легонько смачивал и выкладывал на нее семена, накрывал другим кусочком бумаги и поливал. Нужно только следить, чтобы бумага всегда оставалась влажной. После всходов бумагу разрывал и освобождал спутанные корешки.
В этот метод, предложенный, я внес некоторые изменения.
Вместо полиэтиленовой пленки я использую магазинные упаковочные пакеты.
Пакет нарезаю на три полоски по длине, боковые швы аккуратно разрезаю, торцовый шов оставляю нетронутым. Раскрываю полоску, получаются две одинаковые части.
Из газет нарезаю полоски по ширине туалетной бумаги. Почему так? При намокании туалетная бумага становится рыхлой и часто рвется, а газетная прочнее, при этом обе впитывают влагу почти одинаково. На половинку пленки накладываю газетную полоску, отступя 1 см от края наношу художественной кисточкой полоску жидкого меда. Почему мед? Потому что он прекрасно клеит и является ускорителем корнеобразования. Раскладываю семена, накрываю туалетной бумагой, затем полоской пленки, скручиваю на карандаше, завязываю ниткой, подписываю, снимаю с карандаша, откладываю в сторонку. Когда семена все разложены по рулончикам, собираю их в пучок и обвязываю канцелярской резинкой. На этом подготовка семян закончена.
Метод тем и хорош, что стоит дождаться положенного времени, замочить рулончики и ждать всходов. А рулончики можно скручивать в любое время года.
Сижу, наклеиваю семена на бумажку, руки работают, а голова свободная. Вот она и выдает мне идею выращивать дома цветы к любому празднику. Передо мной лежит пакетик с семенами: флокс Друммонда микс – однолетник, высота куста до 5 см, выращивается через рассаду.
А что будет, если семена разложить на туалетную бумагу без пленки, свернуть рулончиком, поставить в пустой цветочный горшок посередине и засыпать по краям сухой плодородной землей? Зная срок созревания семян и дату торжества, несложно высчитать, когда нужно будет залить через поддон воду до полного насыщения земли влагой.
Что должно получиться? Первыми намокнут семена, начнут прорастать, а бумага корням не помеха, они спокойно пройдут в землю. И так как семян в рулончике много, должен вырасти целый букет. Если развивать идею дальше, то можно в рулончик завернуть разные семена различных цветов: включайте фантазию, экспериментируйте.
Анатолий Сергеевиx
Расскажу, как я выращиваю рассаду.
В конце января замачиваю семена сладкого болгарского перца и баклажанов, они у меня тоже свои. Покупаю заранее в магазине понравившиеся перцы красного, оранжевого и желтого цветов. Перцы съедаем, а семена сушим и раскладываем по пакетикам, предварительно написав на них название и год заготовки. Семена протравливаю в густом растворе марганцовки, затем промываю проточной водой и заворачиваю в чистую х/б ткань. Кладу мешочек на блюдечко и помещаю в полиэтиленовый пакет, чтобы семена не пересыхали. Когда они проклюнутся, сажаю в стаканчики объемом 0,5 л – перцы и баклажаны не любят пересадки до посадки на постоянное место в грунт. Затем я их сажаю в теплицу.
А семена огурцов выращиваю другим методом. Когда они проклюнутся, что происходит быстро, если они всхожие, помещаю в холодильник на двое-трое суток для закалки, чтобы не боялись заморозков, – ведь огурцы культура очень нежная. Затем сажаю в коробку из-под торта. Насыпаю грунт и сажаю очень редко, поливаю комнатной водой, затем коробку накрываю пищевой пленкой или крышкой от торта, помещаю в теплое место и жду, когда се мена взойдут. Затем пленку или крышку убираю и пере мещаю проклюнувшиеся се мена огурцов на подоконник, ближе к свету.
A поскольку я сажаю рассаду рано и растениям не хватает солнечного света, я досвечи-ваю их рано утром и вечером люминесцентной лампой размером чуть поменьше проема окна, подвешенной близко к растениям.
Так вырастает крепкая, здоровая рассада. Поливаю купленным в магазине жидким минеральным удобрением специально для этих культур.
Затем я всю рассаду везу на дачу и пересаживаю в теплицу. Их у меня две. В одной сажаю помидоры, а в другой с одной стороны огурцы, а с другой – перцы и баклажаны.
Когда погода позволяет и минует угроза заморозков, рассаду томатов высаживаю в открытый грунт. Там, когда помидоры зацветают, пыльца не осыпается от избытка тепла, а при помощи ветра и пчел переносится, и завязываются плоды. Томаты вырастают на славу: крупные, вкусные, сладкие.
Разве сравнить мои помидоры, взлелеянные своими руками, с магазинными, выращенными на гидропонике с применением большого количества удобрений и всяких технологий для быстрого созревания! Я свои ничем не удобряю.
Кроме компоста; когда сажаю в лунку, и золы, поливаю настоем замоченной в бочке и перебродившей травы: 1 л настоя на ведро воды каждую неделю.
Конечно, хлопот хватает, но и отдача есть. С ранней весны до поздней осени мы живем на даче. И с утра до вечера ухаживаем за своими растениями, нам это очень нравится.
Валентина
Три момента рассадной эпопеи
Момент первый
Однажды посеяла помидоры. Взошли. Распикировала. Решила (как положено) закалять – выставила на окно в предбаннике, там оно большое и выходит на юг. Рассада – залюбуешься: высотой 7-8 см, толстенькая, листики темно-зеленые. Прелесть!
Вечером пошла, проверила – все в порядке. Утром, управившись дома, снова пошла полюбоваться своей рассадой… и ахнула. Ее не было. Вся земля перерыта, перекопана, ни одного растения – постарались мыши.
Высыпала все на огороде, кое-что посадила, остальное выбросила и бегом домой. Невзирая на Лунный календарь, на закаливание, на методики, посеяла заново сухие семена (сроки-то подгоняют), положила картонку на батарею и на нее поставила плошку с посевом.
Через несколько дней взошли мои помидоры. Только распустились семядольные листочки, я от нетерпения пересадила их в пакеты из-под молока (разрезанные пополам по высоте). Корешки тонюсенькие, в одну ниточку, страх…
Момент второй
Чтобы эти эфемерные стебельки не съела черная ножка, каждый кустик приокучила и поливала столовой ложкой по краю стаканчика.
Момент третий
Чтобы рассада росла и развивалась правильно, я поставила эти стаканчики в картонные коробки и каждый день поворачивала на подоконнике то одной, то другой стороной к свету. Заметила, что если поставить в коробке стаканчики в 3-4 ряда, то средние растения растут хуже, чем крайние: им не хватает света. Вся моя рассада прижилась очень быстро, и с тех пор я никогда при пересаживании не жду появления настоящих листьев.
И еще я заметила, что рассада, посаженная с семядольными листиками, приживается примерно за три дня и растет значительно быстрее, чем та, которую сажают с настоящими листьями.
Теперь с учетом всех трех моментов потерь у меня не бывает.
Валентина
Редко, но метко
Хочу затронуть одну интересную тему. Судя по письмам, многие огородники выращивают рассаду в стаканчиках и по несколько раз ее пикируют.
Но это же так хлопотно и нерационально! Лично я поступаю проще.
Свой рассказ начну с того, что еще поздней осенью приношу из соснового леса, который растет рядом с моей дачей, мягкую и очень легкую землю с перепревшими иголками. Добавляю туда немного золы и перегноя, все перемешиваю, просеиваю, ссыпаю в мешок и оставляю на улице под навесом, чтобы зимой эта смесь хорошенько промерзла.
В конце февраля заношу почву в дом, отогреваю и готовлю смесь для рассады из расчета 2/3 данного добра и 1 часть покупного грунта. Заполняю ею пластиковые ящики, поливаю горячим раствором марганцовки и берусь за семена.
И тут хочу сделать небольшое отступление. Посевной материал у меня свой. При этом каждый год я покупаю несколько новых сортов и оставляю у себя на размножение только те, что больше всего понравились. А семена собираю так: у крупных плодов (первых вызревших) выпускаю в стаканчики мякоть с соком, добавляю воду и ставлю на солнечный подоконник на четыре-пять дней. Когда эта смесь начинает бродить, а семена опускаются на дно, всю жидкость сливаю, семечки достаю, промываю и раскладываю на просушивание. Все просто.
Без затей готовлю их к посадке – за неделю до начала работы прогреваю на батарее, а потом, не замачивая, высеваю в ящики рядами через 10 мм друг от друга (междурядья – 20 мм). Скажете, густо? Нормально. Проверено. Семена засыпаю землей, снова поливаю все горячей марганцовкой и накрываю ящики пленкой. Всходы появляются через пять-семь дней. Внимательно слежу, чтобы они не вытягивались. Как только примерно у 70% всходов появятся петельки, пленку снимаю и ставлю ящики на подоконник.
Где густо – прореживаю, оставляя самые крепкие ростки. Поливаю только талой снеговой водой. Разочек подкармливаю стимулятором роста – в фазе четырех настоящих листочков.
В конце марта – начале апреля ящики перевожу на дачу и рассаду пикирую в парник. Но!
За две недели до этого землю в нем перекапываю, удобряю, ставлю дуги и накидываю на них толстую пленку, чтобы грядка хорошенько прогрелась. А прямо перед высадкой делаю на ней рядки, поливаю горячей водой и пристраиваю рассаду. После этого сверху по дугам сразу накрываю ее агроволокном и могу теперь неделю к ней не заглядывать.
Через семь-десять дней, когда рассада приживется, я ее подкармливаю куриным пометом. Если вдруг случаются заморозки, поверх агроволокна накидываю старые одеяла. Полив провожу по мере необходимости. И уже к началу мая у меня есть хорошие молодые растения с толстыми стеблями и сильными мочкообразными корнями. В мае, когда окончательно устанавливается теплая погода, за неделю до высадки томатов на постоянное место я снимаю с грядки агроволокно и даю растениям возможность адаптироваться в открытом грунте. Именно поэтому они потом почти не болеют и быстро приживаются.
Итог: в конце июня – начале июля я уже ем свои помидоры, а соседи смогут попробовать свой урожай только через три недели.
Все это происходит благодаря тому, что я высаживаю рассаду на постоянное место уже хорошо сформировавшейся. И главное – не вожусь со всякими стаканчиками.
А вот рассаду перцев вообще не пикирую: сразу сажаю семена с большими интервалами и между ними, и между рядами. После высадки растений в грунт на постоянное место дважды подкармливаю их куриным пометом. Вообще, для подкормок я использую только органику – травяные настои, а также сею сидераты, мульчирую почву. И таким способом облагораживаю свою землю.
Валентина ЗАВИЧ. г. Чернигов
Огородники к рассаде относятся трепетно. Ведь неокрепшие растения остро реагируют на любые погрешности в уходе: недостаток света, слишком высокую температуру, голод или перекармливание. Что уж говорить про «переезд» на грядку. Но рассада хорошо поддается «тренировке».
Закалять не ленись
Чтобы подготовить растения к новому температурному режиму, за 2-3 недели до высадки на грядку начинайте раз в сутки днем открывать форточку на 30 минут. Постепенно увеличивайте время проветривания. За неделю до высадки желательно перенести рассаду на балкон (если он остеклен и температура ночью не упадет ниже +10 град.) или оставлять на ночь форточку открытой, но следить, чтобы растения не находились на сквозняке.
Если есть возможность, то за 3 дня до высадки начинайте выносить рассаду на улицу, чтобы приучить растения к попаданию прямых солнечных лучей.
Поливать не торопись
За две недели до «переезда», когда рассада особенно быстро растет, сведите поливы к минимуму. При этом следите, чтобы растения не завяли. Обильно полейте лишь перед самой пересадкой.
«Химии» не сторонись
За 10-12 часов до высадки полейте рассаду раствором кальциевой селитры (2 г на 1 л воды) или любого противострессового препарата (Эпина, Экосила, Гетероауксина, Ростмомента) по инструкции. Для защиты от грибковых болезней можно обработать растения Фундазолом (по инструкции) или полить светлым раствором марганцовки (3 г на 10 л воды).
Н.ЖАБРОВСКАЯ, канд. с-х наук
КАК ЗАКАЛИТЬ РАССАДУ
Труха вполне сгодится
У нас с мужем участок небольшой, всего четыре сотки, но работы хватает. В огороде стоят две теплицы (3×6 м), в каждой из которых по две грядки. В одной теплице у меня посажены под зиму укроп, кресс-салат и лук на перо, которые я хорошо укрыла снегом. Как только весной он растает, я туда посею для компании редис и другие салаты, а во вторую теплицу посажу рассаду томатов, болгарских перцев и огурцов. Вот о ней и расскажу немного.
Основной посевной «фонд» у меня всегда свой. Почвосмесь для посева заготавливаю тоже по своему же проверенному рецепту. Набираю с края малинника 5 ведер земли (а на это место подбрасываю потом почву с грядок), рассыпаю ее на пленку, добавляю к ней по полведра песка и золы, по ведру перегноя и трухи от перепевших лесных пеньков (заготавливаю это добро заранее, по осени, когда ездим с мужем в лес по грибы) и 5 ст. л. двойного суперфосфата. Все руками тщательно разминаю, перемешиваю, рассыпаю в мешки из-под сахара и ставлю в сарай промерзать на зиму. Туда же ставлю куль покупного универсального грунта.
Перед самым посевом определяюсь с сортами, затем раскладываю в пластиковые стаканчики семена и заливаю их теплым раствором марганцовки (2 г на 200мл воды) на 20 минут.
Вынимаю, раскладываю по влажным тканевым салфеткам, сворачиваю конвертиком, возвращаю обратно в стаканчики, которые составляю в большие целлофановые пакеты, и поме щаю возле батареи на проращивание (обычно на два-три дня). В это время приношу почвосмесь домой и, как только она оттает, рассыпаю ее по разрезанным пополам литровым молочным пакетам, края которых заворачиваю наружу «манжетами» шириной 2-3 см.
Кстати, у этих коробочек подрезаю внизу углы – для стока лишней воды. Ставлю эту тару в ящики, выстланные изнутри пленкой (в каждый помещается по 12 пакетов), и проливаю почвосмесь слабым, но горячим раствором марганцовки.
Подоконники с «козырьками»
Ну, теперь о посеве. Раскладываю по два семечка в каждый стаканчик, туда же втыкаю еще и по одному одноразовому пластиковому ножу, на котором фломастером пишу названия сортов. Накрываю ящики пакетами, ставлю возле батарей и жду всходов. После появления первых петелек переставляю ящики на окна, подложив под них листы пенопласта, ширина которых на 10 см больше подоконников: такие «козырьки» предохраняют рассаду от излишнего тепла, идущего от батарей, а сама подложка – от холодного подоконника. По мере роста растений подсыпаю в коробки покупной грунт, постепенно разворачивая для этого «манжеты».
Рассаду я уже лет 30 не пикирую – никакую. Пришла к этому случайно: однажды из-за нехватки времени не успела провести эту операцию, и никакой разницы не увидела. Зато стало меньше возни и грязи, а главное -урожаи-то радуют!
Так как балкона у нас нет и рассада получается незакаленной, в теплицу ее перевозим как можно раньше. Ставим там все ящики на большие листы пенопласта, окружаем их картоном и втыкаем над ними дуги, на которые натягиваем в два слоя нетканый материал. Рассада не мерзнет, но попутно привыкает к прохладному воздуху.
Пересадка на грядки выглядит у меня так: сначала копаю лунки, проливаю их, размещаю там рассаду, присыпаю ее немного, а потом на каждое растение надеваю по кольцу, сделанному из обрезанной сверху и снизу 5-литровой бутыли, которое заглубляю на 5-7 см. И все подкормки и поливы делаю только в эти кольца. Что касается схемы посадки, то правило тут одно – лишь бы зеленые питомцы не мешали друг другу. Впрочем, для томатов есть дополнительный пунктик: высокорослые сорта размещаю с большими интервалами, ближе к середине грядок, а низкорослые сажаю почаще и по краям парника.
И тут нужно, конечно, пару слов сказать о сортах. Я лично больше всего люблю крупноплодные, такие как Бычье сердце, Воловье сердце, Львиное сердце, Розовый мед, Мазарини и Малиновый гигант. Это, так сказать, моя гвардия, состав которой не меняется. Остальные сорта в свою коллекцию подбираю не спеша и постепенно. В прошлом году, например, очень порадовал сорт Сто пудов: плоды завязались прекрасно (особенно много их было в августе). А из засолочных был особенно хорош Каскад. Главное, что это все не гибриды, поэтому можно собрать с особо отличившихся кустов семена.
А еще я заметила, что томатам очень понравилась мульча из высушенного спитого крупнолистового чая. Я эту органику рассыпаю вокруг растений слоем не тоньше 5 см, и они радостно «улыбаются» мне своими крупными плодами. Пробовала мульчировать мелкими кусочками картона: кустам понравилось, мне – нет, потому что теплица имела неопрятный вид, да и под такой мульчей, как оказалось, любят «тусоваться» в огромных количествах слизни. Ну а скошенная трава вообще вне конкуренции! Подкармливаю же посадки только сброженной крапивой, смешанной с настоем куриного помета. От фитофторы в теплицах развешиваю флакончики с йодом (в каждую по 6 шт.).
От клещей, трипсов и тли я готовлю такое снадобье: литровую банку на треть заполняю окурками сигарет с фильтром, заливаю кипятком, настаиваю, процеживаю и опрыскиваю пораженные растения.
© Автор: Наталья КАЛИНОЧКИНА г. Рязань
Выращивание рассады – видео
При подготовке статьи использованы материалы замечательного журнала для огородников и садоводов “Сад, огород – кормилец и лекарь” и “1000 советов дачнику”
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
- Как проделать ровные дырки в укрывном материалы для посадки
- Пергола для сада своими руками за один день (вариант 2)
- Довыращивание и дозаривание огородных овощей в домашних условиях
- Размножение цветов и декоративных растений от А до Я – СПОСОБЫ
- Обустройство участка на склоне – дорожки и подпорные стенки своими руками
- Садовый вар своими руками – 3 рецепта. Памятка садоводу
- Как бороться с мучнистой росой
- Внекорневые подкормки как провести и как приготовить
- Компост из листьев своими руками + таблица скорости разложения
- Как собрать семена
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Очень плохо в этом году всходят томаты: сидят в земле долго, и всходы изреженные получаются. Приходится подсевать. Можно ли как-то ускорить развитие рассады? Опасаюсь, что не успеют мои и индеты урожай отдать до осенних заморозков…
#
«Искупайся в молоке, тут побудь в воде вареной, а потом еще в студеной…» – так шутят родные, когда видят, как я готовлю семена томатов к посеву. А соседи по даче каждый год дивятся на мои помидоры, говоря: «Ты, наверное, слова волшебные знаешь?» А тут и волшебства не надо, просто советуюсь с опытными огородниками, мотаю на ус, учусь на чужих и своих ошибках.
Ежегодно покупаю семена томатов разных сортов. Погода непредсказуема, какой-нибудь сорт да вывезет. Готовлю семена к посеву внимательно, удаляя бракованные. Такие бывают и в «фирменных» пакетиках тоже. «Пустышки» всплывают после солевой ванны (1 ч. ложка соли на 1 стакан воды). Высыпав в раствор семена, перемешиваю и оставляю на 20 мин. Вся некондиция всплывет на поверхность, а полноценные семена тяжелые, они останутся на дне стакана. Промыв, «элиту» заворачиваю в марлю и выдерживаю 1 ч в закрытой банке с раствором чесночной мезги (головка толченого неочищенного чеснока на 500 мл воды).
Последняя ванна – витаминная, она ускоряет прорастание семян и позволяет растениям быстро набрать силу. Продолжительность процедуры от 2 ч до 12 ч. Рецепты растворов могут быть разными. Можно смешать сок алоэ или картофеля с водой 1:1, или 1 ч. ложку древесной золы с 1 л воды, или 1/4 ч. ложки гумата калия (либо 20 капель регулятора роста на основе гидрокси-коричных кислот, их я применяю по инструкции) с тем же объемом воды.
Поскольку томаты – теплолюбивые растения, последний этап подготовки – закалка семян. Это повышает иммунитет растений и позволяет им в дальнейшем легче переносить температурный стресс.
Завернув семена во влажную марлю, убираю в холодильник на ночь. А днем их вынимаю и держу при температуре 18-20°. Повторяю процедуру 3 раза. Все это и напоминает родне купание в трех водах, как в сказке про Конька-Горбунка. Но поверьте, хороший урожай помидоров того стоит!
Л.ЦАПКИНА
#
Хочу поделиться оригинальным способом выращивания рассады при помощи пакетиков со спитым чаем. Этот способ я узнала у одного знакомого и опытного садовода. Опробовала – и теперь успешно применяю.
Делаю это так: у использованных пакетиков отрезаю края и затем внутрь, не высыпая спитый чай, добавляю немного земли. Потом туда кладу по одному семечку. Устанавливаю пакетики в пластмассовую баночку с невысокими бортиками из-под рыбы и промежутки между ними тоже присыпаю землей. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем влага из пакетиков меньше испарялась. Далее смачиваю все водой, устанавливаю баночку в теплое место и жду всходов, которые появляются через непродолжительное время. Ну и растет потом рассада в таких условиях вполне нормально. При этом корешки растений развиваются в пределах чайных пакетиков и поэтому при высадке в почву не повреждаются. Но главное, что сами пакетики легко разрываются корнями набирающих силы растений. Попробуйте, дорогие читатели, тоже так поступить. Все легко и просто!
#
Узнала, что томаты, оказывается, сеют по кипятку. В чем смысл горячей ванны?
#
Считается, что подобный стресс улучшает всхожесть и урожайность растений. Я пробовала сеять по кипятку томаты, баклажаны и перцы -проливала горячей водой землю, и пока она не остыла, раскладывала, чуть вдавливая, семена. Сразу*же максимально герметично накрывала емкости пленкой, ставила их на батарею на 1 ч, а затем переставляла на шкафчик на кухне, где тепло, но не жарко. И наблюдала.
Семена были свежими, так что жаловаться на всхожесть не было причин. Для эксперимента взяла по 10 семян каждой культуры. Томаты и перчики проросли быстро и почти все (9 и 8 из 10 соответственно). Баклажаны 7 из 10. Для сравнения в тот же день посеяла семена традиционным способом. Проклюнулось вовремя 6 перчиков и 4 баклажана, еще несколько семян долго «раскачивалось».
Основной недостаток подобного способа то, что семена практически лежат на поверхности, поэтому всходы неустойчивые, быстро вытягиваются. Им приходится подсыпать землю.
Л. ОСИПОВА, овощевод-любитель)
#
На всходах некоторых томатов, перчиков и баклажанов остаются «шапочки» из остатков семени. Пыталась аккуратно удалить – обрываются листья, растения долго восстанавливаются. Оставлять тоже не вариант отстают в росте. Как им можно помочь?
#
Раньше я такие всходы выщипывала. Считала, что если им не хватает сил самостоятельно сбросить семенную оболочку, значит, хорошего урожая ждать не приходится. Но сейчас поняла: возможно, это семечко просто не слишком глубоко оказалось под землей. Таким помогаю, аккуратно нанося на «шлемик» капельку воды, и аккуратно поливаю землю около ростка. И сверху его накрываю прозрачной рюмкой. Ставлю горшок с сеянцем в более теплое и светлое место. Спустя 1 -2 дня листья расправляются и сбрасывают «шлемик».
#
Здоровая рассада начинается с… уборки
Новый огородный сезон начинаю с генеральной уборки.
Емкости, в которых собираюсь выращивать рассаду, мою со средством для мытья посуды. Подсушиваю и обильно опрыскиваю 0, 5%-ным Хлоргексидином. Для этого переливаю препарат в маленькую косметическую бутылочку с пульверизатором. Через полчаса ополаскиваю холодной водой, даю высохнуть и складываю в пакеты. Уношу из комнаты, в которой собираюсь держать рассаду, все комнатные цветы, тщательно мою окно и подоконник, стираю штору.
После такой уборки у вредителей и вирусов не остается ни одного шанса напасть на мои сеянцы!
#
Землю для рассады готовлю в январе. Добавляю на ведро грунта по 1 ст. доломитовой муки и древесной золы, перемешиваю, опрыскиваю разведенным по инструкции Сиянием и оставляю на 2 недели. Оживший и раскисленный субстрат смешиваю пополам с биогумусом или перегноем и оставляю в мешках, пока не понадобится.
Заметила, что в моем грунте никогда не бывает вредителей, рассада не болеет, растет коренастой и крепкой.
#
Чтобы под рукой всегда было всё необходимое для рассады, составила список и проверяю по нему свою готовность к новому сезону.
Рассадные емкости
Грунт для рассады (покупной или заготовленный осенью)
Вермикулит
Кирпичная крошка, скорлупа яиц и грецких орехов (для дренажа)
Лопатка
Пульверизатор
Набор зубочисток
По рулону плотной туалетной бумаги и пленки
Пластиковые ножи и маркер для маркировки сортов
Фунгициды (Фитоспорин и Триходермин)
Препараты для стимуляции роста (Эпин, Циркон, Атлет)
Удобрения для рассады (Крепыш, Рост-момент, суперфосфат)
#
Помогите, пожалуйста, пропадает рассада, которой уже 2 месяца. Растет в отдельных стаканах (0,5 л). Прикорневая часть стебля на рассаде томата стала тонкой и суховатой, листья пожелтели и опадают. Можно ли их спасти и что это за болезнь?
#
Можно попробовать выявить причину увядания следующим способом: аккуратно достать растение из стаканчика и внимательно осмотреть корни.
Если корень подгнивший – у растения переизбыток влаги. В этом случае сделайте в емкости, в которой посажен помидор, дренажное отверстие. Также не будет лишним проверить все остальные стаканчики на предмет закупорки дренажных отверстий. Если это все-таки произошло, отверстия необходимо прочистить тонкой рейкой.
#
ОТЧЕГО ВЯНЕТ РАССАДА?
Пятый год у меня пропадает рассада помидоров. Кончики листьев вянут, растение становится прозрачным, тонким. Это не черная ножка. Земля из разных фирм. Землю поливала разными средствами от грибковых, антивирусных заболеваний и от вредителей. Обрабатываю как положено. Что это может быть и что делать?
#
.
Причин этого явления может быть довольно много, и далеко не всегда это связано с заболеваниями. Так как вы меняете почву и обрабатываете растения различными средствами защиты, то причина может быть в недостатке или избытке влаги в почве, в крайне тесной емкости, где у вас растет рассада (наблюдается сильная конкуренция), в частых перепадах температур (это бывает в частных домах, где ночью существенно холоднее, чем днем), в нехватке света; возможно, в почве не хватает какого-то элемента или грунт весьма кислый, что часто бывает с покупными грунтами.
Что делать? Разобраться в ситуации – оценить почву на уровень влажности и кислотности, еще раз прочитать состав грунта, что вы покупаете, и принимать решение в соответствии с той проблемой, которую обнаружите.
#
Высадила рассаду помидоров и огурцов, все было нормально.
А через неделю на листьях появилась желто-зеленая пестролистность. Такая картина уже второй год. В прошлом году проблема на помидорах как-то сама по себе рассосалась, а огурцы болели, да и год для них был холодный. Чего не хватает растениям?
#
Уважаемая Валентина Ивановна! Растениям не хватает тепла, минералов и микроэлементов в почве. Поэтому я для томатов делаю почву с минимумом компоста и подкармливаю качественными удобрениями с микроэлементами и достатком фосфора, специально для томатов. Для огурцов – максимум компоста, хорошо, если снизу есть подушка из навоза (греть корни надо обязательно). Удобрять лучше не «химией», а навозной или компостной вытяжкой.
#
Рассаде я отвела дома только одно окно – для перцев и баклажанов, поэтому осенью на участок 1×1,5 м закладываем сено с навозом из курятника. Весной перекапываем и накрываем пленкой для нагрева земли. В начале апреля я делаю бороздки, сею сухие семена томатов, ставлю дуги и накрываю их пленкой.
Рассады бывает много, в начале мая начинаю высаживать ее в открытый грунт. Делаю лунки, кладу рассаду, поливаю и засыпаю. Больше томаты не поливаю. Урожая хватает на консервацию и сок, еду и соседям. Сорта разные: крупные, мелкие, различной окраски.
Еще я в начале мая делаю отдельную грядку: сею сухие семена (по 3-5 шт.) прямо в грунт.
#
Для полива рассады в 10л воды бросаю 1 торфяную таблетку или 1 г лимонной кислоты, даю ; постоять 2-3 дня. Накануне полива аккуратно сливаю жидкость в другую емкость, а осадок с остатками воды выливаю прочь. Рассада от таких поливов отлично растет и редко болеет.
#
Ускоритель роста рассады
Пробовала разные варианты подкормок для рассады, но лучше всего себя показали такие.
В 1 л воды развожу 1,5 г калийной соли, 0,5 г мочевины и 4 г суперфосфата.
В 1 л воды растворяю 2 г сернокислого калия, 0,5 г аммиачной селитры и 4 г суперфосфата.
Через 10-15 дней после пикировки поливаю сеянцы одним из описанных растворов. Результат заметен практически сразу: растения становятся крепче, приобретают более насыщенный цвет и лучше растут.
#
Рассада растет как на дрожжах!
Чтобы рассада лучше усваивала питательные вещества из почвы, через неделю после пикировки 1 г сухих дрожжей развожу в 1 л воды, добавляю 2 ст.л. сахара, настаиваю 5-6 часов, довожу объем до 3 л и выливаю под каждое растение по 1 -2 ст.л. раствора.
#
Март — самое время для первых подкормок рассады. Чтобы растения получили все необходимые питательные элементы, готовлю такой коктейль.
В 2,5 л воды развожу по инструкции жидкое комплексное удобрение с минералами, добавляю 1 колпачок Биогумата и 2 колпачка препарата Суспензия хлореллы (покупаю в цветочном магазине). Тщательно всё перемешиваю и поливаю рассаду.
Чтобы защитить сеянцы от стресса, за 3-4 дня до пикировки 1 таблетку янтарной кислоты растворяю в 1 ст. теплой воды, затем развожу в 2,5 л воды. Обильно опрыскиваю рассаду составом из пульверизатора. В итоге она приживается очень хорошо.
#
Четыре подкормки для рассады
Убедился, если вовремя обеспечить рассаду всеми необходимыми микро- и макроэлементами, то и расти она будет крепкой и здоровой.
Первую подкормку провожу в фазе трех настоящих листочков. 1 дес.л. Агриколы 3 развожу в 2 л воды. Под каждое растение лью 1-2 ст.л. раствора.
Через 12 дней 1,5 ч.л. нитроаммофоски развожу в 5 л воды. Выливаю под каждое растение по 50 мл состава.
Еще спустя две недели повторяю подкормку раствором нитроаммофоски, только в этот раз под каждый сеянец выливаю 70 мл состава.
За 10 дней до высадки на грядку в 5 л воды развожу 1 ст.л. древесной золы и 0,5 ст.л. водорастворимого суперфосфата. Под каждый куст лью 100 мл подкормки.
#
Подкормки рассаде нужны, но описанный метод довольно спорный. Фосфорные удобрения(нитроаммофоска, суперфосфат) надо вносить в почву еще до посева семян в грунт. Азотные и калийные удобрения полезно вносить после пикировки. Лучше используйте комплексные удобрения для рассады (Богатый, Крепыш) или органоминеральные удобрения на основе торфяной вытяжки (Оксидат торфа, гуматы). К тому же 4 подкормки за рассадный период — много.
Рассаду огурцов, томатов и перцев подкормите первый раз через 10-12 дней после пикировки, второй раз — за 7-10 суток до высадки на грядку.
Рассаду ранней и цветной капусты подкормите первый раз спустя 8-10 дней после пикировки, вторая подкормка — еще через 10 суток.
Рассаду поздней капусты подкормите первый раз в фазе двух настоящих листочков, а затем повторите процедуру за неделю до высадки на грядку.
Александр ГОРНЫЙ, канд. с-х наук
#
Как правильно рассчитать количество рассады, чтобы ее хватило и не было лишних растений? Для этого достаточно школьных знаний математики.
Во-первых, определяем площадь вегетации нужного нам растения, умножая величину расстояния между рядами на величину интервала между стеблями. Обычно такие данные есть на пакетиках с семенами. Например, если расстояние между растениями 20, а между рядами – 40 см, то площадь вегетации будет равна: 20 х 40 = 800 кв. см. Если на упаковке расстояния не указаны, можно найти данные в справочниках по огородничеству.
Во-вторых, находим площадь, которую мы отдаем под посевы той или иной культуры. Обычно это прямоугольные грядки, так что никаких трудностей нет: умножаем длину на ширину. Допустим, грядка под культуру, для которой мы выше рассчитали площадь вегетации, будет иметь такие параметры: длина – 500, ширина – 120 см. Площадь будет равна 60 000 кв. см.
В-третьих, чтобы узнать, сколько нужно растений рассады, делим площадь грядки на площадь вегетации одного растения: 60 000 / 800 = 75. Хотя, конечно, лучше посеять семена с небольшим запасом – примерно 10 %, чтобы потом отбраковать больные и слабые растения.
#
Сотовые рассадники своими руками
Уже 20 лет, как я практикую сотовый метод выращивания овощной и цветочной рассады. Он позволяет значительно экономить семейный бюджет и снизить временные затраты на выращивание растений. Ежегодно мы вдвоем выращиваем больше 2000 корней разнообразной овощной и цветочной рассады – и это притом, что оба работаем.
Нетрудно подсчитать выгоду моего метода: одна торфяная таблетка стоит порядка 8-9 руб., а торфоперегнойный стаканчик – 4-5 руб. При этом каждый год их требуется покупать заново. Я же на одну соту затрачиваю пленку стоимостью 8 коп., а на стаканчик – 40 коп. При этом на следующий год мне не нужно делать все заново – пленка служит больше 10 лет.
За эти годы было опробовано несколько моделей – маленькие, большие и универсальные, с сотами вместо торфяных таблеток и торфяных стаканчиков. Вначале сделал фанерные ящики размером 85×30 см, в которых размещалось 21,50 и 84 соты разного размера – под рассаду различных культур. Однако с возрастом, а мне уже 76 лет, с ними стало тяжело возиться. Теперь делаю тару меньших размеров, используя вместо фанеры… картонные коробки из магазинов.
По окончании рассадного сезона их можно без проблем утилизировать, сделав к следующему сезону новые, а рулоны пленки при хранении много места не займут.
На фото хорошо видны разные типы рассадников. Одним из преимуществ метода считаю быстрое заполнение ящиков землей и легкость извлечения рассады. Достаточно потянуть за ленту и потом аккуратно доставать один за одним плотно оплетенные корнями земляные кубики.
#
Как остановить рассаду
Хочу поделиться с читателями секретом, как задержать рост рассады.
Каждый огородник знает, что при недостатке света, избыточном поливе и повышенной температуре рассада вырастает быстро, а до высадки ее в грунт еще далеко. Тогда встает вопрос: а не применить ли какой-нибудь химический препарат, который затормозит рост рассады. Да, есть такие препараты, например, «Атлет», но его применение может привести к побочным действиям. Вершина ростка становится хлоротичной, растение быстрее стареет и в результате не дает того урожая, на которое способно.
Советую вместо препаратов управлять развитием растений с помощью регулирования температуры и снижения поливной нормы. Еще одна деталь: расстановка рассады на некотором расстоянии друг от друга увеличивает ее освещенность и предотвращает вытягивание.
#
Рассаду выращиваю в дуговом парничке, накрытом обычной пленкой. Семена высаживаю 1 апреля. Ничем их не обрабатываю и не замачиваю. В грунт рассаду высаживаю 10-20 мая. У низкорослых томатов расстояние между кустами 40 см, а между рядами – 60 см, у высокорослых -70 см.
При посадке кладу луковую и чесночную шелуху, птичий помет, молотую яичную скорлупу, перья из подушки, сухую крапиву, золу, листья хризантем (от медведки), сухие картофельные очистки. И горох – от него помидоры растут как на дрожжах!
Подкармливаю за лето один раз в две недели травяной бражкой и настоем птичьего помета. Для стимуляции роста дважды опрыскиваю раствором молока (100 мл на 1 л воды).
Утром потряхиваю цветочные кисти для опыления. Применяю чеканку – томаты скорее созревают, и урожай больше. С середины июня начинаю профилактику фитофтороза:
Опрыскиваю раствором молочной сыворотки (2 л на 8 л воды + 1 стакан сахара).
Обрабатываю зеленкой (1 пузырек на ведро воды).
Использую раствор кефира (1 л на 10 л воды).
Полив томатов прекращаю, как только плоды начнут краснеть, в результате они не трескаются. От слизней раскладываю под кусты любисток, крапиву и яичную скорлупу.
Добрых урожаев всем и здоровья!
#
Я до 2014 года тоже носилась с рассадой как с писаной торбой. И вот мы с мужем сделали парник из водопроводных труб диаметром 20 мм. Посадили на железные колышки, закрепили рейками. Высота парника 1,5 м. Укрыли мы его агроволокном, сверху пленкой.
У меня в парнике две высокие грядки, и вот на эти грядки я в апреле посеяла томаты, огурцы на рассаду, цветы-однолетки, а сверху еще поставила дуги и накрыла вторым слоем агроволокна. Когда рассада взошла, дуги сняла. Помидоры не пикировала, а сажала прямо в грунт, огурцы тоже. Когда стало совсем тепло, пленку сняли, а агроволокно оставили до самой осени. Когда убрала всю рассаду, на ее место посадила перцы, поливала через трубы (о которых я уже писала).
Вот так я упростила для себя посадку помидоров.
Наталья Алексеева
#
Хочу рассказать, как я выращиваю рассаду. Вернее, в чем.
В любую (да-да, в том-то вся и прелесть этого метода, что в дело можно пускать всю тару небольшого объема, которая отыщется в доме!) емкость кладу развернутый одноразовый полиэтиленовый мешочек (можно даже его для прочности в другой такой же вставить) и опускаю на дно в развернутом виде. Насыпаю туда почву, сколько мне надо, и высаживаю растения. И у меня в результате получается, что от пакетиков снаружи остаются только эдакие «юбочки».
Если мне надо подсыпать земельки или полить, я их приподнимаю (если есть необходимость, то и подвязываю), и у меня кругом чистота и порядок – ни крошки, ни капли мимо.
А когда мне уже надо высаживать рассаду в грунт, мне только остается опустить эти «юбочки» с одной стороны, наклонить емкости – и растения оказываются у меня в руках вместе с комьями земли.
И мне удобно, и растениям, ведь у них при такой пересадке не повреждается ни один корешок.
Еще один момент: между мешочками и стенками емкостей я кладу бумажные этикетки (они там хорошо сохраняются), на которых пишу номера. А в специальной тетради отмечаю, какие культуры у меня под этими номерами высажены. Только и всего.
#
Лично я считаю, что выращивание рассады – очень увлекательное дело. Всегда есть возможность попробовать сделать что-нибудь необычное. Я хочу рассказать о том, как проращиваю семена всего за одни сутки. Это очень важно, особенно когда времени для посева рассады остается в обрез.
Делаю это двумя способами. При первом мне не нужны горшки или контейнеры с землей – достаточно взять всего две обычные губки для мытья посуды, стакан воды и полиэтиленовый пакет. Итак, выкладываю семена по центру на одну из губок и аккуратно накрываю сверху второй губкой. После этого на получившийся «бутерброд» не спеша и равномерно выливаю из стакана воду, следя за тем, чтобы обе губки хорошо пропитались. Затем помещаю все в пакет, и перед тем, как его закрыть, набираю в него побольше воздуха, чтобы внутри образовался как бы своеобразный микроклимат. Ну и, наконец, все это убираю в темное и теплое место (в тумбочку, стоящую на кухне). Вот, собственно, и весь секрет: буквально через сутки семена начинают проклевываться, и рассада потом быстро идет в рост.
Но эта методика хороша только в том случае, если нужно срочно подготовить небольшое количество посадочного материала. А если семян много? Тогда у меня в запасе есть второй способ.
Беру деревянный ящик и на дно насыпаю слой предварительно увлажненных опилок толщиной примерно 3 см. Поверх расстилаю кусок любой тонкой, но плотной ткани, на ней раскладываю семена, прикрываю точно такой же тканью, а на нее насыпаю все те же увлажненные опилки (толщина слоя та же). Ящик ставлю в тумбочку на кухне – и через сутки у меня готов к посадке посевной материал!
#
В прошлом году посеяла помидоры и огурцы на рассаду в обычные сроки, но в итоге вся рассада у меня переросла, так как весна была затяжная. Как быть в следующем году? Когда лучше сеять овощи? Как угадать со сроками?
#
Какой будет весна или лето, предсказать сейчас очень сложно. Сложно также определить точные сроки посева культур на рассаду, чтобы она и не переросла, и успела окрепнуть до высадки в огород. Судя по вопросу, вы не новичок в огородничестве и давно определили для себя оптимальные сроки.
Поэтому рекомендуем вам придерживаться их, а дальше действовать по ситуации. Если весна не торопится, «притормозите» рассаду: уберите ее с теплого подоконника в чуть более прохладное место, снизьте частоту поливов, не подкармливайте. Если же, наоборот, растения опаздывают, для получения раннего урожая небольшую часть взрослой рассады можно купить. А ко времени основного урожая уже и свои растения подоспеют.
НА ЗАМЕТКУ
Покупать рассаду следует только в специализированных магазинах, чтобы случайно не занести на участок болезни и вредителей.
#
В последние три года возникает одна и та же проблема с рассадой томатов. После пикировки у подросших растений края листочков становятся желтыми, потом почти прозрачными, скручиваются, мокнут, кажется, что их обожгли. Затем листья опадают, остается голый стебель. Когда выдергиваю растение — корешок похож на палочку, покрытую небольшими волосками, а ближе к поверхности грунта начинают расти маленькие новые корешки. Что это?
#
Описанные симптомы могут возникнуть при постоянном переувлажнении почвы. В особенности негативно это отражается на растениях, если избыток влаги в грунте сочетается с недостатком солнечного света. По сути, у вас получилось своего рода болотце, что для томатов губительно. В описанной ситуации стебельки, пусть и изрядно поврежденные, еще можно было спасти.
Если корешки были желтые, а не черные, нужно было освободить их от старой почвы зубочисткой (там могла обосноваться гнилостная микрофлора). Затем пересадить растения в другой стаканчик с грунтом, полить розовым раствором марганцовки и оставить на южном подоконнике.
#
Теплицы у меня нет, поэтому теплолюбивые культуры выращиваю в пленочном тоннеле. Раньше пикировала рассаду из посадочного ящика в бумажные стаканчики. При таком способе корешок растения изгибался или даже отламывался кончик, растение травмировалось, задерживалось в росте. При посадке в «пеленках» этого не происходит.
Из старой пленки нарезаю полосу в 30 см шириной, потом разрезаю ее на равнобедренные треугольники с основанием 23 см – «пеленки» готовы. Теперь остается растения запеленать. Для этого на широкую сторону кладу горсть земли, делаю в середине небольшую лунку и укладываю в нее растение, аккуратно расправляю корешки.
Главный корень не обрываю. Он после посадки в грунт должен расти вглубь и доставлять влагу и питание растению в случае недостатка их в верхнем слое почвы.
Далее на расправленный корешок кладу вторую горсть земли, закрывая ею корни, и заворачиваю получившийся ком земли с растением в «пеленку». Короткий конец «пеленки» подгибаю снизу, потом длинным концом плотно обертываю вокруг.
Чтобы эта система не развернулась, надеваю канцелярскую резинку либо круглую резинку от велосипедной камеры.
Кулечки получаются диаметром 4-5 см, высотой 10-12 см. При поливе рассада немного погружается внутрь кулечка, что позволяет сверху добавлять грунт. Кулечки плотно устанавливаю в ящик, высота которого – 2/3 высоты кулечка.
Рассаду томатов, как только она достигла необходимого состояния, высаживаю из «пеленок» в грунт в пленочный тоннель.
Перцы в это время высаживать в грунт под пленку бывает еще рано.
Тогда у каждого кулечка снимаю резинку, разворачиваю «пеленку», не разрушая кома почвы, вокруг корней перца добавляю еще с боков земли и вновь заворачиваю в ту же самую «пеленку». Надеваю на нее резинку.
Получается перевалка в более крупную тару. Перцы такую операцию переносят безболезненно, вскоре образуются бутоны, некоторые растения даже зацветают. Теперь погодные условия позволяют высаживать и перцы в пленочный тоннель.
Конечно, если бы у меня была теплица, то такой метод выращивания рассады мне бы не понадобился. Живу одна, на пенсию, теплицу приобрести не под силу. Поэтому использую окна в доме, придумывая, как на двух окнах разместить всю рассаду.
#
Рассчитать дату посадки растений на рассаду совсем несложно. Достаточно знать систему расчета.
Например, среднеспелым томатам требуется 5 дней, чтобы семечко проросло, и 55-60 дней проходит от появления всходов до посадки в грунт. Итого 60-65 дней. Точкой отсчета здесь служит дата начала безморозного периода. Например, для Московской области это где-то 15 мая. Конечно, заморозки могут нагрянуть и позже.
Поэтому для страховки к дате посадки надо добавить еще несколько дней. Например, добавляем 5 дней (20 мая – как раз суббота, удобный день для поездки на дачу). По календарю отсчитываем эти 60-65 дней назад. Получается 17-22 марта.
Вот на эту дату и следует подготовить все, что потребуется при посеве. Аналогично рассчитываем даты посева и для других растений.
#
Многие садоводы жалуются, что посаженная рано рассада томатов переросла, и они не знают, что же с этим делать. Я выхожу из этого положения следующим образом.
Через каждые 50 см готовлю ямки глубиной 40 см. Затем послойно засыпаю перепревший навоз и столько же огородной почвы. Далее крест-накрест кладу по 2 растения и засыпаю смесью почвы, компоста (1:1) и горсти золы.
Верхушки томатов должны торчать над землей на 10-15 см. Впоследствии на заглубленном в почву стебле образуется много новых корней.
Посаженные томаты обильно поливаю теплой водой. Как только они подрастут до 25-30 см, подвязываю их. Затем уход за помидорами обычный – подкормка, полив.
#
Хотите, чтобы рассада после пересадки быстро прижилась и начала активно расти? Тогда заранее займитесь ее подготовкой.
За 2 недели до высадки рассады в огород я уменьшаю поливы и увеличиваю проветривание. Для начала открываю форточку в комнате, где стоят ящики с растениями. Это позволяет снизить привычную для рассады температуру где-то на 5°. Затем выношу растения на балкон на период светового дня, а на ночь заношу обратно.
За неделю до высадки в открытый грунт поливы полностью прекращаю. Это улучшает разрастание корневой системы, что, в свою очередь, повысит качество рассады. А вот в самый последний день перед высадкой в грунт, наоборот, обильно поливаю.
#
Чтобы рассада хорошо прижилась в саду, ее нужно обязательно закаливать. Примерно за две недели до высадки в грунт молодые растения можно вынести на улицу. В первое время их выгуливают не более чем 3 часа, с обязательным притенением от яркого солнца. Можно выставить рассаду в тени или накрыть ее самым тонким лутрасилом. С каждым днем увеличивайте время прогулки на час, понемногу открывая растения солнечным лучам. Перед высадкой на постоянное место они должны хотя бы 2 дня простоять на улице целый день.
Если вы выращиваете рассаду на балконе или подоконнике, молодые растения нужно обязательно закаливать на улице. Если же они находятся у вас в парнике или теплице, достаточно просто открывать на ночь двери для проветривания.
#
Что делать если рассада переросла
Всю тару (стаканчики, плошки, ящички) я обязательно обеззараживаю в крепком растворе марганцовки, замачиваю на 2 ч. Это помогает выращивать здоровую, без фитофторы и других грибковых заболеваний рассаду.
У нас многие высаживают семена на рассаду в начале марта. Но некоторые неопытные дачники делают это уже в феврале: ошибка в том, что рассада к концу апреля – началу мая перерастает (например, перец, баклажаны), а помидоры вырастают, как веники. Если нет теплицы, высаживать в наших краях уже готовые саженцы в начале мая опасно из-за заморозков. Вот и стоит на балконах рассада, мучается, опадает цвет, теряется часть урожая.
Но это еще не все! Дачники везут эти «веники» на участки, сажают, излишне заглубляя корневую систему, а помидоры кладут наклонно или закручивают нижнюю часть кустика. Растениям не хватает ни питания, ни влаги, ни воздуха. Они болеют, долго приживаются. Об этом надо помнить и сеять семена в соответствии со своей климатической зоной, чтобы рассада не перерастала.
Но уж коли такое случилось (иногда из-за поздней и холодной весны), возьмите бритвочку и аккуратно раз режьте стебель растения посередине.
Верхнюю часть надо тут же поставить в воду, добавив чуть-чуть стимулятора корнеобразования. Старые корни безжалостно выбрасывайте.
Через три-пять дней у стволиков в воде образуются мощные корни. Высаженные растения хорошо приживаются, не болеют, быстро зацветают. Ну а как в дальнейшем ухаживать, вы знаете, об этом много раз писали. Поменьше химии, побольше растительных «компотов».
Лично у меня переросшей рассады не бывает. Семена перцев и баклажанов сажаю в начале марта, а помидоры 20-25 марта.
Стимулятор роста в домашних условиях.
Берем стакан чуть теплой воды, добавляем 1 ст. л. сока алоэ. Накрываем крышкой и ставим в прохладное темное место на неделю. Затем сливаем раствор в 5-литровую банку и доливаем кипяченой воды. Черенки замачивают на 5-6 ч., луковицы на 10-12 ч. Перед посадкой не промывайте!
#
Семена томатов высеваю на рассаду за 55-65 дней до ее высадки в открытый грунт или теплицу. Сначала их выдерживаю 20-25 минут в теплой воде (+50 град.), затем подсушиваю.
Потом по инструкции обрабатываю готовыми стимуляторами для прорастания. Далее заворачиваю во влажную ткань, опускаю в полиэтиленовый пакет и кладу в теплое место (+25 град.). Через три дня семена проклевываются. Рассаживаю их в лотки по схеме 1×1 см.
а с первым настоящим листом пикирую по отдельным горшочкам. А еще периодически поливаю раствором йода (1 капля на 3 л воды) — заметила, что после этого томаты зацветают быстрее, а плоды будут крупнее.
#
Баклажаны и перцы относятся к растениям короткого дня. Заметил: если установить для их рассады короткий день (12-13 часов), фаза бутонизации наступит на 20-25 дней раньше. В
прошлые годы выращивал рассаду обычным образом — и первый урожай получал во второй половине июля. Сейчас же первые плоды снимаю уже в середине июня. Короткий
день создаю для трехнедельной рассады на 3-4 недели. С 7 до 19 часов держу ее под максимальным освещением, а с 19 до 7 прикрываю черным спанбондом.
#
Несколько томатов в общей рассаде заболело черной ножкой. Я удалила заболевшие ростки и пересадила остальные. Опасаться ли мне, что болезнь вернется? Какие еще меры профилактики провести, чтобы спасти остальные растения?
#
Ростки огурцов сильно вытягиваются. Слежу за количеством света и полива, своевременно удобряю растения. Какие еще причины могут привести к вытягиванию рассады?
#
Недавно обнаружила, что жилки на нижней стороне листьев рассады томатов стали словно розовыми. Почему?
#
Причин может быть несколько:
закисание грунта при его переувлажнении;
низкая температура почвы и воздуха;
интенсивная подсветка;
недостаток элементов питания (в первую очередь фосфора). Попробуйте устранить эти причины — растениям хуже не станет.
#
Избыток азота и недостаток света на фоне оптимальной температуры для роста и развития огурца (+25…+30 град.) — одна из причин вытягивания. Невероятно сложно уследить за количеством света. Освещенность ниже 10000 люкс приводит к вытягиванию рассады. Определить ее можно только при помощи люксметра.
#
Болезнь распространяется очагами, и если вовремя ее заметить, с ней можно эффективно справиться. Вы уже провели основные мероприятия по предотвращению дальнейшего развития болезни. В качестве профилактики можно рекомендовать:
пропаривание или полив грунта раствором марганцовки;
подсыпка в рассадную емкость пропаренных опилок, крупнозернистого речного песка или золы;
контроль за влажностью и температурой почвы и воздуха. Помните: развитию черной ножки способствуют избыточное увлажнение, низкая температура и ее резкие перепады, загущенные посевы, запоздалая пикировка.
#
У томатов пожелтели листья, и я подкормила их мочевиной, чтобы восполнить недостаток азота. Пятна пропали, но теперь кожица стала тонкой, а листья хрупкими. Может, переборщила с удобрением?
#
Не исключаю такую возможность. Попробуйте в следующую подкормку дать фосфорные и калийные удобрения. Кроме того, сократите поливы (до разумных пределов) и увеличьте освещенность.
#
Иногда случается, что рассада подмерзает. Мой опыт говорит о том, что такие растения еще можно спасти.
И здесь на помощь приходит всем нам известный препарат «Эпин-экстра», который, как известно, являясь природным биостимулятором, активирует защитные свойства растений, вырабатывая у них иммунитет против негативных факторов окружающей среды – перепадов температуры, засухи, заморозков.
Раствор препарата, который подходит для всех огородных культур, готовится из расчета 1 ампула на 5 л воды. Подмерзшие растения надо тщательно опрыскать, увлажняя стебли и листья, причем не надо забывать об их обратной стороне. Но делать это следует только ранним утром или вечером, следя за тем, чтобы растения не освещались солнечным светом. Дело в том, что под действием ультрафиолетовых лучей препарат разлагается, и никакого эффекта от него, конечно же, не будет.
Совет
Действие «Эпина-экстра» уменьшается при его растворении в воде, имеющей даже слабую щелочную реакцию. Такой обычно бывает жидкость, которую мы наливаем из водопроводного крана. Но не будешь же каждый раз проводить химический анализ! Поэтому можно поступить проще: добавить в воду для приготовления раствора несколько кристалликов лимонной кислоты.
Обычно достаточно одной обработки, чтобы растения оправились от стресса, который нанесен им холодом. В крайнем случае, обработку можно повторить через неделю.
#
Теплица весной чаще всего простаивает, а, между тем, она могла бы сослужить хорошую службу, взяв на «постой» рассаду.
При этом не надо бояться, что растениям будет холодно. Они прекрасно станут себя чувствовать, если поднять их вместе с посадочными емкостями выше уровня земли. Ведь именно она принимает на себя заморозки, а температура воздуха понижается не так резко.
А если к верхней балке теплицы привязать веревками 5-литровые пластиковые бутыли с водой (они станут играть роль аккумуляторов тепла, накапливая его днем и постепенно отдавая ночью), то условия для рассады будут достаточно комфортными.
Для ящиков с растениями я делаю своего рода -качели». В промежутках между бутылочными аккумуляторами тепла привязываю веревочные петли – несколько пар, в зависимости от наличия рассады. Они должны спускаться до высоты примерно 1 м от уровня земли. В петли вставляю широкие доски, на которые и ставлю емкости с грунтом, в которые сею самые различные растения. Это вполне можно делать уже во второй половине марта, но, конечно, следует учитывать погодные условия.
Первое время ящики надо затянуть нетканым материалом для защиты от колебаний температуры.
Рассада 8 таких условиях растет даже лучше, чем дома, при этом она получает отличную закалку. С пересадкой культур, которые в дальнейшем будут расти в згой же теплице, вообще нет никаких проблем: достаточно переместить ее с верхнего «этажа» на нижний.
Антон Сергеевич БУЛАЙ, г. Витебск
#
Всю тару (стаканчики, плошки, ящички) я обязательно обеззараживаю в крепком растворе марганцовки, замачиваю на 2 ч. Это помогает выращивать здоровую, без фитофторы и других грибковых заболеваний рассаду.
У нас многие высаживают семена на рассаду в начале марта. Но некоторые неопытные дачники делают это уже в феврале: ошибка в том, что рассада к концу апреля – началу мая перерастает (например, перец, баклажаны), а помидоры вырастают, как веники. Если нет теплицы, высаживать в наших краях уже готовые саженцы в начале мая опасно из-за заморозков. Вот и стоит на балконах рассада, мучается, опадает цвет, теряется часть урожая.
Но это еще не все! Дачники везут эти «веники» на участки, сажают, излишне заглубляя корневую систему, а помидоры кладут наклонно или закручивают нижнюю часть кустика. Растениям не хватает ни питания, ни влаги, ни воздуха. Они болеют, долго приживаются. Об этом надо помнить и сеять семена в соответствии со своей климатической зоной, чтобы рассада не перерастала.
Но уж коли такое случилось (иногда из-за поздней и холодной весны), возьмите бритвочку и аккуратно разрежьте стебель растения посередине.
Верхнюю часть надо тут же поставить в воду, добавив чуть-чуть стимулятора корнеобразования. Старые корни безжалостно выбрасывайте.
Через три-пять дней у стволиков в воде образуются мощные корни. Высаженные растения хорошо приживаются, не болеют, быстро зацветают. Ну а как в дальнейшем ухаживать, вы знаете, об этом много раз писали. Поменьше химии, побольше растительных «компотов».
Лично у меня переросшей рассады не бывает. Семена перцев и баклажанов сажаю в начале марта, а помидоры 20-25 марта.
#
Порой семядольные листья на рассаде оказываются скрепленными несброшенной оболочкой от семечка. Это может привести к отставанию в росте.
Рекомендуют капнуть водой на сухую оболочку — мол, она размягчится и легко снимется. На самом деле капли или стекут, или через несколько минут высохнут, а оболочка так и останется. Если попробуете снять ее силой — повредите ростки.
Я стаканчик, где появился такой «бракованный» сеянец, обильно поливаю водой и ставлю в полиэтиленовый пакет. В нем создается повышенная влажность, семенная оболочка полностью размягчается и спустя несколько часов сама сбрасывается. В крайнем случае небольшая помощь зубочисткой — и всходы освобождены.
#
Усыхают листья у томатов
Не могли бы вы объяснить, почему у рассады томатов порой усыхают кончики листьев?
Павел Германович
#
Нередко причина такого поведения банальна – слишком сухой воздух в помещении. В этом случае подобный симптом будет наблюдаться и на рассаде других культур. Для решения проблемы достаточно поднять влажность воздуха с помощью увлажнителя или просто поставить рядом с рассадой банку с водой.
Но виновником усыхания может быть и грунт. Если он перенасыщен минеральными солями, растения, чтобы защитить корни, направляют воду и питательные вещества в обратном направлении к корням, из-за чего страдают листья. Свидетельством «соленого» грунта служат светлые пятна на его поверхности. Чаще всего они образуются из-за чрезмерных подкормок, а также поливов жесткой водой. Проблема решается заменой верхнего слоя почвы, поливом умягченной водой и двухнедельным перерывом в подкормках.
Усыхающие кончики листьев могут также появиться из-за дефицита в почве калия, что обычно бывает при повьшенной кислотности грунта. Его следует полить настоем золы, который решит обе эти проблемы. Горсть сырья следует залить 1 л кипятка, остудить и развести 5 л воды.
#
Клеома – крупное и изящное растение, которое привлечет к себе много внимания. В наших садах ее выращивают как однолетник, так как наши морозы она не способна перенести. Родом она из жаркой Африки. Цветки клеомы весьма разнообразны и могут быть разных цветов: белого, желтого, сиреневого, красного. Листья чем-то напоминают по форме каштановые. Цветет это растение с июня до самых заморозков.
При семенном размножении посев лучше всего осуществлять под зиму в конце ноября. Место должно быть солнечным и защищенным от ветра. Весной, после таяния снега, можно заметить всходы.
Если вы хотите получить цветение раньше, то надо выращивать рассаду. В марте следует приготовить посевные ящики с плодородной почвой. Семена заглубляют в грунт на 1 см, осторожно поливают и ставят на подоконник. Всходов нужно ждать довольно долго – на протяжении 2-3 недель. Когда появятся две пары настоящих листьев, можно приступать к пикировке в торфяные горшочки. Пересадку клеома не любит, поэтому старайтесь сохранить земляной ком. Поливать следует редко, но обильно. В открытый грунт рассаду можно высаживать, когда минует угроза возвратных заморозков.
В уходе клеома проста, и если она хорошо прижилась, то в рост идет быстро. После цветения на месте цветков формируются семенные коробочки, которые можно собрать, высушить и получить семена. Так на следующий год у вас будет посевной материал.
#
Вот кому может пригодится – температура проращивания семян
#
Не растет рассада? Полейте молоком!
1. Рассаду томатов, перцев и баклажанов стараюсь выращивать из своих семян. Если покупаю, беру районированные — они лучше приспособлены к местным условиям.
2. С годами у семян теряется запас питательных веществ. Поэтому за 2-3 недели до посева проверяю их на всхожесть. По 10 семян каждого проверяемого сорта кладу между двумя слоями влажной ткани и оставляю в теплом месте. Слежу, чтобы ткань не пересыхала. После наклевывания (через 7-10 дней) подсчитываю количество проросших. Для посева на рассаду беру те, где более высокий процент всхожести.
3. Перед самым посевом семена обеззараживаю в растворе марганцовки или специальных препаратах с микроэлементами.
4. Высеваю в ящики, заполненные огородной землей, торфом и песком 3:2:1 с небольшим добавлением золы.
5. Поливаю рассаду умеренно. Если она плохо развивается, в воду добавляю молоко (200 мл на 1 л воды).
6. Поддерживаю температуру воздуха на уровне +21 …+23 град., не допускаю понижения температуры рассадного грунта менее +6 град., иначе будут плохо развиваться корни. Для утепления под ящики кладу пенопласт.
7. Подсвечиваю рассаду по несколько часов вечером. На ночь подсветку обязательно отключаю, чтобы растения могли отдохнуть.