Устройство подвала своими руками

Подвал: “Быть или не быть»?

Принять решение о том, строить дом с подвалом или без него, помогут ответы на два вопроса:

1) Насколько подвал необходим?

2) Насколько это удорожит строительство? Если вы противник высоких (трёх-четырёхэтажных) домов и хотите построить современный коттедже 1-1,5 уровня, без подвала обойтись будет сложно. К примеру, куда убрать такие помещения, как котельная, прачечная, кладовая и др.? Не располагать же их на одном этаже с репрезентативной зоной? В этом случае дом придётся -распластать- по участку, существенно расширяя площадь застройки. Кроме того, в подвале можно сделать бассейн, тренажёрный зал, бильярдную. Заложив подвал, вы увеличите полезную площадь дома, но при этом его габариты останутся неизменными. Предположим, взвесив все -за- и -против-, вы решили, что устройство подвала в будущем коттедже актуально.

Ответить на второй вопрос возможно лишь после проведения инженерно-геологических изысканий на площадке под строительство и получения официального заключения о типе фунтов на участке, уровне грунтовых вод(УГВ)ит.д. Высокий уровень фунтовых вод – это первая причина значительного удорожания строительства подвала. Высоким считается УГВ при глубине залегания 2 м и меньше. Он характерен для низинных и заболоченных местностей, нижних участков склонов, берегов озёр или рек. Чтобы сделать подвал при высоком УГВ, придётся выполнять серьёзные инженерные расчёты, а также дорогостоящие работы по дренажу и гидроизоляции подвального помещения.

Малейшая ошибка в расчётах или нарушение технологии может привести к тому, что в подвале постоянно будет сырость. Второй причиной удорожания строительства подвала может стать особенность фунтов, залегающих на участке. К примеру, если это насыпной грунт или торфяники, обладающие низкой несущей способностью, также потребуются серьёзные инженерные расчёты и принятие специальных конструктивных мер.

В целом устройство подвала может обойтись примерно в 1,5-2 раза дороже возведения надземного этажа. Заказывать проект и строительство дома с подвалом можно только высокопрофессиональным специалистам, а типовой проект придётся корректировать применительно к конкретным условиям участка.

11 вариантов использования подвала

1. Кладовая для хранения домашних припасов

2. Винный погреб

3. Котельная

4. Зона водоподгоговки и другого инженерного оборудования

5. Прачечная

6. Мастерская

7. Тренажёрный зал

8. Сауна

9. Бассейн

10. Домашний кинотеатр

11. Бильярдная

нежелательно соседство сауны и бильярдной: влажность и перепады температур негативно воздействуют на древесину, из которой изготовлен бильярдный стол.

Подвал и техподполье – в чём разница?

Согласно СНиП 31 «01 «2003, техническое подполье – это этаж для установки инженерного оборудования и прокладки коммуникаций, расположенный в нижней части здания. Высоту техподполья определяют исходя из оптимальных условий его эксплуатации и вида применяемой инженерии. Техподполье является обязательным для деревянных домов, не имеющих подвального или цокольного этажа. Если цокольное перекрытие создано из несущих деревянных балок, между которыми уложен утеплитель, под ним должно находиться вентилируемое техподполье. Это, во-первых, поможет избавиться от появления конденсата на нижней поверхности перекрытия (непременное условие – наличие продухов в ленте фундамента), во-вторых, даст возможность периодически контролировать состояние балок и уложенных в подполье коммуникаций. Какова высота техподполья?

В территориальных строительных нормах для Подмосковья указано, что расстояние от уровня грунта до цокольной части должносоставлять45 (или54)см. Но всё же этого, как показывает практика, мало. При высоте меньше 60 см будет проблематично проникнуть в техподполье, чтобы проложить коммуникации либо впоследствии выполнить их осмотр (ремонт). Также в цокольном перекрытии необходимо сделать люки размером 60 * 60 см, чтобы через них можно было спуститься в техподполье.

Подвал или цокольный этаж?

Альтернативой подвалу может стать этаж цокольный, но прежде чем говорить об этом, разберёмся с терминологией. Согласно своду правил СП 54.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 31*01 -2003) цокольным считается этаж с отметкой пола ниже уровня тротуара, отмостки или планировочной отметки земли, но не более чем на 1/2высоты помещения. Подвальный этаж (подвал) – этаж с отметкой пола ниже уровня планировочной отметки земли более чем на 1/2 высоты расположенных в нём помещений или первый подземный этаж (это этаж с отметкой пола ниже планировочной отметки на всю высоту помещений).

Если УГВ на участке высокий, то строительство цокольного, а не подвального этажа в финансовом плане обойдётся значительно дешевле. Кроме того, в цоколе можно предусмотреть инсоляцию и естественную вентиляцию помещений, что, несомненно, расширит их функциональные возможности. Но наиболее оправданно сооружение цокольного, а не подвального этажа на участке со сложным рельефом.

В этом случае одна часть цоколя может находиться на поверхности, а вторая – быть заглублена в склон. Такой принцип строительства близок к канонам -органической архитектуры». Возможность реализации данного решения зависит от ориентации склона не менее, чем от геологических особенностей участка. Наиболее благоприятны для этого склоны, обращенные на юг и юго-восток. Неблагоприятны – те, что смотрят на север и запад (инсоляция здесь недостаточная, дуют сильные холодные ветры, из-за чего трудно сделать помещения цоколя комфортабельными). Оптимальный вариант использования цокольного этажа – отдать его под гараж. При этом перед воротами необходимо установить водоотливные желоба, чтобы дождевая вода не затекала в гараж прямо по съезду, предназначенному для машины.

12 этапов создания подвального этажа

1. Инженерно-геологические изыскания на участке

2. Проектирование

3. Проведение земляных работ

4. Создание дренажной системы

5. Подготовка основания, создание опалубки под плиту

6. Армирование и заливка плиты

7. Уход за бетоном

8. Вязка арматурного каркаса стен и создание опалубки

9. Заливка бетоном стен

10. Проведение работ по устройству перекрытия

11. Создание гидроизоляции

12. Создание теплоизоляции

В регионах со сложными фунтами только наличие объективной информации об инженерно-геологической обстановке позволяет принять правильные конструктивные решения, связанные с проектированием и дальнейшим строительством подвального помещения. Для определения физико-механических свойств фунтов, уровня подземных вод и расположения водоносных пластов специалисты соответствующей организации должны провести инженерно-геологические изыскания на участке заказчика, проще говоря – пробурить несколько скважин глубиной 7-10 м для забора проб грунта и подземных вод. Количество скважин зависит от размера участка (примерно 5 скважин на 10 соток). После проведения лабораторного анализа заказчику выдают официальное заключение, с учётом которого затем и будет разработан проект дома. Хотя бурение 1 пог. м обходится в 1400 руб. (в Подмосковье), и в итоге общая стоимость работ может составить 35 000-70 000 руб., экономия на инженерно-геологических изысканиях, особенно при сооружении дома с подземным этажом, чревата печальными последствиями.

Как выполнить подготовку основания?

Основную работу по выемке грунта под котлован осуществляют при помощи экскаватора. В каждом проекте существует отметка, на которой должна находиться подошва фундамента. Копать экскаватором необходимо таким образом. чтобы недобор до проектной отметки составлял 10-15см.

Оставшийся слой грунта снимают вручную. Затем делают пластовый и пристенный дренаж, а после – готовят -пирог- основания под монолитную плиту. На дно котлована послойно насыпают гранитный щебень общей толщиной 200 мм. при этом тщательно трамбуют каждый слой. Поверх утрамбованного щебня заливают первую стяжку – подбетонку- толщиной 40 мм. Перед устройством стяжки следует постепенно проливать щебень пескобетонным раствором так, чтобы верхний слой образовал корочку.

Цементное основание перед наклейкой на него рулонной гидроизоляции обрабатывают битумной грунтовкой. Поверх мастики в два слоя настилают наплавляемую оклеенную гидроизоляцию, полотна которой сваривают между собой газовой горелкой с перехлёстом 50-70 мм.

По краям оставляют выпуск длиной 1 м для того, чтобы впоследствии завести изоляцию на бетонные стены. Следующий слой фундаментного -пирога- – защитная цементно-песчаная стяжка толщиной 40 мм, предохраняющая гидроизоляцию от возможного разрушения при вязке арматуры. Далее в соответствии с проектом рабочие устанавливают опалубку под монолитную плиту. Лучше всего для этой цели подходят щиты из влагостойкой фанеры.

Как правильно сделать монолитную плиту?

После того как подготовлено основание плиты, приступают к созданию арматурного каркаса. Диаметр арматуры и размеры ячеек указаны в проекте. От того, насколько правильно связаны между собой прутья арматуры, зависит прочность фундаментной плиты. Длина нахлёста должна составлять ориентировочно 30 диаметров стержня. Стыки арматуры следует делать вразбежку.

Отступление от указанной в проекте величины перехлёста и расположение стыков в одном сечении ведёт к некачественному армированию – в этих местах оно может быть ослаблено. Сварка для соединения арматуры внахлёст недопустима. Как правило, для большей прочности будущей плиты делают двухуровневый арматурный каркас. На нижнюю сетку (для создания опоры под верхнюю) устанавливают специальные пластмассовые компенсаторы, обеспечивающие равномерное распределение прутьев арматуры в теле фундамента на заданном расстоянии от его поверхности. После этого приступают к заливке плиты. Её общая толщина может составлять 0,3-0,5 м.

В ходе бетонных работ очень важно не допустить ошибок. Прежде всего нужно правильно выбрать класс бетона. В большинстве случаев для создания монолитной плиты подвала используют бетон класса В22,5 (марка М300). При заливке обязательно применение низкочастотных вибраторов для уплотнения бетонной смеси и устранения воздушных пустот. Укладку смеси производят горизонтальными слоями без каких-либо разрывов.

Толщина слоя -30 см, чтобы длина насадки аппарата обеспечивала бесперебойную работу. Также важно правильно рассчитать количество необходимого бетона и организовать его своевременную доставку на участок строительства.

Однако так получается не всегда, и из-за перерывов в работе образуются -рабочие- (или -холодные-) швы.

Места возможных рабочих- швов обязательно указывают в проекте. Бетонирование можно прервать только в том месте, где в конструкции не будет значительных растягивающих или сжимающих напряжений и шов не нарушит совместную работу всей конструкции. После бетонирования важно обеспечить правильный уход за монолитной плитой. Если температура воздуха 25 С и выше, то фундамент поливают водой для гидратации цемента: в течение первых трёх суток через каждые четыре часа днём и один раз ночью; в последующие дни (7-9 дней)-не реже трёх раз в сутки.

Можно поступить проще: вместо полива – накрыть бетонную плиту на 2-3 дня водо-непроницаемой плёнкой, чтобы избежать быстрого испарения влаги.

---

Читайте также: Обустройство подвала своими руками

---

Зачем утеплять стены подвала?

Чтобы обеспечить комфортное пребывание людей в эксплуатируемом подвальном помещении, подземную часть коттеджа необходимо утеплять. Как правило, фундамент изолируют снаружи, притом утеплитель чаще всего монтируют поверх слоя гидроизоляции во избежание её механического повреждения при обратной засыпке грунта и его морозном пучении. Обычно утепляют только стены подвала, ведь в случае эксплуатируемого подвала подошву основания располагают ниже глубины промерзания грунта (так что потери тепла через неё минимальны). При необходимости теплоизоляцию укладывают под подошву фундамента.

Материал для теплоизоляции подземной конструкции должен обладать не только низкой теплопроводностью, но и высокой прочностью на сжатие, а также минимальным водопоглощением, чтобы не потерять свои свойства от воздействия воды, содержащейся в фунте.

В качестве теплоизоляции используют, как правило, плиты из экструдированного пенополистирола, которые полностью соответствуют этим требованиям. Реже применяют утеплители из обычного пенополистирола (в силу того, что они не устойчивы к влаге) и пенополиуретана (в силу его высокой стоимости). Длина плит, как правило. — 1250 мм, ширина — 600 мм, толщина варьируется в диапазоне от 30 до 120 мм.

Толщину слоя теплоизоляции выбирают на основании расчёта, где учитывают, в частности, материал и толщину стен подвала, а также климатическую зону, где ведётся строительство (для средней полосы России толщина слоя состав* ляет не менее 50 мм). Плиты из «экструзии- крепят к гидроизоляции стен подвала: обычно плиты фиксируют при помощи полиуретановых клеёв или битумно-полимерных мастик холодного отвердения – по всей поверхности или точечно.

Обратите внимание: допустимо использовать только мастики, совместимые с пенополистиролом, то есть не содержащие органических растворителей, способных разрушить его. По периметру большинства плит имеется L-образная выемка, которая позволяет плотно стыковать их друг с другом, что обеспечивает герметичность слоя теплоизоляции.

Основанием для плит нижнего ряда может служить, например, выступ, выполненный при заливке фундамента. Впрочем, нередко плиты опирают на ту же песчано-гравийную засыпку, на которую устанавливают фундамент. Слой утепления доводят до верхней кромки цоколя, соединяя со слоем утепления стен здания. В цокольной части плиты крепят не только мастикой и клеем, но и тарельчатыми дюбелями (не менее 2 шт. на одну плиту). Затем плиты цоколя закрывают отделочным материалом, например тонким слоем штукатурки поверх лёгкой стекловолоконной сетки.

А плиты, расположенные ниже уровня земли, засыпают фунтом (желательно фунтом, не подверженным морозному пучению, – смесью песка с щебнем). Обратите внимание: экструдированный пенополистирол не пропускает пар, и потому при утеплении им фундамента необходимо предусматривать в подвале пароизоляцию – во избежание увлажнения конструкции фундамента водяным паром, проникающим в неё из тёплого помещения.

Добавим, что теплоизоляционные плиты устанавливают также под от-мостку для её защиты от разрушения из-за морозного пучения грунта, когда он пучинистый (глина, суглинки и пр.) при условии высокого уровня грунтовых вод. Эффективнее всего предусматривать под плитами ещё и засыпку инертным грунтом (смесью песка со щебнем) на глубину около 30 см.

Из чего возводят стены подвального помещения?

Поскольку главный враг подвала – грунтовые воды, то стеновой материал должен быть прочным и максимально водонепроницаемым. Ни пено- или газобетон, ни кирпич сданной задачей не справятся. Иногда можно встретить рекомендации возвести стены подвала из фундаментных блоков. Хотя та* кое решение и обойдётся дешевле, чем монолитные стены, но оно подходит только для участков с низким уровнем грунтовых вод. Особое внимание в этом случае необходимо уделить гидроизоляции стен. В кладочный раствор следует добавить гидроизолирующую добавку, например Дегидрол. При установке блоков раствор нужно наносить так, чтобы в швах изнутри подвала оставался паз глубиной 20— 30 мм. Его заполняют специальным составом.

Но самыми надёжными будут монолитные стены. Под них ещё на стадии создания каркаса плиты делают вертикальные выпуски арматуры: наружные – длиной 1,5-1,7 м, внутренние -1.2-1,3 м. Когда фундаментная плита наберёт 70% своей прочности, продолжают вязать арматурный каркас в соответствии с проектом. Армированные внутренние и наружные стены служат своеобразными рёбрами жёсткости для плитного фундамента. Высота стен подвала может быть различной, в зависимости от назначения

помещений, которые будут находиться в подвальном этаже, а толщина -не менее 200 мм. Когда арматурный каркас связан, выставляют сборную опалубку из 18-миллиметровой ламинированной фанеры. Работы по заливке стен, как и плиты, ведут с помощью бетононасоса. Они должны быть закончены в максимально короткие сроки, чтобы избежать образования в бетоне -холодных- швов. Профессионалы рекомендуют использовать специальную добавку для бетона, повышающую его водонепроницаемость, пластичность и прочность. При такой конструкции подвала монолитный плитный фундамент и -завязанные- с ним в единое целое монолитные стены обеспечивают максимально равномерное распределение нагрузки на основание и хорошо защищают подвал от напора фунтовых вод,

---

Ссылка по теме: Ремонт подвала своими руками

---

Как гидроизолировать стены подвала?

Для защиты от поверхностных и фунтовых вод фундамент необходимо защитить слоем гидроизоляции (в сочетании с другими мерами – устройством водонепроницаемой отмостки и системы дренажа). На этапе строительства здания подземную конструкцию гидроизолируют с наружной стороны, применяя для этого чаще всего битумные или полимерно-битумные материалы – обмазочные или наплавляемые рулонные.

Обмазочные составы {мастики) наносят на поверхность кистью или шпателем. Такие материалы, как правило, дешевле, при этом сами по себе они эффективно задерживают поверхностную и грунтовую воду (при сравнительно небольшом её давлении), но качество слоя с их применением во многом зависит от квалификации исполнителей. К тому же обмазочная гидроизоляция чаще повреждается при механическом воздействии на неё или в результате неравномерной осадки основания здания. Поэтому обычно предпочтение отдаётся рулонным наплавляемым материалам. Их монтируют на сухое и ровное основание, предварительно обра ботанное битумным праймером. Рулоны укладывают, как правило, в 2 слоя с нахлёстом полотен 100-200 мм.

С помощью специальных газовых горелок рулоны оплавляют и приклеивают к поверхности, которую нагревают одновременно с рулонами. Важно соблюдать правильную температуру нагрева, чтобы материал хорошо сцеплялся с основанием. Более надёжная защита от протечек достигается тогда, когда рулоны раскатывают в горизонтальном направлении – чтобы верхнее полотно с нахлёстом закрывало нижнее. Реже применяют напыляемую или проникающую гидроизоляцию. Важный момент: если гидроизоляция не закрыта с наружной стороны утеплителем, то её обязательно следует защитить от механических повреждений при обратной засыпке грунта или во время эксплуатации – при морозном пучении грунта.

В качестве такой защиты обычно используют профилированные мембраны из полиэтилена высокой плотности. Кроме того, необходимо предусмотреть горизонтальную отсечную гидроизоляцию, устанавливаемую между верхней поверхностью фундамента и нижней частью стены. Она нужна для защиты стен здания от капиллярного подъёма влаги через стены подвала.

Можно ли утеплять подвал изнутри?

Когда заказчик решает устроить эксплуатируемый подвал в уже построенном доме, приходится утеплять фундамент изнутри.

В качестве изоляции можно использовать разные материалы, но предпочтительнее экструдированный пенополистирол. Во-первых, он является паронепроницаемым, и потому его не придётся закрывать со стороны помещения пароизоляцией. Во-вторых, он не впитывает влагу, а значит, при необходимости защитит от незначительных протечек через фундамент.

Впрочем, даже при отсутствии протечек в подвал всё равно конструкция основания здания будет намокать, что постепенно приведёт к её разрушению, а значит, в любом случае без качественной гидроизоляции фундамента не обойтись.

Минус технологии утепления подвала изнутри – невозможность защитить основание от внешних воздействий: перепадов температур и морозного пучения грунта, способных повредить гидроизоляцию и саму конструкцию фундамента. В связи с этим для защиты от давления грунта рекомендуют с наружной стороны отсечь фундамент по всему периметру плитами из той же «экструзии», установив их горизонтально в грунт на небольшой глубине на расстоянии 1 -1,5 м от фундамента.

Обычно утепляют стены и пол подвала (если теплоизоляция не проложена под подошвой фундамента). Потолок подвала является полом первого этажа коттеджа, а потому, как правило, уже утеплён. Толщину изоляционных плит определяют на основании расчёта, но чаще всего применяют плиты из экструзии толщиной 50 мм. Их приклеивают к стенам при помощи битумно-полимерных мастик или полиуретановых клеёв. Рекомендуют в дополнение к этому крепить плиты тарельчатыми дюбелями (не менее 2 шт. на плиту), поскольку на утеплитель будет оказывать нагрузку ещё и облицовка стен, и он должен выдержать её. Облицовку желательно выполнять из влагостойких материалов -гипсокартонных или гипсоволоконных листов (ГКЛВ. ГВЛ) и др.

Её крепят к металлическому или деревянному каркасу, зафиксированному через утеплитель к стене подвала. На полу пенополистирольные плиты зачастую вообще не закрепляют, поскольку они будут сверху закрыты цементной стяжкой.

Как устранить протечки, швы и трещины?

Если при выборе материала для наружной гидроизоляции фундамента или при его монтаже были допущены ошибки, то в подвале появляется повышенная влажность. Это может быть капиллярное просачивание поверхностных или грунтовых вод, а также проникновение воды через швы между бетонными блоками (ФБС) или трещины и холодные швы в монолитной железобетонной конструкции. Когда нет возможности отремонтировать наружную гидроизоляцию, приходится создавать барьер для влаги изнутри подвала.

Обычно сначала ликвидируют напорные и ненапорные течи через швы или трещины (если они есть). Для этого используют либо специальные материалы на цементной основе (гидропломбы), способные за короткое время (от 30 сек. до нескольких минут) затвердевать даже в условиях непрерывного потока воды, образовывая прочную пробку – защиту от проникновения воды. Либо

особые компаунды на основе эпоксидных или полиуретановых смол, также быстротвердеющие. Перед нанесением гидроизоляционных составов швы обязательно расшивают (до 5 см в глубину), выступающие элементы (торчащую арматуру, куски досок от опалубки, фрагменты кирпичной кладки и пр.) удаляют. Сам процесс заполнения швов и трещин бывает разным: обычно гидропломбы формируют с помощью шпателя, а компаунды наносят под давлением – инъекционным методом с использованием специальных установок и пакеров.

---

Читайте также: Как сделать сухой подвал

---

Как обеспечить – инсоляцию подвальных помещений?

Чтобы днём в подвале было светло, в надземной (цокольной) части стен делают оконные проёмы. Обычно подвальные окна вытянуты в ширину и имеют небольшие размеры. Если высота цоколя недостаточно велика для установки оконных изделий требуемых габаритов, то окна на треть или на половину оказываются ниже уровня земли.

В этом случае вокруг проёмов устраивают приямки, то есть углубления с железобетонными стенками и полом (с уклоном в сторону водослива), в котором предусмотрен отвод дождевых и талых вод в придомовую дренажную систему. Если установка окон по каким-либо причинам невозможна, то естественное освещение обеспечивают за счёт световых туннелей.

Эти изделия состоят из светоотражающей гофрированной трубы, светорассеивателя, плафона, свегопрозрачного купола и других деталей. Для установки светового туннеля также нужен приямок с водоотводом. Железобетонное ограждение заполняют гравийной засыпкой. К тому же приямок закрывают монолитной или стальной плитой на уровне крепления купола с гофрированной трубой. Все стыки тщательно герметизируют.

Как устранить капиллярное проникновение влаги в подвал?

После заделки гидроизоляционными составами швов и трещин в фундаменте (когда они есть) создают защиту от капиллярного просачивания воды в под-вал. Барьер для воды устраивают, как правило, с помощью проникающих (ос-мотических, пенетрирующих, кальмати-рующих) гидроизоляционных материалов. Их состав варьируется в зависимости от производителя, но в общих чертах представляет собой сочетание портландцемента, песка и активных химических компонентов, которые способны проникать в глубь бетона и вступать в реакцию со свободной известью и влагой, содержащимися в них.

В результате этого образуются нерастворимые кристаллы, закупоривающие капилляры, поры и микротрещины в бетоне, -тем самым формируется барьер на пути у воды. Некоторые производители утверждают, что такие составы проникают в глубь бетона на 40-60 см. однако, по мнению многих специалистов, на деле речь идёт о нескольких сантиметрах, но и этого вполне достаточно для создания эффективной защиты от протечек. Впрочем, нельзя забывать, что, остановив проникновение воды в подвал, мы не решаем проблему увлажнения конструкции фундамента.

Важный момент: чем дольше происходят протечки через фундамент (хозяева не замечают проблему или не спешат с её решением), тем сложнее устранить их. Ведь вода вымывает из бетона известь, необходимую для формирования нерастворимых кристаллов (вымывание извести приводит, помимо прочего, к уменьшению прочности и увеличению пористости и водопроницаемости бетона).

И потому в – запущенных- случаях применяемые составы лишь создают тонкий слой на внутренней поверхности подвала, выступая в роли обмазочной гидроизоляции. Учитывая это, в подобных ситуациях применяют материалы с добавками, повышающими их эластичность, водонепроницаемость и адгезию к бетону. Такая гидроизоляция также эффективна. Обратите внимание на расход материала, заявляемый производителем. Если он слишком большой (10-15 кг/мг), то речь изначально идёт не о проникающей, а об обмазочной гидроизоляции. Расход собственно проникающих составов – в среднем 0,8-2 кг/м2 в зависимости от производителя и технологии применения материала.

Проникающие составы наносят со стороны помещения на пол и стены подвала, обычно – до уровня земли. Чтобы материал проник в бетон, необходимо перед его нанесением очистить поверхность фундамента от цементного молока и других веществ, закрывающих поры бетона. Очищают её при помощи воды под высоким давлением или механическим способом (обычной металлической щёткой). Перед началом изоляционных работ поверхность тщательно увлажняют.

В редких случаях барьер от влаги устраивают за счёт иньецирования гидроизоляционных составов (это очень дорогостоящая технология) и другими способами. Если же стены подвала незначительно увлажняются в сезон оттепелей, то можно использовать экономичное решение – закрепить на стенах особые профилированные мембраны из полиэтилена высокой плотности, а к ним уже зафиксировать отделочный материал. Тогда отделка не будет намокать, а влага будет высыхать за счёт вентиляционного зазора, образуемого профилированной структурой мембраны.

Как отвести грунтовую воду от фундамента?

Подтопление фундамента может происходить из-за грунтовых вод с небольшой глубиной залегания, а также из-за поверхностных вод, которыми насыщена почва во время весеннего таяния снега или летних затяжных дождей.

Постоянное гидростатическое давление воды приводит к нарушению герметичности слоя гидроизоляции, что оборачивается протечками в подвал. Чтобы уменьшить давление воды на подземную конструкцию, предусматривают систему дренажа по периметру здания.

Обычно она представляет собой сеть связанных друг с другом дренажных труб (дрен), находящихся внутри фильтрующего слоя. Как правило, трубы располагают в виде кольца по периметру фундамента (с уклоном не менее 2 мм/ поп м) на расчётной глубине. Чаще всего для отвода поверхностной веды дрены заглубляют так, чтобы их верхняя точка совпадала с нижней точкой фундамента.

Дренажные грубы изготовлены из полиэтилена низкого давления (ПНД) или поливинилхлорида (ПВХ). Приток воды происходит за счёт круглых или щелевидных отверстий, имеющихся по всей поверхности дрены или только в верхней её части.

В большинстве случаев используют трубы диаметром 100-150 мм. Обычно фильтрующий слой для труб выполняют так: выкапывают на нужную глубину траншею, вдоль стенок и дна которой раскатывают геотекстильное полотно, засыпая его на дне слоем щебня или гравия {фракции 20-40 мм) толщиной около 5 см. Поверх этого слоя укладывают трубу, также засыпая её щебнем или гравием на глубину 15-50 см. Затем края геотекстильного полотна смыкают, засыпая траншею крупнозернистым песком или щебнем (гравием) меньшей фракции (5—20 мм) до поверхности земли.

Для контроля за работой дренажной системы и – при необходимости – для промывки труб предусматривают смотровые колодцы. Собранная дренами вода поступает в накопительный колодец, который обычно изготавливают из нескольких железобетонных колец с внутренним диаметром не менее 500 мм. Из колодца воду откачивают дренажным насосом за пределы участка – в общую канализацию, систему поверхностных дренажных лотков и т. п.

Как устроить вентиляцию в подвале?

При обустройстве подвала особое внимание следует уделить естественной вентиляции помещений. Проблема заключается в их специфическом микроклимате. Летом здесь гораздо холоднее, чем на улице. Разреженный тёплый воздух снаружи не может вытеснить более плотный холодный внутри.

Чтобы обеспечить постоянный воздухообмен в подвальном этаже, нужно как минимум использовать смешанный режим вентиляции. Прежде всего, тут должны быть устроены вытяжные каналы. На практике воздуховоды для всех уровней дома (включая подвал или цокольный этаж) объединяют в вентиляционные шахты. В каменных зданиях это преимущественно вертикальные кирпичные сооружения, примыкающие к внутренней несущей стене. Однако существуют и другие технические решения (в частности, трубы в венткоробе).

Вентиляционные отверстия делают почти под самым потолком подвальных помещений. Количество вытяжных каналов и их сечение определяют в зависимости от площади подвала и режима его эксплуатации.

Важно, чтобы в подземной части дома не было так называемых мёртвых зон, то есть уголков и закутков, вообще лишённых вентиляции и обречённых на постоянную затхлость, сырость и зарастание плесенью. За счёт естественной тяги уличный воздух поступает в подвал через окна и продухи – небольшие вентиляционные отверстия в стене, закрытые регулируемыми жалюзийными решётками.

Свежий воздух спускается к полу помещений, а отработанный -уходит через вентканалы. Для активизации вентилирования в оконные форточки или продухи вставляют приточные вентиляторы, а в вентиляционные отверстия – вытяжные.

---

Читайте также: Как сделать вентиляцию подвале своими руками (подробнее)

---

Как исключить скопление газа в подвале?

Магистральный газ в случае утечки из подземного газопровода, а также радиоактивный радон из недр земли могут проникнуть в подвал коттеджа через неплотный грунт или щели в фундаменте. Бытовой газ не пахнет, поэтом у кнему добавляют этилмеркаптан, запах которого ощущается даже при самых низких концентрациях.

Однако человек может не почувствовать запаха при загазованности до 15%, и это может стать причиной удушья или возгорания. В

подвале запрещается держать порожние и заполненные сжиженным газом баллоны, а перед его посещением до включения света и зажигания огня необходимо убедиться в отсутствии запаха газа, при этом вентиляция в помещении должна функционировать всегда.

Магистральный газ легче воздуха и при утечке быстро поднимается под потолок, а баллонный или газгольдерный – тяжелее, и потому устремляется вниз.

Весьма актуален в подвале детектор утечки газа {под потолком для магистрального и вблизи пола для сжиженного), который позволит определить присутствие газа в количестве от 0,1-0,5%. Детектор даст световой и звуковой сигналы в случае превышения допустимой загазованности, а при его подключении к системе умного дома даст команду на отключение подачи газа.

На заметку: Проникающая гидроизоляция – это составы с расходом 0,8-2 кг/м2. Составы, у которых расход больше, не обладают проникающей способностью.

Можно ли сделать в подвале бильярдную комнату?

Безусловно, если помещение обладает достаточными размерами для установки бильярдного стола.

Стандартные габариты турнирного стола для русской пирамиды -12 футов (с учётом бортов это 390 на 205 см), для пула – 9 футов (284 на 157 см).

К длине и ширине стола нужно прибавить длину кия (не менее 155 см в случае пирамиды и не менее 145 см в случае пула), а также несколько сантиметров для замаха. В помещении не должно быть помех для игроков, например колонн, выступов, двери, открывающейся внутрь. Наконец, нужно предусмотреть место для киевницы, дивана или стульев для игроков и зрителей.

Если габариты комнаты не позволяют установить турнирный стол, то придётся выбирать модель меньшего размера – 10 футов (325 ж 172 см), 8 футов (245 х 142 см), 7 футов (230х 130 см), 6 футов (210 * 120 см). Не стоит забывать и об освещении бильярдной.

Если в помещении низкие потолки, то устанавливают специальные бестеневые светильники (обычно с люминесцентными лампами) небольших габаритов (толщиной примерно 10 см): их крепят к потолку или подвешивают к нему на тросах на расстоянии 120—130 см от поля.

Также нужно продумать вопрос транспортировки деталей стола в бильярдную комнату. Дело в том, что в его конструкции есть несколько крупногабаритных элементов – прежде всего плита игрового поля и царга (продольная часть рамы).

А значит, нужно понять, не будет ли препятствий для заноса стола в подвал или на цокольный этаж? В частности, через лестничную клетку.

Как устроить сауну в подвале

Проще всего приобрести и установить подходящую встраиваемую сауну заводского производства. Если хозяева решили устроить сауну самостоятельно, то им следует позаботиться о надлежащем утеплении и отделке помещения будущей финской бани (кстати, она должна находиться рядом с помывочной или ванной комнатой). Объём парной соотносится с мощностью печи. Приблизительный расчёт таков: на отопление 1 м3 помещения объёмом до 10-12 мЗ требуется 1 кВт мощности и 0,75 кВт мощности в случае парной большего объёма. На стенах сауны создают многослойную конструкцию.

Сначала монтируют гидроизоляцию для защиты утеплителя от влаги. Затем устанавливают вертикальные рейки с шагом 500 мм, пространство между которыми заполняют негорючей теплоизоляцией (плиты из каменного волокна или маты из стекловолокна, плотность – от 10 до 35 кг/м3).

Плиты укладывают враспор между рейками, а маты раскатывают вдоль реек, прижимая вертикальными брусками. В средней полосе России наружную стену обычно терлоизолируют в два-три слоя общей толщиной 100-150 мм, а внутреннюю – слоем 50 мм. Поверх утеплителя монтируют паро-изоляцию с дополнительным теплозащитным эффектом – как правило, из алюминиевой фольги, с обязательным нахлёстом верхнего полотна на нижнее и проклейкой швов металлизированным скотчем (некоторые фирмы для надёжности настилают фольгу в два слоя). Для внутренней отделки стен парной преимущественно используют деревянную вагонку с влажностью 8-12%. Её крепят к обрешётке, зафиксированной на вертикальных рейках каркаса для утеплителя.

Как устроить в подвале котельную?

Для котельной в подвале понадобится помещение площадью минимум 6 м? с высотой потолка не менее 2.5 м, то есть объёмом не меньше 15 м3 (согласно СНиП 11-35-76 -Котельные установки», СП 89.13330.2012 и «Инструкции Минстроя России по размещение тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов-).

При проектировании также учитываются требования по удобству эксплуатации и обслуживания котельного, водонагревательного и вспомогательного оборудования. Прежде всего должен быть обеспечен доступ к котлу со всех сторон.

Расстояние между строительными конструкциями и теплогенератором указано в техническом паспорте прибора. В общем случае зазор между его задней панелью и стеной не может составлять менее 10 с м. Перед котлом должен б ыть проход шириной самое малое 1 м.

Если в котельной предполагается установка агрегатов общей мощностью более 60 кВт, но к минимальному объёму 15 м3 нужно прибавлять 0,025 м3 на каждый сверхнормативный киловатт. К тому же следует выделить место под гидравлическую обвязку котла, которая включает циркуляционный насос, расширительный бак, запорную арматуру, группу безопасности (предохранительный клапан, воздухоотводчик и т. д.).

Двери в котельной • должны открываться наружу (ширина дверных блоков не менее 0.8 м). Помещение обязательно оснащают вентиляцией, обеспечивающей трёхкратный воздухообмен. Для притока воздуха служат вентиляционные отверстия в стене или двери площадью минимум 0.025 м?. Вывод отработанного воздуха в вентиляционный канал осуществляется через вытяжное отверстие, расположенное на расстоянии не более 0.3 м от потолка. Дымоход предусматривают при проектировании и сооружении вентиляционной шахты. Другой возможный вариант – монтаж дымового канала вдоль внутренней капитальной стены и устройство ограждающего короба. Кроме того, дымоход выводят наружу и прокладывают по боковому или заднему фасаду здания. Дымовые каналы собирают из готовых стальных модулей типа сандвич.

Модули состоят из двух соосных труб, пространство между которыми заполнено минеральной ватой. В продаже также имеются изделия с внутренней трубой, изготовленной из керамики. Современные дымоходы отличаются высокой безопасностью и полностью соответствуют ГОСТ Р 53321-2009.

Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных типах топлива. Требования пожарной безопасности- и, в частности -дымовой канал, проходящий вблизи строительных конструкций из горючих материалов не должен нагревать их выше 50 “С- (при монтаже между дымоходом и стеной оставляют противопожарный зазор не менее 5 см). В котельную нужно подвести водопровод (для подпитки котла) и обеспечить отвод стоков.

При установке мощного конденсационного котла следует предусмотреть безопасную утилизацию кислотосодержащего конденсата. Электропроводка в котельной должна быть скрытой (провода помещают в гофротрубы, укладывают в шграбы в стенах и замоноличивают).

Как обустроить в подвале тренажёрный зал?

Решение оборудовать спортзал на первом или втором этаже дома не всегда можно реализовать. Проблема в том, что вес тренажёров вместе с гантелями и другим -железом- значительно увеличивает нагрузку на перекрытие. И если изначально проектом это не было предусмотрено, специалисты советуют не рисковать. Особенно в домах с деревянными перекрытиями. Другое дело – монолитный пол подвала. Здесь можно устанавливать любое количество спортивных снарядов. Что же касается минусов организации тренажёрного зала в подвале, их два: проблемы вентиляции и освещения.

Интенсивные нагрузки требуют значительно большего объёма кислорода, чем в обычном режиме дыхания. Если в жилом помещении кратность воздухообмена должна составлять от 3 до 6, то в спортзале – от 6 до 8.

Именно этот показатель используют для расчёта производительности вентиляционной системы. Поскольку в подвале нет окон и обеспечить естественное проветривание невозможно, целесообразно смонтировать систему механической приточно-вытяжной вентиляции.

Площадь домашнего спортзала должна составлять не менее 25-28 мг, поэтому вторая проблема – отсутствие естественного света, что может создать психологический дискомфорт. Очень важно грамотно организовать освещение.

Для этой цели подойдут точечные светильники, равномерно распределённые по потолку, с тёплым спектром излучения, дающие рассеянный свет без резких теней.

Предотвращение капиллярного подъёма влаги через монолитный
фундамент с помощью проникающей гидроизоляции

1. Монолитная стена подвала. 2. Слой проникающей гидроизоляции. 3. Штроба. заполненная шовной гидроизоляцией. 4. Монолитная плита фундамента. 5. Грунт обратной засыпки

Дренаж подвала (чертеж)

Схема подвального дренажа

1. Слой песка.2. Дренажная труба.3. Слой щебня или гравия 4. Геотекстильное полотно.5. Боковая поверхность фундамента.6. Отмостка

Авторы: Известные строительные журналисты А.ЛЕВЕНКО, А.КРАВЕЦ, А.ЧИЖОВ, Т.ГАГАРИНА

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!