Работа в столярной мастерской– советы профессионалов

СКЛЕЙКА СОЕДИНЕНИЙ НА УС

Получить хорошее соединение на ус на рамках довольно сложно. Когда вы склеиваете и зажимаете углы, детали всегда смещаются.

Я нашёл простое решение. До склейки с задней стороны рамки фиксирую углы одной или двумя скобками (рис. 1).

Скобки позволяют раскрыть переднюю сторону стыка и ввести в него клей (рис. 2). Кроме того, при затяжке струбцин они удерживают углы выровненными (рис. 3). Когда клей застынет, скобки легко удаляются.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОДРЕЗКИ

Независимо от того, как отрегулирован рейсмусовый станок, концы досок всегда получаются подрезанными глубже, чем надо.

Чтобы уменьшить отход, к обрабатываемой детали я добавляю рейки, которыми можно пожертвовать. Они приблизительно на 150 мм длиннее заготовки, поэтому им достаётся вся подрезка. Эти рейки по бокам рабочей детали фиксируются маленькими каплями термоплавкого клея, а затем «сэндвич» попускается через станок. Когда обрабатываемая деталь прострогана в размер, вспомогательные рейки легко удалить.

КОНДУКТОР ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПОЛОК

При установке полок много времени уходит на разметку и сверление отверстия для их опор. Делать это надо очень точно. Поэтому, чтобы обойтись вообще без замеров, я использую простое приспособление. Оно представляет собой деревянный кондуктор с четырьмя отверстиями. В два из них вставлены шканты в качестве направляющих.

Сначала в стенке просверлите два отверстия. Затем вставьте в них шканты и используйте приспособление для сверления двух следующих отверстий. Потом переставьте кондуктор в только что просверленные отверстия, подготовьте следующую пару отверстий и так далее. В результате все отверстия будут просверлены на одинаковом расстоянии друг от друга.

ЗАСЛОНКА ДЛЯ КОЛЛЕКТОРА ПЫЛЕСБОРНИКА

Недавно для мастерской я приобрёл коллектор для сбора пыли. С ним удобно работать, если добавить заслонку, которую решил сделать из фанеры (см. фото). Изготовление заслонки начал с выпиливания двух кусков фанеры толщиной 20 мм с отверстиями диаметром, равным внешнему диаметру труб.

Между фанерными пластинами вставил прокладки толщиной 3 мм, которые создали зазор для заслонки. Затем на клее и тшурупах собрал всю конструкцию. Скользящую заслонку сделал толщиной 3 мм. К её верхнему концу приклеил ручку из дерева, а в нижний — ввернул шуруп, не дающий заслонке выпасть наружу в открытом положении.

Затем отрезал и установил в фанере два обрезка от трубы коллектора пылесборника так, чтобы они были заподлицо с внутренними рёбрами отверстий в фанере.

УГЛОМЕР

Я много работаю с лобзиком, и при этом часто приходится изменять наклон его столика. Но простейшая шкала под ним не очень точна и трудночитаема. Поэтому из дешёвого пластмассового транспортира я сделал угломер. Это деревянный блок с прикреплённым сбоку транспортиром (рис. 1). Обрезок проволоки, повешенный в центре, показывает угол наклона (рис. 2). При работе с угломером сначала отъюстируйте транспортир так, чтобы стрелка-проволочка показывала 90°, а потом измеряйте наклон столика.

ЗАТОЧКА V-ОБРАЗНОЙ СТАМЕСКИ

По сравнению с обычной стамеской заточка инструмента для резьбы по дереву немного сложнее.

Заточка лицевых сторон. Заточка V-образного инструмента начинается с фаски на лицевой стороне и аналогична заточке обычной стамески. Так как у V-образного инструмента две сходящиеся под углом стороны, надо заточить обе.

Используйте брусок средней зернистости с водой или маслом. При заточке держите стамеску под углом примерно 20°-25° и двигайте её короткими ходами назад и вперёд вдоль бруска (рис. 1). Необходимо добиться одинаковой заточки обеих сторон. Для этого делайте несколько проходов с одной стороны, затем — столько же проходов с другой. После заточки вы увидите маленький заусенец, проходящий поперёк каждой внутренней стороны. Удалите его полировкой внутренней стороны резца на кожаном ремне.

---

Ссылка по теме: Как правильно наточить инструменты

---

Удаление крючка.

Когда заусенец удалён, на внешнем углу остаётся маленький крючок (рис. 2а). Если вы не удалите его, инструментом будет тяжело управлять. Удалите крючок последовательным вращением кончика стамески назад и вперёд поперёк бруска средней зернистости (рис. 2).

Полировка. Полировка удаляет крошечные зазубринки на режущей кромке, где сходятся внешняя и внутренняя стороны. Удалив зазубринки, вы сделаете инструмент намного острее. Чтобы отполировать кромку, на кожаный ремень нанесите немного пасты ГОИ и повторите шаги заточки (рис. 3).

УСТАНОВКА МЕХАНИЗМА ВЫДВИЖЕНИЯ ЯЩИКА

Деревянные салазки — традиционны, но они могут прогибаться под большой нагрузкой, если ящик в буфете, например, заполнен столовыми приборами. Полностью выдвигающиеся шариковые и роликовые механизмы не заедают и позволяют легко доставать предметы, лежащие у задней стенки. Механизм полного выдвижения должен быть смонтирован с установленными на одинаковой высоте направляющими салазками. В буфете это сделать сложно, так как кромки направляющих салазок обычно скруглены, и поэтому отсутствует «точка отсчёта».

В буфете монтажные перемычки для ящиков можно прикрепить к крышке, а не к боковым стенкам. Поэтому к нижней грани перемычки надо прижать планку так, чтобы образовался выступ. После установки направляющих на место они оказываются точно заподлицо с нижним ребром перемычек и на одном уровне.

---

Ссылка по теме: Отделка шпоном и фанерование

---

КАК СДЕЛАТЬ ПРЯМЫЕ УГЛЫ

Обычно планки окантовки крепятся к уже сделанному корпусу — надо только приклеить и прижать их струбцинами на место.

На буфет я добавил вертикальные окантовки к боковым стенкам до того, как собрал корпус. И вместо соединения встык выпилил соединения паз/шип, чтобы повысить прочность и удержать детали выровненными при зажатии струбцинами.

Удержать детали выровненными — не то же самое, что сохранить между ними прямой угол. Проблема не в соединении, а в струбцинах. Если струбцины неточно сцентрированы на соединении, они стремятся отклонить окантовку от прямого угла (рис. 1).

Одно из решений проблемы — убедиться, что струбцины точно сцентрированы. Но лучший способ — в угол сборок вставить прижимные блоки (рис. 2). Тогда сборка автоматически окажется под прямым углом к боковым стенкам.

ВЫПИЛИВАНИЕ ОБЪЁМНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Выпиливание длинных боковых сторон панелей — не проблема. Но выпиливание коротких концов шириной менее 150 мм вызывает затруднения.

При подаче коротких концов панель неустойчива, особенно когда между линейкой и диском опорная поверхность всего 5 мм. Чтобы плотно прижать деталь к продольной линейке, руки должны проходить очень близко к диску.

К продольной линейке прикрепите высокую вспомогательную линейку. Затем установите панель на пилу и плотно прижмите её.

Потом, удерживая плиту на месте, ручными тисками прижмите пару деревянных планок к панели так, чтобы они плоско легли на верхнюю грань вспомогательной линейки. Этим вы обеспечите себе дополнительную опору.

ЗАЧИСТКА ФАСОК

При выпиливании объёмных панелей на циркулярке на скосах часто остаются следы от диска. Самый быстрый способ удалить их — использовать зачистной блок с кромкой, совпадающей с заплечиком поля панели.

НЕЖНАЯ СОСНА

Сосна — мягкая порода древесины, к которой нужен особый подход. Много трудностей возникает при шлифовке и отделке сосны. Она легко проминается. Для перемещения больших изделий используйте лист фанеры — ставьте изделие на фанеру, а не на бетонный пол. Этим вы предохраните концы досок от скалывания.

Большинство царапин можно быстро зачистить. А вмятины — удалить с помощью горячего утюга и влажной тряпки, так как древесина впитывает влагу из пара, и вмятины исчезают.

До обработки сосны убедитесь, что диск циркулярки — острый: тупой диск рвёт мягкие волокна, а не режет их. Обратите внимание на засмоленность диска. Во время запила смола создаёт большое сопротивление. Удалить наслаивающуюся смолу можно, промыв диск бытовым очистителем.

При сверлении сосны первый проход надо делать ручной дрелью, переключённой на реверс. В этом случае зубья на сверле проскребают внешний диаметр отверстия, тонко срезая волокна древесины.

Волокна древесины сосны можно разорвать не только при распиливании и сверлении, но и при удалении высохшего клея, особенно если его соскабливать. Не наносите слишком много клея на соединение и любой излишек клея зачищайте сразу до его полного застывания.

Зачистка сосны имеет собственные специфические особенности. Обычно для этого используют шлифмашинку. Но она оставляет на сосне почти невидимые спиральные отметки. Поэтому заканчивайте зачистку своих изделий вручную.

Используйте зачистной блок. Если зачищать без блока, вы удалите больше молодой древесины, так как она мягче, и в результате получится волнистая, а не гладкая поверхность.

При отделке сосны необходимо учитывать две вещи. Во-первых, сосна неравномерно впитывает морилку, поэтому на древесине получаются тёмные пятна. Попробуйте сначала обессмолить древесину, что выровняет впитываемость морилки. Во-вторых, если возможно, выбирайте светлые морилки. Они не так сильно, как тёмные, подчёркивают вмятины, сломанные волокна или спиральные отметки.

---

Читайте также: Верстак своими руками

---

ПРОДОЛЬНОЕ РАСПИЛИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНО ПОКОРОБЛЕННЫХ ДОСОК

Такие доски можно продольно распилить двумя способами, и у обоих есть свои преимущества и недостатки.

Доска лежит вогнутой стороной вниз. При продольном распиливании доски в таком положении она опирается на два ребра. Поэтому при выполнении большинства запилов доска лежит устойчиво. Но проблемы могут возникнуть на последних сантиметрах запила. Когда вы заканчиваете запил, обрезок между линейкой и диском может упасть вниз и застрять у диска. Чтобы уменьшить риск, на последних сантиметрах запила быстро подайте вперёд обрабатываемую деталь.

Доска лежит вогнутой стороной вверх. В этом варианте в конце запила не будет опасности заклинивания. Но сама доска окажется менее устойчивой во время всего запила.

Возможно, лучший (и самый безопасный) способ продольно распилить поперечно покоробленную доску и избежать отдачи — использовать не циркулярку, а ленточную пилу.

Обойдёмся без дрели

Чтобы собрать мебель, нужно просверлить множество отверстий для установки фурнитуры, или присадки, как говорят профессионалы. Причём эта работа требует высокой точности. Иначе какая же это будет сборка? Одно расстройство! Если вообще она состоится.

Просто взять в руки дрель и начать сверлить детали — этот вариант отпадает сразу. Ось отверстия должна быть строго в заданных плоскостях. Особенно сложно это условие выполнить при сверлении торца детали — например, полки.

1. Как вариант можно использовать кондуктор. Я работаю с кондуктором от фирмы KWB, он продаётся в строительных супермаркетах. Приспособление позволяет сверлить отверстия разных диаметров на заданном расстоянии от края кромки. Для начинающего мебельщика или опытного, но работающего на удалении от мастерской, такое приспособление вполне подойдёт. Но постоянно так работать нельзя. Это не дело — носить весь день в руке инструмент, да ещё пытаться удерживать ровно деталь, стоящую на ребре! Всё это утомительно и ведет к снижению качества работы. Выход здесь один — организовать свой труд так, чтобы деталь лежала на рабочем столе. А инструмент, выполняющий сверление, на нём стоял. Оператору останется лишь класть на стол детали в заданном положении и двигать инструмент вперед-назад.

Исходя из этих вводных, я сделал простое приспособление (станок), который, как мне кажется, пригодится не только профессионалам, но и домашним мастерам, у которых ограничено время для занятий любимым делом. Промышленность, насколько мне известно, пока не додумалась до такого нужного устройства.

2. Для станка приспособил двигатель от точила. Правда, шаг резьбы вала двигателя и патрона от дрели оказались разными. Пришлось воспользоваться услугами токаря. Двигатель точила — асинхронный. По сравнению с дрелью он работает почти бесшумно. А из-за отсутствия элементов, работающих с трением, — коллектора и щёток — срок службы его значительно увеличивается.

3. Основа станка — конструкция из ЛДСП от старого шкафа. Двигатель установлен на подошву из фанеры, снизу которой закреплены два алюминиевых швеллера. Благодаря этим салазкам и пазам под них, сформированным на столе брусками из ЛДСП, двигатель может перемещаться только вперёд-назад относительно рабочего стола, на котором устанавливается деталь.

4. Упор из алюминиевой квадратной трубы выполняет дополнительно и функцию канала для удаления стружки и пыли. К нему подключается пылесос. Расстояние от оси сверла до поверхности рабочего стола — 8 мм. Этого достаточно для присадки всей фурнитуры. Если нужно большее значение — достаточно лишь подложить под подошву двигателя пару полосок заданной толщины.

5. Сверление точных отверстий под шканты в кромке детали.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!