Лаги чердачного пола своими руками

Нужно сразу заметить, что при укладке лаг по перекрытию в кирпичном доме, срубе из бруса или оцилиндрованного бревна особых проблем, как правило, не возникает, поскольку форма таких строений — правильная. К сожалению, этого нельзя сказать о традиционных бревенчатых срубах, собранных бригадой местечковых плотников. Расскажу, с какими проблемами пришлось столкнуться мне в такой ситуации, и как их удалось решить.

Когда сруб для бани (сложенный из разнокалиберных брёвен и с бревенчатыми балками перекрытия) простоял на месте почти два года, я приступил к отделочным работам. Тут сразу выяснилось, что стропильные фермы не параллельны друг другу, сруб в плане имеет форму не прямоугольника, а параллелограмма, а перепад в уровне верхних венцов и брёвен перекрытия в отдельных местах достигает 100 мм — их даже не подровнять. Конечно, устранять такие огрехи смысла не было, поэтому решил искать способы как-то их учитывать.

Чердак площадью 27 м2 я предполагал использовать под всесезонную мастерскую (с хорошим ровным и прочным полом). Но для этого нужно было подготовить соответствующую основу, а поскольку делать всё приходилось в одиночку, работа не должна была быть чрезмерно трудоёмкой.

Пролёты между балками получились довольно большими — 0,9-1,15 м, — поэтому половые доски приобрёл самые толстые из тех, что были на рынке (38 мм), а лаги решил делать из досок сечением 50×150 мм и крепить их к балкам и брёвнам верхних венцов сруба с боков.

Чтобы надёжно прикрепить доску к бревну, его нужно подтесать. Хотелось сделать это быстро. Однако продольным опиливанием цепной пилой добиться желаемого результата мне не удалось. Тогда решил делать на бревне поперечные насечки цепной пилой с шагом 1-2 см на нужную глубину, чтобы срубить потом оставшуюся древесину. Чтобы обработанная поверхность получилась ровной, в качестве ориентира натягивал над бревном верёвку (фото 1). На нарезку насечек с одной стороны бревна (фото 2) тратил примерно 30 мин, работая не спеша и с небольшими перерывами. Без прочных подмостей здесь не обойтись. Грубо сбив лишнюю древесину цепной пилой, удалил оставшиеся высокие выступы молотком, а небольшие подчистил стамеской. Затем обработал кант электрорубанком (фото 3).

Чтобы понять, на каком уровне должны быть выставлены лаги, с помощью недорогого лазерного уровня (фото 4) на элементах конструкции крыши сделал отметки (фото 5), обозначающие горизонтальную плоскость, и использовал их потом в качестве маяков. Ориентируясь на эти отметки, по периметру натянул шнуры.

---

Читайте также: Как утеплить чердак-потолок

---

Затем подготовил доски для лаг, выбрав из запаса самые ровные. Чтобы упростить себе работу, отфуговал у досок обе кромки (фото 6), добившись при этом их параллельности друг другу, и опилил по длине. Понятно, что после обработки доски получились разной ширины, но для меня это было неважно. На пластях каждой доски надписал точные её размеры.

Далее сбоку от врубок бревна аккуратно делал выборки на такую глубину, чтобы расстояние от нижней полки выборки до натянутого шнура в точности соответствовало ширине отложенной лаги (фото 7).

При этом постоянно контролировал горизонтальность нижней полки строительным уровнем. После установки лаги на место с удовлетворением отмечал для себя, что верхняя её кромка лишь слегка касается натянутых по противоположным сторонам шнуров (фото 8). Установив по этой технологии лаги с двух сторон балки, убедился по пузырьку уровня, что лежат они в одной горизонтальной плоскости (фото 9). Чтобы не слишком поднимать полы, пришлось одно из брёвен подстрогать сверху вровень с кромками лаг (фото 10).

Для уплотнения стыков между брёвнами и лагами проложил между ними льно-ватин (фото 11), фиксируя его на вертикальной поверхности скобами с помощью степлера.

Уложив все лаги, по меткам, нанесённым с помощью лазерного уровня, натянул контрольные шнуры диагонально над лагами и убедился, что небольшие зазоры между верхними кромками лаг и шнурами всюду практически одинаковые (фото 12).

Используя перовое сверло (фото 13), сначала просверлил сбоку в лагах несколько глухих отверстий под головки шурупов с шайбами, а затем по их центрам — направляющие отверстия, в которые ввернул мощные шурупы-глухари 10×120 мм. Но и этого мне показалось мало — в промежутках между глухарями вкрутил ещё по паре саморезов 6×120 мм, чтобы лаги вдруг не отошли от брёвен.

---

Читайте также: Как переделать чердак в мансарду

---

Затем, опять же с прокладкой из льно-ватина, вдоль нижней кромки лаг прикрепил (фото 14) черепные бруски (а скорее даже профили), предварительно выбрав в них по всей длине фальцы 25×25 мм под укладку досок чёрного пола. Это нужно было сделать, чтобы над чёрным полом (фото 15) можно было уложить плиты утеплителя толщиной 100 мм — баня всё-таки.

Укладка лаг для пола чердака своими руками: фото

1. Делая цепной пилой поперечные насечки, старался пропиливать бревно точно до натянутой верёвки.
2. Получилось, на мой взгляд, неплохо. Только некоторые насечки «выпадают» из общего ряда.
3. Удалив выступы, обработал кант электрорубанком.
4. Для точной разметки положения пола использовал лазерный уровень.
5. На солнце меток от луча такого лазера практически не видно, а внутри помещения – совсем другое дело.
6. В данном случае самое главное — получить в результате обработки досок ровные и параллельные друг другу кромки. При этом не столь важно, какой ширины станут доски.
7. По разметке в верхних венцах сруба делал выборки под укладку в них лаг, исходя из ширины последних.
8. Лага, уложенная в выборки, должна слегка касаться натянутого базового шнура.
9. После укладки очередной лаги контролировал её положение строительным уровнем.
10. Поскольку брёвна, использованные для балок перекрытия, были не идеальной формы и лежали не горизонтально, в некоторых местах их пришлось подстрогать.
11. Для уплотнения стыков лаг с окантованными брёвнами использовал льноватин, как и между венцами сруба.
12. Перед окончательным креплением лаг проверил их взаимное положение, натянув шнуры по диагоналям сруба.
13. Под головки крепёжных шурупов-глухарей просверлил глухие отверстия на нужную глубину.
14. В качестве черепных брусков использовал самодельные уголковые профили, чтобы доски чёрного пола не отняли место, предназначенное для утеплителя.
15. Черепные бруски крепил на расстоянии 100 мм от верхних кромок лаг. При этом учитывал, что нижние кромки черепных брусков, а не лаг, станут основой для обшивки потолка в помещениях бани.

Автор: Дмитрий Андреев Московская обл.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!