Мансардная крыша – вопросы и ответы

Как избежать мостиков холода в конструкции мансардной крыши?

Промерзание крыши может происходить из-за того, что слой её утепления меньше необходимого. Например, стандартная высота деревянных балок, из которых изготавливают стропильные ноги. – 150 мм.

И если укладывать волокнистые плиты или маты только между стропил, то не удастся соблюсти требуемую для центральных регионов России толщину теплоизоляционного слоя в 200 мм. Кроме того, в конструкции крыши почти неизбежны мостики холода. В некоторой степени ими становятся деревянные стропильные ноги.

К тому же даже опытным кровельщикам не по силам обеспечить абсолютно плотное прилегание теплоизоляции к стропилам по всему скату. А на крышах сложной геометрии приходится подрезать утеплитель при его укладке в зоне ендов, хребтов, мест примыканий и пр. При этом велика вероятность появления неплотностей.

Чтобы предотвратить промерзание крыши, необходимо создать дополнительный контур утепления. Он обеспечит требуемую толщину теплоизоляционного слоя и перекрое! возможные мостики холода. Дополнительный контур можно устроить поверх стропил и подними.

Чаще всего выбирают второй вариант В этом случае со стороны помещения к стропилам крепят поперечные бруски, толщина которых равна толщине дополнительного слоя теплоизоляции. Между брусками укладывают плиты волокнистого утеплителя, перекрывая ими стропила (для устранения этих мостиков холода). После чего монтируют пароизоляцию и отделочный материал.

Нужна ли пароизоляция в мансардной крыше?

Водяной пар вместе с тёплым воздухом стремится из помещений здания к крыше. Попадая зимой в её конструкцию, он оказывается в зоне холода, достигая точки росы и превращаясь в воду (конденсат). Влага представляет опасность прежде всего для волокнистого утеплителя: при намокании он теряет свои теплоизоляционные свойства, что чревато увеличением затрат на обогрев здания. Кроме того, срок службы регулярно увлажняющегося утеплителя сокращается.

А деревянные конструкции под влиянием влаги покрываются плесенью, гниют и постепенно разрушаются. Чтобы отсечь водяной пар от крыши, устраивают паробарьер(пароизоляцию).

Обратите внимание: пар проникает под кровлю диффузионно и конвективно. В первом случае – через паропроницаемые строительные материалы, во втором – через неплотные (воздухопроницаемые) стыки в конструкции крыши и в самом пароизоляционном слое. А значит, при устройстве паробарьера необходимо использовать качественный паро-изоляционный материал и не допустить неплотностей при его монтаже.

Пароизоляцию выполняют из специальных плёнок (из полиэтилена, полипропилена). Они должны обладать минимальной паропроницаемостью, высокой прочностью на разрыв и эластичностью.

---

Читайте также: Мансарда своими руками- строительство и устройство от “А”” до “Я”

---

Кроме того, есть плёнки с фольгированным покрытием или слоем напылённого алюминия, которые зимой отражают часть тепла обратно в помещение, а летом препятствуют нагреву воздуха в мансарде.

Обычно плёнку укладывают вплотную к утеплителю со стороны помещения, фиксируя к стропильным ногам скобами с помощью степлера или гвоздями с широкой шляпкой. Полотна материала настилают с нахлёст ом не менее 100 мм. Во избежание конвективного переноса пара, необходимо герметизировать швы и места примыкания плёнки к трубам, стенам, мансардным окнам, электрическим кабелям и пр.

Для герметизации используют специальные одно-и двухсторонние ленты, клеи, пасты. Их выбор зависит от многих факторов, но прежде всего от качества поверхности, к которой примыкает плёнка, – гладкая или шероховатая.

---

Читайте также: Строительство мансарды – этапы

---

Как правильно организовать вентиляцию конструкции крыши?

Для удаления избыточного водяного пара из конструкции крыши предусматривают подкровельную вентиляцию. Приток воздуха обычно осуществляется за счёт отверстий на карнизном свесе, вытяжка – за счёт отверстий на коньке или хребте. Проветриваться должен каждый межстропильный пролёт. В том случае, когда гидроизоляция представляет собой диффузионную (паропроницаемую) мембрану, вентзазор устраивают с помощью брусков контробрешётки (обычно толщиной 50 мм), зафиксированных на стропилах поверх мембраны. Если скаты пологие или очень длинные, воздушной полости величиной 50 мм может быть недостаточно для обеспечения циркуляции воздуха в требуемом объёме. Тогда придётся сделать больший вентзазор или установить элементы, позволяющее усилить вентиляцию (аэраторы, дефлекторы, вентиляционные турбины и др.).

Дополнительные вентэлементы понадобятся и тогда, когда у кровли здания сложная форма. В частности, затруднён приток воздуха в зоне ендовы, и для его усиления необходимо монтировать вентэлементы на соседних с ендовой скатах. Вентэлементы нередко требуются и тогда, когда в конструкции крыши есть мансардное окно (или комбинация окон), широкая дымовая труба. Среди ошибок, допускаемых при устройстве вентиляции, – отсутствие условий для притока воздуха на карнизном свесе или его вытяжки в районе конька.

Керамическая черепица для мансардной крыши – в чем плюсы?

Благородный внешний вид и долговечность – главные достоинства керамической черепицы, которая сегодня, как и сотни лет назад, изготавливается из обожжённой глины. Существует черепица с покрытием и без него. Плитки без покрытия имеют красный или терракотово-красный цвет. Расширить цветовую гамму материала позволяют тонкослойные покрытия – ангоб и глазурь, наносимые на изделия перед обжигом.

Ангоб бывает матовым и блестящим. Матовый на 70% состоит из глины и на 30% – из минеральных красителей. Блестящий ангоб отличается от него только добавками кварца, за счёт которого поверхность плитки после обжига становится стекловидной. Выбирать ангобированный материал имеет смысл тогда, когда нужна кровля более насыщенного оттенка, чем у обычной черепицы, либо с неярким блеском, либо оригинального цвета (коричневый, жёлтый, чёрный, медный и др.).

Глазурь – это наносимый на необожжённую черепицу раствор, содержащий глину, неорганические красители (чаще всего оксиды металлов) и кварцевый песок. При обжиге раствор расплавляется, образуя стеклоподобный глянцевый слой. Блестящий ангоб и глазурь внешне очень похожи, различие в глубине цвета: у глазури она больше. Делать выбор в пользу глазурованной черепицы имеет смысл тогда, когда нужна нарядная, хорошо заметная издалека кровля.

Самые популярные формы черепицы пазовая (замковая) и «бобровый хвоста. Изделия первого типа имеют вертикальные и горизонтальные пазы (замки) для соединения с соседней в ряду плиткой и с плиткой верхнего ряда. Благодаря замку наружная влага не попадает под кровлю. Пазовые модели обладают профилем («волной») и притом бывают низкопрофильными (S-образные, желобчатые и пр.) или высокопрофильными. Как правило, расход пазовых черепиц – от 10 до 14,5 шт./м².

У модели «бобровый хвост» плоский профиль, а один край плитки выполнен в виде полукруга или угла. При укладке каждая черепица этого типа перекрывает собой стык двух черепиц нижнего ряда, из-за чего у нее довольно большой расход – примерно 33-38 шт./м2 (в зависимости от размера изделий).

Популярная схема её укладки – «рыбья чешуя» (с одинаковым расстоянием между рядами) «Бобровый хвост» хорошо подходит для кровель сложной геометрии (с конусами, башенками, криволинейными поверхностями). Письменная гарантия на черепицу составляет в зависимости от производителя 30-50 лет.

Гидроветрозащита для мансардной крыши и ее устройство

Гидроизоляцию предусматривают для защиты волокнистого утеплителя от атмосферной влаги (дождь, снег), которая может попасть в него, например, в результате протечки через повреждённую кровлю. Гидроизоляцию выполняют чаще всего из диффузионных (паропроницаемых) плёнок (мембран), изготовленных из полимерных материалов. Эти плёнки не только защищают от протечек, но и являются ветрозащитым и воздухонепроницаемым слоем, то есть препятствуют выносу тёплого воздуха из утеплителя, тем самым позволяя экономить на обогреве здания.

Диффузионные мембраны укладывают прямо поверх утеплителя, что упрощает монтажные работы и позволяет создать только один вентзазор – между плёнкой и кровлей. Полотна мембраны настилают горизонтально (вдоль карнизного свеса), закрепляя скобами с помощью степлера или гвоздями с широкой шляпкой (впоследствии плёнка будет прижата ещё и брусками контробрешётки, за счёт которой формируют вентзазор).

Нахлёст полотен – не менее 100 мм при стандартном уклоне крыши (его величина для каждого кровельного материала своя). Чтобы обеспечить воздухонепроницаемость гидроветрозащитного слоя, рекомендуют проклеивать стыки полотен специальными одно- или двухсторонними лентами либо клеями.

---

Читайте также: Утепление крыши мансарды изнутри

---

Цементно-песчаная черепица и плюсы покрытия ей мансардной крыши

Такую черепицу изготавливают из портландцемента и кварцевого песка с добавлением воды и пигментов на основе оксида железа. Отформованная сырьевая смесь твердеет в результате сушки в камере при температуре 60 С.

У цементно-песчаной и керамической черепицы схожие форма, набор дополнительных комплектующих, специфика применения, технология монтажа. Преимущество цементно-песчаной более доступная цена, обусловленная прежде всего тем, что для её изготовления не нужен дорогостоящий высокотемпературный обжиг. Впрочем, её внешний вид не столь благороден, как у керамического аналога.

Скромнее выбор цветов и форм. Обычно цементно-песчаная черепица – пазовая, притом паз у неё один – вертикальный (что связано с особенностями технологии производства). Отсутствие горизонтального паза повышает вероятность задувания воды при сильном ветре под покрытие при малых уклонах кровли. В то же время это даёт большую свободу в варьировании шага обрешётки, благодаря чему цементно-песчаной черепице легче, чем «керамике», компенсировать неточность геометрии ската.

Расход материала – обычно 10 шт./м². Среди достоинств покрытия – те же физико-механические свойства, которыми может похвастаться керамическая черепица: долговечность (письменная гарантия – 30-35 лет), высокие показатели по прочности на изгиб и морозостойкости, хорошее шумопоглощение.

Монтаж керамической и цементно-песчаной черепицы

Керамическую и цементно-песчаную черепицу рекомендуют укладывать на скатах с уклоном от 16 (при необходимости можно использовать её и на более пологих скатах, но при условии создания под ней надёжной гидроизоляции). Плитки монтируют на прикреплённую к контробрешётке шаговую обрешётку (обычно из деревянных брусков сечением 50 x 50 мм).

Шаг обрешётки зависит от модели черепицы, а в случае некоторых моделей он может быть обусловлен уклоном крыши. Важно строго соблюдать шаг по всей плоскости ската, иначе на кровле будут неровные линии, образуемые стыками и волнами черепиц, что будет смотреться некрасиво. Черепицу фиксируют к обрешётке за счёт выступов, находящихся на её тыльной стороне, а также за счёт давления других плиток – соседних и верхнего ряда.

При угле ската менее 60е рекомендуют дополнительно крепить оцинкованными саморезами черепицу первого ряда на карнизном свесе, фронтонных и подконьковых рядов, а также подрезанные плитки у хребтов, ендов, вокруг дымовых труб, мансардных окон и в местах примыканий. Также предусматривают противоветровые кляммеры для более надёжной фиксации некоторых плиток. При уклоне свыше 60° саморезами крепят и рядовую черепицу (в шахматном порядке).

Для надёжной защиты от осадков сложных участков крыши и для придания кровле законченного вида служит целый ряд комплектующих. Они бывают выполненными из того же материала, что и кровля (керамика, цементно-песчаная смесь), а бывают изготовленными из других материалов (металла, полимеров и пр.). В частности, существуют коньковые, хребтовые, начальные хребтовые, вальмовые, боковые (правые и левые), половинчатые черепицы.

Ендовы обустраивают с помощью крашеных стальных или алюминиевых желобков. Примыкания черепицы к трубам или стенам выполняют с использованием особых лент (алюминиевых, свинцовых, медных) и прижимных планок (алюминиевых, медных).

Чтобы обеспечить приток воздуха в подкровельное пространство (для вентиляции конструкции крыши), применяют аэроэлементы в виде пластин из ПВХ, меди или свинца.

Для усиления вентиляции на скате (в районе ендов, мансардных окон, на длинных скатах) устанавливают особые вентиляционные черепицы. Наконец, предусматривают элементы снегозадержания в виде металлических решёток, труб, брёвен. Отметим, что комплектующие заметно удорожают кровлю.

Металлочерепица для мансардной крыши

Металлочерепица является одним из самых доступных для потребителя кро­вельных покрытий. При том она доста­точно красивая и обладает продолжи­тельным сроком службы. Материал представляет собой профилированный стальной лист, на который с обеих сто­рон нанесены слой цинка, пассивирую­щий слой, грунтовка и наконец поли­мерный слой.

Цинк и полимерное по­крытие обеспечивают защиту стали от коррозии и внешних воздействий. Притом поллмерный слой придаёт ма­териалу необходимые цвет и структуру поверхности. Качество металлочерепи­цы складывается прежде всего из каче­ства стали и профилирования. Важный момент – толщина стали. Тонкие ли­сты – 0,4 мм – можно легко погнуть при транспортировке, монтаже и эксплуата­ции.

Более толстые листы 0,45 0.5 мм – значительно жестче, и потому их сложнее деформировать. Другой принципиальный момент – шп поли­мерного покрытия. От него напрямую зависит, насколько устойчивы будут ли­сты к влаге, механическим воздействи­ям, УФ-излучению. высоким и низким температурам, то есть, в конечном счё­те, как долго прослужит металлочере­пица.

Пожалуй, самое востребованное в нашей стране покрытие – полиэстер (РЕ) с глянцевой поверхностью. Письменная гарантии на него составляет 10-15 лет, ориентировочный срок службы 20-30 лет.

Его разновидность – матовый полиэстер (РЕМА), который но дает зеркального блеска; прослужит он примерно столько же. Оптимальными, по мнению специалистов, являются покрытия на основе полиуретана. Они более стойки к износу истиранию и климатическим воздействиям. В зависимое от производителя они называются по-разному.

Кроме того, есть разновидности таких покрытий внутри линейки одного производителя. Наиболее известные «Пурал» (Pural), «Матопый пурап» (Pural Mall), «Гранит» (Granite HDX), «Призма» (Prisma), «Прелак нова» (PN). «Арматек» (AT) и пр. Ширина листа металлочерегицы -1110-1180 мм, максимальная длина достигает, как правило. 6 м.

Обратите внимание: длинные листы проще погнуть при погрузке, разгрузке и подьёме на крышу. Удобнее работать с четырёхметровыми. Отметим, что существует металлочерепица и в виде небольших модулей (например, размером 1190 х 705 мм). Самый популярный профиль листов – волна.

При этом продольная волна бывает несимметричной (бегущей) и симметричной. В зависимости от марки и модели металлочерепицы высота её волны различается – 24-42 мм.

---

Ссылка по теме: Переделываем чердак в мансарду

---

Медная мансардная крыша

Каковы достоинства медной кровли?

Среди кровельных материалов, укладываемых фальцевым способом, в загородном домостроении наибольшей популярностью пользуется медь. Она очень устойчива к коррозии, и потому долговечна. У неё неповторимый внешний вид, который к тому же меняется со временем. Ведь медь постепенно покрывается патиной, превращаясь из рыжеватой в тёмно-коричневую, а затем в малахитово-зелёную. Производители предлагают также медь, состаренную с помощью специального химического состава уже на заводе.

Искусственно патинированная медь, как правило, на 30-40% дороже обычной. К достоинствам материала можно отнести пластичность: благодаря этому свойству им можно покрывать крыши сложной геометрии (в том числе сферы, конусы и пр.). Медь рекомендована для крыт с уклоном от 16°. Её укладывают на сплошное основание, сделанное чаще всего из влагостойкой фанеры или обрезной доски. В большинстве случаев медная кровля состоит из так называемых картин (листов с кромками), изготовленных из ленты толщиной 0 6 мм.

Картины соединяют друг с другом с помощью фальца – особого шва, выступающего над плоскостью кровли. Фальцы выполняют с помощью ручного или электромеханического инструмента. Они бывают одинарными и двойными. Двойной фальц обеспечивает более высокую герметичность покрытия, но для его создания нужны электромеханические устройства.

Внутри фальцев устанавливают кляммеры, которые гвоздями из меди или нержавеющей стали крепят к основанию. Чтобы компенсировать линейное расширение-сжатие медных листов, на скатах длиной более 3 м монтируют скользящие кляммеры.

Также существуют картины с самозащёлкивающимися (без специального инструмента) фальцами: они проще и быстрее в укладке, но не столь надёжно защищают от протечек. Комплектующие для обустройства коньков, ендов, примыканий и других узлов кровли изготавливают из медной ленты в условиях стройплощадки. Медной кровле обязательно нужен громоотвод и, как правило, система снегозадержания (в виде медных труб).

Добавим, что кровлю можно выполнить из штучных медных элементов (обычно заводского производства) – ромбов, прямоугольников и пр. Их укладывают на крыши с уклоном от 35-40, фиксируя к основанию гвоздями.

Как правильно монтировать металлочерепицу?

Листы металлочерепицы укладывают на крыши с уклоном от 11 градусов, закрепляя на шаговой деревянной обрешётке специальными саморезами, окрашенными в цвет кровли, с уплотнительными прокладками из ЭПДМ-резины (7,5-9 шт./м2).

Саморезы вворачивают в прогиб волны (на 10-15 мм ниже линии штамповки), равномерно распределяя по листу и в целом по скату.

Схема их расположения различается в зависимости от рекомендаций производителей. Например, можно вворачивать их в каждую третью волну, со сдвигом влево или вправо на одну волну при переходе на следующий ряд.

Металлочерепицу нельзя резать болгаркой: абразивные круги выжигают цинковый слой, а разлетающаяся горячая стружка – полимерное покрытие, что приводит к коррозии листа. Подрезать листы следует ножницами по металлу или электропилой с твердосплавными зубьями.

Вместе с металлочерепицей можно приобрести все необходимые комплектующие – коньковые, карнизные, торцевые планки, внутренние и внешние ендовы, планки для обустройства примыканий, вентиляционные и проходные элементы и пр. Производители предлагают также системы снегозадержания в виде труб или особых профилей. Если крыша криволинейной формы , то её затруднительно покрыть металлочерепицей. Однако башенки или конусы можно отделать плоским листом с полимерным покрытием.

Как устроено мансардное окно

Рама и створка мансардного окна чаще всего изготовлены из клеёной древесины. Притом у моделей, предназначенных для использования в помещениях с повышенной влажностью, они покрыты либо несколькими слоями бесцветного или цветного лака на водной основе, либо слоем влагостойкого полиуретана белого цвета. Кроме того, на рынке представлены окна с рамой и створкой, выполненными из ПВХ. Существует несколько способов открывания створки. Чаще всего встречаются модели с центральной осью поворота (в середине створки) или с комбинированной системой открывания: у них две оси поворота – центральная и верхняя.

Окна для средней полосы России оснащены однокамерными стеклопакетами Чтобы такой стеклопакет эффективно сохранял тепло в зимнее время, в нём предусматривают стекло с теплоотражающим низкоэмиссионным покрытием и заполнение камеры инертным газом (аргоном), который повышает сопротивление теплопередаче окна. У большинства производителей наружное стекло даже в базовых моделях закалённое – оно прочнее и безопаснее обычного. Как правило, окна снабжены устройствами для проветривания помещения при закрытой створке (вентклапан в неподвижной части рамы, вентклапан-форточка, совмещённый с ручкой для открывания).

Окна устанавливают на скатах с уклоном от 10 до 90, закрепляя на обрешетке или контробрешётке – в зависимости от технологии, предусмотренной производителем. Поскольку окно является частью крыши, оно должно герметично соединяться с кровлей.

Для этого существует ряд комплектующих, главное из которых – изоляционный оклад Такие оклады выпускают под кровлю из любого материала, как плоского, так и профильного. Стандартный оклад изготовлен из алюминия с полимерным покрытием. Кроме того, есть комплектующие для надёжного соединения окна со всеми слоями кровельного «пирога», в частности контуры предварительного утепления из вспененного полиэтилена, пароизоляционные фартуки (оклады).

Также предлагаются готовые откосы из ПВХ или водостойкой ламинированной ДСП. Отметим, что на крыше можно выстраивать комбинации из мансардных окон – по вертикали или горизонтали. Сравнительно недавно на рынке появились окна-балконы.

При открывании их верхняя часть поднимается по верхней оси на 45′, а нижняя раскладывается наружу, при этом по бокам выдвигаются перила. К мансардным окнам предлагают большое количество аксессуаров: рольставни, жалюзи, шторы, устройства для ручного или автоматического открывания створок и пр.

---

Ссылка по теме: Установка мансардных окон своими руками

---

Что лучше – пластиковая или металлическая водосточная система?

В водосточную систему, помимо желобов и труб, входит целый ряд комплектующих: крепежные кронштейны для желобов, воронки, заглушки, внутренние и внешние углы, соединительные детали для желобов и труб, колена, монтажные хомуты для труб, тройники и др.

При выборе обратите внимание, подходят ли кронштейны для крыши вашего дома: в линейке данной марки могут быть представлены кронштейны, рассчитанные только на один способ крепления к карнизному свесу – к лобовой доске или к первому ряду обрешётки, прибитому поверх стропил. Наиболее распространены водосточные системы из ПВХ (пластика) и из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Водостоки из ПВХ не подвержены коррозии и устойчивы к осадкам. Качественные, а следовательно, и более дорогие изделия – цветостойкие, тогда как дешёвые могут выцвести через несколько лет. Желоба и трубы из ПВХ трудно сломать при монтаже и эксплуатации А если на них появились царапины, это сказывается только во внешнем виде системы, но не на ее долговечности.

Наконец, они меньше, чем стальные, шумят во время дождя. Вместе с тем изделия из ПВХ существенно изменяют свои размеры при смене температуры, поэтому при их установке необходимо использовать специальные термокомпенсационные расширительные элементы. Соединение деталей в системах из ПВХ осуществляют либо клеевым способом, либо с помощью комплектующих, имеющих резиновые уплотнители. Достоинства стальных водостоков -высокая прочность и долговечность.

Впрочем, речь идёт только о качественных изделиях.

Ведь устойчивость к коррозии, механическим нагрузкам, выцветанию зависит от типа полимерного покрытия на стали. Максимально долго прослужат изделия, покрытые полиэстером и полиуретаном.

Добавим, что в сравнении с пластиковыми стальные системы значительно менее подвержены температурным деформациям. Однако у них ость и недостатки. Такие водостоки сравнительно легко поцарапать и погнуть во время монтажа и эксплуатации (например, когда на них опирают приставные лестницы).

Причём сильные царапины следует промазывать полимерной краской, чтобы не появилась ржавчина. А вернуть погнутым желобам прежний вид зачастую невозможно приходится их менять. Кроме тоге, расход крепёжных элементов для стального водостока больше, чем для водостока из ПВХ. В стальных системах желоба могут стыковаться друг с другом и с углами при помощи либо соединительных деталей (с прокладками из ЭПДМ или без них), либо клеевых составов и заклепок.

Вентиляция конструкция крыши (см. вверху)

1. Стропила 2. Пароизоляция. 3. Теплоизоляция. 4. Гидроветрозащитная мембрана 5. Контробрешётка 6. Обрешётка 7. Кровельный материал. 8. Вентиляционной зазор

Устройство крыши из гибкой черепицы

1. Гибкая черепица; 2. Сплошной настил из ОСП-3 или фанеры; 3. Брус, обеспечивающий вентиляционный зазор между настилом и утеплителем; 4. Стропильная нога; 5. Водосточный жёлоб; 6. Битумный клей; 7. Подкладочный ковер; 8. Карнизная планка; 9. Лобовая доска; 10. Крюк крепления водосточного жёлоба

Автор: Известный строительный журналист А.Левенко

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!