Компостная яма своими руками (фото)
Содержание ✓
Как сделать правильную компостную яму – красиво и недорого
Старое ограждение для компостной кучи, сделанное когда-то из досок, пришло в полную непригодность. Стали думать, из чего сделать новое. Остановились на ондулине: материал долговечный, не боится ни жары, ни холода, стоек к влаге, эстетично выглядит.
Устройство компостной ямы
За основу конструкции взяли 4 стандартных листа ондулина размером 1×2 м. Для двух боковин использовали полноразмерные листы, для задней стенки (высотой 1 м) и крыши длина листов составила 1,5 м.
Передняя стенка высотой 0,5 м была составлена из двух оставшихся обрезков, сложенных внахлест по гребням профиля. Эту стенку более низкой сделали, чтобы удобнее было перелопачивать компост.
Важным условием надежности конструкции с использованием листов ондулина является обязательное их крепление к жесткой каркасной решетке. Мы изготовили их из досок сечением 3×20 см. Каждая решетка состоит из трех таких досок, скрепленных между собой поперечными досками из горбылей (2×12 см).
Для передней низкой стенки потребовались только 2 каркасные доски. Перед монтажом решеток все доски прошкурили, пропитали антисептиком, вы-
сушили и покрыли сначала краской Пинотекс в два слоя, а затем, тоже в два слоя, атмосферостойкой черной кремнийорганической краской (марки КО).
Щиты крепили шурупам и саморезами с плоскими головками (важно!). Для обеспечения жесткости щитов в каждое место пересечения досок вворачивали по 2-4 шурупа, расположенных по диагонали (во избежание растрескивания досок). Ширина щитов была рассчитана таким образом, чтобы нисходящая полуволна ондулина перекрывала щит и смогла быть завернута на кромку каркасных досок.
Поперечные доски-горбыли (3 на щит) расположили симметрично относительно середины щита, а ближе к краям прикрепили еще по одной опорной доске.
Читайте также: Приготовление компоста
Также по краям каждой каркасной доски прикрепили шурупами широкие (с 3 рядами отверстий) металлические угольники для последующего крепления к стойкам ограждения.
После сборки каркасных решеток с внешней их стороны закрепили листы ондулина. Монтировали к доскам также шурупами с плоской головкой.
В качестве стоек ограждения хорошо подошли стойки от старых оконных и балконных деревянных переплетов длиной 1,5 м, имеющих сечение 10×10 см. Стойки мы покрасили, их концы заострили и покрыли битумной мастикой. Заглубили в землю на 0,5 м.
Крышка компостного ограждения установлена с опорой на края ограждения и свободно лежит под собственным весом. Когда компостник открываем, крышку приподнимаем за передний край и фиксируем боковой планкой-распоркой.
Для лучшего разложения отходов нижнюю часть компостника заглубили на 50 см (на 2 штыка лопаты), что позволило увеличить объем сооружения.
По периметру щитов вертикально установили листы плоского шифера высотой 1 м — это предотвращает контакт влажных фракций компоста с деревянными элементами, обеспечивает хорошую вентиляцию вдоль изгибов ондулина и тем самым увеличивает долговечность конструкции.
Ссылка по теме:Как сделать компостную яму самому
Углубление дна обеспечило также функцию септика.
Практика эксплуатации компостника в течение всего сезона полностью подтвердила удобство и практичность конструкции. Подумываем сделать второй верхний щит, а переднюю стенку сделать откидной.
Также листы ондулина использовали для крыши домика-колодца, установленного в окружении садовых деревьев. Его крыша из вагонки рассохлась и систематически протекала. Уложили поверх вагонки 3 листа ондулина и забыли о протечках. К тому же обе конструкции из ондулина, сооруженные в противоположных углах сада, со стоящим в центре с домиком-бунгало, покрытым также ондулином, создали гармонию и придали единый стиль всему участку.
Компостная яма своими руками: фото
1. Полностью смонтированный компостер.
2. Разбивка участка для компостного ограждения.
3. Задняя панель перед монтажом компостного ограждения.
4. Монтаж задней и боковой панели компостера.
Все фото автора, Ю. Короткова
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
- Как вывести сныть с участка
- График полива сада – деревья и расход воды
- Правильное размножение подвоев для саженцев – от А до Я
- Используем газеты для посадки перца и помидор
- Где хранить урожай если нет погреба?
- Формирование кроны деревьев – понижение и раскрытие (фото)
- Скребок из кисти своими руками
- Ожоги деревьев – как с ними бороться
- Посадка саженцев – как правильно и когда вовремя
- Как разбудить семена – предпосевная подготовка
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Если вы только начали обживать свое личное дачное пространство, то первое, что я советую, построить компостную яму.
Где ее лучше всего разместить? Это место должно быть не на виду – где-нибудь за хозяйственными постройками, если такие имеются. От компостной ямы будет идти запах, поэтому лучше устраивать ее подальше от зоны отдыха, но при этом к ней нужен свободный доступ.
Первый доступный и самый простой вариант – это обычная яма. Делается неглубокая, не более полуметра, яма, в которую все складывается по обычному принципу. Сверху содержимое накрывается черным полиэтиленом. Подойдет как временное решение, эффективным его трудно назвать.
Второй вариант – короб из дерева или фанеры. На почве снимается верхний слой грунта толщиной около 40 см, по периметру вбиваются колышки, устанавливается ограждение. Оно может быть деревянным (доски, поддоны, щиты, бруски) или каким-либо другим. Высота ограждения не должна превышать 1 м. Это необходимо для удобства перемешивания компоста. Сверху такое сооружение накрывается фанерой или пленкой. В такой яме компост хорошо прогревается.
И наконец, способ долговечный – бетонированная яма. Размечается участок для будущей постройки, выбирается грунт на 60-80 см, сооружается опалубка толщиной около 10 см по периметру будущей постройки. Заливается туда бетон. Сверху яма прикрывается деревянными щитами или пленкой.
Идеальные размеры конструкции – 1,5 х 2 м. Определяются они количеством сырья, которое можно скопить за 2 года. Следовательно, компостная яма должна быть двухсекционной, рассчитанной на два цикла. В первом отсеке будет лежать готовая закладка, в другой на протяжении следующих двух лет будут складываться свежие отходы. Выбор за вами!
#
в позапрошлом году муж вышел на пенсию, я тоже оставила свои подработки, и мы выехали на все лето на дачу. И нам очень понравилось наше новое житье-бытье: не устаем, спим, сколько хотим, никуда, не спешим, вникаем во все дачно-огородные мелочи. И потому только на пенсии я поняла, что главное на даче -компостная яма. И если ею правильно заниматься, то участок превратится в райский уголок, а жизнь – в сплошное удовольствие. Я даже почти что белый стих сочинила.
А с помощью эффективных микроорганизмов за год же спокойно разложится.
Ни грамма химии, ни тонны навоза не использую 17 лет, и потому такой могу дать совет здоровье можно поправить, если полгода на даче ты проживаешь, нервы на поездку не надо тратить, да и рубль ты свой сбережешь.
Вообще, самое лучшее и самое доступное удобрение -компост. У нас для него три ямы сделано: одна размером 1×1 м, две – 1,20×2 м. И все они высотой около 1 м. В той, что поменьше, процесс разложения идет быстрее, но зато неудобно выгрести из нее – с лопатой не развернуться.
Самое подходящее время закладки компоста – июнь, когда скапливается много травы. Я ее укладываю слоем 15-20 см (иногда измельчу лопатой), потом на нее слой земли накидываю (5 см), затем опилки (тоже 5 см), а поверх – лепешку коровяка. Все это хорошо проливаю водой и добавляю раствор микробиологического удобрения (полстакана на ведро воды). Закрываю яму черной пленкой и -до следующих выходных. А там все по-новой, пока яма не заполнится доверху. А весной в ней уже будет настолько шикарный компост, что по своей продуктивности любому навозу даст сто очков вперед.
Складываю в компост, конечно, и листву, ботву овощных растений (кроме томатов и картошки), пищевые отходы (за исключением рыбьих и говяжьих костей), бумагу (но только не гназе!), золу, мелкие ветки и растолченную яичную скорлупу. В общем, занимайтесь компостом – и будете радоваться, что у вас дача без химии. А какие тыквы можно вырастить с его помощью – загляденье!
Вера
#
Расскажите, сколько раз за сезон надо ворошить компостную кучу, чтобы трава J в ней перегнивала максимально быстро?
#
Кучу среднего объема. 1 -1.5 м3, желательно для максимальной скорости созревания компоста полностью переворачивать раз в три недели, добавляя органику из-под скотины или «собственного производства-, примерно ведро на слой в 30-40 см. а также по литру золы и доломитовой муки. И не забывайте ее регулярно поливать, чтобы субстрат был постоянно влажный. Тогда есть шанс, что куча, заложенная весной, в октябре уже может быть использована в качестве удобрения. А если использовать специальные микробиологические ускорители созревания, которые теперь есть в продаже, — гарантированно созреет за сезон.
#
На помойках теперь все чаще можно увидеть выброшенные холодильники с выпотрошенными (охотниками за металлом) внутренностями. И не догадываются ни они, ни бывшие владельцы этой бытовой техники, что самое ценное тут как раз корпуса. Без начинки они совсем легкие, донести до
участка можно без особого труда. А уж если принес – то теперь не зевай.
Я из таких холодильников делаю передвижные компостные ямы, которые при необходимости можно перетащить в любое новое место. Да и под деревьями или кустами их удобно устанавливать. А если заполнить их органикой на 2/3, то вот вам и самая лучшая на свете грядка для тыкв и кабачков. Если же сверху затянуть все пленкой, то за такое теплое и комфортное жилище и огурцы вам поклонятся в пояс. А еще можно в бывших холодильниках устраивать клумбы. У меня две штуки таких сделано – очень интересно смотрятся (опять же, и передвинуть их можно, если что).
А мой сосед еще дальше пошел. Он с помощью холодильников отгородился от улицы: поставил их в ряд, воткнул в них высокие колья, соединил их веревками и высадил девичий виноград. И получилась у него отличная зеленая изгородь! Вот такие чудеса.
#
Компост из одуванчиков
С одуванчиками на огороде принято бороться. Обычно их скашивают в самом начале цветения, пока не разлетелись и не укоренились их вездесущие семена-вертолетики. Некоторые дачники даже подсушивают и сжигают скошенную зелень. Напрасные усилия – корень одуванчика уходит так глубоко в землю, что и на следующий год он вновь отрастит листья и выкинет желтую головку. И пусть себе растет: в природе нет ничего лишнего.
Надземная часть одуванчика – отличная составляющая для компоста. Ведь его длинный корешок извлекает полезные микроэлементы с такой глубины, которая многим овощам просто недоступна. Возможно, именно этим и объясняется необычайная живучесть одуванчиков, да и многих других растений-сорняков.
Для компостирования одуванчики скашивают в самом начале цветения. Затем складывают вместе с другими сидератами в компостную яму. Для ускорения созревания можно полить зелень навозным настоем. Сверху накрыть слоем земли и пленкой.
Такой компост хорошо добавлять в грунт для рассады. Из опыта могу сказать, что рассада получается крепкой и закаленной.
#
Без компостной кучи не обходится ни один огород. А иначе и быть не может, ведь это очень ценное удобрение, на которое не надо тратиться. В компостную кучу идут любые отходы: сорняки, хвоя, опилки, очистки. Вроде все это мусор. но какой полезный. Все давно привыкли, что компост — это куча в прямом смысле этого слова, возвышающаяся над землей, конечно, не посредине огорода, а где-то в закутке, чтобы не портить общий вид. Но также стоит сказать, что многие огородники уже успели облагородить свои компостные кучи и перенесли их в деревянные ящики, а некоторые пошли еще дальше и приспособили под это важное дело металлические бочки. А делается это очень просто: берем старую бочку без дна ну или лишаем ее уже прохудившегося дна. Отступая от низа сантиметров 10, пробиваем 25-30 отверстий по кругу, это будет своеобразная вентиляция. Бочку желательно выкрасить в черный цвет — темное всегда хорошо нагревается. Теперь устанавливаем
эту нехитрую конструкцию в нужное место и начинаем ее заполнять. Укладываем все слоями: сантиметров 20 травы, потом навоз или азотистые вещества, далее золу и притряхиваем земелькой. Так чередуем до полного наполнения.
Сверху укрываем бочку пленкой, осталось только изредка увлажнять компост, проливая его водой. Получается вполне функциональная и эстетично смотрящаяся компостная куча.
Компост готовится до нужного состояния достаточно долго, но процесс можно ускорить примерно в два раза, зная некоторые хитрости. Здесь желательно разбираться, что же не хватает вашей куче. Как ни странно это звучит, но у нее тоже есть свои желания, и она о них сообщает, только надо заметить эти признаки. Например, если источает очень сильный неприятный запах гнили, значит, переборщили с азотом, и это чревато задержкой готовности ком-
поворошить компост, тем самым убрав лишний азот. Если компост длительное время не подает признаков разложения, то азота не хватает. Пролейте кучу раствором мочевины — 2 ложки на ведро воды или другим, тоже действенным раствором: 1 стакан сахара и 1 ст. ложка дрожжей на литр воды. Бактерии прибавятся, и процесс разложения заметно ускорится. Для людей с ограниченным количеством времени придуман еще более быстрый способ — специальные препараты для ускорения компостирования. Такие несложные способы подойдут для любой компостной кучи, расположенной и в бочке, и в ящике, и просто на огороде.
#
В компост можно складывать любую гниющую органику естественного происхождения — от некрупных фрагментов древесины до кожаных сапог без подметки. Кухонные отходы, кости, тряпки из натуральных волокон… Другое дело, что в правильно организованном компостнике (о принципах его организации кто только не писал, и мы в том числе) деревяшка с ладонь взрослого человека сгниет за год, а кожаное голенище полностью года за три.
Содержимое компостной кучи за сезон должно быть 2-3 раза перелопачено и постоянно находиться во влажном состоянии. При соблюдении этих правил мусор, уложенный в компост, разогревается примерно до температуры 35-45° даже без добавок навоза или фекалий. А если последние будут присутствовать, температура в ядре компостника может вырасти и до +65°! При этом погибнет абсолютное большинство семян и многолетних корневищ сорняков, а также возбудители болезней. Но где-то по краям компостника, где температура не столь
высока, они могут пережить «горячий» период созревания компоста и избежать пищеварительного тракта беспозвоночных типа червей.
Так что имейте в виду — компостная куча не автоклав, и стерильного субстрата на выходе не будет!
Никогда не укладывайте в компост осеменившиеся сорняки. И больную ботву овощей (томаты, например, или картошка, пораженные фитофторой, или яблоневый опад с явными признаками парши) сюда закладывать нельзя. Тысяча-другая спор фитофторы выживет и десяток семян пырея…
Не стоит сюда складывать и сомнительную органику, которая при разложении может «развалиться» на непонятные и, возможно, неприятные радикалы (пенополистирол, например, или куски древесно-стружечных плит). Вообще же, повторюсь. в по-настоящему организованный компостник. где температура поднимается до 65°С, можно складывать любые сорняки. Но лучше никаких с семенами (береженого Бог бережет!).
#
Что можно складывать в компост? Какие семена сорняков, какие вредители, болезни в нем уничтожаются?
#
За сезон делаем две компостные кучи. Первую заполняем с весны до июля, вторую — с июля до октября. Рыхлим выбранную площадку и складируем туда измельченные сорняки, сухую траву, кухонные отходы, золу от сжигания ботвы овощей. Каждый слой в 10-15 см пересыпаем землей (слоем в 1,5-2 см), проливаем специальным раствором (1 ст.л. препарата Байкал ЭМ-1 и 1 ст.л. варенья на 10 л воды) из расчета 5 л на 1 кв.м и накрываем пленкой. Ее каждый раз по мере наполнения поднимаем выше и в итоге накрываем ей готовую кучу (т.е. между слоями пленки нет). Первую кучу разносим по грядкам в сентябре, вторую на зиму плотно прикрываем линолеумом. Весной за 10-15 дней до посадки овощных культур питательный компост из перезимовавшей кучи вносим на гряды (1 ведро на 2 кв.м) и проливаем почву раствором Байкала ЭМ-1 (5 л на 2 кв.м), но уже без варенья.
#
Когда у меня появились собственные шесть соток, я решила не работать по старинке, а осваивать новые методы огородной премудрости.
Лопату заменила садовыми вилами и плоскорезом Фокина, не применяю химию — обхожусь совместными посадками фруктово-овощных культур вперемежку с медоносными травами и цветами. Таким образом привлекаю помощников:
пчел, ос, божьих коровок. Ботвой и скошенной травой мульчирую почву — для сохранения в ней влаги, а также на корм червям.
Разнотравье идет на настои и отвары для борьбы с болезнями и вредителями огородных культур.
Осенью вместо компостной кучи прямо на грядках шириной в 1 м в центре рою канавки, которые заполняю «бросовым» материалом. Вниз для дренажа сыплю скорлупу орехов, керамзит, деревянные щепки. Затем равномерно по всей длине распределяю пищевые растительные остатки, добавляю бумагу, разорванный в клочки картон (без полиэтилена и скотча), молотую яичную скорлупу, опилки, сухой куриный помет, пересыпая все землей. Сверху раскладываю куски картона, стебли кукурузы, подсолнуха, топинамбура, листву, траву без семян и даже старый спанбонд. К весне под этим «одеялом» земля становится пушистой, сочной.