Чтобы парилка долго держала тепло…

Пользоваться парилкой по её прямому назначению мы начали примерно 1,5 года назад. При объёме 20 м3на рабочий режим 70-80°С она выходит летом за 30-35 минут, а зимой, в стужу — за 45-55 минут. На поддержание режима достаточно одного-двух поленьев среднего размера, постоянно горящих в топке банной печи. За указанное время должным образом нагревается и вода во встроенном баке ёмкостью 20 л. И это при том, что полы в парилке не только не утеплены, но и настелены с зазором 5 мм между досками, чтобы можно было без опаски лить воду.

Почему понадобилось дополнительное утепление в парилке

При заказе сруба для бани можно было предусмотреть изготовление пятистенка — с бревенчатой перегородкой. Однако такой сруб стоил бы существенно дороже, чем выбранный нами вариант, а бревенчатая перегородка в результате получилась бы значительно толще каркасной — и уменьшила бы полезную площадь помещений при относительно небольших (3 х 5 м) размерах банного отсека. Да и технологически утеплять каркас и монтировать, на нём декоративную обшивку проще, чем делать то же самое с бревенчатой стеной.

При заливке ленточного фундамента для бани предусмотрели в нём внутреннюю перемычку под перегородку. А когда сруб на фундаменте простоял чуть больше года, приступили к отделочным работам. Сначала заменили временную кровлю из рубероида на металлочерепицу, заодно утеплив крышу минеральной ватой слоем 100 мм. Затем настелили утеплённые полы на чердаке, веранде и в предбаннике. В парилке половые доски просто уложили на лаги лицевой стороной вниз, чтобы не испортить их при проведении строительно-монтажных работ, и только потом приступили к монтажу перегородки между парилкой и предбанником.

Почти всё нашлось в закромах

От строительства дома остались три довольно длинных обрезка бруса сечением 100 х 150 мм, которые вполне подходили для основных несущих стоек каркаса перегородки. Правда, за время хранения брусья немного повело, и потребовалась обработка заготовок для стоек, формирующих дверной проём, электрорубанком со всех сторон (фото 1-3). Для остальных стоек и перемычек использовали доски сечением 50 х 150 мм. Некоторые из них тоже пришлось строгать. Зато работать потом со строгаными и ровными заготовками — одно удовольствие. Паро- и гидроизоляционная (паро-проницаемая) плёнки, двусторонняя самоклеящаяся лента остались после утепления крыши. И вагонка — осиновая и сосновая — уже ждала своего выхода. Приобрели только алюминиевую фольгу для пароизоляции изнутри парилки, ленту алюминиевую монтажную самоклеящуюся (ЯАМС) и лист нержавеющей стали для ограждения банной печи.

---

Читайте также: Баня своими руками

---

Конструкция бани определяет технологию утепления

Первой уложили на перемычку фундамента опорную доску поверх прокладки из рубероида. Тщательно выставив доску, прикрепили её к фундаменту шурупами с дюбелями. Затем по отвесу сделали на потолке отметки положения верхних перемычек каркаса. Перемычки выкроили по месту так, чтобы они плотно прилегали снизу к доскам чёрного пола. Для этого даже выбрали в них пазы под выступающие черепные бруски. Затем на бревенчатые стены нанесли разметку положения крайних стоек и по ней выбрали в брёвнах вертикальные пазы под стойки, используя цепную электропилу и стамеску.

Проложив полосы льноватина по перемычкам, прикрепили их саморезами к доскам чёрного пола и черепным брускам (фото 4).

В паз наружной стены вставили стойку из бруса враспор между фундаментом и верхней перемычкой и прикрепили к стене шурупами-глухарями (фото 5).

В пазу противоположной стены (между собственно баней и тёплой верандой) смонтировали «сэндвич» из досок разной длины (фото 6)# чтобы скомпенсировать наклон, образовавшийся из-за большого разброса в диаметрах брёвен нижних и верхних венцов.

Одной стойкой из строганого бруса подпёрли балку перекрытия, а другую установили на расстоянии 810 мм от неё, сформировав дверной проём. Стойки соединили друг с другом вверху перемычкой, а внизу — порогом. Соединения

выполнили на потайных шипах (фото 7-8). Большой пролёт каркаса разбили пополам стойкой из доски сечением 50 х 150 мм. Затем к стойкам и перемычкам на саморезах прикрепили вставки из досок сечением 25 х 100 мм, одновременно формируя ячейки (фото 9) под укладку в два слоя минеральных плит Rockwool «Кавити Баттс», которые хорошо подходят для вертикального утепления. Вставки по бокам отстоят от кромок стоек на 25 мм, поэтому доски внутренней обшивки толщиной 25 мм, фиксирующие минеральные плиты в каркасе, не будут выступать за пределы стоек. К вставкам скобами прикрепили и плёнки, защищающие утеплитель от влаги: со стороны парилки — пароизоляционную в дополнение к фольге (фото 10), а со стороны предбанника — паропроницаемую гидромембрану.

Надёжно защитили утеплитель

Когда пароизоляционная плёнка и доски внутренней обшивки со стороны парилки были смонтированы (фото 11), приступили к укладке

теплоизоляции. Заполнив все ячейки утеплителем, укрыли его паропроницаемой плёнкой (фото 12) и зашили каркас досками с другой стороны (фото 13). Как видно на фото, досок для обивки понадобилось немало, выкраивать их нужно было с высокой точностью. Удобное приспособление (мы назвали его стуслом для лобзика — фото 14) позволило выполнить раскрой довольно быстро.

Следующая операция — обшивка перегородки, потолка и стен парилки фольгой (фото 15), в ней не должно было остаться ни малейшей дырочки.

Поэтому стыки и крепёжные скобы заклеивали алюминиевой монтажной лентой. Отмечу, что стены изнутри парилки тоже утеплили минеральной ватой в один слой толщиной 50 мм.

---

Ссылка по теме:  Баня по черном – как  сделать своими руками

---

Со стороны парилки поверх фольги смонтировали обрешётку под обшивку шпунтованными досками (фото 16), а с другой стороны перегородки обрешётку крепили к стойкам.

В завершение в зоне банной печи установили двойные защитные экраны-отражатели (фото 17). Первый экран — большой, из оцинкованной жести — прикрепили к краям декоративной обшивки (за экраном

деревянной обшивки нет). Второй — из нержавеющей стали — смонтировали на расстоянии 30 мм от первого, используя для проставок хромированные трубки. Второй экран не доходит до пола — для лучшей вентиляции. Благодаря такой конструкции первый экран практически не нагревается выше температуры воздуха в парилке.

Интенсивная эксплуатация парилки подтвердила правильность выбранного подхода к сооружению такой перегородки.

---

Читайте также: Предбанник своими руками

---

Утепление парилки своими руками – шаг за шагом

1. Co временем брусья в сечении стали не прямоугольными, а приняли вид параллелограмма. Для устранения этого дефекта на торцах брусьев выполнили разметку.

2. Затем рубанком сострогали выступы до линий разметки — сначала ступеньками, а потом сравняли пласти брусьев.

3. Точность обработки проконтролировали столярным металлическим угольником.

4. Детали верхней перемычки прикрепили к доскам чёрного пола. В балке перекрытия вырубили площадку для подпирающей стойки.

5. Крайнюю стойку из бруса вставили в выбранный в бревенчатой стене паз, предварительно уложив в него льноватин, и закрепили стойку шурупами-глухарями.

6. Противоположную крайнюю стойку пришлось собирать из нескольких досок разной длины, чтобы скомпенсировать наклон стены, а обращённую внутрь каркаса доску — установить перпендикулярно верхней и нижней перемычкам.

7. С помощью такого шипа на накладном пороге удалось не только зафиксировать стойку, но и немного приподнять над нижней перемычкой: заготовка для стойки была коротковата.

8. Под шипы верхней перемычки дверного проёма в стойках вырубили гнёзда.

9. Вставки из доски-дюймовки формируют ячейки для укладки в них минераловатных плит.

10. Со стороны парилки утеплитель защищает пароизоляция.

11. Доски внутренней обшивки, прикреплённые к вставкам, превращают каркас в прочную перегородку.

12. Перед монтажом внутренней обшивки со стороны предбанника утеплитель укрыли паропроницаемой мембраной.

13. Внутренняя обшивка полностью смонтирована с обеих сторон перегородки.

14. Стусло для лобзика при раскрое досок для внутренней обшивки значительно повышает производительность труда.

15. Сплошным чехлом из фольги обтянули изнутри всю парилку, кроме пола.

16. Для крепления декоративной обшивки из шпунтованных досок смонтировали обрешётку.

17. Двойной металлический экран защищает от перегрева деревянные перегородку и смежную с ней стену в зоне печи-каменки.

Дмитрий АНДРЕЕВ, г. Красногорск Московской обл.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!